Ростовская финифть. Дом, который построил...пенсионер...("Сделай сам" №1∙2004)

Федорова М.М., Садикова А.Е.

«РОСТОВСКАЯ ФИНИФТЬ»

Сарафанников В.Н.

«ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ… ПЕНСИОНЕР»

Морозов Л.А.

«ПЕСКОСТРУЙНАЯ ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ»

Алексеев В.В.

«МИР РУССКИХ КАЛЕНДАРЕЙ»

---

Журнал «СДЕЛАЙ САМ»

№ 1∙2004

_{Подписная научно-популярная серия}

ПРИРОДА И ТВОРЧЕСТВО

Ростовская финифть

М.М.Федорова, А.Е.Садикова

Короткая историческая справка

Сегодня мы расскажем и по возможности попытаемся научить изготовлению ростовской финифти. Зарождалась ростовская финифть и значительную часть своей истории существовала как вид живописи, более тесно связанный с профессиональной миниатюрой, чем с народными росписями, которые и предусматривают упрощенную технологию, доступную для изучения вне стен Академии художеств или других учебных заведений. Поэтому наша задача не столь проста, как это может показаться на первый взгляд.

Ростовская финифть — одна из техник художественного эмальирования, а именно, живопись по эмали. Известно множество техник художественных эмалей, интерес к которым сегодня чрезвычайно велик.

«Финифть есть род стекла, краской напоенного», — сказал в свое время поэт Василий Кириллович Тредиаковский, верно и лаконично отражая суть явления. Финифть — это действительно стекло, точнее цветное стекло на металле. Финифтью до XVIII века называли материал, который сегодня мы зовем эмалью. Эмаль бывает промышленной и художественной. Например, всем нам хорошо известна эмалированная посуда. Но на такую роскошь человечество решилось не сразу, используя прежде цветную эмаль только в произведениях искусства. Самые древние эмали — выемчатые. Они были известны еще древним египтянам, ассирийцам и финикийцам. Искусные образцы выемчатых эмалей встречались в курганах домонгольской Руси. Работая в технике выемчатых эмалей, мастер предварительно на изделии делал углубления (выемки), которые затем заполнял эмалью. Вершин мастерства достигали ювелиры, работавшие в технике перегородчатых эмалей. В этом случае на поверхность предмета напаивали орнамент из тонкой металлической фольги или сплющенной проволоки, представлявшей собой контуры рисунка, который затем заполняли эмалью. Самые ранние упоминания о бытовании перегородчатых эмалей на Руси относятся к XII веку. К перегородчатым эмалям относятся и эмали по скани, которые широко применялись в России с XVI века. Ею часто украшали церковную и бытовую утварь мастера Оружейной палаты.

По типу эмальирования ростовская финифть относится к сплошным эмалям. В этом случае эмалью покрывают не какой-то ограниченный участок поверхности, а весь предмет. Иногда в такую эмаль вплавляли металлические накладки. В нашем случае ее расписывали красками, содержащими окислы металлов. Появление живописи по эмали, а не письмо цветными эмалями стало возможным на определенном этапе развития химии. А именно — в середине XVII века, когда были получены окислы различных оттенков. Метод был разработан в 1632 г. французским ювелиром из Шатоде Жаном Тутэном. Таким образом, живописная эмаль появилась не в Ростове и даже не в России. В нашей стране первыми с ней познакомились мастера Сольвычегодска и Москвы. В XVIII веке в России дополнительный импульс развитию этого мастерства дали киевские эмали и миниатюры мастеров Западной Европы.

В Ростове первые сведения о финифтяных дел мастерах относят нас только к 60-м годам XVIII века, то есть это искусство живет здесь уже около 250 лет. Наш Ростов Великий, как и французский Лимож, сегодня является всемирно известным центром эмальерного дела. Как и в Лиможе, в Ростове у истоков ремесла лежало церковное искусство. В Лиможе мастера работали при монастыре. В Ростове — сначала при Архиерейском доме, затем при монастыре и на монастыри. Основной темой их миниатюр была священная история, изображения святых. В XVIII веке в Ростове миниатюра на эмали стала одной из техник иконописания. Она использовала и развивала опыт местной иконописной школы в русле искусства нового времени. В те годы создавали ростовскую финифть иконописцы, священнослужители, знакомые с задачами и сложностями иконописи. Они должны были овладеть новой непростой технологией и, наконец, быть миниатюристами, что тоже непросто. В одном документе Императорской Академии художеств сказано: «Терпением отличающихся в класс миниатюрный». Эту рекомендацию можно взять эпиграфом ко всей нашей работе.

Но обо всем по порядку. В середине XVIII века Ростов еще не был провинциальным городом, каким он станет после перевода архиерейской кафедры в Ярославль. Он оставался значительным русским духовным центром, поддерживающим через церковные власти частые контакты со столицами. Поэтому местные произведения искусства всегда тяготели к столичным новшествам. Здесь строили новые храмы, а старые поновляли и обновляли, для них писали новые иконы и фрески. В XVIII веке вследствие продолжения интеграции России в европейскую культуру и введения контроля за иконописью появился новый взгляд и на традиционную икону. В результате она приобрела черты, свойственные произведениям светского искусства, — исторической живописи. Это не обошло стороной и Ростов. Живопись нового времени, а не народные традиции, находилась у истоков ростовской финифти. Но все же народные традиции позже были привнесены в нее исполнителями — ростовскими мастерами. Сторонником обновления иконописного дела был Ростовский митрополит Арсений (Мацеевич), ныне канонизированный в чине священномучеников. Усматривая в старых иконах детали, служащие опорой для веры старообрядцев, митрополит пригласил в Ростов мастеров для исправления икон. Среди них были иконописцы из Троице-Сергиевой лавры, где в то время работали киевские эмальеры. Приезжие иконописцы завели в Ростове учеников и, как мы сегодня считаем, обучили местных жителей эмальерному делу. Наличие своих домовых эмальеров значительно удешевляло изготовление церковной утвари и облачений, для которых и выполнялись миниатюры на эмали.

Митрополита Арсения сменил архиепископ Афанасий (Вольховский), который прежде служил в Троице-Сергиевой лавре. При нем в лавре была создана иконописная мастерская. Хотя и в этом случае история не сохранила прямых свидетельств о поощрении владыкой эмальерного дела, но после него ризница ростовского Архиерейского дома обогатилась новыми эмалевыми миниатюрами — дробницами, пластинками, которые украшали либо митру, либо оклад Евангелия и т. д. Уже тогда миниатюры писали не только для внутренних нужд, но и для отправки в Ярославль. Большой вклад в популяризацию ростовской финифти внес последний Ростовский и первый Ярославский архиепископ Арсений (Верещагин), при котором архиерейская кафедра была перенесена в Ярославль. Судя по тому, как часто архиепископ Арсений благословлял эмалевыми иконами, он сам был поклонником произведений ростовских мастеров.

Восприимчивость к новому-делу, знание иконописи, терпение — видимо, все эти качества свойственны были местным жителям, которые за прошедшие годы сумели не утерять хрупкую и прозрачную нить эмальерного дела. (Хотя ситуация менялась неоднократно и элитарное мастерство могло так и не выйти из-за толщи двухметровых стен Архиерейского дома и не обосноваться в городе.)

Перевод архиерейской кафедры в Ярославль заставил наших мастеров активнее выходить на иногородний рынок. Первыми были освоены Троице-Сергиева и Киево-Печерская лавры, затем другие крупные монастыри России. Тогда несколько изменилось и содержание ростовской финифти: если прежде значительную долю в ней составляли миниатюры, предназначенные для украшения священнических одежд и церковной утвари, то теперь больше стало иконок отдельных святых, многочастных икон. Ростовская финифть нашла своего нового заказчика, менее требовательного к уровню письма, чем это было первоначально. Она стала дешевле, были упрощены роспись и сама технология, что сделало возможным приход в ростовскую финифть людей без специальной подготовки. Они осваивали определенные приемы работы — либо изготовление белых пластин, либо роспись, либо создание оправ. Если прежде в росписи преобладал пунктир, то есть ее выполняли точечными касаниями кисти, то теперь в миниатюрах больше стало работы мазком, требующей меньше времени и навыка. В Ростове возник эмальерный промысел. Самое большое число мастеров, работающих в промысле одновременно, было в середине XIX века — до 150 человек только тех, кто занимался росписью. Появилась «мелочь» — пластинки для образков величиной не более одного сантиметра. Их считали не десятками и даже не сотнями, а тысячами. Тогда и возникло понятие «ростовская финифть».

Яркая, блестящая, звучная роспись хорошо смотрелась и на нательном образке и на небольшой иконке в красном углу дома. Но торжество было недолгим — в России появились штамповальный станок и цветная литография. Их продукция не содержала ручного труда и была дешевле. Жестяная и печатная иконки начали вытеснять ростовскую финифть. К этому времени в городе осталось мало мастеров, способных на сложную индивидуальную роспись. Да и спроса на нее не было. Новые веяния в искусстве требовали использования красоты природных материалов. Больше ценился рисунок полудрагоценного камня, чем ручная роспись. Тогда мастера стали писать и портрет (под фотографию) и пейзаж (виды святых мест). Неизвестно, как бы это все развивалось, но грянула Октябрьская революция, и существование иконописного промысла вообще стало спорным.

Сложное состояние дел в ростовской финифти через местных любителей старины еше в конце XIX века привлекло внимание правительства. Для поднятия уровня и сохранения промысла в городе была организована финифтяная школа, а затем и финифтяная мастерская при ней. Школе легче было перейти на новые «социалистические» рельсы, там была найдена и апробирована новая тематика росписи — портрет, пейзаж, жанр, цветы. То есть появилась именно та финифть, которую мы хорошо знаем сегодня. Вернее, еще не успели забыть, так как и сейчас в ней происходят серьезные изменения.

Помня, что ростовская финифть за время своего существования несколько раз менялась, приступим к ее освоению такой, какой она изготавливается сейчас, и не в самом сложном из вариантов. Но чтобы крепко держать в уме нить истории, мы будем постоянно справляться с технологией XIX века. Здесь нам поможет единственное из сохранившихся свидетельств человека, непосредственно занятого этим промыслом, — Константина Фуртова, потомственного ростовского мастера, чья фамилия известна в изготовлении ростовской финифти с середины XIX века.

Техника живописи по эмали, как уже было сказано, разработана в XVII веке. Она широко известна. Существуют специальные руководства, где даны как общие положения, так и конкретные рекомендации. Ростовская финифть, являясь живописью по эмали, имеет свои особенности. Какие-то технологические традиции в Ростове идут с XIX века (более ранние описания процесса изготовления миниатюры на эмали до нас не дошли). Что-то изменилось и меняется в настоящее время. Это живой процесс. У каждого мастера свои секреты, свой взгляд на вещи. Мы попытались обобщить опыт, но любой мастер может сказать, что тот или иной этап у него проходит иначе. Поэтому с технологией нам поможет современный мастер — Алена Садикова. Алена вместе со своим мужем Валерием, также эмальером, не так давно прошли стадию ученичества и уже достигли определенных успехов. Они хорошо помнят, какие моменты у них вызывали определенные трудности. Их опытом мы и воспользуемся.

Несмотря на то что Константин Фуртов в начале XX века в своей книге «Финифтяное производство. Пособие для мастеров» писал, что при изготовлении финифтяной миниатюры «инструменту не требуется никакого; кисточка, да краски на 50 к. и сам себе пан», до кисточки дело дойдет не сразу. Традиционно процесс изготовления ростовской финифти делится на три основных этапа:

1. Изготовление белой пластины — белоготовка;

2. Роспись белой пластины;

3. Изготовление оправы.

Но сначала мы познакомимся с исходными материалами, оборудованием и приспособлениями.

Материалы

Медь

В художественном эмальировании в качестве основы для нанесения эмали могут применяться медь, томпак, серебро, золото (а также сплавы двух последних), платина. В Ростове традиционно используют только медь, хотя современные мастера также применяют подложки и из драгоценных металлов, когда работают с прозрачными эмалями. Это значительно повышает декоративную выразительность изделия, но нас интересует традиционная технология. Благодаря особым химическим и физическим свойствам меди сцепление эмали с ней особенно прочное. Кроме того, это менее дорогой материал, чем все остальные из названных.

Толщину медной пластины рассчитывают эмпирически так, чтобы не возникало трещин из-за перепадов температуры. Для работы с дулевскими эмалями обычно используют медный лист толщиной около 0,4–0,5 мм. Медь должна быть чистой, не желтоватого, а красноватого цвета.

Перед отковкой, если медь жесткая (то есть медный лист, имеющий внутреннюю напряженность), ее отжигают (нагревают в муфельной печи) до появления окалины.

Изготовление пластины

К.А. Фуртов начальный этап описывал так: «Финифть делается следующим образом: берутся известной величины пластинки из тонкой красной меди. Вроде фольги и потолще, отжигаются в жару докрасна, а потом выколачиваются молотком на деревяшке и раскладываются на приготовленные тонкие дощечки». Из чего следует, что в то время мастера пользовались уже готовыми пластинками. Известно также, что уже в 1880-х годах в мастерской его деда появились машины, возможно, среди них был и штамповальный станок.

Процесс изготовления белых пластинок был отделен от росписи уже в середине XIX века, то есть «белоготовкой» занимались одни мастера, росписью — другие, такое разделение сохранилось и по сей день. Но некоторые художники сами изготавливают белые пластины. Последуем их примеру.

Для изготовления пластины нам потребуются определенные инструменты, приспособления, а также материалы.

1. Металлическая линейка-угольник для раскроя и чертилка.

2. Ювелирные ножницы для вырезания пластины. У ювелирных ножниц полотна короткие, а ручки длинные.

3. Молотки для отковки с плоским и выпуклым бойком, помельче и покрупнее (рис. 1).

Рис. 1. Молоток для отковки медной пластинки

4. Подставки для выковки: а) деревянный (березовый) пенек с небольшим углублением в центре (рис. 2); б) резиновая подставка из твердой резины (можно использовать хоккейную шайбу); в) металлическая пластина с ровными прямоугольными краями типа верстачка, на ней обычно заканчивают выковку, выравнивают края заготовки.

Рис. 2. Подставка (пенек) для выковки пластинки

5. Соляная или лимонная кислота для протравливания пластинки в специальной посуде.

6. Кюфты (плоскогубые щипцы для установки эмалевых пластин в муфельные печи). Можно также использовать плоскогубцы или кулинарную металлическую лопаточку.

Медную пластинку ровно вырезают специальными ювелирными ножницами по шаблону. Изготавливая шаблон, следует делать припуск 1–2 мм в середине каждой стороны. Это необходимо для учета будущей выпуклости заготовки. Выпуклость пластине придают во избежание дальнейшего деформирования при нагревании.

Вначале пластину тщательно выковывают молоточком на подставке последовательно от краев к центру. Впоследствии края готовой пластины должны ровно без зазоров прилегать к подложке. Выковка требует максимального внимания и опыта. Начинать лучше с небольших пластин круглой или овальной формы (рис. 3).

Рис. 3. Выкованная пластинка

Выкованную пластинку обезжиривают и протравливают в слабом растворе лимонной или соляной кислоты.

Далее промывают в растворе соды, а затем в чистой проточной воде.

Высушивают. Не забывайте при этом, что пластинку следует держать пинцетом или щипцами, чтобы жирные пятна от пальцев не попали на поверхность.

Некоторые мастера советуют также протирать поверхность пластинки тампоном, сверху посыпанным мелко молотой сухой эмалью.

Выкованная пластинка не должна прогибаться при легком нажатии пальцами сверху. После выковки ее проверяют, прощупывая слабые места. Если обнаруживают места, где металл проминается, их проковывают более тщательно. Некоторые мастера перед выковкой проводят чертилкой с изнаночной (оборотной) стороны ребра жесткости в каждом углу.

Конечно, только опытным путем достигается качество проковки. При покрытии эмалью и последующих обжигах пластина 5–6 раз, а то и больше побывает в муфельной печи. Поэтому слабо прокованное место может «провалиться», испортив почти готовую работу.

Вот наша заготовка подготовлена к дальнейшей работе. Но прежде чем с ней работать, нужно подготовить эмаль.

Эмаль

Эмаль — стекловидная масса, застывшая на металлической основе (в нашем случае на меди). Эмаль и финифть — обозначают одно и то же понятие. Эмаль — слово французское, финифть — пришло из греческого языка. До петровских преобразований пользовались термином «финифть», затем появился термин «эмаль». В Ростове слово «эмаль» вошло в широкое употребление только в XIX веке. В документах XVIII века однотонная цветная эмаль называется просто финифтью, а эмалевые миниатюры — финифтяными штуками.

Эмаль относится к группе стекол, с чем и связаны ее свойства — прозрачность, хрупкость, водостойкость. Несколько слов о стекле. Его получают в результате сплава стеклообразователей с флюсами и стабилизаторами. Основной стеклообразователь — окись кремния (кварцевый песок). Типичный состав шихты — песок, доломитовая мука, известь, сода с добавлением полевого шпата и каолина. Для плавки художественных эмалей используют тигельные печи. Температура плавления для различных эмалей находится в пределах от 1000 до 1400 °C. Но процесс варки эмали заканчивается только на пластине при создании эмалевой миниатюры.

Традиционно в Ростове эмаль не плавили, а использовали привозную, чаще всего приобретенную в Москве. Мы не имеем сведений о том, на какой эмали писали первые мастера в XVIII веке. Но в XIX веке использовали толченый бисер — оплавленные стеклянные шарики, что описано у Фуртова. Бисер в свою очередь в России XIX века был также привозной, он поступал из Италии, Богемии, Германии и Франции. Таким образом, в Ростове изначально работали на импортных материалах. Бисер был все же дороже белого на сколе стекла, которое называли «бемским», и поэтому во второй половине XIX века на медную пластинку сначала наносили толченое стекло, затем непрозрачную поливу и только затем шел тонкий слой толченого бисера. Хотя плавка эмали — тоже творческий процесс, составляющий единое целое с создаваемым в произведении художественным образом. Но как мы уже сказали, в Ростове эмаль не плавили, а только расписывали. Здесь это ремесло более тяготело к живописи определенного уровня, чем к прикладному искусству. Но сегодня, когда ростовская финифть в значительной своей части вновь становится все более авторской, индивидуальной, вопрос декоративной выразительности исходных материалов приобретает все большее значение. И теперь в Ростове плавят эмаль. Занимается этим один из ведущих наших мастеров Александр Геннадьевич Алексеев.

Здесь также следует отметить, что в советское время ростовская финифть производилась только под маркой народного промысла, хотя выполняли ее художники, имеющие профессиональное художественное образование. Тогда и сложилась приводимая здесь технология. В те годы материалы для финифти изготавливались и приобретались на подмосковной фарфоровой фабрике в Ликино-Дулево. До сих пор технология работы на дулевских эмалях сохранилась почти неизменной повсеместно. В современной финифти импортные покрывные эмали употребляют реже. Данная технология специально разработана именно для работы на дулевских эмалях. Чаще всего используется белая эмаль № 13, покровная полупрозрачная № 16 и фондон (легкоплавкое стекло) № 32, которым иногда покрывают финифть сверху.

Подготовка эмали

Нужно помнить, что качество готовой эмалевой пластины зависит от того, как сочетаются в ней ее составные части — контрэмаль, медная пластина и два, а то и три слоя верхней эмали.

Изготовление эмалевых пластин часто в разных пособиях показано по-разному. Но не нужно забывать, что технологический процесс почти на 90 % зависит от подбора исходных материалов. Основной материал — это эмаль. Толщина медной заготовки подбирается к каждой эмали индивидуально.

Для приготовления эмали нам потребуется:

1. Эмаль производства Ликино-Дулево в плитках № 13, 16, 32 (последняя — фондон, не обязательно).

2. Ступка для измельчения эмали — каменная (яшма, агат), фарфоровая или из нержавеющей стали. (Для фондона только из нержавеющей стали!) Последняя, вместе с пестиком (его можно заказать у токаря). Она должна быть достаточно глубокой. Если вы решили пользоваться металлической ступкой, то не забудьте, промывая впоследствии эмаль, магнитиком удалить мелкие частицы железа, иначе они будут заметны в эмали. После использования тщательно оботрите ступку и пестик специальной чистой тканью.

3. Блюдце для промывки и просушки эмали и блюдо для смыва мути.

4. Большая резиновая груша — спринцовка — для откачивания воды.

5. Электроплитка для просушки эмали.

6. Магнит на проволоке (при использовании металлической ступки).

7. Баночки с плотными крышками под эмаль.

8. Мягкие, сухие, чистые куски ткани для протирки ступки.

Первоначально эмаль может быть в двух видах: порошке или в слитке (куском). Порошковая эмаль приготовляется в специальных шаровых мельницах, если нужна в большом количестве. Эмаль в порошке приобретают на неделю, максимум — две. Лежалая порошковая эмаль малопригодна, так как в таком виде она впитывает влагу. Во время плавки старая эмаль пузырится и часто не имеет блеска и потому не пригодна для работы. Если вы приобрели плитку эмали, на ней в центре должен стоять штампик с номером эмали, например № 16.

Сначала плитку или брусочек нужно размельчить. Для этого ее раскалывают на небольшие кусочки. Это легко можно сделать молотком, предварительно завернув эмаль в плотную ткань. Большие куски также можно нагреть в печи, а затем остудить в воде (они станут хрупкими).

Затем растираем эмаль пестиком в ступке, прижимая ее к стенкам. Ступку при этом лучше использовать металлическую. Так как при растирании в фарфоровой ступке мелкие частицы фарфора могут соединиться с эмалью и впоследствии испортить ее (рис. 4).

Рис. 4. Ступка и пестик для растирки эмали

Следующий этап — отмучивание. Измельченную эмаль промывают 6–7 раз дистиллированной водой следующим образом: порцию эмали заливают водой, слегка взбалтывают или помешивают и через 1–2 минуты воду с мутью аккуратно удаляют сверху резиновой грушей. (Не забудьте магнитом удалить металлические опилки, погрузив его в воду и слегка помешивая, потом сухо оботрите чистой тканью.) Повторяя процедуру, необходимо следить, чтобы с водой сливалась муть, а не мелкие фракции эмали. Груша должна забирать воду не со дна, а с поверхности постепенно.

Сушка. Влажную эмаль выкладывают на чистое блюдечко и сушат (можно на электроплитке). Чтобы блюдце не треснуло, можно положить под него асбест или слюду. При просушке слегка помешивайте эмаль мастихином. Воду с мутью можно сливать в специальное блюдце. Затем ее нужно отстоять, слить воду, а полученный осадочный состав, высушив, добавить в контрэмаль.

Сухую порошкообразную эмаль складывайте в посуду с плотной крышкой, чтобы не попала влага, и используйте как можно быстрее (в течение 1–2 недель). Каждую эмаль готовьте отдельно, протирая ступку после каждого раза, особенно перед тем, как молоть прозрачный фондон. Еще лучше иметь для каждой эмали свою ступку, а также блюдце для просушки.

Теперь можно перейти к изготовлению белой пластинки.

Краски