Гипсокартонные работы. Секреты мастера

В утилитарные ниши помещают бытовую технику, полки для книг и других принадлежностей, декоративный короб аквариума – в этом случае ниши делают глубокими, основательно обшивают, а затем декорируют в выбранной стилистике. Устраивая большую нишу в ванной, поместите в нее стиральную машину, душевую кабину, умывальник. В маленьких нишах уместнее зеркало или витрина для косметики.

Введя в ванной в нишу белую сантехнику и «утопив» ее, вы не испортите мозаичного панно ванной комнаты. С помощью ниши можно превратить ванную комнату в ротонду, облицевав стены переливающейся мозаикой и устроив в них ниши из гипсокартона, окрашенные белой краской. Непосредственно под ванной можно устроить декоративную нишу в полу, напоминающую статичный аквариум: вертикальную стеклянную поверхность с выложенной за ней композицией из морских ракушек и камешков, сувенирных корабликов и т. д.

На кухне в нишу можно ввести часть стола, что очень уместно, если помещение выполнено в стилях кантри или прованс. Дополнительным акцентом станут в таком случае встроенные в ниши полки для кухонных мелочей. Из обрезков гипсокартона с помощью металлического каркаса можно сделать шкафы, столешницу и полки. Плиту так же можно поместить в нишу, образованную двумя стилизованными опорами.

Технология создания ниши проста – из металлических профилей и гипсокартонных листов можно собрать практически все. Важно лишь выверить необходимые расстояния с учетом предполагаемых облицовочных материалов, чтобы стиральная машина или шкаф гарантированно прошли в углубление. А чтобы иметь возможность в дальнейшем перевешивать полочки из гипсокартона на новое место, нужно заранее усилить каркас в месте крепежа. Заключительный этап – покрытие поверхности ниши или шкафчика специальным гидроизоляционным составом.

Конфигурация ниш может быть разнообразной. Ниша может быть как встроена непосредственно в перегородку, так и протянута вместо мебели вдоль всей поверхности стены. Основой конструкции является каркас из металлического профиля либо деревянных реек.

На этапе построения чертежа следует хорошо представлять себе, как будет смотреться ниша в законченном интерьере. Можно зашить часть ниши, расположенной в нижней части стены, на высоту 120–130 см (одновременно она станет полкой длиной во всю стену). Можно устроить нишу в виде колонны, примыкающей к стене – до потолка либо ниже, нужной формы, декорированной лепниной либо подсветкой.

Выверив чертеж, переносим его на стены, пол и потолок. Подбираем и расставляем в нужном порядке металлические профили, пазогребневые плиты либо бруски для крепления, затем готовим фрагменты из полос гипсокартона. От листа отрезаем полосу шириной, равной сумме ширины откоса и ширины той части стены, куда она будет заходить. На месте сгиба полосы делаем надрез, сгибаем заготовку, смачиваем кромки и снимаем фаски.

Если для облицовки понадобятся фрагменты с закруглениями малого радиуса, в картонном слое листов делаем поперечные надрезы с шагом 2–3 см на той стороне листа, которая будет растягиваться в процессе облицовки. Проще говоря, на вогнутых поверхностях делаем надрезы с внутренней стороны (обращенной к стене), на выпуклых – с лицевой. Теперь лист готов к изгибанию по форме будущей ниши. Гипсовый слой в местах надреза картона треснет и позволит добиться желаемой формы.

Арки

Дверные и оконные арочные проемы сегодня можно остеклить в любой мастерской, это просто в исполнении и гламурно смотрится. Арочные проемы не скрадывают объем, наоборот, расширяют пространство, причем не только зрительно. Арочная перегородка, сконструированная и возведенная на месте прежней типовой стены, – это стильно и одновременно невычурно. В некоторых случаях арка позволяет избавиться от дверей и дает возможность обозревать пространство квартиры целиком. Разумеется, арка должна быть оригинальной, соответствующей стилю всего интерьера.

Арка не изолирует помещения квартиры друг от друга, а, наоборот, объединяет. Модным стало не отделять гостиную от прихожей дверью, а подчеркивать ее смежность с остальными помещениями за счет возведения арочного проема. Такой же проем объединяет кухню и столовую, подчеркивая цельность обеденной зоны. Арка – самодостаточный акцент, подчеркивающий своей геометрией визуальные высоты, в том числе обычная арка из гипсокартона. Если квартира оформлена, к примеру, в стиле модерн, то, скорее всего, арка из гипсокартона будет гармонично сочетаться с расписными витражами. Еще очень простой и выигрышно смотрящийся ход – роспись арки по обводу, акцентирующая внимание на стиле помещения, находящегося за аркой. Интересен вариант драпировки арки декоративными тканями, которые могут закрыть проем, изолируя помещения.

Арка – неотъемлемая часть стены. Следовательно, ее декор при всей самостоятельности все же должен оставаться частью общего оформления. Существует несколько типов арок и способов их возведения в зависимости от того, какие материалы вы используете: романские (полуциркульные), британские (лучковые), стрельчатые (готические) арки и различные их модификации. В зависимости от материала арочные своды могут быть монолитными (бетонными), кирпичными, гипсовыми (только для внутренних помещений) и деревянными.

Из главы о способах сложного раскроя гипсокартона вы знаете, что, если его лист обильно смочить водой, он постепенно потеряет жесткость и станет гибким и пластичным. И тогда ему несложно придать желаемую форму – она сохранится после того, как вся влага из листа испарится и гипс, снова затвердев, вернется в прежнее жесткое состояние.

Выполнив замеры и построив чертеж, изготавливаем шаблон из подручных материалов – ДСП, ДВП (оргалита), фанеры, в том числе обрезков гипсокартонных листов. Подойдут также толстый плотный линолеум или полосы жести либо пластика. Выбираем профили для каркаса, помня, что шаблон, по которому будет делаться изгиб, должен быть немного меньше, чем само изделие.

Прежде чем кроить лист под арку, определим сторону, которая будет сжиматься в процессе изгибания, то есть окажется в итоге внутренней. Проведя по стороне листа игольчатым валиком, наносим проколы с шагом 1–2 см глубиной 3–5 мм. Перфорировав лист, смачиваем его водой, лучше смачивать при помощи губки или кисти – неоднократно, до полного насыщения гипсовой сердцевины водой (займет примерно 1 ч). Чтобы не намокала обратная сторона листа (что чревато разрывами сырого картона), кладем заготовку проколотой стороной вверх на деревянные либо резиновые прокладки.

Если у вас есть подходящий по размеру лист из отходов, удостоверьтесь, что он не поврежден. Закрепив его с помощью шурупов над дверным проемом, замеряем ширину дверного проема и наносим на поверхность плиты осевую линию (из расчета «ширина проема делится на два»). От верхней точки проема отмеряем половину ширины проема. Сделав на осевой линии отметку, находим центр окружности для арки. Если вам нужен не слишком круглый арочный свод, увеличиваем радиус за счет опускания центра окружности по осевой линии вниз. Прочертив линию по контуру нужного радиуса арки, отпиливаем по разметке лишний фрагмент. То же самое – на второй стороне стены.

Изгибаем лист, когда он пропитался водой до приобретения нужной пластичности. Переносим на шаблон размокший лист, используя для фиксации гибкую подложку. Она прижмет лист к шаблону и повторит его рельеф. Плавно прижимаем заготовку к шаблону и фиксируем для просушки скотчем. Можно несколько раз обмотать заготовку по краям липкой лентой и в таком положении снять с шаблона, если он нужен для гибки следующего листа. В среднем заготовка сохнет сутки.

Обычно для изготовления арок используют листы гипсокартона шириной 600 мм и толщиной 12,5 мм с минимальным радиусом гибки 1000 мм. Соответственно, при уменьшении толщины листа уменьшится и радиус гибки – например, при толщине 9 мм он не превысит 500 мм.

Существует и еще один способ изготовления криволинейных элементов с малым радиусом кривизны – от 100 до 400 мм.

На обратной стороне гипсокартонного листа – той, которая будет обращена не в помещение, а к стене, – фрезеруем серию пазов П-образной формы параллельно линии гибки. Глубина, ширина и шаг пазов зависят от радиуса кривизны. Чем меньше шаг, тем шире и глубже пазы. Это показатель силы и плавности изгиба. Моделируя небольшую арку, можно работать стамеской.

Очищенную от пыли заготовку укладываем на шаблон пазами вверх, тут же зашпатлевываем их, иначе нарушится форма. Когда шпатлевка высохнет, фрагмент можно устанавливать.

Когда фрагменты арочных конструкций готовы, можно приступать к монтажу. Предстоит крепить их на каркасы либо клеить к стенам или потолкам. Конструкции каркасов различаются по используемым материалам, распределению нагрузки между составными частями арки и видом ее крепления к конструкции всего здания.

Сооружая арку, лучше приобрести хорошие профили, например, оцинкованные. Основными элементами каркасов под арку являются арочные профили различных радиусов кривизны, но не менее 500 мм. Полки таких профилей могут быть изогнуты как внутрь, так и наружу (рис. 5.10, 5.11).

Рис. 5.10. Угловой арочный профиль

Если вы не смогли подобрать готовые гнутые профили, нужные формы можно изготовить самостоятельно. Для этого на полках прямого профиля вырезаем ножницами по металлу обратные вырезы и сгибаем спинки.

Готовый каркас монтируется к потолку раньше, чем гипсокартонная заготовка. Для крепления к потолку отдельных профилей либо каркасов понадобятся дюбели или прямые подвесы для привинчивания к профилю шурупами. Для увеличения длины подвеса понадобится удлиняющая шпилька. Шаг дюбелей определяется формой, площадью и массой каркаса, но должен быть не более 80 см.

Прежде чем мы приступим к монтажу, гипсокартон должен отлежаться, а дверной проем – быть зачищен и выровнен. Если он шире стандартного, его можно заузить с помощью деревянных брусков сечением 30 × 40 мм, а на боковые стоечные профили навесить полоски гипсокартона.

Рис. 5.11. Виды арок

Гипсокартонный лист крепим при помощи Т-образной подставки, установленной в распор между потолком и полом. Шурупами-саморезами крепим лист к профилям от середины листа. Шурупы должны входить в гипсокартон перпендикулярно к поверхности листа и проникать в металлический профиль не менее чем на 10 мм, а если вместо металлического профиля используется деревянный брусок – не менее чем на 20 мм. Головки шурупов «топим» в листе гипсокартона на 0,5–1 мм, затем шпатлюем.

Стыки гипсокартонных листов должны припадать обязательно на несущие профили или бруски. Если это невозможно, с обратной стороны листов накладываем на стыки стальные полосы толщиной 0,5–0,6 мм и шириной 100 мм, изогнутые по шаблону (рис. 5.12).

Рис. 5.12. Отделка арки

Колонны

Неширокая прямоугольная колонна – находка для квартиры-студии, переоборудованной из маленькой «двушки». Снеся капитальную стену и облицевав помещение евроматериалами, мы часто все же испытываем потребность отделить зону спальни от гостевой. Середину новой «студии» можно обозначить прямоугольной колонной из гипсокартона. Такой же вариант может отделить кухню от гостиной. Уместна колонна в большой детской в качестве разграничителя спальной и игровой зон либо территорий двоих детей разного возраста.

Колонны великолепно смотрятся в качестве декоративного элемента. Даже вызывая ассоциации с античностью, будучи облицованными современными материалами, они прекрасно вписываются в интерьеры в стиле техно и хай-тек. Их функция в большей степени эстетическая, нежели практическая, хотя прежде их использовали как опорный элемент, поддерживающий конструкцию. В новых квартирах роль несущего элемента им отведена в случае наличия огромного открытого пространства.

Декоративные колонны организуют пространство, зрительно его преобразовывая. Их уместно размещать возле винтовых лестниц, каминов, арочных проемов – они великолепно осуществляют зонирование. В маленькой квартире с невысокими потолками можно соорудить неполные колонны, выполняющие функции подставок и гармонирующие со сложным ярусным потолком.

Дизайнеры рекомендуют использовать колонны попарно (одинокая колонна уместна лишь в маленькой квартире, преобразованной в студию). При желании можно соорудить и две, и три пары колонн. Сегодня допустимы колонны не только классического белого цвета, но и черного, золотистого, «мраморного», «малахитового». Можно расписать их – сюжетно либо орнаментально.

Собранные из гипсокартонных листов колонны, тщательно укрепив каркас, можно украшать различными декоративными элементами.

Потолки

Популярность подвесных потолков из гипсокартона обусловлена их способностью делать пространство более уютным либо структурированным, избавляться от его монотонности, выделять разные функциональные зоны. На основе конструкций подвесных потолков можно выполнять разнообразные декоративные элементы, используя дополнительные гипсокартонные листы.

Элементы гипсокартонных потолочных конструкций отлично сочетаются с натяжными потолками. С помощью интересных цветовых решений можно обогатить интерьер даже маленькой спальни, сделать его уникальным и неповторимым за счет яркой однотонной или сюжетной (панно) окраски. Даже самый простой и незатейливый одноуровневый потолок из гипсокартона будет смотреться элегантно, не говоря уже о важной функции маскировки всех нежелательных составляющих интерьера.

Изысканную завершенность придаст потолку спальни из гипсокартона заключительная отделка. Это могут быть акриловая грунтовка, шпатлевка, окрашивание. Например, середину потолка спальни можно окрасить роскошным теплым цветом, например бордовым или охрой, выполнив затем симметричный переход линий потолка на стену, являющуюся изголовьем кровати. Ограничив среднюю окрашенную в такой же цвет часть стены вертикальными стойками из гипсокартона, вы можете устроить над изголовьем нужное вам количество полок для сувениров, светильника, книг, посуды и других предметов, которыми вы пользуетесь во время отдыха.

Отличная идея для крохотной кухни – одноуровневый плоский потолок, на который по центру наклеивается вырезанный из гипсокартона круг, затем окрашивающийся контрастной краской: например, фон потолка белый, а круг – красный, зеленый, охровый. На полу симметрично потолочному кругу устраивается невысокий подиум из гипсокартона. Устанавливаем на него легкий круглый обеденный столик, в потолочный круг устанавливаем спускающийся на шнуре регулируемой длины светильник. Кухня одновременно визуально вытягивается, и в то же время высвобождается пространство.

Прежде чем приступить к моделированию навесного разноуровневого потолка, следует подготовить черновой потолок – очистить от грязи, пыли и остатков строительных смесей, с бетонного покрытия удалить остатки опалубочной смазки, обработать специальными антикоррозионными средствами металлические элементы несущих конструкций. Необходимо заново оштукатурить и заглянцевать всю потолочную поверхность.

В основе как подшивных, так и подвесных потолков – жесткий деревянный или металлический каркас. С помощью специальных подвесов он крепится к непосредственному существующему потолку, изначально имеющемуся в квартире (условимся называть его основным). С наружной стороны каркас подшивного или подвесного потолка облицовывается листами гипсокартона (рис. 5.13).

Рис. 5.13. Часть потолка с каркасом

Подвесной потолок – это обшитый листами гипсокартона каркас из металлических профилей, изготовленных из стальной ленты толщиной 0,55–0,8 мм методом холодной прокатки. Профили имеют швеллерообразное сечение, их поверхность покрывается слоем цинка – для предотвращения последствий негативного воздействия внешней среды.

Каркас подвесного потолка состоит из профилей двух видов – потолочных и направляющих. Потолочные профили служат для формирования металлического каркаса. Спинка профиля имеет ширину 60 мм, полка – 27 мм. И спинка, и полка имеют по три канавки – для того чтобы легче было отцентровать крепежные шурупы, а также для придания профилю дополнительной жесткости.

К базовому потолку профиль фиксируется с помощью специальных подвесов (рис. 5.14). Основные их виды – прямой и с зажимом. Чтобы служить упором для подвесов с зажимом, края полок профилей специально загнуты внутрь. Прямой подвес крепится к потолочному профилю шурупами-саморезами. Гипсокартонные листы монтируются непосредственно к спинке потолочного профиля.

Рис. 5.14. Потолочные подвесы

Производители предлагают два типа каркасов для подвесных потолков из металлических профилей. Первый тип – основные профили (те, что крепятся к базовому потолку с помощью подвесов) и несущие профили (на которых располагаются листы обшивки) находятся на разных уровнях. При этом вес 1 м2 потолка составляет 13 кг, максимальное расстояние между подвесами – 900 мм, а максимальный шаг, допустимый между основными профилями, должен быть не менее 500 мм. Зазор между стеной и крайним основным профилем должен составлять 100 мм. Для соединения основных и несущих профилей между собой служит специальный двухуровневый ПП-соединитель (соединитель профилей).

Второй тип каркаса существенно отличается, так как основные и несущие профили находятся на одном уровне. Расстояние между местами крепления подвесов к основному потолку может достигать 1000 мм, а расстояние между основными профилями – 1200 мм. Остальные параметры такие же, как и для разноуровневого каркаса.

От того, насколько тщательно подготовлено основание потолка, будет зависеть качество установки подвесной конструкции. Даже на новом и видимо ровном потолке при ближайшем рассмотрении обязательно обнаружатся небольшие бугорки. В новой квартире зачистить потолок можно пемзой либо шкуркой, старый потолок проще очистить, используя шарнирную терку на длинной рукоятке. Старая окраска снимается шпателем или металлической щеткой, предварительно смоченными в воде. Старую побелку лучше удалять сухим способом, не размывая водой, с помощью скребка в виде коробки с длинной трубкой. Если побелка крайне плохо поддается удалению, смочите поверхность потолка слабым раствором 3 %-ной уксусной или соляной кислоты. Если потолочные железобетонные плиты изначально уложены ровно, достаточно сначала зашпатлевать, затем заполнить швы между плитами специальным раствором. Потолочные выбоины и трещины лучше заделывать гипсомеловой шпатлевкой. Даже если базовый потолок в хорошем состоянии, все же лучше шпатлевать в несколько приемов. Тем более если потолочные перекрытия уложены на разной высоте, потолок придется выравнивать.

Можно оштукатурить потолок, однако со временем штукатурный слой отслоится от гладкой поверхности бетонного потолка, в этом случае нужно оставить поверхность потолка шероховатой, нанеся на очищенную от старой побелки плоскость глубокие частые насечки. С помощью металлических пластин и строительного пистолета крепим к потолочной поверхности арматурную сетку. Чтобы было проще, установим маяк нужной длины по толщине штукатурки и нанесем раствор, выравнивая его до тех пор, пока он не достигнет плоскости маяков. Достаем рейки и заделываем раствором, заглаживая участки поверхности под маяками.

Другой вариант – облицевать потолок «черновыми» листовыми материалами, например листами сухой штукатурки, цементностружечными, гипсокартонными, древесно-волокнистыми, древесно-стружечными плитами. Если базовый потолок с реечно-каркасной конструкцией, лучше крепить деревянные рейки к специальным металлическим уголкам, уже соединенным с потолочной поверхностью с помощью строительного пистолета. Зафиксировав на потолочной поверхности листы сухой штукатурки, замажем швы между ними шпатлевкой и оставим их открытыми. Можно закрыть рейками-накладками – это зависит от того, какой тип швов для вас предпочтительнее с интерьерной точки зрения.

Места примыкания потолков к стенам и перегородкам будут смотреться лучше, если использовать гипсокартонные элементы ломаной формы длиной до 2500 мм с длиной развертки сечения не более 500 мм. Они выкраиваются из листов толщиной 9,5 или 12,5 мм с V-образными пазами. Прямой угол формируется V-образным вырезом, выполненным под углом 90°. Картонная оболочка не должна повредиться, иначе конструкция потеряет целостность.

Перед формированием угла смажем стенки выреза жидким клеем и изогнем до совмещения стенок V-образного выреза, фиксируя их в таком положении до полного высыхания клея. Для формирования угла 45° угол V-образного выреза тоже должен составлять 45°. Более сложные фигуры формируются развертками, расположенными под ними.

Основой одноуровневых потолков, как и любых подвесных, является жесткий деревянный или металлический каркас. Он крепится вплотную или с помощью специальных подвесов к базовому потолку, а с наружной стороны каркас потолка обшивается листами гипсокартона и декорируется.

В среднем вес такого потолка составляет 12–13,5 кг/м2. Недостаток данного потолка – стационарность гипсокартонных листов, то есть невозможность замены. В случае затопления реставрировать потолок не удастся. С другой стороны, такое устройство потолка гарантирует идеальную звуко– и теплоизоляцию, между элементами каркаса поверх обшивки можно проложить толстый слой изоляционного материала. Теплоизоляция особенно важна в загородном доме, где значительная часть тепла из отапливаемого помещения уходит через потолочные щели. Наличие такого потолка уменьшает отапливаемый объем помещения, за конструкцией удобно прятать коммуникации. В городской квартире тем более важна звукоизоляция, так как большая часть шумов проникает в квартиру сверху.

Существует стереотип: «модный» потолок съест половину площади и станет довлеть над комнатой «перевернутым кораблем». Но возможны разные потолки, не обязательно помпезные, ажурные. Небольшой подвесной потолок по периметру помещения, с криволинейной боковой поверхностью, с овальной или круглой нишей в центре потолка – удачное решение для маленькой квартиры. Такая конструкция проста в выполнении, не смещает визуальных акцентов и в то же время богато смотрится.

Вариант сборки потолка выбирается в зависимости от площади и общих дизайнерских задумок. Расстояние между подвесами, основными и несущими, поперечными и продольными профилями определяется конкретными расчетами после выбора конструкции будущего потолка и расчета нагрузок, которые будут нести его фрагменты. Под общей нагрузкой на потолок подразумевается сумма массы гипсокартонного листа, каркаса из профилей, изоляционного материала и осветительных приборов. Конструкция потолка рассчитана только на собственный вес. Установка кондиционеров, массивных светильников (весом более 3 кг) и другого оборудования подразумевает их подвешивание на самостоятельные несущие конструкции. Поэтому, делая в обшивке потолка прорези для установки встроенных светильников и решеток, вы должны обрамить отверстия по контуру прорези дополнительными элементами каркаса, а гипсокартонную обшивку прикрепить к дополнительному каркасу по контуру прорези с помощью саморезов с шагом до 200 мм.

Монтаж подвесного потолка начинается после подготовки к установке электропроводки, коммуникации, вентиляции и другого инженерного оборудования. Осуществлять монтаж можно за счет крепления каркаса либо только к стенам, либо одновременно к стенам и плитам перекрытия.

Крепить каркас только к стенам имеет смысл, если площадь подшивного потолка относительно невелика. Начинаем с разметки, прокладывая по стенам на выбранной высоте горизонтальную линию по периметру помещения. Понадобится водяной уровень – эластичный шланг длиной 2–10 м с внутренним диаметром 6–10 мм, с прозрачными трубками с делениями, закрепленными на концах. В уровень заливается подкрашенная вода до заполнения прозрачных трубок. Работает водяной уровень по принципу сообщающихся сосудов. Совмещаем уровень жидкости в первой трубке с заранее сделанной отметкой на стене, прикладываем вторую трубку и находим следующую точку. Передвигая трубки, получаем ряд точек, расположенных на одном уровне по периметру, и соединяем их в линию с помощью отбивочного шнура. Затем распределяем и устанавливаем по стенам потолочные направляющие профили, сверля в них отверстия под пластиковые распорные дюбели. Фиксируем шурупами-саморезами с шагом не более 500 мм.

Элементы каркаса нарезаются сообразно размерам продольных и поперечных несущих. Если длина или ширина комнаты превышает стандартную длину профиля (в среднем она обычно составляет 3000–4000 мм), используем специальные удлинители профиля. Продольные швы между листами гипсокартона расположены по свету. Если комната большая, с несколькими окнами на смежных стенах, лучше заранее сделать раскладку листов по длине комнаты или прихожей, расстояние между элементами каркаса в осях должно составить 600 мм по ширине листа и 1200 мм – по длине.

Продольные и поперечные элементы каркаса крепятся к «периметру» каркаса шурупами-саморезами. Между собой элементы каркаса соединяются с помощью специального одноуровневого соединителя профилей – так называемого краба.

Важно заранее учесть то, что наибольшие напряжения возникнут в местах установки соединительных профилей. Чтобы подстраховать будущий потолок от незапланированных перегрузок, прикручивайте листы гипсокартона к металлическому каркасу с шагом шурупов-саморезов 150–200 мм (рис. 5.15).

Если вы устанавливаете потолок в большой спальне, гостиной либо холле, вам понадобится покрыть им значительную площадь. Предпочтительнее крепить потолок одновременно к стенам и плитам перекрытия. Осуществив разметку периметра и продольных и поперечных профилей, размечаем отверстия, через которые одноуровневый соединитель профилей будет крепиться к плите перекрытия. Просверлив все необходимые отверстия и вставив в них распорные дюбели соответствующего диаметра, начинаем монтаж.

Крепим на плите перекрытия соединители профилей шурупами-саморезами. Установив «периметр», стыкуем его с потолочным профилем и соединителями, нарезаем потолочный профиль и крепим его к соединителям. Можно непосредственно к потолку, выравнивая с помощью деревянных клиньев, забиваемых между профилем и перекрытием. Нужна обрешетка с размером ячейки не более 600 × 400 мм. Края гипсокартонных листов должны приходиться на центр профиля.

Рис. 5.15. Примыкание криволинейного потолка к стене

Следует использовать только соответствующий крепеж, предварительно рассчитав вес конструкции с учетом осветительных приборов, систем вентиляции или кондиционирования, высоту которых нужно замерить на начальной стадии, иначе мы не сможем точно установить минимальную величину зазора между существующим перекрытием и потолком. Если, согласно расчетам, для монтажа светильников или другого оборудования требуется расстояние большее, чем может обеспечить высота специального профиля, – увеличиваем зазор, прикрепляя к существующему перекрытию деревянные вставки соответствующей толщины. Поскольку к ним будет крепиться профиль, они должны приходиться на узлы обрешетки.

Установив гипсокартонный лист в проектное положение на подпорки либо на телескопический подъемник, крепим лист к каркасу, последовательно расположив листы горизонтально и подгоняя их друг к другу, а затем привинчивая к каркасу шурупами. Звукоизоляционный материал укладываем одновременно с монтажом каждого отдельного листа, заранее рассчитав его толщину и плотность с учетом нагрузок, которые будут нести конструкции потолка.

Осуществляем крепеж от угла гипсокартонного листа в двух взаимно перпендикулярных направлениях, располагая саморезы с шагом 150 мм вразбежку на смежных листах. Расстояние от оклеенного картоном края листа должно быть не менее 10 мм, от обрезанного края – не менее 15 мм. Саморезы вводим в лист под прямым углом так, чтобы они проникли в металлический профиль каркаса на глубину от 10 мм, в деревянный брус – от 20 мм. Потом головки саморезов нужно будет зашпатлевать.

Стыковать гипсокартонный лист можно только на несущих профилях каркаса, при этом картон в местах закручивания саморезов не должен быть растрепан. Если саморез деформировался или вы ввинтили его не на то место, удалите его и замените новым, причем ввинчивайте его на расстоянии не менее 50 мм от места крепления предыдущего самореза.

Установив листы на каркас, шпатлюем. Если перепады неровности меньше 3 мм, для лучшего схватывания материалов используем грунтовки глубокого проникновения, содержащие противогрибковые добавки. Если перепад неровности не превышает нескольких миллиметров, выполняем «сырое» выравнивание потолка, используя растворы и смеси. Если неровности потолочной плиты находятся в пределах 3–10 мм, наносим два-три слоя грунтовки, чередуя их со слоями штукатурки и шпатлевки.

Грунтовочный состав готовится из расчета 4 части краски на 1 часть растворителя (какого именно – зависит от краски). Дополнительная грунтовка может быть выполнена и с помощью водорастворимой шпатлевки, сильно разведенной до состояния густого молока. Наносим ее на потолок с помощью малярного валика. Специально разработанные грунтующие составы глубоко проникают в покрытие и обеспечивают хорошую адгезию и снижение расхода заключительного отделочного материала, их использование позволяет легко подобрать совместимые материалы.

Работы несложны, если ведутся в абсолютно прямоугольной комнате. Если углы неидеальны, нужно определить, тупые они или острые. В этом случае разметка направляющего профиля начнется от острого угла и будет направлена под места крепления стенового профиля.

Отмеряем от угла засечки в 1250, 2500 и 3750 мм с помощью рулетки. Натягиваем нитку для меловой разметки – от засечки 1250 мм до перпендикулярного ей направляющего профиля на противоположной стене. С помощью угольника делаем засечки и расчерчиваем их карандашом – важно потом их случайно не стереть. От этих засечек откладываем по 1250 мм вправо и влево – по направляющему профилю и «Н»-профилю. То же действие повторяется для профилей на засечках 2500 и 3750 мм. Профили обязательно должны быть размещены пустыми стенками внутрь друг к другу. После того как вы выставили главные профили и «Н»-профиль, потребуется выставить срединные стеновые профили. Наносим засечки между главными профилями через каждые 4150 мм, в этих местах должны располагаться 3– и 2,5-метровые стеновые профили. Прикручиваем их к стенному направляющему профилю, затем – к «Н»-профилю. Горизонт «Н»-профиля выводится с помощью лески – она должна быть очень хорошо натянута.

Ведя монтаж от центральной части «Н»-профиля, варьируем зазор относительно лески по высоте и вворачиваем по два самореза навылет в «Н»-профиль и угловое крепление – через общий крепежный угол, следя, чтобы леска не прилегала к профилю. В нижней части конструкции перпендикулярно стеновым профилям фиксируем аналогичный стеновой профиль глухой стороной вверх, на расстоянии от стены 1300–1350 мм. Этот профиль заложит единую плоскость для всех профилей конструкции.

Такие же профили ставим по всей конструкции, но только уже через 1200 мм. Устанавливаются они с перехлестом, а саморезы вворачиваются в нижнюю плоскость стенового профиля ближе к глухой стороне (5 мм от угла) сквозь глухую сторону выравнивающего профиля.

Используем угловые крепления из расчета шаг 700–800 мм на каждый стеновой профиль. На 3-метровый профиль понадобятся три крепежных угла, на 2,5-метровый профиль – два. Сверлим отверстия под углом 45–50° с глухой стороны стенового профиля, приворачиваем к ним крепежные углы – так, чтобы угловые крепления расположились на одной линии, натягивая леску максимально близко к крепежным углам. Осуществляем монтаж от центрального ряда крепежных углов. Варьируем стеновой профиль, выведенный по засечке 2500 мм по высоте, зафиксировав его и вворачивая сквозь угловое крепление два самореза. Отступаем по 10 мм от каждого края угловых крепежей – один должен быть выше, другой ниже. Загибаем свободный участок углового крепежа вверх так, чтобы он не выходил за плоскость сооружения.

Иногда бывает, что кромки профиля изначально не прямоугольные, а развернутые, тогда не получается отрегулировать плоскость по леске. Используем магнитный уровень, прикладывая его не в центре профиля, а в месте, где стеновой профиль должен сводиться с направляющим профилем. Одновременно прикручиваем к угловому креплению стеновой профиль так, чтобы его центр оказался приподнят. Сверяем данные всего уровня, начиная с центрального профиля, затем приворачиваем центральную линию угловых и боковых креплений.

Демонтировать выравнивающие профили можно будет лишь в процессе обшивки потолка гипсокартонными листами, которые прежде устанавливаем поперек профилей. Нам нужно прикрутить к профилю по всей длине маленькую часть обшивки (примерно 1200 мм) – далее с открытой стороны будем прикручивать лист кромкой к плоскости стоечного профиля.

У нас есть засечки 1250 и 3750 мм в полой части профилей. Между этими двумя профилями и будет монтироваться первый лист. Однако его лицевую сторону следует разметить еще до монтажа, делая это поперечно засечке 4150 мм, то есть по центрам фиксации к профилям. Заметим также, что еще до начала установки первого гипсокартонного листа нужно предусмотреть страховку заклепками саморезов, с помощью которых стеновой профиль крепится в «Н»-профиль – нам важно избежать волнения листа. Точно так же крепятся к профилям последующие листы.