История украшений. От кольца в носу до царской тиары

В начале XX века в Центральную Азию золотые изделия для населения привозили из России. Ввозились фабричные ювелирные изделия русских и татарских мастеров, которые хорошо раскупались.

Местные ювелиры, чтобы выдержать конкуренцию и удешевить изделия, вместо чеканки стали применять штамповку, тиснение узора на матрицах и т. д. Украшениям стали придавать более крупные размеры, нередко оставляя их полыми внутри и обильно отделывая цветными стёклами, блёстками, зеркальными кусочками, разноцветными шёлковыми нитями.

В украшениях преобладал растительный орнамент, сочетающийся с мотивами геометрического, астрального и зооморфного узора.

Индия

Индийское ювелирное искусство развивалось на протяжении многих тысяч лет. На этой территории добывали много драгоценных металлов и драгоценных камней. Первые упоминания об индийских украшениях датируются IV тысячелетием до н. э. Это были уникальные в своём роде изделия, состоящие из миллиметровых бусинок золота, серебра и других материалов, соединённых в длинные цепочки.

К 1500 году до н. э. народы долины Инда создавали уже золотые серьги и ожерелья, ожерелья из бисера и металлические браслеты.

Индия была первой страной, где начали добывать алмазы, некоторые рудники известны с III века до н. э.

При раскопках в центрах цивилизации долины Инда (3300–1300 годы до н. э.), в Мохенджо-Даро, Хараппе и Лотхале были найдены многочисленные украшения. Так археологи узнали, что жители древних городов, как женщины, так и мужчины, носили бусы, ожерелья, браслеты и кольца из меди, золота, серебра, кости, полудрагоценных и драгоценных камней, ракушек, керамики.

Украшения более позднего периода, в частности времён господства царства Гандхара (I тысячелетие до н. э.), демонстрируют сильное эллинистическое влияние, оказанное греками, появившимися в этих местах после вторжения армии Александра Македонского.

Во времена империи Шунга (II–I века до н. э.) ювелирное искусство изменилось. Украшения перестали быть роскошью, доступной лишь для избранных. Они стали более изысканными. Стали чаще использоваться драгоценные камни, такие как рубины, сапфиры, агаты, а также кораллы. Повсеместно использовался жемчуг и бисер.

Следующее большое изменение произошло во времена империи Великих Моголов (XVI–XIX века). При дворе Акбара Великого были созданы ювелирные мастерские. В украшениях становится заметен изысканный и утончённый иранский стиль. Также влияние на дизайн ювелирных изделий оказали раджпутские мастера, работавшие под покровительством могольского двора. Главным центром производства роскошных украшений в Раджастане и по сей день является город Джайпур.

Бусы в долине Инда изготавливались с использованием простых техник. Необработанный камень помещали в горячую печь, где он нагревался, пока не приобретал тёмно-красный цвет, который любили покупатели. Затем красный камень раскалывали на кусочки до нужного размера и просверливали в них отверстие с помощью примитивных свёрл. Затем бусины отполировывались. Некоторые бусины украшались узорами.

Украшения в долине Инда носили преимущественно женщины, это были многочисленные браслеты из глины или ракушек на запястьях. Со временем глиняные браслеты заменили на более прочные. В современной Индии браслеты изготавливают из металла или стекла. Тонкие золотые ленты носили на лбу, были ещё серьги, броши, колье и золотые кольца. Мужчины могли носить бусы. Маленькие бусины часто изготавливались для украшения волос мужчин и женщин. Бусины были диаметром около миллиметра.

По индуистским верованиям золото и серебро считаются священными металлами. Золото символизирует тёплое солнце, а серебро — холодную луну. Кроме того, чистое золото не окисляется и не подвергается коррозии, поэтому в индуистской традиции оно ассоциируется с бессмертием.

Золото настолько ценилось как показатель статуса, что правители Индии издали законы, ограничивающие ношение украшений членами королевской семьи. Только члены королевской семьи и несколько других лиц, которым они давали разрешение, могли носить золотые украшения на ногах.

Наваратна (девять драгоценных камней) — могущественный амулет, который носили махараджи. В нём были алмаз, жемчуг, рубин, сапфир, изумруд, топаз, кошачий глаз, коралл и гиацинт (красный циркон). Каждый из этих камней ассоциируется с определённым божеством и определённой планетой, описанной в индийской школе астрологии джйотиш. Драгоценные камни хранят силу своего покровителя и, расположенные в особом порядке, влияют на карму носящего их человека. Поэтому в украшениях наваратна используют все 9 сокровищ, чтобы гармонизировать воздействие.

Чаще всего амулет делали в виде кольца, где в центре располагался большой рубин, а вокруг восемь камней. По часовой стрелке: бриллиант, жемчуг, коралл, гиацинт, синий сапфир, кошачий глаз, жёлтый сапфир, изумруд. Но наваратна могли быть и браслет, колье, серьги или подвеска. До сих пор у каждой невесты Индии среди свадебных украшений есть одно с наваратна, а иногда и не одно, чтобы привлечь как можно больше защиты и удачи в новую жизнь.

Индийская астрология не просто читает звёздную карту человека, она даёт рекомендации, как изменить её к лучшему. Поэтому в наваратна 9 сокровищ можно размещать по-другому, ставя в центр нужный камень.

Золотые изделия с самоцветами были привилегией не только женщин, но и мужчин. Они могли носить и браслеты, и серьги. Это был показатель статуса.

Женщины носили множество украшений сразу, потому что если муж выгонял жену из дома, то она могла забрать с собой только то, что на ней.

Отличие индийских украшений от изделий из других стран в том, что в них можно смешивать различные фактуры, например бриллианты могут соседствовать с медью, коралловыми бусинами, слоновой костью и различными недрагоценными камнями и металлами.

Исторически сложились два определённых типа индийских украшений: минакар и кундан.

Минакар — техника изготовления ювелирных украшений с применением эмалевых покрытий. В качестве основы обычно берётся золото для нательных украшений и серебро для предметов роскоши, различных шкатулок. Цвета эмали самые разные, иногда на сравнительно небольшом участке украшения из бывает несколько.

Это кропотливая и трудоёмкая работа, поэтому в Индии существуют всего три фамильные школы стиля «минакар», занимающиеся изготовлением подобных изделий.

Кундан — техника исполнения изделий из золота, обычно 22 или 24 карата, инкрустированного драгоценными камнями. Она была разработана ещё до нашей эры.

Кундан, или сверхочищенное золото, плющится в узкие полоски фольги и очищается до такой степени, что становится «липким» при комнатной температуре. С помощью специальных стальных инструментов эта фольга сначала обжимается вокруг камней, затем обрезается, моделируется и полируется, принимая любую форму. Кундан может применяться на любой жёсткой поверхности, и поскольку для прикрепления к металлу нет необходимости в пайке, эта техника даёт почти полную свободу соединения металла с эмалью, ранее вставленными камнями или даже органическими материалами, такими как дерево и кость. За пределы Индии эта техника не вышла.

Мена Кундан — соединение двух стилей в одном ювелирном изделии. Одна сторона украшения имеет эмалевое покрытие, другая состоит из драгоценных металлов и камней. Для предотвращения контакта эмали с кожей под украшение подкладывают бархатную полоску.

В XVI веке в городе Бидар в штате Карнатака возник способ обработки металлов, названный «би-дри». По легенде один мастер жил очень бедно, а на жизнь себе зарабатывал тем, что делал фигурки из дерева, как и многие другие. Как-то раз высекая новый предмет, он отрубил себе часть руки. Он ужаса произошедшего он стал рыдать и стонать, приговаривая, что теперь его семье будет нечем питаться и они умрут с голода.

И вдруг перед ним предстал садху — святой, который поделился секретом техники, которая принесёт ему достойные деньги. Главным условием было: использовать знания по совести, а не как средство обогащения, а эту информацию передавать лишь от отца к старшему сыну.

Так однорукий мастер стал известен в округе. К нему сходились люди, которые хотели посмотреть на фигурки, любуясь изяществом плавных линий раскрывающихся цветов, гибкостью движений танцовщиц, грацией и скоростью диких животных.

Бидри — многоступенчатый процесс, который выполняется вручную. На подготовленную металлическую поверхность из сплава меди и цинка наносится гравировка. Далее в этот узор укладывают тонкую серебряную нить, которая тщательно вбивается в канавки. Позже происходит процесс финальной обработки и чернения изделия. Предметы, выполненные в такой технике, считаются символом богатства.

В Индии очень много видов украшений. Помимо традиционных серёжек, перстней, браслетов и ожерелий существуют цепочки для лодыжек, кольца для пальцев ног, украшение для лба «бинди» и головы «тика», серьги для носа, «сарпечи» — украшения для головных уборов.

На украшениях распространены изображения цветов лотоса, жасмина, листья деревьев, например пипала, «священного древа жизни», фруктов, а также солнца и звёзд.

Сарпечи выполняют в форме павлинов, переливающихся цветами бриллиантов, рубинов и изумрудов. На юге Индии распространено украшение «тхали», которое используют при брачных церемониях, это золотая цепь с множеством символических подвесок.

Индийские украшения имеют своё значение, которое расскажет о владельце. Например, цепочку «мангал сутра» носят только замужние женщины, браслеты укажут на количество и пол детей, а материал изготовления — на принадлежность к определённой касте. Так, например, золотые браслеты на щиколотках имеют право носить женщины из высших сословий.

В штате Орисса уже более 500 лет делают филигранные изделия из серебра. Считается, что искусство таракаши было завезено на восточное побережье Индии из Индонезии. Основным центром производства таракаши, как и много лет назад, является Каттак. С применением этой техники изготавливаются различные сувениры, браслеты, ожерелья, серьги, ларцы. В русской традиции эта техника называется «скань», в Европе — филигрань.

Художники работают со сплавом не менее 90 % чистого серебра. Сначала металл плавится, потом его превращают в длинную проволоку — гладкую, витую или плоскую. Мелкие детали выгибают, из них на пластинке выкладывается рисунок, который посыпают измельчённым в порошок сплавом и нагревают. Узор может дополняться зернью (мелкими металлическими шариками), может соединяться с гладким металлом и камнями. Филигранью делают изображения животных, цветов, сумочки, шкатулки, украшают серебряной сканью идолов, делают для религиозных праздников огромные сказочные орнаменты.

Северная Индия, а именно штат Джамму и Кашмир, славится украшениями из золота и серебра, инкрустированными драгоценными камнями. За тысячи лет непрерывного развития ювелирное искусство Кашмира достигло совершенства. Кашмирские изделия отличаются особой изысканностью. В Кашмире добывают бесценные глубоко синие сапфиры, каких больше нет нигде. Эти камни ценятся намного выше, чем добываемые в Бирме, Восточной Африке, на Шри Ланке и в Таиланде. Однако добыча сапфиров в этих местах не ведётся с первой половины XX века, а работы по поиску и разработке новых месторождений приостановлены из-за нестихающих вооружённых конфликтов в этом регионе. Сегодня кашмирские сапфиры находятся в частных коллекциях и оцениваются в миллионы долларов. Небольшие группы местных жителей все же ведут кустарную добычу сапфиров в очень малых количествах, не позволяющих удовлетворить спрос.

Для территории Ладакха, где проживают тибетцы, характерен особый стиль украшений. Здесь делают серебряные украшения с массивными полудрагоценными и драгоценными камнями, а также используют жемчуг, кораллы и ракушки.

Ювелиры южных штатов, в частности Карнатаки, Кералы, Тамил-Наду и Андхра-Прадеша, изготавливают украшения преимущественно из золота, инкрустируя драгоценными и полудрагоценными камнями или расписывая в технике минакари. Кроме золота местные мастера работают также с латунью, медью и серебром.

В Индии издавна существует особый свод правил называется Солах Шрингар. В узком смысле это перечисление 16 украшений замужней женщины.

Слово «шрингар» связано с индуистской богиней красоты, удачи, богатства, счастья, плодородия и процветания Шри (Лакшми). Солах Шрингар — это индийский канон красоты, который включает 16 ритуальных атрибутов или украшений индийской женщины, символизирующих духовность, счастье и блаженство в любви и браке. Украшения Солах Шрингар надеваются во время свадебной церемонии. Если муж умирал, то украшения разбивали и женщина их больше не носила.

Шрингар состоит из 16 атрибутов, которые связаны с 16 фазами луны и богиней Лакшми, женой бога Вишну. В первый раз надеваются все эти украшения на свадьбу в соответствии со специальным ритуалом, который состоит тоже из 16 этапов.

Волосы традиционно заплетали в косу, которая украшалась с помощью кешапашарачана. Это могут быть цветы или ювелирное украшение, спускающееся по волосам.

Волосы считались источником жизненной и магической силы женщины. Чем они длиннее и чем лучше спрятаны от чужих взглядов, тем большую силу имеют и тем большим могуществом над мужчинами обладает женщина. В древности волосы могли служить в качестве замены человеческой жертвы богам. А чтобы не соблазнять мужчин, женщинам (и не только в Индии) предписывается выходить из дома и посещать храм с покрытой головой.

Маанг Тикка — это золотое украшение для пробора (маанг) длиной примерно 12 см с крючком с одной стороны и кулоном с другой. Кулон размещается в центре лба. Разновидность тикки — лала-тикка, она имеет две или более боковые цепочки, первая пара украшает линию волос.

Маанг Тикка

Синдур — красный порошок (киноварь), который наносится на пробор (маанг) а также в виде точки на лбу (бинди) в соответствии с традицией индуистских браков. Впервые наносится мужем на свадебной церемонии, это самая важная часть церемонии бракосочетания. Синдур — сященный символ, его носят только замужние женщины, у которых живы мужья.

В Индии красный цвет считается цветом силы и власти, а также плодородия, рождения, возрождения. Синдур символизирует женскую энергию. Также защищает от злых умыслов.

Бин ди — в переводе с хинди значит «точка». В индуизме это знак правды или «третий глаз». Традиционно наносится с помощью красного порошка в первый раз на свадебной церемонии. Это был знак замужней женщины. Однако сейчас бинди многие носят как оригинальное украшение. Сейчас также распространены бинди-наклейки разных цветов.

Тилака — священный знак, который индуисты наносят особыми веществами, зачастую привезёнными из священных мест: глиной, пеплом (например от огненного жертвоприношения), сандаловой пастой и другими. Наносится на лоб и иные части тела, отличаются у представителей разных религиозных традиций. Мужчины наносят полоски, женщины — круглые символы.

Каджал — косметическое средство для подведения глаз, которое использовалось для придания выразительности глазам. Раньше его готовили дома. Сначала чистую белую тонкую муслиновую ткань размером примерно 10 на 10 сантиметров погружали в сандаловую пасту или сок альстонии малабарской, а потом сушили в тени. Этот процесс погружения и сушки выполнялся в течение целого дня. После захода солнца из ткани делали фитиль, который затем использовали для зажигания глиняной лампы, наполненной касторовым маслом. Над лампой держали латунный сосуд, оставляя небольшой зазор, достаточный для того, чтобы кислород помогал горению лампы. Его оставляли гореть на ночь. Утром в чистую сажу, которая теперь выстилает латунный сосуд, добавляли несколько капель топлёного или касторового масла. Каджал хранили в чистой сухой коробке. Считается, что все ингредиенты, используемые в этом препарате, обладают лечебными свойствами. Они до сих пор используются в аюрведе.

В арабских странах эта подводка для глаз называется «коль».

Натх — кольцо для украшения носа, его чаще носят на левой ноздре. Как правило, оно сделано из золота и украшено жемчугом, а также драгоценными камнями или даже бриллиантами. Натх — символ чистоты и невинности.

Именно нос считается в Индии символом девственности, прокалывание точки в левой части носа обуздывает желания. Проколотый нос в Индии — символ покорности и преданности мужу, а натх считается самым соблазнительным украшением.

Джумка или карнпхул — традиционные серьги. Джумка — это серьги-колокольчики, которые звенят при ходьбе. Карнпхул — в переводе «цветок в ухе», серьги в виде цветка. Свадебные серьги были часто очень тяжёлыми и их дополнительно поддерживали с помощью цепочек. Как и браслеты, позванивающие серьги гармонизируют пространство и отгоняют злые злых духов. А чем больше серьги — тем больше благополучия будет в доме.

Мангалсутра — ожерелье, которое носят только замужние женщины. Традиционные мангалсутры, как правило, сделаны из золотого и чёрного бисера и золотой подвески. Символизирует свадебную клятву.

Индийская женщина обычно носит несколько ожерелий, поскольку ожерелья и бусы защищают горловую чакру — важный творческий центр.

Баджубанд иди бааджюбанд — браслет, который носили на предплечье. Чаще всего он золотой с инкрустацией жемчугом, но в зависимости от региона эти браслеты могут быть самыми разными: совсем тонкими или покрывать всю руку от плеча до локтя. Украшение служит кавачей — защищает от дурного глаза и символизирует идеальную красоту.

Чудиян. На свадьбу надевают много браслетов. Обычно это браслеты из слоновой кости, стекла или металла, но чаще всего из золота. Надеваются наборы браслетов, как тонких — чури, так и крупных, массивных, украшенных камнями — канган. Обычно носят 8, 12 или 24 браслета — одинаковое количество на правой и левой руке. Замужние женщины никогда не выходят без них из дома, это будет означать крайнюю нужду.

Мехенди — татуировки из натуральной хны, которые наносят на ладони, руки и ноги. Рисуют их накануне свадьбы, оставшуюся хну закапывают, чтобы муж не изменял. В Индии и вообще на Востоке считается, что разрисовывание тела приносит счастье и удачу и защищает от всего негативного.

Хатхпхул — браслеты, которые носят на обеих руках. На тыльной стороне ладони располагается цветок, который соединён с браслетами и кольцами. Иногда кольцо на большом пальце левой руки имеет зеркало (аарси).

Аарси — кольцо с зеркалом, надеваемое на большой палец левой руки. Невеста использует это зеркальце, чтобы посмотреть на жениха, поскольку на неё надето покрывало и она не может видеть жениха напрямую. Такие кольца носят и отдельно, как украшение.

Камарбанд — золотой или серебряный пояс, который носят на талии поверх сари. Это довольно тяжёлый пояс, на который подвешивали связку ключей, это символизировало, что теперь она, а не свекровь будет хозяйкой в доме.

Паял — серебряные ножные браслеты. Это могут быть цепочки с колокольчиками, а могут быть и довольно крупными. Браслеты мелодично позванивают и привлекают внимание к приближению невесты. В отличие от большинства золотых украшений, ножные украшения делают из серебра, поскольку золото — божественный металл и его не принято носить ниже пояса.

Танцовщицы носят обычно другой тип браслетов, с более сильным звуком, их называют гунгру. Они представляют из себя крупные бубенчики, нашитые на тканую основу. Как и другие звенящие украшения, ножные украшения отпугивают всё негативное, привлекают потоки энергии (праны). Кроме того, они имеют и практическое значение, отпугивая ползающих насекомых.

Бичуа — кольцо, которое невеста носила на втором пальце левой ноги. Это также очень значительный символ брака. Ножные браслеты носят все девочки, а кольцо на ноге — только замужние женщины.

Канон Шрингар несколько отличается в разных районах Индии.

Китай

В Китае украшения (ши) играли особую роль, обыгрывая социальное положение, ранги, пол и возраст их обладателя. При этом значение материалов и символов в Китае было другим, чем в Европе. Китайцы не делят камни на ювелирные, ювелирноподелочные и поделочные.

В Поднебесной все камни минерального и органического происхождения считались достойными использования в качестве украшения или оберега. Кроме того, применялись рог, кость, черепаховый панцирь, эмаль, стекло, дерево. Платина почти не применялась, китайцы любили золото (цзинь) и серебро (инь). Избранными материалами считались нефрит (юй), перья самки зимородка (цуй-лин), жемчуг (чжу), коралл (шань-ху).

Со времени эпохи Шан-Инь (XVII–XI века до н. э.) и до эпохи Хань (с III века до н. э. до III века н. э.) преобладала бронза, однако археологи обнаруживают и золотые серьги в виде колец, и однозубые шпильки, выполненные в технике литья.

Китайские ювелиры знали несколько техник обработки и изготовления украшений: литье, гравировка, штамп, золочение, филигрань, инкрустация кабошонами или бусинами их камня и стекла, аппликация перьями зимородка, эмалирование. Сложные виды огранки прозрачно окрашенного или бесцветного стекла были восприняты от европейских ювелиров, то есть появились в империи не раньше второй половины XIX века.

Украшения активно использовались в мужском и женском костюмах, а также в детском (головные и нагрудные амулеты). Для взрослых существовали официальные, ранговые украшения и повседневные украшения.

У каждого камня или материала была своя символика. Например, жемчуг был связан с буддизмом, где ассоциировался с символической драгоценностью, обозначавшей самого Будду и его учение. В период династии Цин (1644–1912 годы) крупным морским жемчугом отделывали официальные украшения императора и наиболее знатной аристократии.

В период Цин через драгоценные материалы, которые входили в буддийский набор «семи драгоценных субстанций», были установлены знаки отличия в костюме гражданских и военных чиновников:

✓ для первого, высшего ранга — рубин,

✓ второй ранг — резной коралл,

✓ третий ранг — сапфир,

✓ четвёртый ранг — лазурит,

✓ пятый ранг — хрусталь,

✓ шестой ранг — раковина тридахны,

✓ седьмой ранг — блестящее золото,

✓ восьмой ранг — резное золото,

✓ девятый ранг — резное серебро.

Было ещё и понятие «ба бао», то есть восемь драгоценностей. Они тоже имели определённое символическое значение:

— жемчужина, ветка коралла, пластина из нефрита, легендарная «жемчужина дракона», символ духовного и материального богатства,

— бивни слона или рог носорога как символ мудрости и храбрости,

— серебряный денежный слиток как символ богатства,

— круглый амулет и квадратный амулет в виде ромба, чаще двойного (круг с квадратным отверстием посередине), знак богатства,

— жезл «по желанию» — символ исполнения желаний, чаще всего ассоциировавшийся с «божественным грибом», который использовался для создания снадобья бессмертия, а значит был символом здоровья и долголетия,

— древний музыкальный каменный инструмент цин, синоним слова «ликование», выступавший символом семейного счастья,

— книжный свиток — символ успешной карьеры и учёности,

— рулон шёлка или зеркало как женские символы, символы семейного счастья (китайское слово шёлк созвучно слову «думать о любимом»).

Алмазы в Китае не применялись, зато активно использовались белые или розоватые жемчужины, ярко окрашенные камни, сапфиры и рубины. Цвет камня значил больше, чем его прозрачность.

Важную роль в комплексе официальных одежд до конца эпохи Мин, то есть до 1644 года, играли однозубчатые шпильки, которые делали из разных материалов. Известны костяные и нефритовые шпильки, обнаруженные в руинах столицы Иньсюй (теперь город Аньян провинции Хэнань). Тщательно причёсанные и уложенные в пучок волосы считались признаком цивилизованности. Поэтому совершеннолетие отмечалось обрядами надевания первого головного убора для молодых людей и взрослой причёской у девушек.

Парадными украшениями императриц и знатных дам в эпоху Хань (206 год до н. э. — 220 год н. э.) считались большая шпилька с подвесками, раскачивавшимися при движении, и диадема.

С периода Тан (с 618 года) до конца династии Мин (до 1644 года) использовалась корона фэн-гуань (фениксовый убор).