Гипсокартонные работы. Секреты мастера

Распространенность в современных интерьерах разноуровневых потолков обусловлена не только новым взглядом на эстетику, но и желанием зонировать помещение без использования перегородок, отделить одну часть квартиры от другой. Опускаясь или поднимаясь, потолок указывает на переход зоны гостиной в обеденную зону, прихожую или кухню. С точки зрения архитектуры разноуровневые потолки – самый грамотный способ избавления от дефектов и неровностей базового потолка. Потолок, выполненный в несколько уровней, дает возможность скрыть и заметные перепады уровней базового потолка, и различные коммуникационные системы – провода, вентиляционные воздуховоды, трубы водоснабжения и отопления.

Разноуровневые потолки из гипсокартона собираются из направляющих и стоечных профилей, которые крепятся на базовом, чаще бетонном, потолке. Собирать и монтировать такие потолки относительно несложно, самое главное – изначально обеспечить достаточную жесткость каркасной конструкции.

Собирается каркас из металлических профилей, в соответствии с тем, какой потолок вы задумали собрать. Предварительная часть подготовки листов гипсокартона к монтажу общая для всех модификаций потолка. Она состоит в точном раскрое листов и фрезеровании их в местах, в которых предполагаются изломы и (или) V-образные пазы. Во втором случае есть лишь одно маленькое дополнение – необходимо проследить, чтобы пазы прокладывались на всю толщину листа, вплоть до картона, но не могли повредить его.

Углы при сборе потолочных площадей и «ступенек» формируются путем склеивания пазов или за счет заполнения их шпатлевкой. Это делается уже после установки гипсокартонного фрагмента на каркас.

«Базовый» вариант разноуровневого потолка – трехуровневая «волна». Выделяем три уровня расположения конструкции потолка по высоте: 1-й уровень – потолок типа П-113 с элементами каркаса в одном уровне; 2-й уровень – первая волна; 3-й уровень – вторая волна. Для того чтобы понять последовательность операций, необходимых для сбора разноуровневого потолка с волнами, нам достаточно алгоритма сбора и монтажа двух уровней (рис. 5.16, 5.17).

Рис. 5.16. Потолочный каркас с двухуровневыми соединителями

Рис. 5.17. Трехуровневый потолок

Монтируем каркас первого уровня с расчетом, что он перекроет второй уровень (первую волну). Первый уровень – это обычный, уже рассмотренный нами простейший подшивной потолок из гипсокартонных листов, элементы каркаса которого расположены на одном уровне. Таким образом, на первом этапе работы создается каркас из металлических профилей, облицованный гипсокартоном.

На листе гипсокартона карандашом в соответствии с проектом размечаем местоположение первой волны и монтируем по линии разметки основополагающие детали соответствующего профиля. С помощью саморезов по разметочной линии крепим к металлическому каркасу и закладным деталям направляющий профиль с надрезанными полками («змейку»).

Первая волна должна быть опущена на 100 мм. Делаем из гипсокартонного листа соответствующую заготовку. Она представляет собой полосу шириной 90 мм. Ее нужно закрепить в вертикальном положении, используя в качестве опорных поверхностей направляющий профиль. Если радиус изгиба окажется мал, устанавливаем гипсокартонный фрагмент на каркас влажным, не дожидаясь его высыхания. То, что вы видите перед собой, и есть вертикальная часть первой волны (опуск). К ней теперь нужно прикрепить еще одну «змейку» – таким образом мы подготовим полку для крепления фрагмента гипсокартона – первой волны.

Каркас для первой волны крепим на регулируемых подвесах для того, чтобы иметь возможность опустить его на проектную отметку. Для этого средняя тяга анкерного подвеса должна быть длиной 250 мм. Выравниваем каркас первой волны в одной плоскости на проектной отметке 2890 мм. Крепим гипсокартонный фрагмент на каркас.

На гипсокартонный фрагмент первой волны карандашом наносим линию второй волны. Монтируем закладные детали профиля на месте разметки, повторяя предыдущие операции, чтобы смонтировать конструкции второй и третьей волны.

Еще один вариант – потолок-купол, для чего можно приобрести комплектные системы из гипсокартона. С их помощью можно соорудить купола и сферические потолочные поверхности из гипсокартона, не будучи профессиональным строителем. Такой потолок, подсвеченный искусственными источниками света из световых карнизов, смотрится очень торжественно. Дополнительно к основным материалам – металлическим профилям для каркаса и гипсокартонным листам – потребуются заготовки из арочного профиля необходимой кривизны и длины.

Чтобы точно рассчитать количество деталей из арочного профиля, нужно составить точный эскиз будущего купола. Нам нужно собрать основание купола – круг, диаметр которого делим на 24 равные части и в местах разметки крепим одноуровневые соединители-«крабы». Предположим, что высота нашего купола должна составить 800 мм. Исходя из этого, смонтируем первую неразрезанную дугу и закрепим на ней в верхней ее точке одноуровневый соединитель. Остальные заготовки дуг нужно разрезать и поочередно смонтировать, крепя их снизу на одноуровневые соединители. Сверху соединяем их шурупами-саморезами, проверяя неизменность вертикального положения дуг, иначе купол не получится правильной формы.

Крепим гипсокартон на каркас. Легче облицовывать каркас гипсокартонными листами толщиной 8 мм, замачивая их в два приема. Заготовки для купола лучше кроить в продольном направлении, следя, чтобы их ширина не превышала 250 мм. Первая заготовка облицовки будет представлять собой круг диаметром около 400 мм, разрезанный пополам. Остальные 24 заготовки будут похожи на лепестки ромашки. Окончательную прирезку деталей лучше выполнять на каркасе в закрепленном виде, предварительно хорошо их замочив. Для придания «купольной» формы замоченные фрагменты гипсокартона рекомендую временно прижать к каркасу с помощью импровизированных шайб. Шайбы можно вырезать из прямых подвесов. Когда заготовки окончательно высохнут, крепим их на каркас с помощью саморезов.

Очень популярен сегодня разноуровневый потолок, содержащий полукруглый переход. Конечно, многие заказывают этот криволинейный элемент потолочного декора в мастерской, но мы попытаемся сделать его своими руками прямо на месте монтажа из шлицованного гипсокартона.

Первый уровень этого потолка выполняется как обычный потолок из гипсокартонного настила на каркас из металлических профилей, то есть это, по сути, потолок, элементы каркаса которого расположены в одном уровне. Второй уровень потолка выполняется с использованием двухуровневого каркаса. Чтобы потолочная конструкция была прочной и долговечной, мы соединим оба уровня в единую систему несущими профилями. Теперь нужно осуществить поворот каркаса на 90° с помощью угловых соединителей (они крепятся к несущим профилям 9-миллиметровыми шурупами). Полукруглый элемент карниза нужно стыковать со стеной через разделительную ленту.

В процессе обшивки каркаса важно соблюдение заданной последовательности. Сначала на каркас крепится полукруглый элемент карниза, затем к нему подтягивается обшивка первого уровня потолка. Все конструкции каркаса должны примыкать к стене только через разделительную ленту.

Очень красиво смотрится потолок с переходом в виде расположенной под углом плоскости. Для монтажа понадобится дополнительный элемент, позволяющий состыковать плоскости под непрямым углом, – соединитель профилей под углом. Его обычно изготавливают из удлинителя потолочных профилей – профиль разрезают посередине, поворачивают на нужный угол и фиксируют полученный элемент просекателем.

Итак, конструктивно оба уровня потолка выполнены как одноуровневые потолки – просто элементы их каркасов расположены в разных уровнях. Каркас первого уровня мы прикрепим к основанию базового потолка прямыми укороченными подвесами, второго – регулируемыми анкерами. Затем соединяем между собой с помощью соединителя углов несущие профили каркасов первого и второго уровней. В результате получаются опорные поверхности, к которым остается прикрепить обшивку из гипсокартонных листов.

Можно экспериментировать с сочетанием разных технологий и скомбинировать разноуровневый потолок из натяжных полотен и гипсокартона. За счет эластичности гипсокартона можно сконструировать любую форму потолочного обрамления. Комбинированная потолочная система очень элегантно делит помещение на зоны. Особенно в квартире-студии, где практически нет стен, разделение зон можно очень необычно осуществить путем выделения фрагментов потолка различными цветами, освещением и отделкой.

В комбинированных потолках возможно самое фантастическое освещение. Лампы фиксируются на разных уровнях потолка. Это могут быть точечные плафоны плюс люстры, возможно – эксклюзивные светильники, заказанные у дизайнеров, невероятных уровней сложности. Свет получается живой: перекрещиваясь, рассеиваясь и отражаясь, лучи создают световое шоу, пляски света и теней непрестанно оживляют потолок. Холл преображается в зависимости от того, в какой очередности вы будете включать освещение. Глянцевая поверхность натяжного потолка прекрасно отражает свет, даже самый простой светильник может создать неповторимую игру света на лаковой поверхности, потолок оживет и заиграет, отражая свет во всех его плоскостях. Такой потолок становится залогом длительной актуальности всего интерьера.

Кроме того, комбинированная система потолков дает возможность воплощать необычные задумки в плане создания различных форм и сложных цветовых палитр. Каждый уровень можно покрасить каким-нибудь ярким цветом или, наоборот, пастельным, пустив по нему декоративную роспись. Эксклюзивный декоративный эффект получится при использовании в многоуровневых натяжных потолках полотен разного цвета и фактуры.

Натяжной потолок – очень технологический способ создания многоуровневых потолочных конструкций. Выигрышно и то, что его монтаж совершается в кратчайшие сроки – 1–2 дня. Его монтаж – однозначно чистая работа, то есть устройство потолка в процессе ремонта можно отложить на самый конец.

Натяжные потолки можно устанавливать в помещениях любой конфигурации, под любым наклоном или даже в разных уровнях, делая резкие или плавные переходы из одной плоскости в другую.

Натяжной потолок прекрасно комбинируется с гипсокартоном – следовательно, выбирать между гипсокартонным потолком и натяжным вовсе не обязательно. Потолок смотрится гораздо интереснее, если комбинировать эти две технологии. Представьте такую композицию: в гипсокартонном «периметре» потолка размещены встроенные светильники, ввинченные, к примеру, в боковые части подшивной конструкции потолка из гипсокартонных листов. Внутри этого «периметра» – белоснежное натяжное полотно, акцентом которого является люстра из состаренной бронзы. Блики встроенных в гипсокартон светильников подчеркнут полотно натяжного потолка. Такой потолок преобразит интерьер, даже если вся остальная отделка комнаты будет нарочито скромной.

Архитектурные возможности натяжных и гипсокартонных потолков, в принципе, тождественны. Натяжной потолок может принимать самые оригинальные формы: арочную, угловатую, многогранную. Это могут быть волна, лестница, любые выпуклые и вогнутые фигуры. Изыск – натяжной потолок «звездное небо», с вмонтированными в полотно светодиодами, мерцающими как настоящие звезды. За этой красотой, как и за гипсокартонной конструкцией, прячутся банальные системы вентиляции, сигнализации и противопожарной безопасности.

Главное преимущество такой комбинации – в натяжные потолки («вставки» в гипсокартон) можно монтировать любые люстры и световые приборы, тогда как непосредственно гипсокартон удержит не все. Единственным ограничением для точечных светильников, вмонтированных в натяжной потолок, является их мощность (не более 50 Вт).

Самый распространенный вид комбинированного потолка – натяжной потолок в гипсокартонном коробе. Приемов и идей декорирования такого потолка множество. Относительно проста в исполнении многоуровневая комбинированная конструкция, сочетающая гипсокартон и пленки ПВХ. Можно подобрать практически любой цвет и оттенок пленки, тогда сочетание цветовых пятен на разных уровнях потолка сделает ваш потолок роскошным.

Если вы хотите сделать вставку из натяжного потолка в виде фигуры неправильной формы, сначала изобразите ее на плитах, затем сделайте каркас для подшивного потолка.

Правильно подобранные и установленные светильники подчеркивают форму потолка, несут эстетический смысл, обеспечивая при этом достаточное освещение помещения. Проектируя формы и очертания многоуровневых подшивных потолков, продумайте не только места расположения источников верхнего света, но и конкретные модели светильников – для того чтобы сохранялось стилистическое единство.

Интерьер формируется светом. Необычное и вместе с тем тщательно продуманное освещение – залог того, что у вас в квартире непременно будет красиво. Ведь оригинальные светильники приобретаются в дом для создания световых эффектов, а не только в качестве дорогого украшения хорошего интерьера.

Приступая к монтажу светильников в разноуровневый потолок, сразу решим, какое нужно освещение. В каждой зоне дома лучше использовать светильники разного плана – это подчеркивает продуманность зонирования. Ведь в спальне и, скажем, кухне нам нужны разные по яркости и силе световые потоки. В холле или гостиной вмонтированные в потолок и перегородки светильники призваны создать парадное освещение, в спальне или детской, возможно, будет достаточно локального освещения.

Светильники могут находиться на верхнем выступе стены, удаленном от стыка с потолком на 25–30 см, либо прятаться в зазор между карнизом и потолком. Украшением помещений могут стать подсвеченные изнутри витражные потолки. При создании подобного освещения с помощью размещенных под витражом ламп дневного света часто удается добиться двойного эффекта: во-первых, иллюзии естественного света, во-вторых, визуального увеличения высоты помещения. Этот прием подходит для небольших прихожих и коридоров малогабаритных квартир. Здесь теплый, мягкий, цветной свет витражей не только действует на психологическое восприятие, создавая игру света и причудливых теней, но и становится ориентиром в темном и узком пространстве. Использование стекол разного типа позволяет варьировать степень рассеянности света.

На разных плоскостях потолков крепятся точечные светильники, подчеркивающие их формы или просто выполняющие определенные функции.

Светильники, расположенные по периметру помещения и скрытые от глаз декоративными элементами, обращенные вверх, заставляют потолок «парить». Он будет казаться высоким независимо от реальных размеров комнаты. К тому же светильники можно включать и одновременно, и по очереди, преображая интерьер. Если при облицовке стен комнаты гипсокартонными листами устроить вверху неширокий «карман» в 10–15 см с лампами дневного освещения для подсветки, у человека теряется ощущение высоты, а верхняя граница помещения как бы парит в воздухе.

Прежде чем приступить к монтажу светильников, выясним для себя их модель и тип используемых ламп. Точечные светильники сегодня переживают пик популярности. Они не бросаются в глаза, создавая иллюзию струящегося по стенам света. В потолок из гипсокартонных листов, равно как и в комбинированный потолок, можно монтировать как поворотные, так и неповоротные светильники. Поворотные могут быть мобильными, то есть менять направление светового потока за счет подвижности внешней части арматуры. Неповоротные светильники закреплены в потолке так, чтобы освещать только нужный фрагмент помещения.

Выбор типа светильника под лампы накаливания или под галогенные лампы зависит от высоты вашего помещения. Размеры арматуры светильников под лампы накаливания довольно велики, от 8 до 12 см, – следовательно, поверхность комбинированного или гипсокартонного потолка нужно будет делать толще именно на это расстояние. Отмерьте его линейкой – вот на столько ваш потолок опустится. Объемы арматуры светильников под галогенные лампы потребуют увеличить толщину потолочного покрытия только на 3,5–5,5 см.

В зависимости от того, какими вы предусмотрели свой потолок или перегородки, можно выбирать материал корпусов точечных светильников – хорошие светильники предлагаются из полированной и матовой латуни, матового и черного хрома, бронзы. Форма тоже может быть не только круглой – в строительных салонах сегодня можно увидеть геометрические и флористические плафоны в классический интерьер, а также изделия очень фантазийных форм, специально созданные под радикализм стиля хай-тек. Форма лампочки тоже подбирается под решение светильника – можно выбрать трубочки (для линейной подсветки, например, зеркал либо полок в большом шкафу из гипсокартона), орнаментированные шары, лампы-свечи, лампы-цветки, лампы – абстрактные фигуры.

Но если мы говорим о самом распространенном применении точечных светильников – встраивании их в разноуровневые потолки, – здесь внешний вид источников света не очень значим. На первом месте стоит форма создаваемых световых пятен. Направленные лучи бра, торшера, скрытых светильников, настольной лампы или рабочей подсветки способны визуально изменять геометрию предметов и деталей интерьера, выявлять фактуру материала, текстуру, насыщать и дополнять цветовую гамму, компенсируя небогатую пластику архитектурных деталей. Световой эффект создается за счет проекции светового пятна необходимого цвета и интенсивности на ту или иную поверхность. Форма светового пятна может рождать иллюзии сложных поверхностей, впадин и выпуклостей на совершенно ровной плоскости стены или потолка.

Интересен световой карниз, вмонтированный в гипсокартонный или комбинированный потолок, элементы каркаса которого расположены на одном уровне, а плоскость потолка – на двух.

Монтаж светового карниза начинается с крепления основных профилей первого уровня потолка к базовому основанию с помощью прямых подвесов. Основные профили каркаса потолка второго уровня крепим к базовому потолку с помощью нониусных подвесов. Перепад высот уровней потолка будем оформлять в виде светового экрана, имеющего вогнутую форму. Через гипсокартонные фрагменты второго уровня потолка к основным и несущим профилям каркаса прикрепим световой карниз, обшитый фрезерованным гипсокартоном. Металлический каркас светового карниза выполнен из профилей 40 × 50 мм. Его изогнутые элементы крепятся с помощью просекателя методом просечки с отгибом.

Монтаж светового карниза начинаем с разметки местоположения точек крепления прямых подвесов первого уровня. По получившейся разметке фиксируем прямые подвесы к базовому потолку через упругие прокладки металлическими анкер-клинами с шагом 1000 мм, а также осуществляем разметку и установку анкерных подвесов для крепления элементов каркаса потолка второго уровня. Именно к нему и будет крепиться световой карниз. Второй уровень крепится к базовому основанию с помощью нониусных подвесов. Перепад высот оформляется в виде вогнутой конструкции из фрезерованного гипсокартона.

Смонтировав основные профили потолка первого и второго уровней, выставляем их по проектной отметке с помощью гидроуровня, размечая на стене местоположения несущих профилей каркаса потолка как первого, так и второго уровней.

Прокладываем несущие профили, выверяя их по проектной отметке. Несущие профили крепим к соединителям (одно– и двухуровневым) шурупами-саморезами. Соединяем первый и второй уровни каркаса потолка в единую систему с помощью соединителей профилей под углом. Несущие профили каркаса крепим к ним шурупами-саморезами.

Обшив каркас гипсокартоном, из фрезерованного гипсокартона монтируем светоотражающий экран и крепим его на каркасе. Через обшивку потолка к несущим профилям его каркаса крепим направляющие профили каркаса светового карниза, выполненного из направляющего профиля. Для выполнения поворотов каркаса нужно подрезать полки направляющего профиля, отогнуть их на соответствующий угол и закрепить просекателем. Далее к каркасу светового карниза с помощью шурупов-саморезов крепится деталь из фрезерованного гипсокартонного листа.

Возможно оформление светового карниза в виде фриза из фрезерованного гипсокартона. Тогда элементы фриза соединяются между собой и крепятся к световому карнизу с помощью клея ПВА или гипсовой шпатлевки.

Замечательным световым решением потолка будет использование витражной вставки. Один из особенно модных сегодня вариантов комбинированного потолка – подвесной витражный потолок в гипсокартонном коробе. В подготовленную «раму» из профилей, обшитых гипсокартоном, вставляется подвесная система с витражным покрытием, которое крепится на основных и поперечных направляющих Т-образных профилей. Форма потолка образуется с помощью пристенных уголков и подвесов-зажимов из оцинкованной стали с эмалевым покрытием. Сама по себе витражная вставка – это плита из стекла, удерживаемая металлической подвесной рамкой. Обычно это квадраты с фрагментами общего рисунка всего потолка либо с повторяющимися частями орнамента. Плиты могут быть как пленочными, так и из отдельных стеклянных элементов. Под пленочными подразумевается стеклянная основа, на которую нанесена полимерная пленка с рисунком (это витраж экономкласса, уместный даже в небольшой кухоньке). Но можно приобрести и потолочную вставку из фацетного витража – из стеклянных фрагментов со снятой по периметру фаской. Такая вставка будет давать особенный эффект преломления света и выгодно контрастировать, например, с белоснежным или охровым декором гипсокартонного фрагмента потолка и стекольными соединениями, которые выполняются обычно из латуни либо меди.

Как и другие фрагменты комбинированного потолка, витражные вставки пригодны для монтажа в них точечных светильников. Витражные вставки достаточно мобильны в сборке, следовательно, замена лампочки будет не особенно трудоемкой.

Отдельная подготовка основного потолка для установки витражного фрагмента не нужна – достаточно общей подготовки основания потолка, произведенной вами перед монтажом гипсокартонного короба.

Полы

Использование гипсокартонных плит для устройства пола снижает денежные и физические затраты и дает возможность быстро и качественно сделать основание под чистовой пол. Для этого берутся специальные плиты, предназначенные для устройства оснований пола. Сухие бесшовные полы из этих плит нетяжелы – в пределах 27 кг/м2, причем это вес самого «тяжелого» варианта: гипсокартонного листа, усиленного полистиролом (рис. 5.18).

Устройство основания пола ведется «насухо», то есть помещение не пострадает от избыточной влажности. Единственными «мокрыми» процессами являются нанесение клея между слоями и грунтовка верхнего слоя покрытия. Сокращаются и сроки выполнения работ – уложить напольное покрытие можно уже на следующий день.

Рис. 5.18. Пол

При укладке такого пола максимально высвобождается объем помещения, иногда он даже увеличивается. К тому же обеспечиваются высокие звуко– и теплоизоляционные характеристики перекрытия, что создает комфортные условия в жилых помещениях даже при тонких финишных настилах (например, безосновном линолеуме).

Стандартный гипсокартонный лист имеет такие же размеры, как и увеличенный (2500 × 1200 × 12 мм). Ему присущи те же свойства: способность дышать, экологическая чистота и повышение комфортности пребывания человека в отделанном гипсоволокнистыми листами помещении. Однако он более прочный, имеет более высокий предел огнестойкости.

Для подготовки «сухих» оснований выпускаются готовые фрагменты размером 1500 × 500 × 20 мм. Они выполнены в виде двух 10-миллиметровых гипсоволокнистых листов, склеенных между собой со смещением, образующим фальцы (замки). Фальцы элементов пола проклеиваются специальным клеем и крепятся между собой специальными саморезами, после чего сверху укладывается слой обычных гипсоволокнистых листов.

Теплофизические свойства гипсоволокнистых листов обусловливают возможность их применения для устройства обогреваемых оснований пола. Предпочтительным нагревательным элементом в конструкции теплого пола из гипсокартонных листов являются пластиковые или металлопластиковые трубы с горячей водой в качестве теплоносителя. Самое широкое распространение получили сборные основания пола из гипсоволокнистых листов, особенно из готовых элементов и малоформатных гипсокартонных листов. В силу того что гипсоволокно имеет высокую поверхностную твердость, эти конструкции перед укладкой чистого пола не требуют покрытия основания сухой сборной стяжки высокопрочными шпатлевками.

Перед устройством пола необходимо выбрать его конструктивную схему исходя из степени неровности базового основания и необходимости дополнительной тепло– и звукоизоляции помещения.

Подготовка основания пола начинается со снятия старого напольного покрытия и удаления мусора и пыли из зазоров между плитами (если пол в комнате состоит из нескольких плит), а также из щелей между полом и стенами. Заделываем их цементным раствором либо готовой сухой смесью.

После того как щели заделаны, окончательно зачищаем поверхности. Если на бетонном основании имеются незначительные (до 5 мм) неровности в виде крупинок бетона или лунок, выравниваем полы при помощи промежуточного слоя, например, гофрированного картона, волокнистого изоляционного материала и т. д. Для заполнения локальных неровностей до 20 мм пригодны ремонтные смеси, при больших – свыше 20 мм – керамзит мелкой фракции. Его слой может быть различной толщины, например для поднятия уровня пола, но главная функция подсыпки – нивелирование поверхности.

Полы на изолирующем слое из пенополистирольных плит требуют выравнивания шпатлевкой или песчано-цементной смесью поверхности несущего основания, имеющего неровности.

Выравнивание пола позволяет создать качественное основание для устройства финишного покрытия. Вам обязательно нужно выровнять пол перед укладкой ламината, паркета, керамической плитки либо гипсокартонных листов. Делать это следует посредством стяжки – верхней части пола. Стяжка может быть и финишным покрытием, однако лучше использовать ее все-таки как основание под гипсокартонный настил либо паркет или ламинат. Стяжка необходима не только для выравнивания основания пола (особенно в типовых домах застройки 1990-х, где редко встречаются ровные полы и уложить новое покрытие качественно не так просто), но и для придания основанию пола жесткости, равномерного распределения нагрузки на его нижние слои, обеспечения теплоизоляции пола. С помощью стяжки можно скрыть коммуникации либо сформировать будущий пол с желаемым уклоном.

Стяжки создаются поверх перекрытий или дополнительных тепло– и звукоизоляционных слоев. Выполняются сплошные стяжки, как правило, из цементно-песчаного раствора, хотя существуют варианты использования гипсовых смесей, легкого и ячеистого бетона, а также современных сухих и выравнивающих смесей.

Основные требования к стяжкам для выравнивания пола выдвигаются относительно прочности, одинаковой плотности, монолитности (отсутствия трещин и разломов), четкой горизонтальности поверхности (уклон не более 0,2 %), выравнивающей смеси (раствор для стяжки).

Выбирайте раствор для создания стяжки с помощью последующего напольного покрытия и с соответствующими требованиями к качеству выравнивания пола. Если для керамической плитки вполне достаточно простой укладки цементно-песчаного раствора, то для паркета или гипсокартонного настила потребуется дополнительное выравнивание слоем сухой смеси.

Очистив пол, параллельно друг другу с шагом, соответствующим длине правила, устанавливаем маяки, в качестве которых могут быть использованы металлические профили или прочные деревянные рейки. По ним, разравнивая раствор, будем прокатывать правило. Маяки не должны нарушать линию верхней границы бетонной стяжки.

Укладываем стяжку, поочередно заполняя раствором «ячейки» между каждыми двумя маяками. Через полчаса после нанесения раствора можно выполнять затирку до получения ровной шероховатой поверхности.

Накрыв стяжку полиэтиленовой пленкой или засыпав слоем влажного песка либо опилок, оставляем на 8–10 дней. По мере высыхания верхнюю часть опилок и песка нужно слегка увлажнять. После того как защитное покрытие будет удалено, стяжка должна просохнуть в течение двух недель.

Гипсокартонный лист имеет невысокую поверхностную твердость, что очень важно для пола, работающего под постоянным воздействием динамических эксплуатационных нагрузок. Шпатлевки следует выбирать наиболее прочные.

Крепим по всему периметру помещения вдоль стен на ребро кромочную ленту из полужестких минераловатных плит шириной 100 и толщиной 10 мм, плотностью 125 кг/м3. Кромочная лента служит защитой от образования мостиков передачи звука между сборным полом и ограждающими конструкциями. В случае отсутствия такой ленты можно применять материал с аналогичными звукоизоляционными характеристиками – уплотнительную ленту, как при звукоизоляции каркасов при монтаже облицовок и перегородок.

Для того чтобы устроить выравнивающую засыпку, всю поверхность пола разбиваем на захватки. На пароизоляционный слой устанавливаем лаги строго по нивелиру или гидроуровню и надежно закрепляем. Шаг между лагами (ширина захватки) равен длине разравнивающей рейки, но не более 2,5 м. Пространство между лагами засыпаем, ровняя засыпку рейкой и используя поверхность лага или металлического профиля как направляющие. Для того чтобы можно было менять покрытия, основание пола должно иметь ровную и твердую поверхность, а выравнивающий слой – быть безусадочным и обладать хорошими тепло– и звукоизоляционными свойствами, а также невысокой насыпной плотностью во избежание перегрузки несущих конструкций.

Чтобы пол не «плавал», между гипсокартонными листами и стеной по всему периметру непременно должна быть проложена контурная изоляционная лента. Это так называемая кромочная лента из минеральной ваты. Толщина ленты допускается от 8 до 10 мм, ширина – от 8 до 10 см. Можно использовать также мягкую ленту на полимерной основе (ее толщина обычно не превышает 8 мм). Такая прокладка не только не даст листам «гулять», но и станет дополнительным звукоизолятором.

Засыпаем утеплитель и проходимся по нему рейкой, ориентируясь на выставленные маяки. Рассыпайте утеплитель от стены, противоположной входу в помещение. Если в качестве утеплителя используется пенополистирол или минеральная вата, их нужно разрезать на небольшие фрагменты.

Начинаем укладывать листы, раскроенные с учетом не только площади пола, но и зазора на кромочную ленту. Плиты должны плотно прилегать друг к другу, это особенно важно, если в качестве утеплителя вы используете пенополистирол.

Первый слой листов начинаем укладывать от дверей. Соблюдайте зазор в стыках – он не должен превышать 1 мм, иначе пострадает засыпка. (Теплоизоляционные плиты также укладываются от противоположной стены со смещением стыков не менее 200 мм.) Плотно покрываем листы первого слоя клеящим составом, нанося его отдельно под каждый лист второго слоя без пропусков. Листы второго слоя настилаются перпендикулярно листам первого слоя с зазором до 1 мм. Важно, чтобы центр листов второго слоя приходился на стыки первого. Разбежка стыков должна достигать 250 мм. Если стелим второй слой от угла, на лист первого слоя должна наплывать четверть листа второго слоя, а если от стены – половина листа второго слоя. Выступающий из швов клей нужно сразу удалять с помощью шпателя.

Крепление листов второго слоя осуществляется по мере укладки. Понадобятся шурупы с антикоррозийным покрытием длиной от 19 до 30 мм для листов толщиной от 10 мм и длиной от 23 до 30 мм для листов толщиной от 12 мм. Шаг шурупов варьируется от 280 до 300 мм.

В местах примыкания листов к стенам обязательно обрезаем фальц. Укладка каждого последующего ряда начинается с обрезанного последнего фрагмента предыдущего ряда, тогда почти не будет отходов, а торцевые стыки гарантированно сместятся. Нельзя допустить стыковки краев с обрезанными фальцами.

Финишным слоем пола становятся гипсокартонные фрагменты небольших размеров. Во всех случаях зазоры и места установки шурупов заделываем шпатлевкой, убираем торчащие над уровнем пола края кромочной ленты и полиэтиленовой пленки. Второй слой гипсоволокнистых плит обязательно грунтуем любой грунтовкой для сильно впитывающих оснований, так как гипс сильно впитывает влагу. Далее поверхность пола можно покрывать гидроизоляцией.

Оба листа смещаются относительно друг друга на 30 мм в двух направлениях – так, чтобы появился опорный фальц. Именно поэтому укладка элементов пола начинается, как правило, от дверного проема к окну справа налево. Фальцы ранее уложенного элемента промазываем клеем, на уложенный элемент кладем следующий и т. д., плотно, по возможности без зазоров, первый ряд – по шнуру.

Укладываем элементы пола со смещением продольных стыков не менее чем на 250 мм. Отрезаем для этого у первого элемента второго ряда некоторую его часть или разрезаем пополам. Начиная со второго ряда крепим элементы специальными самонарезными шурупами с зенкующей головкой, позволяющей топить шуруп на 1 мм. Расход шурупов составляет 15 штук на 1 м2. Крепление можно производить с помощью скоб специальным степлером. Первый ряд элементов пола фиксируем между собой в последнюю очередь. В случае отсутствия сухой засыпки элементы пола укладываются так же, только от окна слева направо. В дверном проеме устраивается сквозная укладка.

Если покрытие выполняется из линолеума, ковролина либо эластичных плит, обязательно шпатлюем зазоры в стыках элементов пола. Под щитовой и штучный паркет, керамическую плитку шпатлевание не требуется. После высыхания зашпатлеванные места шлифуем и грунтуем.

После укладки первого слоя стыковочные швы шпатлюем, сушим и шлифуем, следя, чтобы зазоры в местах стыка не превышали 1 мм. Перед укладкой второго слоя поверхность необходимо обеспылить. Второй слой укладываем не ранее чем через два часа после первого, в дверных проемах – цельные листы по длине проема, не допуская стыковочных швов. Клей на основание пола наносим последовательно соразмерно площади листа и разравниваем зубчатым шпателем до толщины 0,3–0,5 мм. У кромок толщину клеевого слоя увеличиваем до 0,6–0,8 мм – так, чтобы клей при сдавливании листов выходил в стык и создавал проклейку шва по толщине листа. После нанесения клея укладываем на него гипсокартон и плотно прижимаем к первому слою – так, чтобы между ними не оставалось воздушных пузырей.

Для прижатия листа рекомендуется использовать ручные катки массой 40–50 кг. Выступивший из стыка клей нужно немедленно удалить чистой ветошью. Каждый лист второго слоя крепите к первому самонарезными шурупами с зенкующей головкой длиной 19 мм. Если листы толщиной 12 мм, то длина шурупа должна быть 23 мм. Шаг шурупов равен 300–350 мм по кромке и 500–600 мм в середине листа.

Листы второго слоя обязательно должны перекрывать все стыковочные швы первого. Разбежка стыков должна быть не менее 250 мм. Все стыковочные швы и углубления от шурупов шпатлюйте и шлифуйте. После шпатлевания готового основания пола обрежьте выступающие части кромочной ленты и полиэтиленовой пленки, а сопряжение стены и основания пола заделайте герметиком. После этого основание пола готово к укладке покрытия.

Укладывая гипсокартонный настил, одновременно можно увеличить звукоизоляцию, основываясь на возможности источника шума от перекрытия, колебания которого и порождают шум в помещении. Важно не допустить возникновения этих колебаний или ослабить силу, возбуждающую их. Для этого можно использовать комплектные системы для пола, в которых предусмотрен слой пенополистирола толщиной 20–30 мм (эластифицированный, то есть прошедший обработку обжатием). Динамический модуль упругости пенополистирола значительно ниже этого показателя у перекрытия, что и оказывает решающее влияние на заметное снижение механического воздействия на жесткие несущие конструкции. Кроме того, коэффициент звуко– и теплопроводности пенополистирола является одним из самых низких среди изолирующих материалов, применяемых в строительстве. Важны также высокая биологическая устойчивость, низкая гигроскопичность и нейтральность этого материала в условиях воздействия широкого спектра химических веществ. В России эта конструкция получила название «раздельных полов».

Сборный комбинированный пол является разновидностью полов из гипсокартона и монтируется из комбинированных панелей с теплоизолирующим слоем из пенополистирола. Панель комбинированного сборного пола состоит из несущего элемента пола и изолирующего слоя. Несущий элемент представляет собой конструкцию, состоящую из двух гипсоволокнистых листов толщиной 10 мм, смещенных относительно друг друга в двух взаимно перпендикулярных направлениях на 50 мм и склеенных между собой. Вес комбинированной панели сборного пола – около 18 кг.

Наиболее часто сборные комбинированные полы находят свое применение в реконструируемых зданиях и помещениях, а также при капитальном ремонте, когда необходимо обеспечить теплоизолирующее основание, значительно увеличить производительность работ по формированию пола и снизить уровень ударного шума.

Перед укладкой сборного пола обязательно производим контроль «черного» пола. Если неровность пола небольшая, до 10 мм, она выравнивается с помощью наливной шпатлевки. При неровностях более 10 мм нужно добавить в шпатлевку наполнитель (промытый и высушенный песок с величиной зерна 0,2 мм). Выравнивание основания можно также произвести при помощи цементно-песчаного раствора или сухой засыпки.

До монтажа панелей укладываем на «черный» пол полиэтиленовую пленку толщиной примерно 0,2 мм с нахлестом соседних полотен не менее чем 20 мм. Примыкающие стены пленка должна закрывать на высоту монтируемого пола.

Любой новый ряд начинается с укладки отрезанной части последней панели предыдущего ряда – это исключит отходы. Одновременно обеспечиваем смещение торцевых швов в соседних рядах минимум на 50 мм (укладка в перевязку). Перед монтажом панели наносим на выступающие края в области стыка предыдущей панели клей. Начиная со второго ряда, производим по мере укладки дополнительное механическое скрепление соседних панелей и шпатлюем стыки панелей.

Если образуется прямой стык с обрезанными краями, например, в проеме двери, в сопрягаемых панелях, выбираем панель пенополистирола под планку из дерева или ДСП шириной не менее 10 см. Крепим панели на планке с помощью клея и шурупов TN35. Кладем под планку полосу из пенополистирола соответствующего размера. При укладке на трубы на панелях также осуществляем выборку пенополистирола, а трубы оборачиваем минеральной ватой. Когда закончим монтаж комбинированного сборного пола, в течение примерно 4 ч клей должен схватиться. Чтобы поверхность пола была более прочной, покроем ее слоем самовыравнивающейся шпатлевки толщиной не менее 2 мм.