История украшений. От кольца в носу до царской тиары

В период Цин ранговыми украшениями императора и аристократов были золотые драконы, знаками отличия императриц и наложниц — золотые фениксы.

Поясные украшения: пряжки, подвески, накладные пластины характерны для мужского костюма. В XVIII веке императорский парадный пояс украшали четыре золотые, отделанные рубином и жемчугом накладки, круглые и квадратные, а к боковым пластинам крепились боковые подвески.

В женском костюме использовались серьги, гребни, украшения в виде цветущих веточек, насекомых и птиц, которые украшали причёску. Также были бусы из камня или стекла, подвески-амулеты, парные браслеты, кольца) и даже футляры для длинных ногтей.

В женском костюме использовались серьги, украшения в виде цветущих веточек и даже футляры для длинных ногтей

Как знаки счастья, многодетности, богатства и долголетия в орнаментах использовались образы журавля, летучей мыши, бабочки, пары рыб, жабы. Среди растительных узоров вне конкуренции был пион, считавшийся князем цветов. Популярными были также изображения божественного гриба, орхидеи, сливы, лотоса, хризантемы — символов женственности и красоты. Знаками многодетности и счастья в женском костюме выступают изображения семенных коробочек лотоса, плодов граната, персики, пальчатый лимон.

Начиная с периода Тан (с 618 года) в головных уборах встречаются фигуры будд и бодхисаттв, с эпохи Цин (с 1644) — образы даосских бессмертных, восемь сокровищ, громовой узор, облачный узор, иероглифы (долголетие, счастье, супружеское счастье, «десять тысяч лет без границ»).

Китайские ювелиры чаще использовали серебро в своих украшениях, чем золото. Голубые перья зимородка украшали ранние китайские изделия, позже в дизайн были включены голубые драгоценные камни и стекло. Нефрит предпочитали любому другому камню. Китайцы почитали нефрит, считая, что он символизирует твёрдость, долговечность и красоту. Первые изделия из нефрита были очень простыми. Нефритовые кольца известны как минимум с VII века до н. э.

В Китае серьги не носили ни мужчины, ни женщины, и до сих пор мужчинам запрещено носить серьги. А вот амулеты были обычным явлением, часто с каким-либо китайским символом или драконом.

Считается, что базовые техники эмалировки в Китай завезли миссионеры из Центральной Азии в XIII или XIV веке. Однако лишь сто лет спустя эта техника стала по-настоящему национальной. Появилась «синяя эмаль Цзинтай». Её применяли для украшения крупных ваз и чаш, а в наши дни многие дизайнеры используют её при создании современных украшений.

Другой вариант перегородчатой эмали — пекинская, которую также называют серебряной эмалью. Она была очень популярна в эпоху династии Цин (1644–1912). Считается, что она возникла как альтернатива изделиям с перьями зимородка, слишком сложным в исполнении. Она имитирует ярко-синий цвет павлиньих перьев, но при этом может использоваться только при создании серебряных украшений. С помощью серебряной проволоки мастер создавал своего рода рамки, которые потом заполнял синей эмалью. При каждом обжиге пекинская эмаль усаживается, так что для достижения идеально гладкой поверхности процесс необходимо повторить пять раз, в итоге получается яркий синий цвет с мягким полупрозрачным эффектом.

Тянь-цуй: украшение перьями зимородка — уникальная китайская ювелирная техника. Переливающиеся перья зимородка несколько тысяч лет высоко ценились в Китае и считались символом женской красоты. Ювелиры делали изделия с настоящими пёрышками зимородка. «Тянь-цуй» буквально переводится как «усеять зимородком». Изначально такие украшения предназначались только для императорского двора, поскольку это была в прямом смысле слова ювелирная работа: крошечные кусочки перьев вырезали, наносили на них прозрачный клей и устанавливали в посеребрённую рамку. Инкрустированные перья порой невозможно отличить от перегородчатой эмали. Готовые изделия получались очень хрупкими, поэтому эта техника использовалась в основном для изготовления украшений для волос и брошей. Искусство тянь-цуй угасло в 1940-е годы, а сейчас в Китае оно находится под запретом в связи со строгими мерами по защите зимородков.

Резьба по нефриту — одно из древнейших китайских ремесел, и нефрит сохранял популярность на протяжении всей истории сраны. В Древнем Китае нефрит считался одним из самых красивых и ценных природных материалов. Нефрит добывали в Китае с каменного века, и он считался символом статуса, духовности и чистоты. В эпоху неолита появились первые изделия с примитивной резьбой по нефриту, а дальше эта техника стала стремительно развиваться. Из нефрита создавали произведения искусства, предметы убранства и ювелирные украшения для императорских семей, а к 3000 году до н. э. его стали называть «юй» — «королевский камень». В 2002 году Китайская ассоциация торговли ювелирными изделиями учредила конкурс по резьбе по нефриту, который считается одним из самых престижных в стране. В Древнем Китае нефрит гравировали с помощью нитей, а в качестве абразива выступал песок. Сегодня для этого используется современный бур с алмазным наконечником, однако процесс резьбы остаётся трудоёмким, а такие изделия по-прежнему высоко ценятся.

Инкрустация филиграни сочетает в себе две сложные ювелирные техники: филигрань и инкрустацию. Эта техника появилась в Китае в эпоху династии Шан (1600–1046 годы до н. э.) и постепенно развивалась, а расцвет её пришёлся на время династии Мин (1368–1644). Тонкое металлическое плетение, состоящее из спаянных золотых, серебряных и медных нитей, использовалось для создания художественных композиций, которые украшались драгоценными камнями. Такие изделия предназначались исключительно для членов императорской семьи и влиятельных людей.

Корея

Для корейцев в древности, как и для других народов, украшения имели магический смысл. Считалось, что украшения связаны с силами природы и помогают тому, кто их носит. В Корее большое значение имели украшения для волос. Когда девушка вступала во взрослую жизнь, то проводился обряд кере, когда детскую косу заменяли на взрослую причёску, используя всевозможные украшения для волос. Очень часто применялись шпильки пинё, которые изготавливались из различных материалов. Очень ценились шпильки из белого и голубого нефрита. Корейцы верили в лечебные свойства этого камня, в то, что он защищает от злых сил. Нефрит привозили из Китая. Он был разных цветов и оттенков. Ими закалывали волосы придворные дамы и жены сановников высших рангов.

Другим материалом для шпилек был коралл, издревле он считался символом долголетия и успешной служебной карьеры. Поэтому из коралла делали разнообразные украшения, также коралл изображали на некоторых знаках рангового отличия. Ещё могли изображать шляпки чудодейственных грибов, считалось, что они дают вечную юность. Такие знаки отличия нашивались на официальный костюм гражданских корейских чиновников.

Лотос почитался как символ сотворения жизни и процветания. Его часто использовали как тему узоров для украшений. Мотивы лотоса символизировали чистоту и целомудрие, поскольку считалось, что хотя лотос растёт в иле на болоте или в пруду, но остаётся чистым. Лотос также символизировал возрождение, показывал неразрывную связь между солнцем и водой, поскольку при восходе солнца цветки лотоса распускаются, а на закате закрываются.

Другие мотивы в украшениях — дракон и феникс, цветы сливы и листья бамбука. Цветы сливы и листья бамбука символизировали чистоту и верность, а заколка Мэджукчам с их изображением стала эмблемой преданной непорочной женщины.

Дракон олицетворял верховную власть государя (вана), заколки с драконом использовались супругой правителя или женой наследника. Знатные дамы, не принадлежавшие к семье правителя, такой заколкой скрепляли причёску во время свадебной церемонии.

Шпильки с фениксом входили в набор для сложного сооружения из волос, венчавшего голову супруги правителя или жены наследника при полном парадном облачении. Феникс считался первым среди птиц. Верили, что он прилетает только в те государства, где царят мир и благоденствие под властью мудрого правителя. Цвета оперения этой птицы символизировали важнейшие конфуцианские добродетели. Воспринимался он и как птица, приносящая счастье, удачу. Заколки с фениксом постепенно получили широкое распространение и дамы начали украшать причёски шпильками с фениксом не только в торжественных ситуациях, но и в повседневной жизни.

Самыми популярными из многочисленных видов подвесок были конструкции из трёх подвесок, символизирующие триаду «небо, земля, человек». Они подразделялись на подвиды, причём значение имел и цвет, и длина подвесок. Длина кистей соответствовала социальному положению носительницы и определённой ситуации.

Также в корейских украшениях распространены изображения пары уточек мандаринок или пары бабочек как символов брачного союза и супружеского счастья. Цикада символизировала вечную юность и возрождение. Пальчатый лимон — символ счастья. Каждая женщина хочет стать матерью, поэтому корейские женщины часто носили украшения с декоративными мотивами баклажана, плода граната с обильными зёрнами, три топорика, стручки перца.

Женская красота в корейской традиции сравнивалась с красотой цветов, это могли быть магнолия, пион, персик, гранат. Пион — традиционный символ богатства, пышности, процветания. Лотос — символ чистоты, семейного согласия. Цветок хризантемы — символ середины осени, радости спокойной уединённой жизни, долголетия.

В Корее было множество символов долголетия, и они активно использовались в создании украшений. В корейской философии есть десять живых существ и предметов, обладающих долголетием: солнце, горы, камень, вода, сосна, облака, журавль, олень, черепаха, гриб пуллочхо. В разных источниках немного отличаются десять символов долголетия, где-то указывается бамбук, виноградная лоза, где-то включают тыкву-горлянку. Весь это набор можно видеть в декоре украшений, наибольшую популярность приобрели бабочка, тыква-горлянка, журавль, пуллочхо, виноградная лоза, персик.

Корейские украшения также могли рассказать о том, какое социальное положение занимал человек, в браке он или нет. На определённый праздник одевали специальные украшения, дарили украшения с подтекстом, который выражался в орнаменте.

Украшения в основном делали из золота и серебра, а также самоцветов (янтарь, жемчуг, коралл, нефрит, аметист). Именно месторождения этих металлов и камней были на полуострове, а страна многие годы существовала условиях многолетней торговой изоляции. Алмазы и бриллианты в Корее не использовали.

Образами украшений были государственные регалии, ритуальные украшения правителей и торжественные наряды высших сановников. Элита и простолюдины копировали образцы на более скромном уровне.

Аристократы носили пояса, украшенные орнаментированными подвесками, ожерелья, серьги, браслеты. Украшения иногда делали и из позолоченной бронзы.

У женщин важной частью были украшения для волос. Главное место занимали шпильки, которые удерживали волосы и одновременно украшали причёску. Набор шпилек и их формы различались в зависимости от причёски и от происходящего события. Поскольку причёски были довольно объёмными, с шиньонами, то и шпильки были немаленькими и напоминали кинжалы.

Шпильки определённого типа украшались нефритовыми наконечниками. Это была нефритовая пластинка, овальная, прямоугольная, в форме цветка или бабочки. Поверхность пластины зачастую была сплошь инкрустирована кружевом золотого плетения с крупными яркими вставками из самоцветов и цветного стекла. Шпильки украшали фигурками птиц, цветов, бабочек, закреплённых на концах тонких проволочных пружинок таким образом, что они вибрировали при малейшем движении головы. Такие шпильки называли ттольччам — «дрожащая шпилька».

Национальными украшениями кореянок являлись шпильки и подвески норигэ

Размерами шпилек кореянки компенсировали запреты на роскошь, которые вводили правители в рамках буддистской религии и конфуцианской морали. Таких приказов было множество, в них всем, кроме знати, запрещалось использовать драгоценные металлы и камни. Иногда эти указы распространялись на все слои общества. Строго соблюдались обычаи, на какое из публичных мероприятий можно прийти в том или ином украшении.

Наряду со шпильками национальными украшениями являлись подвески норигэ. Карманов в корейской одежде не было, нужные вещи крепились в виде подвесок: золотые колокольчики счастья, коробочки для благовоний, палочки для еды, маленькие кинжалы, футляры ля игл и т. п.

Замужние женщины носили сразу два одинаковых супружеских кольца, что означало неразрывную связь мужа и жены. Незамужние женщины носили одно кольцо. Массивные кольца стали символом чести и бесстрашия корейской женщины. Кольца на разных руках имели ту особенность, что при переплетении пальцев они заклинивались, образуя своеобразный замок.

Ещё один характерный вид корейских украшений — пуговицы танчху. В традиционном корейском костюме пуговиц не было, их роль выполняли завязки или пояса. Пуговицы в Корее появились только в начале XX века и стали декоративным элементом. Ими украшали женские кофты, мужские жилеты. Известны пуговицы в форме плода персика, цвета хризантемы, бабочки, летучих мышей.

И все украшения являлись и являются важной частью семейного достояния. К ним всегда относились с большой бережливостью и передавали из поколения в поколение.

Япония

В смысле ювелирных и прочих украшений Япония очень сильно отличается от остальных культур. Женский костюм не допускал украшений на руках или ожерелий на шее. Единственным украшением примерно 400 лет назад стала причёска и украшения в волосах. Эти украшения называют канзаши (кандзаси), что буквально значит «воткнутые в волосы».

В период Дзёмон (13 000 лет до н. э. — 300 год до н. э.) женские причёски украшали тонкими палочками в качестве защиты от сглаза и злых духов, которые со временем развились в вид гребня «куси». В период Нара (710–794 годы) из Китая были завезены украшения для волос разных типов, которые постепенно превратились в украшения.

До того причёска была очень простой — гладко расчёсанные волосы, и только в конце эры Хэйан (конец XII века) придворные дамы сменили причёски на причудливую укладку с использованием шпилек, палочек и гребней. Постепенно такие причёски стали не только популярным и модным украшением, но и оружием самообороны, поскольку шпильки можно было использовать в разных целях, а ещё позже их стали обильно украшать. На гравюрах того времени можно насчитать до двух десятков канзаши в причёске.

Эти украшения строго регламентированы: вид и количество заколок, гребней, шпилек и цветов соответствует возрасту, статусу и социальному положению женщины.

Больше всего о своих причёсках заботятся ученицы гейш — майко. У них особо богато украшенные причёски, а вот сами гейши закалывают волосы только простым деревянным гребнем и шпилькой. Канзаши изготавливали из серебра, латуни, олова, платины, черепахового панциря, сандала и аквилярии, японского ладана и даже из кристаллов с отделкой из кораллов, янтаря и полудрагоценных камней. Сегодня они могут быть из пластика, стекла, целлулоида, а дорогой коралл заменяется имитацией из селитры и яичного белка. Цветы для дорогих канзаши должны быть из натурального шёлка особых сортов, но в наши дни используют и более дешёвые материалы.

Больше всего о своих причёсках заботятся ученицы гейш — майко

Украшения для причёсок разделяются по расположению в причёске, по внешнему виду, по статусу женщины и её положению в обществе. У каждого украшения было своё название.

Например, хираути — шпилька с плоским закруглённым декоративным элементом, при этом ножка шпильки может быть раздвоенной. Такие украшения носили жены самураев, особенно популярны были серебряные шпильки с декоративным элементом, на котором был изображён камон — родовой знак. То есть по причёске можно было определить, к какому клану относится женщина. Гейши могли носить хираути с изображением камона любимого, если не имели своего.

Отдельная классификация у украшений, поддерживающих причёску.

Совершенно особый вид украшений, которые меняются в течение года, — сезонные украшения с гирляндами цветов. Их используют только майко и хангёку (ученицы гейш в Киото и Токио). Цветы делают мастера высокого класса из особых сортов шелка, причём каждому из 28 сезонов японского календаря соответствует свой цветок.

Традиционные для остального мира украшения (бусы, ожерелья, браслеты, серьги и т. п.) японские женщины начали носить только с европейской одеждой. Традиционное кимоно таких украшений не допускает.

Мастера канзаши почитаются как достояние страны. Настоящий мастер должен знать принципы создания этих украшений, сочетаемость материалов и традиционные орнаменты для каждого сезона.

Обычай украшать себя живыми цветами в качестве защиты от злых духов появился в Японии с древних времён. Поскольку сорванные живые цветы быстро вянут, их стали заменять искусственными, сделанными из тончайшего шёлка, закреплённого рисовым клеем. Цумами-кандзаси отличается от других сложной аппликацией из кусочков ткани.

Чаще всего используют изображения цветов сливы, сакуры, глицинии, хризантемы и других.

Кандзаси изготовляют из разных материалов: дерева, золота, серебра, позолоченных и посеребрённых металлов, черепахового панциря, нефрита и других полудрагоценных камней. Для изготовления цветов и украшений используют японский шёлк.

Ещё украшением в традиционном костюме служат пояса оби. Шнурок, которым завязывается оби, закрепляется ювелирным украшением или замысловатыми узлами. Завязанный разными способами оби, часто в виде банта, также является украшением наряда.

Австралия и Океания

К началу европейской колонизации в Австралии жило до 500 племён. Украшения у аборигенов Австралии были, хотя и находились эти племена на уровне первобытного строя. Украшения довольно простые: наголовные повязки, на шее ожерелья, на руках и ногах браслеты.

Головную повязку делали из растительных волокон, перьев, раковин, зубов, цветов и т. п. Она удерживала длинные волосы, служила украшением, а также имела магическое назначение. Ожерелье делалось тоже из разнообразных материалов и имело много разных форм: подвески, кисти, кольца. Браслеты изготовляли из растительных волокон и перьев. К украшениям относится и палочка, которую протыкали сквозь носовую перегородку.

Украшения надевались лишь на праздниках, при тех или иных религиозных обрядах.

В этих же случаях широко применялась, в частности мужчинами, раскраска тела и покрывание его разным пухом, который приклеивался кровью или другими клейкими веществами. Для раскраски тела употребляли красную охру, гипс, уголь. Голову тоже при этом украшали различными головными уборами и сложными причёсками.

В обычное время мужчины носили длинные волосы, женщины часто отрезали их коротко каменными ножами.

В качестве украшений можно рассматривать и рубцы, которыми покрывалась грудь, спина, плечи, руки, в особенности у мужчин. Эти рубцы обычно были связаны с посвятительными обрядами и служили знаком принадлежности к возрастной группе взрослых мужчин и к определённому племени.

Сейчас Австралия славится богатыми месторождениями опала, рядом с которыми возникали целые посёлки и города мастеров ювелирных изделий. В настоящее время Австралия — ведущий экспортер опалов в мире.

Хей-тики — амулет в виде человеческой фигуры у маори в Новой Зеландии. Делают их чаще всего из нефрита. Нефрит — священный камень маори, добыча его отдана правительством Новой Зеландии под их контроль.

Подвески хей-тики носили мужчины и женщины, обычно на льняном шнурке и с дополнительными деталями: специальными перьями, косточкой альбатроса и другими предметами, среди которых могли быть, к примеру, серьги и украшения для волос, которые хранили в специальном контейнере. Маори переселились на острова Новой Зеландии в XIII веке, а это украшение старше, так что возникло оно на других островах Полинезии. Возможно, его родина — Маркизовы острова, где встречаются подобные подвески из человеческой кости. Их значение ассоциируется с рождаемостью, поскольку хей-тики отводится особая роль во время родов. Его связывают с Тики — древним божеством и первым маори, прочно связанным с идеей плодородия. Носили такие подвески люди с высоким положением в племени, хей-тики усиливали ману — магическую силу их обладателя.

Традиционная одежда жителей Папуа — Новой Гвинеи

Старинные хей-тики имеют инкрустированные вставки в оболочках глаз из различных материалов, от перламутра до красного сургуча. Их часто захоранивают вместе умершим владельцем.

На островах Океании тоже были свои варианты украшений. У полинезийцев они делались из кости, дерева и других природных материалов. Это были украшения для волос, ожерелья, браслеты и пояса.

Стиль и типаж их менялся от острова к острову, так же как и цель ношения. В большинстве племён украшения надеваются для того, чтобы обозначить силу носящего — победу в бою либо богатство. Также украшения служат символом плодородия.

Во многих культурах Океании есть украшения для головы. В некоторых из них воины надевают определённое украшение на голову после убийства врага. На Папуа — Новой Гвинее есть множество различных видов таких украшений для разных поводов. Чаще всего они делаются из растений, но могут включать в себя перья райских птиц.

Новозеландские маори также носили перья в качестве знака силы. Особо высоко ценились перья гуйи (в настоящее время уже вымерший вид птиц). Вожди племён носили перья гуйи с белыми вкраплениями, символизировавшие силу и власть, все остальные получали однотонные перья. Перо гуйи почиталось как сокровище. Их часто носили по два вместе с перьями киви, серьгами и небольшой нефритовой булавкой. После западной колонизации местные женщины начали носить перья для того, чтобы показать свой высокий социальный статус.

Практически не изменились с древних времён украшения местных жителей на островах Борнео и Папуа — Новая Гвинея. На других островах региона большая часть традиций в изготовлении украшений была утеряна после появления западных миссионеров, принесших новые религии. Миссионеры видели в украшениях местных жителей черты язычества, многие виды ювелирного искусства были навсегда утеряны при обращении в христианство.

Традиционные украшения Океании часто служили для религиозных обрядов. Многие изделия создавались для племенных церемоний, свадеб и других ритуалов. Украшения передавались от одного поколения к другому.

Каждое полинезийское племя сохранило хотя бы одну форму украшений тела. Например, украшения жителей Острова Пасхи можно увидеть на гигантских изваяниях моаи, которые известны во всем мире как «шагающие статуи». Некоторые из статуй носят на голове пукао (похожие на шляпы). И есть версия, что моаи с такими украшениями на голове изображают людей с высоким социальным статусом.

Одно из самых популярных украшений — гавайские венки леи. Цветочные венки раньше преподносились чужакам, теперь ими встречают всех туристов, посещающих Гавайи.

На островах Самоа местные мастера до сих пор используют природные материалы: раковины, кокосовую скорлупу и дерево.

Некоторые виды украшений встречаются почти во всех регионах Океании — ожерелья, заколки для волос, серьги. В некоторых частях Океании встречаются нагрудники, различные пояса и украшения в носу.

Северная и Южная Америка

Коренные обитатели этого континента начали делать ювелирные украшения как минимум 5000 лет назад. В Центральной и Южной Америке были золотые рудники, и ацтеки, миштеки, майя и многочисленные андские культуры, такие как мочика в Перу, создавали прекрасные ювелирные изделия.

В культуре мочика (I–VIII века н. э.) золотые украшения отличались изысканным дизайном со вставками из бирюзы, перламутра, ракушки спондилуса и аметиста. Также делали украшения для носа и ушей, нагрудные пластины.

У ацтеков только знатные люди носили золотые украшения, поскольку они показывали ранг человека, власть и богатство. Золотые украшения часто украшались перьями птиц Кетцаль (он же гватемальский квезал) и других. Чем больше украшений, тем выше статус. Император и его верховные жрецы были почти полностью увешаны драгоценностями во время публичных выступлений.

Хотя золото было наиболее распространённым и популярным материалом, нефрит, бирюза и некоторые перья считались более ценными, поскольку их было меньше. Украшения подносили богам, а жрецы использовали инкрустированные драгоценными камнями кинжалы для совершения жертвоприношений животных и людей.

Другой древней цивилизацией, обладавшей опытом в изготовлении ювелирных изделий, были майя. Они делали украшения из нефрита, золота, серебра, бронзы и меди. Узоры майя были похожи на узоры ацтеков. Майя также торговали драгоценными камнями. Но у них было мало доступа к металлам, поэтому они делали большую часть своих украшений из кости или камня. Как и у ацтеков, дорогие украшения были показателем статуса и рядовым жителям были недоступны.

В Северной Америке индейцы использовали ракушки, дерево, бирюзу и мыльный камень, которых Южной и Центральной Америке не было (за исключением дерева, конечно). Бирюза использовалась в ожерельях и для украшения серёжек. Индейцы, имевшие доступ к ракушкам, которые часто были только в каком-то одном регионе, торговали ими с другими племенами.

У индейцев из украшений были ожерелья, серьги, браслеты, кольца, булавки, броши и многое другое. Применяли обработку металлов, бисероплетение, резьбу, огранку. Они использовали природные материалы, такие как металлы, лиственные породы дерева, растительные волокна, шкуры животных, клыки и когти, драгоценные и полудрагоценные камни.

Как самые древние ювелирные изделия индейцев Северной Америки известны четыре костяные серьги, найденные в местечке Мид недалеко от Фэрбенкса на Аляске. Их возраст 12 000 лет. Начиная с 8800 года до н. э. палеоиндейцы на юго-западе Америки высверливали и придавали форму разноцветным камням и ракушкам, делая бусы и подвески. Бусины из ракушек оливеллы, датируемые 6000 годом до н. э., были найдены в Неваде; бусины из костей, оленьих рогов и, возможно, морских раковин 7000 года до н. э. нашли в пещере Рассела в Алабаме; медные украшения продавались индейцами с озера Верхнее начиная с 3000 года до н. э.; а каменные бусины нашли в Луизиане, и они относятся к 1500 году до н. э.

Находили также ожерелья из бусин хэйше или разбитых раковин. Хейше — это маленькие дискообразные или трубчатые бусины, сделанные из раковин или измельчённых и отполированных камней.

Индейцы не знали классического стеклянного бисера до знакомства с европейцами, но бисероплетение у них было. Только они использовали бусины из отшлифованной вручную бирюзы, кораллов и ракушек. Из резного дерева, костей животных, когтей и зубов изготавливали бусины, которые затем нашивали на одежду или нанизывали на ожерелья. Бирюза является любимым материалом в украшениях индейцев юго-запада континента. Тысячи предметов из бирюзы были найдены на стоянках предков пуэбло в каньоне Чако. Некоторые бирюзовые рудники относятся к доколумбовым временам, и исконные народы пуэбло торговали бирюзой с племенами Центральной Америки. Часть бирюзы, найденной в южной Аризоне, датируется 200 годом до н. э.

Индейцы с Великих Равнин наиболее известны своим бисероплетением. Бусины этих племён датируются по крайней мере 8800 годом до н. э., в Колорадо нашли круглую бусину из бурого угля этого возраста. Раковины маргинеллы и оливеллы продавались от Мексиканского залива и побережья Калифорнии на равнины с 100 года н. э. Ожерелья из раковин мидий, денталии и морского ушка были ценными предметами торговли.

Бусины делали и из костей, чаще это были длинные цилиндрические бусины. Они использовались в колье, нагрудниках, серьгах и ожерельях, которые носили и женщины, и мужчины, а также в церемониальных головных уборах.

Стеклянные бусины европейцы впервые завезли на равнины примерно в 1700 году. Люди лакота стали особенно искусными в работе со стеклянным бисером, особенно члены племени сиу в Западной Дакоте.

Металлические украшения попали на равнины от испанских и мексиканских кузнецов через торговлю с племенами из других регионов. Индейцы Южных равнин освоили кузнечное дело не раньше 1820-х годов. Они штамповали и ковали немецкое серебро (мельхиор). Мужчины равнин носили металлические нагрудные знаки и нарукавные повязки.

В Северной Америке выделяется область проживания индейских племён под названием «Северо-Восточные леса». Эта область охватывает северо-восток и Средний Запад Соединённых Штатов и юго-восток Канады. До контакта с Европой и по крайней мере 1500 лет назад индейцы там делали бочкообразные и дисковидные бусины из ракушек, а также перфорированные маленькие цельные раковины. Более ранние бусины крупнее, чем сделанные позже или бусинки вампума, с отверстиями, просверленными вручную.