Кроссовки. Культурная биография спортивной обуви

Софи Вудворд предлагает рассматривать современную моду в повседневном контексте как «практику ассамбляжа» (Woodward 2016), то есть монтажа целого из массы разноплановых элементов. Выбор костюма — это решение, которое каждый день принимает человек, стоя перед зеркалом. На уровне повседневных практик обычный человек может принимать, отвергать или корректировать предложения модных медиа. На само понимание, что модно, а что нет, что приемлемо, а что недопустимо, влияет большой набор факторов.

Хайке Йенс выделяет причины популярности винтажной моды как альтернативной стратегии потребления: реакция на нестабильную обстановку и стремительные изменения в мире, тяготение к потребительскому протесту, ощущение непохожести этих вещей на стандартное предложение современной моды, «стратегия сопротивления натиску тяжеловесов, играющих на мировом модной рынке». «Будучи „одетыми в историю“, можно испытать сложное и неоднозначное чувство индивидуальной неповторимости и собственной исключительности <…> как будто ты восстал против навязанной тебе необходимости потреблять безликую в своем единообразии массовую продукцию» (Йенс 2013: 23).

Такой же альтернативной стратегией можно считать и стремление «одеться в субкультурную историю». В конце концов, практически у каждого в наше время есть повод быть чем-то неудовлетворенным, испытать чувство несогласия. Манифестация толики бунтарства с помощью гардероба стала чем-то вроде социально приемлемого высказывания. Это вполне согласуется с приведенным выше определением идентичности, данным Джанис Миллер. Вещи, которые соответствуют этому запросу (выражать, кем люди хотят или должны быть, манифестировать отличия от других), часто обнаруживаются в арсенале аутентичных сообществ, которые, как хип-хоп или гранж, ассоциируются с альтернативной культурой и протестом. Эти стили даже в стереотипных формах предлагают чрезвычайно привлекательную комбинацию ассоциаций, унаследованных, например, от музыкальной или фанатской культуры: ореол экстраординарности, индивидуальности и крутизны, репутация культур, появившихся не по воле корпораций (что позволяет реализовать стремление к антиконсюмеризму или альтернативному потреблению). Возможно, в этом и состоит причина популярности подобных стилей у широкой аудитории, не включенной ни в сообщества музыкальных фанатов, ни в этнические сообщества, с чьей историей эти стили когда-то были связаны, ни в специфическую субкультурную среду. В этом же видится причина не угасающей привлекательности подобных стилей для индустрии моды.

Иллюстрации

СПОРТ

Ил. 1. Кроссовки adidas Stan Smith, современное издание. Фото Екатерины Кулиничевой

Ил. 2. Кроссовки adidas Stan Smith Millenium, другой вариант этой популярной модели. 2000. Пара с автографом Стэна Смита. Image copyright © 2018 Bata Shoe Museum, Toronto, Canada

Ил. 3 и 4. Реклама кроссовок Puma Clyde, именной модели баскетболиста Уолта «Клайда» Фрейзера. Фото PUMA Corporate Archive

Ил. 5. Кроссовки Air Jordan I, современное издание. Дизайнер оригинальной модели Питер Мур. Фото Екатерины Кулиничевой

Ил. 6. Кроссовки Nike Air Jordan III «True Blue» (издание 2011 г.). Дизайнер оригинальной модели Тинкер Хэтфилд. Пара из коллекции Марка Цебекова. Фото Sneakershot

Ил. 7. Баскетбольные кроссовки Air Jordan XIII. Современное переиздание. Дизайнер оригинальной модели Тинкер Хэтфилд. Фото Екатерины Кулиничевой

Ил. 8. Баскетбольные кроссовки Air Jordan XIII. Современное переиздание. Дизайнер оригинальной модели Тинкер Хэтфилд. Фото Екатерины Кулиничевой

Ил. 9. Майкл Джордан на Олимпийских играх 1992 г. в Барселоне. Специально для выступлений на той Олимпиаде для знаменитого баскетболиста сделали особенную версию кроссовок Air Jordan VII. Фото предоставлено Международным олимпийским комитетом

Ил. 10. Бутсы adidas, изготовленные для футболиста Дэвида Бекхэма с подписью игрока и именами трех его сыновей Бруклина, Ромео и Круза. Фото adidas Archive/studio waldeck

Ил. 11. Джесси Оуэнс на Олимпийских играх 1936 г. в Берлине. Фото предоставлено Международным олимпийским комитетом

Ил. 12. Американские спринтеры Томми Смит (на первом плане) и Джон Карлос на Олимпийских играх 1968 г. в Мехико. Фото предоставлено Международным олимпийским комитетом

Ил. 13, 14. Кадры из фильма «Форрест Гамп» (1994). Режиссер Роберт Земекис, автор сценария Эрик Рот, композитор Алан Сильвестри, художник по костюмам Джоанна Джонсон

Ил. 15. Кадр из фильма «Мария-Антуанетта» (2005). Режиссер и автор сценария София Коппола, композитор Дастин О’Хэллоран, художник по костюмам Милена Канонеро

КИНО

Ил. 16. Кадр из фильма «Я, робот» (2004). Режиссер Алекс Пройас, автор сценария Джефф Винтар, Акива Голдсман, композитор Марко Белтрами, художник по костюмам Лиз Кеог

Ил. 17, 18. Джефф Спиколи в исполнении Шона Пенна. Кадры из фильма «Беспечные времена в „Риджмонт Хай“» (1982). Режиссер Эми Хекерлинг, автор сценария Кэмерон Кроу, художник по костюмам Мэрлин Вэнс

Ил. 19, 20. Кадры из фильма «Назад в будущее» (1985). Режиссер Роберт Земекис, авторы сценария Роберт Земекис и Боб Гейл, композитор Алан Сильвестри, художник по костюмам Дебора Линн Скотт. Марти и Док готовят машину времени. Попав в прошлое, Марти переобулся в кеды Converse

Ил. 21. Самозашнуровывающиеся кроссовки как элемент мира будущего. Кадр из фильма «Назад в будущее 2» (1989). Режиссер Роберт Земекис, автор сценария Роберт Земекис и Боб Гейл, композитор Алан Сильвестри, художник по костюмам Джоанна Джонсон

Ил. 22. Кроссовки Onitsuka Tiger Tai Chi Le. Ретропереиздание (2010) модели 1978 г. Кроссовки этой модели носил Брюс Ли в фильме «Игра смерти» (1978), а также Ума Турман в фильме «Убить Билла» (2003). Image copyright © 2018 Bata Shoe Museum, Toronto, Canada

Ил. 23. Кроссовки Reebook Alien Stomper из лимитированной коллекции, посвященной фильму «Чужие» (1986). Дизайн этой пары отсылает к одному из эпизодов фильма, в котором Эллен Рипли сражается с королевой чужих с помощью экзоскелета-погрузчика желтого цвета. Фото Ефима Глазкова

Ил. 24. Слипоны Vans из совместной коллекции с Disney и Pixar, посвященной мультфильму «Историяигрушек». Фото Екатерины Кулиничевой

МУЗЫКА

Ил. 25. Постер хип-хоп-трио Run-DMC. Фото adidas Archive/studio waldeck

Ил. 26. Кроссовки adidas Superstar, которые прочно ассоциируются со стилем Run-DMC. Создателем оригинальной модели считается Крис Северн, советник Хорста Дасслера и американский представитель adidas, который работал над этими кроссовками вместе с Дасслером и коллегами из французского филиала компании. Из коллекции Назима Мустафаева

Ил. 27. Кроссовки adidas, выпущенные совместно с Ноэлем Галлахером. Лимитированный тираж насчитывал всего двести пар и продавался только в двух магазинах в Лондоне и Берлине. Кроссовки поступили в продажу в октябре 2011 г. одновременно с выпуском дебютного альбома группы Noel Gallagher’s High Flying Birds. Фото adidas Archive/studio waldeck

Ил. 28. Кроссовки Yeezy Boost 350, совместная линейка спортивной обуви adidas и рэпера Канье Уэста. Фото Екатерины Кулиничевой

Ил. 29. Неизвестный рок-музыкант в кедах. США. Автор неизвестен. Фото из коллекции Екатерины Кулиничевой

Глава 3. Спортивная обувь и вечная трансгрессия: мода, статус, женский вопрос

Зайдя в магазин любого спортивного бренда в Москве второй половины 2010-х годов, легко можно было услышать вопрос консультанта: «Вам кроссовки для спорта или для жизни?» Таким образом, сама мысль, что человеку может понадобиться спортивная обувь «для жизни», как будто уже не кажется удивительной. Кроссовкам посвящают свои материалы интернет-ресурсы о моде, их упоминают в сборниках советов по стилю в числе обязательных предметов современного гардероба не только для мужчин, но и для женщин[71]. Вместе с тем чуть более пристальный анализ этих материалов, а также практика спортивных брендов запускать отдельные линейки товаров для жизни (lifestyle) и продвигать их особенным образом заставляет задуматься. Почему мы до сих пор сохраняем верность устойчивому культурному стереотипу, что обувь для города должна быть какой-то особенной и не любые кроссовки могут быть признаны подходящими? И что позволяет или не позволяет отнести обувь в данную категорию?

Вопреки всем дифирамбам в адрес кроссовок со стороны модной прессы, вопрос, насколько уместна спортивная обувь вне спортивной площадки, по-прежнему поднимается — как минимум в повседневном дискурсе о костюмных нормах. Не менее любопытным представляется и то, каким образом сегодня определяются границы контекстуальной уместности спортивной обуви или обуви спортивного стиля?

Кроссовки за пределами спортивных площадок

Проникновение специализированной спортивной обуви в повседневные практики, непосредственно не связанные со спортом, началось задолго до современного бума на athleisure, с которым моду на кроссовки часто, но, как представляется, не вполне справедливо связывают. Энтузиаст современной кроссовочной культуры Боббито Гарсия вспоминает, что, когда он в конце 1990-х — начале 2000х годов видел в разных статьях в СМИ упоминание о «новом феномене кроссовок», то квалифицировал это как «дезинформацию» (Semmelhack et al. 2015: 16). Сам Боббито предлагает отсчитывать начало современной кроссовочной культуры скорее с 1970-1980-х годов, а ее корни искать еще раньше — в 1950-х годах. Читательница популярного модного блога Man Repeller вспоминает свой личный опыт, связанный с кроссовками, начиная с 1970-х годов, и также приходит к выводу, что они укоренились в повседневных костюмных практиках раньше, чем это представляется другим комментаторам и автору исходного поста: «Я вероятно старше, чем большинство людей, которые оставляют здесь комментарии… На самом деле я не могу вспомнить время, когда кроссовки совершенно бы не котировались или считались совершенно некрутыми <…> Мой аргумент. они не перестают быть стильными, просто меняются их формы»[72].