Ростовская финифть. Дом, который построил...пенсионер...("Сделай сам" №1∙2004)

Пигментами в красках для живописи по эмали являются окислы металлов. Например, желтый цвет (кадмиевый желтый) — сульфид кадмия, коричневый — смесь окислов железа, цинка и хрома, красный (кадмиевый красный) — смесь сульфида кадмия и селенида кадмия, синий (кобальтовый синий) — окись кобальта. Для получения цветовых оттенков красящие окислы можно смешать, но затем несколько раз обжечь, расколоть и растереть в порошок. Так как при смешивании окислов различных металлов в различных пропорциях всегда получается новый пигмент, свойств которого мы не знаем. А конечный результат можем увидеть уже после последнего обжига на пластине.

На чем растираются краски? Здесь много мнений. Раньше использовали терпентинное масло, добавляя гвоздичное или лавандовое масла, некоторые писали на воде. Сейчас многие разводят краску густым машинным или скипидарным маслом. Сгущенный скипидар имеет преимущества перед маслами, придавая краскам тягучесть и приклеивая их к грунту. Существуют и другие варианты. Важно, чтобы при обжиге компоненты масла полностью испарились.

Сохранился список красок, которыми пользовались первые ростовские эмальеры еще в стенах Архиерейского дома в 1765 году. Мастер получал: «зеленой светлой… желтой… пурпуру… фиолетового… черной самой… выстреханная светлая… желтой личной…таусинная, зеленой темной… желтой густой… лазоревая светлая…» и т. д.

Возможно, это были уже готовые краски. Существует мнение, что в конце XVIII века писали цветными эмалями. Для этого пигмент добавляли в шихту и сплавляли.

По ростовскому преданию, мастера краски готовили сами, секрет изготовления красок был коммерческой тайной, которую тщательно хранили и передавали из поколения в поколение. Константин Фуртов в конце XIX века в своем пособии для мастеров дает только два рецепта приготовления красок, основанных на использовании все того же бисера и смальты:

«Черная краска

…берется по ровной части, хотя бы по 6-ти золотников шмальты, марганцу и голубцу и все вместе стирается на каменной плите, таким же каменным курантом без воды в сухой мелкий порошок, а когда разотрешь. То весь этот состав надо сплавить, предварительно посыпав бурой, плавить же надо в жару без углей. Для сего надо взять железку, обложить ее слюдой, а на слюду положить весь этот состав, потом развести большой жар из углей и поставить в него железку с порошком и обложить кругом углями и когда хорошо сплавится в слиток, то угодно для употребления.

Желтая краска

…следует взять по ровной части, примерно 24 золотника желти и 24 золотника бисеру и тереть на каменной плите каменным же курантом до мелкого порошка, а затем сплавить в жару. Для сего надо положить весь этот состав в горшочек из белой глины и посыпать бурой и поставить в большой жар, разведенный из углей, для того чтобы вся смесь сплавилась вместе, а когда хорошо сплавиться, то годна для употребления».

Некоторые из ростовских мастеров и сегодня много работают над рецептурой красок. Во второй половине XX века в ростовской финифти использовали дулевские краски. Они уступали в яркости и сочности дореволюционным. Это зависело от содержания свинца и мышьяка в красках, которые были ограничены ГОСТом. Эти краски использовались в росписи посуды. Чтобы достичь высокого уровня в живописи приходилось экспериментировать в технологии: писать на прозрачной эмали, разрабатывать разные одно- и многократные стекловидные покрытия типа «фондон», применять разнообразные сочетания и смеси красок, эмалей, подложек под эмаль.

Сегодня краски используют разные. В продаже появилось большое количество красок производства Англии, Франции, Германии. Определить их пригодность можно только опытным путем. Не все номера фарфоровых красок подходят для финифти. Поэтому мастера первоначально проверяют краски на небольших пробных пластинках, делая нужное количество красочных слоев — выкрасов и, соответственно, обжигов. Если блеск сохраняется, то краской можно пользоваться. Многое зависит от технологии росписи, количества обжигов, использования фондона и взаимного сочетания красок. Художники подбирают свою технологию часто не один год. Заранее не нужно приобретать много краски. Достаточно будет по 2–3 грамма одного цвета на пробу.

Примерный ассортимент красок — черный, желтый, изумрудный, синий, голубой, красный, оранжевый, фиолетовый, пурпур, коричневый и т. д. Технологически нужно будет запомнить «возможности» каждой из красок, которыми вы пользуетесь. Например, такие качества, как:

1. «Укрывистость» — плотно ли краска лежит на пластинке или нужно несколько слоев краски и обжигов, чтобы достичь яркости.

2. Блеск после обжига — необходимо выяснить, сколько обжигов может вынести та или иная краска без ущерба качеству.

3. Способность к смешиванию — разные краски по-разному смешиваются в зависимости от химического состава, некоторые не смешиваются совсем.

4. Меняется ли цвет после обжига — что часто происходит у золотосодержащих красок — пурпур, фиолетовый, иногда коричневый и др.

5. Переносит ли краска покрытие фондоном — селен-кадмиевые краски часто не выносят покрытия, например, красный чернеет и прогорает. Некоторые английские краски при покрытии сверху могут его испортить.

6. Консистенция.

Дулевские краски, как правило, тонко тертые, особенно пурпур. Английские часто «сопливые», то есть вязкие. Их нужно перед работой долго натирать курантом (стеклянной плоской пробкой), на стекле разводя дистиллированной водой. Высушив, соскоблить мастихином со стекла и собрать в конвертики. Перед началом работы растереть со связующим. Краски также нужно тоньше растирать, если вы будете работать без фондона и покрывных стекол. Предварительно соединенные со связующим краски перед использованием желательно вновь перетирать, так как они со временем расслаиваются.

Имея несколько пробных пластинок сделайте выкрасы своей палитры и исследуйте краски, сколько угодно. Это окупится вполне в вашей дальнейшей работе. Если краска проверяется на количество обжигов, каждый раз наносят новый слой. Определив для себя свойства красок, запомните их основные возможные смеси. Самые распространенные для дулевских красок это:

— для лица — желтый с пурпуром;

— темно-зеленый — черный + зеленый;

— темно-синий — черный + синий;

— темно-коричневый — черный + пурпур;

— фиолетовый — пурпур + синий или голубой.

Селено-кадмиевые красновато-оранжевые краски очень капризны. Желтая дулевская краска очень надежна в обжиге, удачно ложится под большинство красок. Смеси же импортных красок попытайтесь разработать сами, если потребуется.

Подготовка красок

Теперь непосредственно перед росписью приготовим краски. Хотя неиспользованные краски мы можем применять повторно, сохраняя их от попадания пыли.

Для растирания красок нам понадобятся:

1. Несколько кусков матового стекла или простого, подклеенного снизу белой бумагой. На стекле растирают краски, а потом выкладывают на отдельное стекло в виде палитры. Палитру следует тщательно оберегать от пыли. Иногда для этой цели художники делают специальные закрытые ящички с полочками, задвигающиеся спереди фанеркой. Туда же кладут недописанные работы, предохраняя их от пыли (рис. 5).

Рис. 5. Ящичек для хранения красок и незаконченных пластинок

2. Два шпателя, костяных или роговых, можно металлических с длиной ручки 8–9 см. Роговой шпатель, или мастихин, используется для растирки светлых красок.

Он должен обязательно гнуться, иметь угол среза в 40–45–50 градусов, быть отполированным, остро наточенным, а поперечная грань — абсолютно ровной, чтобы собирать растертую краску. Мастихин можно сделать самому из ножа — обрезать, сточить и отполировать.

На матовое стекло насыпают немного порошка краски и, захватив шпателем небольшое количество масла (того связующего, о котором мы уже говорили), смешивают его с порошком, плотно прижимая мастихин к стеклу до тех пор, пока краска не разотрется и ровно не соединится с ним. Растертую краску, собранную в кучку, поддевают концом шпателя и переносят на край стекла. Краска должна быть настолько густой, чтобы она не растекалась, а сохраняла форму кучки. Но на один замес готовят краски немного, так как финифтяные краски, как правило, укрывистые.

Напомним: прежде чем писать, надо сделать пробу для того, чтобы знать, какие из красок меняются в огне и насколько, как они ложатся и как меняются под фондоном.

Здесь мы также не отступаем от технологии позапрошлого века: «Первоначально всех их по сортам растирают в порошок на толстом зеркальном стекле с водой и таким же крепким фарфоровым курантом, потом сушат, а когда высохнет, то мастихином соскабливают со стекла в бумажные конвертики, а затем берут эту краску в порошке и вместе со скипидаром и терпентином расправляют на тонком стекле мастихином до тех пор, пока вся краска расплавится со скипидаром и сделается мягка и годна для письма, тогда маленькой кисточкой начинают писать на приготовленной финифтяной пластинке (белой)».

Оборудование и инструменты

В этой главе мы расскажем только об основном оборудовании, а дополнительную информацию о приспособлениях поместим в порядке прохождения технологического процесса в соответствующих разделах, как мы это уже делали, рассказывая об изготовлении пластины и подготовке эмали.

Муфельная печь

Муфельная печь наряду с самим мастером является основным действующим «лицом» в описываемом нами процессе. Муфель необходим для равномерного распределения температуры при обжиге. Ошибки при обжиге могут испортить саму эмалевую поверхность, изменить цвет, привести к тому, что готовая пластинка лопнет.

В литературе XIX века, у Фуртова, муфельная печь описывается следующим образом: «…разводят большой жар из углей в лежанке или очаге и ставят в этот жар нарочно сделанную из белой глины печку и кругом, кроме входа, обкладывают углями…».

Сегодня в Ростове мастера используют электрические печи. Они дают температуру для флюса эмалей около 850 градусов. Конечно, для изготовления качественных эмалей такую печь лучше приобрести, чем изготавливать самим. Их можно найти в лабораториях, художественных мастерских и на фарфоровых заводах. Печь может быть самой простой без термопары, так как обжигать мы будем все равно «на глазок». Основным конструктивным элементом такой печи является керамическая камера, которую необходимо обжечь в высокотемпературных промышленных печах, чтобы при обжиге не осыпалась глина. Но если мы все делаем сами, то попытаемся сделать и муфельную печь, которой будем пользоваться на стадии ученичества.

Печь состоит из керамической камеры, в которой происходит обжиг, нагревательного элемента (спирали), металлического корпуса на ножках с дверкой и теплоизоляционного материала, которым заполняют пространство между камерой и корпусом. Размеры керамической камеры: высота 5–7 см и выше, ширина 10–12 см, глубина около 15 см.

Изготавливают деревянную коробку размером несколько больше величины керамической камеры. Изнутри ее обмазывают огнеупорной глиной, толщина слоя которой должна составлять около 1,5 см. Такую глину можно достать на керамических или фарфоровых предприятиях или мастерских. Особое внимание нужно уделить дну коробки и потолку, которые тщательно выглаживают рукой (рис. 6).

Рис. 6. Керамическая камера для муфельной печи

После высыхания глины, которая при этом сожмется, полученная камера должна свободной выйти из деревянной коробки. Затем камера просыхает окончательно естественным образом. Далее она должна быть обожжена при температуре от 1500 до 2000 градусов, чего сделать в домашних условиях мы, к сожалению, не можем и должны обратиться на какое-то предприятие.

После обжига готовую керамическую камеру обматывают нихромовой спиралью. Длина спирали зависит от размера камеры. Для камеры наших размеров это может быть спираль мощностью от 600 до 1000 Вт. Длина спирали влияет на время нагрева камеры. Спираль мощностью около 600 Вт нагревает камеру за 40 минут. В свою очередь скорость обжига оказывает влияние на его качество, о чем будет сказано ниже (рис. 7).

Рис. 7. Керамическая камера со спиралью

Затем камеру со спиралью помещают в металлический корпус на ножках. Он может быть сварным или сборным. Его внутренний размер должен быть на 1,5–2 см больше керамической камеры для заполнения зазора теплоизоляционным материалом. Последним могут быть кусочки асбеста, слюды, огнеупорного, пористого кирпича (легковеса), а также керамзит. Металлический корпус обязательно должен иметь дверку с защелкой. На внутренней стороне дверки необходимо сделать керамическую вставку, которая должна совпадать с внутренним размером камеры и плотно прилегать к отверстию. При невозможности изготовить корпус с ножками его можно поставить на кирпичи (рис. 8).

Рис. 8. Муфельная печь в сборе

Кисти

Кисточки используются беличьи, иногда колонок. Кисти выбирают так: при ровном расправленном виде она выглядит как «лопаточка» (рис. 9).

Рис. 9. Выбор кистей для росписи

В кисти не должно быть светлых или рыжеватых волос. Кистью с длинным ворсом работать неудобно, лучше короткой и широкой. Часто кисть вся уходит в брак — так может быть почти в половине случаев. Хорошие кисти очень важны, без них не сделаешь достойной работы.

Кисти используются следующих видов:

— фоновые — толстые, делают из № 6–7 и выше;

— для лиц и одежды — номера потоньше;

— для надписей и контуров — еще тоньше, но короткие;

— для прописей контуров личного — самые тонкие.

Иногда используются обрезанные или густые колонковые кисти для разбивки красочного слоя и небольшие тампоны из разных материалов (рис. 10).

Рис. 10. Обрезка кисти

Острым деревянным концом кисти или иглой можно прочеркивать в краске мелкие детали — например, траву, узоры.

Обрабатывать кисти нужно самим следующим образом:

а) обратный конец кисти деревянный, его остро затачивают. Лучше, если дерево твердое, вязкое;

б) берут чистую пластинку, кисть обмакивают в масло и расправляют веером на пластинке, лучше под настольной лампой. В ходе обработки кисти выщипыванием последнюю нужно медленно поворачивать (рис. 11).

Рис. 11. Обработка кисти выщипыванием

в) деревянным концом другой кисти данную кисть прореживают: очень аккуратно нажатием выщипываются отдельные волоски — только длинные, короткие и перевернутые (вставленные тупым концом). Эти волосы должны быть удалены полностью, особенно длинные и тупые;

г) очень острыми маленькими ножницами можно срезать более короткие волоски сбоку кисточки, но не у самого основания, а в 2–3 мм от него, образуя ровный слой (рис. 10). Операции «в» и «г» можно чередовать в зависимости от вида купленной кисти.

Белоготовка