Гипсокартонные работы. Секреты мастера

Камины

Сегодня каминам в интерьере придается огромное значение. Это статусный, уютный и стилистически обусловленный элемент практически всех интерьеров. Разумеется, установить традиционный каменный камин можно лишь в большом доме, а в квартире возможен «камерный» вариант, не требующий перепланировки помещения. Вы можете устроить камин из гипсокартона – в любом доме или квартире несложно соорудить фальшкамин либо биокамин по собственному проекту, который будет радовать вас эстетичным внешним видом и «греть» воображение за счет вмонтированной внутрь топки электрической подсветки, создающей иллюзию настоящего каминного зала.

Работы по сооружению камина из гипсокартона начинаются с выполнения проекта на бумаге или на компьютере, где с помощью специальных программ получается трехмерное изображение будущего камина. Далее мелом наносим на стену разметку, обозначив места, где будут располагаться направляющие профили. Крепим их по меткам с помощью саморезов. Монтаж будет осуществляться сверху вниз – с установки дымохода. Прикрепленные к направляющим профилям несущие профили станут каркасом будущего камина. Внутри его размещаем электропроводку, затем обшиваем каркас листами гипсокартона. Все швы между листами покрываем штукатуркой и затем занимаемся дизайном камина. Как правило, дизайнерские камины из гипсокартона облицовывают специализированными керамическими плитками, стилизованными под традиционные материалы – мрамор, кирпич, камень. Кроме того, камины можно окрашивать.

Разнообразные декоративные элементы могут быть лепными. Каминные аксессуары (дровницу, канделябры) лучше приобретать подлинные.

Кухни

При желании из гипсокартона можно выполнить авторскую кухню. Для того чтобы она радовала вас много лет, следует использовать влагостойкий гипсокартон, так как речь идет о помещении с повышенной влажностью, в котором обычный гипсокартон быстро деформируется. Во влагостойкий лист гипсокартона водятся специализированные водоотталкивающие и противогрибковые добавки.

Потолки и стены на кухне лучше просто оклеить гипсокартоном. Клея потребуется много, зато жесткость конструкции будет выше, нежели в случае возведения каркаса, кроме того, так вы сэкономите кухонные сантиметры, которые поглощает каркас. Если стены рифленые и ажурные, следует возвести каркас.

В многоуровневый потолок мы встроим систему вентиляции и зональное разветвленное освещение, уложив все кабели в гофру, предотвращая возгорание провода. В этом случае вам будет удобно менять кабели, не разбирая потолочную конструкцию.

Кухонные стены из гипсокартона можно выкладывать плиткой, оклеивать обоями, покрывать декоративной штукатуркой и краской.

Пол на кухне из гипсоволокнистых листов вы смонтируете за один день, покрыв его плиткой, паркетной доской, ламинатом, линолеумом. Неровность чернового бетонного пола или старой стяжки не имеет значения в случае применения подсыпки из керамзита, выравнивающей любые неровности пола.

Преимущества такой кухни в том, что стены и потолки равняются за короткий промежуток времени. Вы можете визуально расширить маленькую кухню с помощью арок, ниш, заменяющих громоздкие шкафы встроенных полок, а также выполнить оконные откосы и дверные короба.

Оригинальная мебель

Мебель из гипсокартона – не просто недорогая и эксклюзивная, не только основательная, но и «динамичная»: ее можно разобрать и собрать заново.

Чертеж и материалы зависят от вашего архитектурного замысла и назначения будущей мебели. Иногда мебель из гипсокартона делают, сочетая несколько технологий. Ведь если вы задумали декоративный стеллаж для невесомых сувениров, фотографий в рамках, сухих флористических композиций, кукол, вам достаточно будет минимальной несущей способности конструкции. Ее основу образует облегченный металлический каркас, обшитый в один слой гипсокартоном (толщиной 12 мм). Полочка выдержит даже спрятанные электропровода и электрофурнитуру для подсветки.

Полки для библиотек, коллекций скульптуры, посуды, ваз, крупных домашних растений либо стеллажи под телевизоры, видео– и аудиоаппаратуру, тяжелые плазменные панели, колонки потребуют совсем другого устройства, это неизмеримо более ответственная работа. Представьте теперь, насколько большая устойчивость должна быть заложена в конструкции для монтажа объемных аквариумов или в стационарные скамейки и спальные места!

В основе гипсокартонной мебели обязательно должен находиться внутренний каркас из оцинкованной стали. В продаже представлен большой ассортимент профилей для каркасов под обшивку мебели, включающей в себя разнообразные по сложности архитектурные детали. Каркас будет крепиться к плитам перекрытий и стен, а гипсокартонные листы затем «оденут» выстроенные формы. Чем большая предполагается несущая нагрузка, тем с более частым шагом должны устанавливаться в каркас стеллажа или полок профилированные металлические рейки.

Если есть надобность проложить в массиве стеллажа обильные инженерные коммуникации, заменяем стандартный профиль заводского изготовления оригинальными сварными фермами и кронштейнами, состоящими из усиленной строительной арматуры, прокатного уголка, полосы, швеллера и иногда одно– или двутавровой балки. На собранную из этого набора основу нашивается толстый (не менее 12 мм) гипсокартон.

Чтобы получить безукоризненно ровные углы мебельных компонентов, внутренние и особенно внешние прямые углы обязательно следует армировать специальным тонким стальным профилем, а затем наклеивать поверх углов штукатурную сетку и заглаживать ее тонким слоем шпатлевки.

Для конструирования полок либо стеллажей, предназначенных для монтажа в санузле либо кухне, приобретем листы водостойкого гипсокартона. Для конструкций, смыкающихся с коммуникационной шахтой либо воздуховодом, необходимы огнестойкие листы.

Чтобы избежать в процессе конструирования мебели «барабанного эффекта» – гулкого звука, который пустотелые конструкции будут издавать при механическом воздействии, – необходимо заполнить внутреннюю полость каркаса утеплителем-звукоизолятором, лучше всего – минеральной ватой. Особенно в случае, когда книжный стеллаж из гипсокартона служит межкомнатной перегородкой или заведомо монтируется на стену, за которой живут беспокойные соседи или находится гулкий мусоропровод. Если требуется более мощная звукоизоляция, рекомендую залить небольшие полости конструкции цементным раствором – в этом случае гипсокартонный лист превратится в неснимаемую опалубку.

Ради экономии можно обшить гипсокартонными листами только вертикальные стенки стеллажа, а полки изготовить из толстой водостойкой фанеры либо ударостойкого закаленного стекла. В процессе изготовления встроенных стеллажей либо секций с плитами из мраморных либо массивных деревянных плит, ламинированных ДСП и МДФ (а иногда и вовсе из гофрированного металлического профнастила), гипсокартону отводится исключительно роль декора. Каркас из металлических профилей в этом случае заменяется конструкцией из кирпича, пенобетонных, газосиликатных или керамзитобетонных блоков либо же гипсовых пазогребневых плит.

Для усиления конструкции фиксируем примыкающую к стенам и потолку кладку к плитам перекрытий либо к стене с помощью стальной полосы, изогнутой под прямым углом. Один конец полосы крепим к стене либо перекрытию, другой закладываем между рядами кирпичей или блоков. Обязательно нужно учесть допустимые нормы нагрузки на 1 м2 перекрытия пола. Для домов разной конструкции эти показатели различны, поэтому проект создания мебели с использованием кирпичной либо иной кладки обязательно должен согласовываться со специалистом. Чтобы снизить нагрузку на перекрытия, заполним внутренние пустоты массивных стеллажей или подиумов керамзитом на цементном растворе, возведя по периметру кладку из полнотелого или легкого щелевого кирпича.

Еще вариант – заполнить этим материалом фигурную снимаемую опалубку. Строим опалубку и загружаем в нее сухой керамзит. Если архитектурная конструкция будет преимущественно декоративной, фракция керамзита может быть крупнее 10 мм. Но чем большие нагрузки будет претерпевать будущая конструкция, тем мельче должен быть керамзит. Например, для стеллажей под объемные аквариумы берите фракцию не более 5 мм. Загрузив керамзит, посыпаем его сухим цементом (М500, без песка) и заливаем небольшим количеством воды. Когда цемент протечет внутрь керамзитовой засыпки (это займет сутки), все комочки схватятся, превратившись в монолитную форму. Чтобы выровнять горизонтальную плоскость, уложим поверх схватившейся засыпки густо замешанный раствор обычной песчано-цементной смеси, а затем, сняв опалубку, осуществим штукатурные работы.

Качественно отличается технология конструирования малых встроенных мебельных форм. Самое простое – обтесать кладку из легких блоков из вспененных строительных материалов, например темно-серых блоков пенобетона или газосиликатных блоков, выглядящих как белые параллелепипеды, которые после оштукатуриваются.

После того как вы проверили разметки расположения полок, ступеней или ниш в сплошной массивной кладке, монтируем в отмеченные места металлические закладные детали (арматуру, уголок, швеллер) и распиливаем вспененные материалы. Вырезаем по лекалам криволинейные стеллажи и полки с изогнутыми силуэтами – последующее оштукатуривание сделает их идеально гладкими.

Самый востребованный вариант – шкаф из гипсокартона для прихожей, который сегодня многие хотят соорудить на месте встроенного шкафа. После снесения старого шкафа из профилей сооружаем каркас будущей конструкции. Стены и потолок в зоне шкафа не ровняем, а сразу облицовываем гипсокартоном. Глубина шкафа выбирается в зависимости от того, как вы хотите разместить одежду – на крючках, плечиках или штанге. Крайние секции шкафа могут включить себя количество полок, ограниченное лишь высотой и шириной прихожей. Схематически соотношение такое: пять полок высотой 60 см и такой же шириной подразумевают ширину средней секции под одежду около 1,5 м, а секция с закрытой нижней полкой может достигать в высоту 80 см. Рама собирается из профилей, затем обшивается гипсокартонными листами и окрашивается. В случае, когда длина полок превышает 1 м, каркас должен быть сделан с запасом прочности, не допускающим прогиба под нагрузкой. Его можно дополнительно усилить под креплениями штанги для вешалок. Важно, чтобы покрытие фасада не пачкалось от прикосновений и было устойчивым к механическим воздействиям. В качестве украшения можно использовать ряд точечных светильников по периметру длинных полок.

При желании из гипсокартона можно соорудить небольшой диванчик – разумеется, не огромный, но на котором можно спать. Часто при формировании интерьера возникает ощущение «дыры» между мебельными элементами либо ощущение пустоты. При оформлении квартиры-студии для владельцев, часто принимающих гостей в большом количестве, используется идея зонирования «танцпола» и области кинозала для тех, кто хочет уединиться за просмотром фильма. Громоздкий фабричный диван, поставленный по центру студии спиной к столовой зоне-пати, съест много места, а вот миниатюрный из гипсокартона будет смотреться великолепно.

Оконные откосы

Трудно представить современные металлопластиковые окна без качественных и красиво сделанных откосов. Мельчайшее нарушение технологии их монтажа неминуемо приводит к образованию конденсата и, как следствие, появлению грибка и плесени. Последние способны в кратчайшие сроки привести в негодность не только новенькие откосы, но и прилегающие к ним стены и даже потолок. Именно по этой причине, начиная монтаж оконных откосов из гипсокартона своими руками, нужно тщательно выдерживать весь технологический процесс.

Гипсокартон придет на помощь в процессе отделки оконного проема. Удалив остатки старой монтажной пены, тщательно обработаем проем антигрибковой грунтовкой и заделаем новую пену цементным раствором. Она не разрушится, одновременно уберутся мелкие сквозные отверстия, оставшиеся в местах прилегания пены к проему или оконному блоку.

Для уличной отделки гипсокартон не подходит – только штукатурка или листовой полистирол. Утепленные снаружи полистиролом откосы не так промерзают и легче переносят росу, по причине которой на наружной части стены образуется конденсат.

Чтобы приклеить полосу гипсокартона ровно в плоскости, одновременно выдержав уровень, прикрутим откосный уголок к новой раме пластикового окна. Меньшая полка откосного уголка должна быть направлена в сторону окна – так она займет минимальную площадь оконной рамы. Прикрутим его по всему периметру планируемого монтажа откосов.

Готовим листы гипсокартона. С помощью ножа и длинной ровной рейки разрежем их на полосы нужной ширины с некоторым запасом, который затем можно будет срезать ножовкой. Готовим клей – густой, чтобы не придерживать слишком долго полосы гипса руками. Начнем монтаж оконных откосов с верхней части – крепим подогнанную по длине и ширине полосу одной стороной при помощи саморезов к откосному уголку. Если полоса закреплена часто, ее можно не придерживать руками, тем более если откос неширокий. Для широкого откоса можно использовать подпорку.

В пространство между оконным проемом и полосой гипса вставляем минеральный утеплитель. Неутепленные откосы быстрее промерзают в зимнее время года. Наносим клей на передний край проема так, чтобы заполнить откос клеем на глубину 10 см, – без пропусков, сплошной полосой. Придавливаем край полосы гипсокартона как можно плотнее к откосу и выравниваем его при помощи ровной рейки или длинного уровня. Излишки клея удаляем шпателем. Сохнет клей довольно быстро. Максимум через час после приклеивания последнего откоса можно приступать к шпатлевке.

Незашпатлеванные откосы выглядят неаккуратно. Предварительно нужно защитить наружные углы с помощью перфоуглов из тонкого профилированного металла. Подрезаем их и наклеиваем на углы оконного проема, используя в качестве клея шпатлевку. Можно воспользоваться клеем для гипса. Наносим клей с одной и другой стороны сплошной полосой.

Подрезанный по размеру перфорированный угол вдавливаем в нанесенную шпатлевку до упора, тщательно выравниваем и выставляем четко по уровню. Перепад уровня на обоих концах контрашульца в 5 мм довольно заметен зрительно с расстояния, но не вблизи. Лучше воспользоваться уровнем или отвесом.

Разравниваем просочившуюся сквозь отверстия перфоугла шпатлевку. Аккуратно шпателем сначала с одной стороны угла, потом с другой разравниваем ее, при необходимости добавляем шпатлевку. Не нужно стараться полностью ошпатлевать весь откос – достаточно спрятать под клей или шпатлевку металлические края перфоугла и оставить их застывать. Если воспользовались шпатлевкой, оставляем сохнуть на сутки, если клеем – на час.

Аккуратно заделываем места прилегания гипсокартона к оконной раме (углы сопряжения боковых и верхней плоскости откоса), затем наносим первый, «грунтующий» слой шпатлевки. Стараемся не делать бугров.

После подсыхания первого слоя (полного застывания шпатлевки ждать не нужно, достаточно и того, что предыдущий слой не будет тянуться за шпателем), наносим второй и ждем полного высыхания шпатлевки.

Если остались бугры, ямы и царапины, берем брусок для шлифования или виброшлифовальную машинку, устанавливаем на него наждачную сетку под номером 160 или 180 и тщательно счищаем все бугры. Чтобы избавиться от пыли, грунтуем шпатлевку. Чтобы скрыть мелкие изъяны, ямки и царапины от шпателя и мелких крошек нерастворившейся шпатлевки, еще раз покрываем откос тонким ее слоем. Проходим их, установив шпатель перпендикулярно откосу. Когда слой высох, откос слегка шкурим мелкой абразивной сеткой под номером 200 и выше, снова грунтуем, красим поверхность белой водоэмульсионной краской в два или три слоя.

Лоджии

При грамотном подходе лоджия может превратиться в функциональное помещение, дополняющее и расширяющее комнату либо кухню, стать рабочим кабинетом с компьютером либо столовой. В небольших квартирах это замечательная возможность увеличить площадь на недостающие квадратные метры.

Обустройству лоджии с помощью гипсокартона предшествуют установка металлопластиковых окон, качественное утепление стен и потолка, примыкающих к окну, с использованием расширителя (утепляющего профиля), расчет ширины подоконника, установка окна, демонтаж старых балконных дверей и окна, разбор части стенки, на которой стояло окно – для получения широкого проема (можно эту часть стены оставить и установить на нее столешницу).

Облагораживаем проем с помощью арки – как округлой, так и прямой. В процессе монтажа арки будем обшивать и стенку лоджии, смежную с комнатой. Утеплять ее не нужно, достаточно выровнять. Монтаж гипсокартона лучше осуществлять с помощью клея. Затем обшиваем боковые стенки, потолок и «экран», одновременно утепляя их с помощью простого либо прессованного пенопласта. Вариант утепления с помощью минеральной ваты нежелателен, так как внутри лоджии скапливается роса. Гипсокартон для обшивки стен лоджии лучше использовать влагостойкий.

Монтируем декоративные элементы из гипсокартона на потолке и стенах, устраиваем декоративное освещение на потолке или в арке. Радиатор отопления лучше размещать в самой лоджии, на стенке под окном, можно убрать его в нишу.

Мансарды

Конструктивная схема облицовки мансард гипсокартоном предусматривает использование деревянной обрешетки, закрепленной напрямую или при помощи прямых подвесов для брусков к стропилам и обшитой малоформатными гипсоволокнистыми листами (длина – 1500 мм, ширина – 1000 мм, толщина – 10 или 12 мм). Расстояние между несущими брусками обрешетки определяется способом укладки листов по отношению к брускам. Расстояние между точками крепления брусков обрешетки к несущим стропилам вычисляется в зависимости от нагрузки на каркас и размера (сечения) брусков.

Бруски деревянной обрешетки могут крепиться непосредственно к стропильным фермам при помощи шурупов, длина которых должна быть на 25 мм больше толщины брусков. Если мы крепим бруски с помощью подвесов, используем для этого один шуруп диаметром от 5,0 мм с полукруглой головкой или два шурупа диаметром от 3,5 мм, в обоих случаях длиной от 35 мм.

Второй вариант – использование потолочных профилей, образующих каркас, прикрепленный к стропилам с помощью прямых или зажимных подвесов и обшитый малоформатными гипсоволокнистыми листами. Вертикальная (стеновая) часть каркаса может быть выполнена также из стоечных профилей ПС 50/50. Расстояние между профилями каркаса определяется аналогично системе М611. Подвесы для крепления каркаса при нагрузке (р) до 0,30 kN/м2 следует устанавливать на расстоянии а = 1000 мм друг от друга. Крепление металлической обрешетки будем выполнять с помощью подвесов.

Гипсоволокнистые листы нужно устанавливать с зазором, равным половине толщины листа (5–6 мм). При поперечном расположении листов относительно несущих элементов торцевые стыки должны приходиться на профили (бруски). В этом случае листы в соседних рядах монтируются со смещением торцевых стыков на величину шага профилей (брусков).

В процессе однослойной обшивки выполняем крепление с помощью специальных шурупов для ГВЛ длиной 30 мм, ведя работу от середины или угла листа и плотно прижимая лист к каркасу. Шаг шурупов для крепления обшивки потолка и скатов должен составлять не более 150 мм при толщине листа 10 мм и не более 200 мм при толщине листа 12 мм. При обшивке стен шаг шурупов составляет не более 250 мм. Для утепления мансарды используем минераловатные плиты, помещая их между стропилами крыши.

Если необходимо разделить мансарду на отдельные помещения, последовательность монтажа облицовки (потолок, скаты, стены) и перегородок будет зависеть от требований к уровню звукоизоляции помещений. Для качественного устройства звукоизоляции начнем монтаж с перегородок, которые крепятся в верхней части непосредственно к стропилам или к специально устроенным перемычкам из ПП-профиля. В полость каркаса облицовки и перегородок уложим звукоизоляционную минеральную вату.

Углы комнаты нужно облицовывать без оставления швов. Если приходится отделывать выступ, место соединения внешних швов следует предварительно проклеить полосками марли и тщательно зашпатлевать. Есть еще одна хитрость – внешние углы можно задрапировать деревянными или пластмассовыми уголками, а швы между листами заполнить гипсовым тестом и прошпатлевать.

Глава 6. Отделочные работы

Использование гипсокартона открывает огромные возможности декоративной отделки. Поверх него можно клеить обои без предварительной обработки, лишь покрыв шляпки гвоздей нитроэмалью либо спиртовым лаком, предохраняющими от коррозии, его можно белить, красить клеевой либо масляной краской (нельзя лишь известковой). Сочная окраска одного цвета либо художественная роспись сама по себе станет акцентом вашего интерьера.

Сложность окончательной отделки поверхностей зависит от общей сложности всей конструкции. Наиболее важно добиться математической точности сопряжения всех стыков. Для того чтобы они стали идеально ровными, понадобится послойное шпатлевание как поверхностей, так и мест крепления листов к элементам каркаса.

О качестве монтажа потолка либо перегородки свидетельствует качество заделки соединительных швов. Прежде чем приступать к шпатлеванию, внимательно проверьте поверхность всей облицовки на наличие не до конца вкрученных шурупов-саморезов. Достаточно провести шпателем по местам, в которые вручены шурупы. Если все сделано аккуратно, инструмент пройдет плавно, ни за что не цепляясь. В случае если шуруп сидит слишком глубоко, он порвет и истреплет картон. Нужно удалить шуруп и ввинтить на расстоянии 50 мм новый, а отверстие от удаленного метиза загрунтовать и затем тщательно заделать. Случайные вмятины и царапины также заделываются с помощью гипсовой шпатлевки, в несколько приемов, пока слой шпатлевки не достигнет поверхности листа гипсокартона. Каждый последующий слой можно наносить только после того, как затвердел предыдущий. Перед началом шпатлевания следует тщательно огрунтовать все стыки, швы, углы, места размещения шурупов-саморезов, а также места, в которых были обнаружены недоделки.

Сегодня на строительных рынках и в строительных салонах предлагается очень много грунтовочных составов для обработки сильно впитывающих оснований. Они различаются водостойкостью, тонкостью помола, химическим составом, составом вяжущей. Производители предлагают специальные шпатлевки для эластичной гидроизоляции стен и потолков во влажных и сырых помещениях.

Особенно популярны сегодня гипсовые шпатлевки – быстро схватывающиеся и удобные в работе в плане чистоты. Однако нельзя надеяться на них, работая с гипсокартоном во влажных помещениях – санузлах и бассейнах. Они очень быстро разрушатся под воздействием влаги и начнут отслаиваться.

Для финишной отделки применяются специальные полимерные шпатлевки. Можно применять их для заделки мест сопряжения разнородных материалов, деформированных фрагментов, усадочных швов, стыков гипсокартонных листов, заделки трещин, образовавшихся в результате впитывания влаги в поверхность. Производя окончательное выравнивание гипсокартонных поверхностей, наносим шпатлевку слоем не толще 1 мм. Работать с ней нужно строго по технологии, описанной в инструкции. К работе с любыми шпатлевками, независимо от их особенностей, предъявляются и общие требования: накладывать шпатлевку следует поэтапно, в несколько слоев, чтобы они получались как можно тоньше и основательно просыхали до нанесения следующего слоя.

Старайтесь не допускать превышения общей максимально допустимой для используемой шпатлевки толщины слоев. В противном случае поверхность однозначно потрескается. Если финишная шпатлевка нанесена в соответствии с рекомендациями производителя, то по высыхании она будет выглядеть как плотная, не мелящаяся, шелковистая белая поверхность, практически без малейших шероховатостей.

С помощью водостойких шпатлевок можно выполнять работы по доводке гипсокартонных конструкций, в том числе во влажных помещениях.

Для заделки стыков между гипсокартонными и гипсоволокнистыми листами следует использовать специальные шпатлевки, обладающие хорошей эластичностью и высокой степенью сцепления с основой. Можно использовать их в качестве финишных шпатлевок для подготовки гипсокартонных листов под окончательную отделку, а также для работы со сложными криволинейными поверхностями. Готовить шпатлевочные смеси нужно непосредственно перед работой – их можно использовать только в течение определенного времени. Для каждого состава шпатлевки оно свое: производитель непременно указывает в инструкции по применению срок рабочей годности состава. Срок на входе ограничивается моментом приготовления состава, на выходе – началом схватывания, когда утрачиваются пластические свойства смеси, то есть ее способность к равномерному распределению тонким слоем. Современные шпатлевки пригодны во временном интервале от 5 до 24 ч. Такое достаточно продолжительное время их пригодности позволяет избежать преждевременного высыхания состава. Это очень удобно, так как не придется расходовать больше материала, чем нужно, к тому же постоянно готовить свежие порции смеси.

Показателем того, насколько экономно вы сделали ремонт, будет стоимость не мешка шпатлевки, а одного квадратного метра выровненной поверхности, приготовленной к финишной отделке. Чтобы выровнять облицованную гипсокартонными листами поверхность, нужно создать с помощью шпатлевки новый объем, который нужно заполнить. Следует заранее высчитать, сколько килограммов материала понадобится для выравнивания одного квадратного метра поверхности на нужную толщину. Для этого необходимы следующие данные: плотность материала (она обычно указывается в его описании, но можно спросить у продавца) и кривизна вашей поверхности (какой слой в миллиметрах нужен для выравнивания поверхности). Перемножив эти цифры, вы узнаете, сколько материала вам нужно приобрести.

Плотность у разных шпатлевок ощутимо различается. Ее диапазон составляет от 0,8 до 1,2 кг/дм3 (и даже до 1,6 кг/дм3). Формула проста – чем выше плотность шпатлевки, тем большее ее количество вам понадобится на каждый квадратный метр. Именно исходя из плотности шпатлевки, можно рассчитать стоимость квадратного метра выровненной поверхности.

Готовить шпатлевочный раствор придется самостоятельно. Для замеса раствора понадобится низкооборотная электродрель с насадкой, она поможет получить консистенцию, напоминающую жидкую сметану. Важно в процессе замешивания следить, чтобы в готовой массе не оставалось пузырьков воздуха.

Когда раствор готов, 100-миллиметровым шпателем зачерпываем некоторое количество шпатлевочной массы и переносим его в ванночку. Начинаем шпатлевать с потолка. Прежде всего смесь наносится шпателем на стык. Его следует промазать продольными движениями так, чтобы ширина зашпатлеванной полосы несколько превышала в ширину армировочную ленту. Шпатлевку в щель нужно вдавливать. Важно, чтобы абсолютно вся поверхность, на которую будет укладываться лента, оказалась покрытой тонким слоем шпатлевки. Присмотритесь внимательно: если в некоторых местах слой оказался чуть толще – сразу же уберите излишек шпатлевки.

Первый слой шпатлевки наносится на армировочную ленту так, чтобы образовалась полоса шириной примерно 150 мм. Шпатель необходимо регулярно смачивать водой – тогда наносить смесь будет намного легче. Быстро пропускаем через ведро с водой заранее подготовленный отрезок армировочной бумажной ленты, порезанный на куски нужной длины, увлажненная лента лучше сцепится со шпатлевкой. Помещаем армировочную ленту на шпатлевку, покрывающую шов. Укладывая ленту, слегка придерживаем ее руками – так, чтобы середина ленты пришлась ровно на линию шва. Плотно вдавливаем ленту в слой шпатлевки смоченным шпателем.

Придерживая ленту за стартовый конец и вводя шпатель к противоположному, по возможности выдерживаем его под углом 45°. Следим, чтобы шпатлевка слегка выдавливалась в стороны. Несколько раз проводим шпателем к противоположному краю ленты, собираем на него излишки шпатлевки и счищаем их о край ванночки.

Снова увлажнив шпатель и ведя его вдоль ленты, прижимаем обработанный участок так, чтобы под лентой оставался тонкий и ровный слой шпатлевки. Ни в коем случае не должно оставаться «карманов» либо «пузырей»! Однако если в некоторых местах слой шпатлевки под лентой оказался слишком тонким – это не беда. Такая недоработка устранится при последующей заделке.

Шпатель должен оставаться по возможности чистым – периодически соскабливаем шпатлевочную массу о край ванночки. Важно, чтобы не пересыхали остатки шпатлевки. Работать всегда нужно только одной стороной шпателя, а вторую сторону, которая прижимается пальцем, держать чистой. Шпатлевка в процессе чистки шпателя не должна попадать на чистую сторону, от этого зависит чистота и аккуратность работы. Если палец сухой и чистый, ваши движения будут увереннее.

Вести шпатель нужно вдоль шва с сильным прижимом, без использования грубой наждачной бумаги. Для исправления шероховатостей, обнаруженных при помощи лампы-переноски, например в «незаметных» внутренних углах, используем только шпатель. Если после обработки швов армировочной лентой осталась еще шпатлевка, ее можно использовать для заделки шурупов. Получившейся после армирования швов поверхности понадобится 24 ч для просушки. Затем зачищаем обработанные поверхности широким шпателем, удаляя все крошки и наплывы, иначе они помешают дальнейшему выравниванию. Шпатель придавливаем двумя руками, чтобы придать ему усиление.

По истечении суток приступаем к нанесению второго слоя шпатлевки. Широким шпателем (250 мм), сильно придавливая его перпендикулярно к поверхности, несколько раз проводим по линии шва, разравнивая шпатлевку и стараясь с первой проходки получить ровную поверхность без рифления.

Разглаживаем шпатлевку, обрабатываем шурупы ее остатками, выравнивая ее первый слой, несколько просевший после высыхания.

После нанесения и высыхания второго слоя шпатлевки швы кажутся достаточно ровными, однако в процессе высыхания шпатлевка сжимается, следовательно, после нанесения финишной отделки есть риск увидеть отчетливые ложбинки и прогалы. Для нанесения последующих слоев понадобятся специальные мелкозернистые финишные пастообразные шпатлевки, продающиеся уже в готовом виде.

Шпатлевка будет наноситься полосой примерно 200 мм, с последующим сильным разглаживанием широким шпателем. Как и в случае первого шва, ведем шпателем по его линии, вдавливая шов в поверхность.

Остатками шпатлевки снова обрабатываем шурупы, выравнивая шпатлевку, просевшую после высыхания. Сохнуть она будет в течение примерно 12 ч.

Затем шпателем энергично проводим по всем неровностям и шероховатостям. Однако даже если поверхность кажется вам безукоризненной, потребуется шпатлевать еще раз.

Дождавшись высыхания, приступим к нанесению последнего слоя шпатлевки полосой примерно 250 мм. Широким (250 мм) шпателем водим по линии шва, разглаживая шпатлевку. Дадим ей высохнуть – не менее 8 ч. Резюмирующая зачистка швов широким шпателем (не менее десяти проходов с плотным прижатием шпателя к поверхности) должна увенчаться удалением пыли с помощью пылесоса.

Поднеся переноску к стене или потолку, осматриваем поверхности. Если обнаружились недоделки, быстро обрабатываем их небольшим количеством шпатлевки, тщательно разравнивая ее шпателем. Шпатель (в этом случае подойдет как 100-миллиметровый, так и более широкий) прижимаем как можно сильнее.

Этот слой будет сохнуть недолго, он тонкий. Следующим этапом будет шлифовка поверхности. Чтобы не повредить гипсокартон, используем специальную терку со шлифовальными сетками, защитив себя с помощью респиратора либо защитной марлевой повязки.

Дальнейшее содержание работ определяется будущим декором стен и потолков. Обои можно клеить сразу. Если вы будете наносить объемное покрытие («рустик», «жидкие обои», декоративную объемную штукатурку) – лучше сутки подождать. Если же вы будете окрашивать поверхности, понадобится еще промежуточный этап покрытия их тонким слоем финишной шпатлевки.

Заделывать отверстия на местах вкрученных в гипсокартон шурупов-саморезов гораздо проще, чем заделывать стыки плит. Шпатлевание шурупов также следует выполнять в три слоя. Шпатлевать места установки шурупов необходимо одновременно, сразу убирая излишки. Окончательное шпатлевание производим, когда раствор высохнет. Далее останется лишь осуществить затирку мест укладки шпатлевки, чтобы удалить неровности и выемки.

Далее следует покрыть грунтовочным составом уже обработанные затиркой места укладки шпатлевки. Поверхность гипсокартонных плит уже обработана специальным укрепляющим составом, следовательно, грунтование общей поверхности должно производиться лишь в случае необходимости. Обычно достаточно заполнить герметиком на всю глубину все стыки сопряжения гипсокартонных листов со строительными конструкциями (перекрытием, стенами, колоннами), инженерными коммуникациями, электрическими и слаботочными коробками.

После того как стыки гипсокартонных листов зашпатлеваны, можно взяться за отделку внутренних и внешних углов. Делаем это в несколько этапов: сперва наклеиваем армировочную ленту, затем устанавливаем угловые профили и наносим три-четыре слоя шпатлевки.

Чтобы отделать внутренний угол, предварительно режем бумажную армировочную ленту на отрезки нужной длины. Предварительно увлажненным 100-миллиметровым шпателем обрабатываем все стороны внутреннего угла. С каждой стороны шпатлевка должна захватывать угол на 50 мм (шпатель нужно периодически увлажнять).

Чтобы армировочная лента тоже стала влажной, достаточно пропустить ее через ведро с водой и затем продольно перегнуть. Симметрично накладываем ее на угол, чуть вдавливая в шпатлевку. Верхний конец ленты удобнее держать при этом левой рукой, а пальцами правой руки выравнивать наложенную на линию угла ленту, водя по ней сверху вниз. По очереди равняем обе стороны угла. Водя шпателем сверху вниз по ленте, не забываем придерживать ее за верхний конец и надавливать на шпатель так, чтобы из-под ленты показались излишки шпатлевки. Чтобы случайно не повредить ленту, водим шпателем как можно ближе к линии сгиба. Работать легче, прижимая шпатель и второй рукой.

Проверяем, не осталось ли на поверхности угла потеков и неровностей. Когда шпатлевка высохла, тщательно зачищаем шпателем все неровности и шероховатости, удаляем рифления, подготавливая поверхность к нанесению следующего слоя. Использовать для этого наждачную бумагу или шлифовальные сетки нельзя.

Наносим новый слой шпатлевки, распределяя раствор примерно на 50 мм по обе стороны от линии угла. Намочив шпатель для обработки углов, с силой проводим им сверху вниз по линии угла, выравнивая шпатлевку. Так сформируется правильный ровный угол. После того как шпатлевка высохнет, снова потребуется зачистить шпателем все неровности и бугорки.

Следующий слой шпатлевки наносим полосами по 70–100 мм на каждую из сторон угла. Отступ от центральной линии угла должен быть не менее 13–15 мм. Снова выравниваем шпатлевку влажным шпателем, водя им сверху вниз с прикладыванием усилий. Следим, чтобы не оставалось утолщений. Когда шпатлевка высохнет, сухим шпателем водим по «гармошке», убирая неровности и бугорки.

Далее снова наносим шпатлевку на каждую сторону угла полосами по 130–150 мм. Отступ от его центра должен быть не менее 205–250 мм. Однако теперь для выравнивания шпатлевки нам понадобится 250-миллиметровый шпатель. Водим им с усилением до полного отсутствия утолщений.

Высохшую шпатлевку еще раз равняем шпателем. Если крохотные впадинки все-таки есть, шпатлюем их еще раз очень тонким слоем, водя шпателем сверху вниз, совершая движения перпендикулярно стене. Далее угол можно декорировать.

Наружные углы гипсокартонной перегородки, для которых существует особенная опасность механического повреждения, перед отделкой укрепляем металлическим перфорированным угловым профилем, вдавливая его в предварительно нанесенную на угол шпатлевку и закрывая выравнивающим слоем. Внутренние углы обрабатываем шпатлевкой и оформляем согнутой под прямым углом армирующей лентой аналогично операциям по заделке прямого стыка. Для обработки внутренних углов удобно пользоваться угловым шпателем.

Для защиты большинства наружных углов гипсокартонных конструкций применяются металлические или пластиковые угловые профили. Как показывает практика, армирование наружных углов только бумажной лентой является недостаточным и в дальнейшем оборачивается дополнительными работами и расходами.

Чтобы качественно выполнить армирование наружного угла угловым профилем, начинаем работу с приготовления уголков нужной длины, фиксируя их шурупами-саморезами с каждой стороны угла (150 мм). Удостоверимся, что все шурупы вкручены достаточно глубоко и не цепляются за шпатель при проведении им сверху вниз. При необходимости доворачиваем шуруп или добавляем еще один или два для более плотного крепления.

Шпатлевку наносим 250-миллиметровым шпателем полосой сверху вниз, захватывая от края угла приблизительно 100–130 мм в каждую сторону. Первый слой не должен быть слишком тонким. Разравнивая шпатлевку, используем плоскость углового профиля в качестве маяка. При нанесении последующих слоев заполним небольшие впадинки, которые останутся после шпатлевания. Для зачистки обеих сторон угла от различного рода неровностей и шероховатостей понадобится 250-миллиметровый шпатель, а для нанесения второго слоя шпатлевки, захватывающего уже по 150 мм с каждой стороны угла, – 100-миллиметровый шпатель.

Разровняем шпатлевку 250-миллиметровым шпателем, используя угловой профиль в качестве маяка. Чтобы шпатель лучше скользил по поверхности, нужно его увлажнить. Теперь угол выглядит практически заделанным.

Когда шпатлевка высохнет, понадобится снова пройтись сухим широким шпателем по обработанным поверхностям – чтобы счистить все неровности и шероховатости.

Для нанесения третьего слоя шпатлевки будем использовать 250-миллиметровый шпатель, предварительно его увлажнив. Угловой профиль снова будет служить нам в качестве маяка.

Повторная процедура зачистки будет осуществляться с помощью сухого широкого шпателя. Чтобы избавиться от случившегося рифления, следует поводить шпателем вдоль волн, вдавливая его двумя руками в поверхность.