От океана до океана

Подкова – водопад более мощный, он в девять раз мощнее коварного американского, у основания которого острые подводные камни, и нет никакой гарантии, выжить тому, кто окажется в его водах.

Пройдя через Ниагарский парк, протянувшийся на несколько километров вдоль реки, поднимаюсь лифтом на смотровую площадку.

Здесь открывается потрясающий вид и на водопады с одной стороны, и на высокий Радужный мост – с другой. Мост соединяет Америку с Канадой и открыт для передвижения легкового автотранспорта и пешеходов.

Выше по течению реки у самого водопада Фата есть ещё несколько смотровых площадок, откуда в солнечный день можно долго смотреть на мощные потоки воды, где живёт радуга и даже не одна.

А для желающих испытать ещё больший восторг каждый час от берегов Америки и Канады отходят кораблики, которые везут туристов к подножию водопадов, и тут уж никто не жалеет кадров, активно работая фото и кинокамерой.

Интересна выставка музея, созданного на территории парка: бочки металлические, резиновые, из пенопласта, фотографии и истории людей, желающих пролететь через водопад и остаться в живых.

Первым человеком, который пережил это падение, прыгнув с водопада Подкова, был Сэм Поч (1829 год).

Это дало начало долгой традиции смельчаков, пытающихся преодолеть водопады.

В 1901 году 63-летняя учительница местной школы Анна Тэйлор согласилась на падение с водопада в бочке. Она решила – «либо погибну, либо стану знаменитой и богатой». Богатой она не стала, а её любимый чёрный котёнок, которого она взяла в бочку, вместе со своей хозяйкой – королевой водопада, так прозвали её, хоть и выжили, но вышли из бочки седыми. Я залезла в одну из бочек и представила себя на её месте. Это было ужасно.

Около двух десятков человек пытались любым способом пройти через водопад – на лодках, плотах. Некоторые разбивались, тонули, а кто оставался в живых, подвергался штрафу.

В настоящее время есть большая группа молодёжи, одним не хватает адреналина, другие хотят стать известными. Их называют «дьяволами». Они приглашают журналистов, приезжают в пять утра, пока не видит полиция, и прыгают в водопад кто на мотоцикле, кто с парашютом, а кто просто в спасательном жилете. Их снимают на камеру, но не всем удаётся выжить.

Однажды произошло невероятное.

В одно прекрасное утро люди, которые пришли к водопаду, увидели, что водопад исчез. Они решили, что наступил конец света. Случилось это в конце февраля 1943 года – подтаявшие льды закупорили выход в реку, вода поднялась так высоко, что водопад исчез. С тех пор каждый год в начале весны здесь появляются сапёры и взрывают льды.

Вечером следующего дня пребывания на Ниагаре, любуясь с берега иллюминацией, игрой освещённых потоков воды и красочным фейерверком, мы прощались с этим чудом природы.

На Тихом океане

Пять часов полёта от Вашингтона до Лос-Анжелеса, и мы на западном побережье.

Отель «Коронадо», известный тем, что здесь снимался фильм «В джазе только девушки», стоит на самом берегу Тихого океана.

Выглядит он парадно и великолепно. Пирамидальная вишнёвая крыша эффектно выделяется на фоне белоснежных стен и зелени прилегающего парка. Попадая в парк, словно погружаешься в красно-фиолетово-зелёные волны цветов, кустов и деревьев, перекрывающих абсолютно безоблачное нежно-голубое небо.

Парковая дорожка выводит к океану, и ты оказываешься перед необозримыми океанскими просторами, ограниченными только линией горизонта. Тёплый чистый песок широчайшего пляжа приятно греет босые ноги. А солнце дарит нежные поцелуи сентября.

Не только лето, но и тёплая осень притягивает людей в свои объятия, тянет к цветам, к теплу, к песчаным пляжам. Но купаться на сей раз не позволили большие волны, будоражащие океанское дно и наполняющие воздух запахом водорослей. Побродив по берегу и довольствуясь малым, возвращаемся в автобус. И снова дорога.

Кактусовый сад

В районе города Сан-Диего (Штат Калифорния) есть удивительный сад – кактусовый.

Необычные и загадочные кактусы словно пришли сюда из какого-то фантастического мира. Такого количества многообразных причудливых растений и дивных цветов нет, пожалуй, ни в одной стране.

Наука насчитывает в природе около трех тысяч видов кактусов, и большинство из них собрано в этом месте.

Иду по широкой аллее. Слева и справа – кактусовые деревья, кусты, круглые колючие «головы». А во-о-н отдельно от всех стоит высокий стройный «канделябр».

Каких только кактусов здесь нет! И шаровидные из семейства цереусовых, и похожие на шишки хвойных растений, и на миниатюрные агавы, покрытые бугорками. Есть кустарники, стелющиеся по камням и образующие подземные побеги. А это что за чудо?

– Это высокогорные виды кактусов. От холодного воздуха их защищают мягкие и пушистые оплетающие стебель длинные волосы, – поясняет экскурсовод.

Мать-природа поместила эти своеобразные растения в определённые засушливые условия и наделила длинными корнями, листьями, часто в виде колючек, и стеблями извилистой формы, а внутри устроила хранилище воды и добавила побольше иголок, чтобы уменьшить испарение влаги и, конечно же, отгонять животных, желающих проникнуть к этому «водохранилищу».

Острые и крепкие колючки – грозное оружие. Среди зарослей опунций, например, невозможно пройти – иглы, опавшие со стеблей, протыкают даже подошву обуви. Ну, а в жаркий период это ещё и хорошая защита от обжигающих лучей солнца.

Здесь же можно увидеть колючки до такой степени изогнутые, что индейцы используют их в качестве рыболовных крючков. А есть колючки очень мелкие, зазубренные, они легко осыпаются и если попадут на кожу, впиваются надолго.

А вот кактус вообще лишён колючек. Это кактус лофофора, он похож на сплюснутый шар. Голубоватый стебель его содержит алкалоиды и американскими аборигенами используется в лечебных целях.

Размножаются растения тоже с помощью колючек: цепляясь за шерсть животных, вместе с ними начинают своё путешествие. Кроме того семена разносятся и муравьями, которых привлекает сироп, выделяемый некоторыми видами кактусов.

В природе кактусы цветут регулярно, и цветки их опыляются ветром, насекомыми, малыми птичками и даже летучими мышами.

Разнообразны и плоды кактусов.

Экзотические вишнёвые плоды-наросты на колючих лас-тообразных листьях опунции – настоящее украшение сада. Опунция – это, наверное, самый известный вид кактуса, он легко приживается на любой почве и даже в песке. Из его зарослей жители пустынных мест часто устраивают изгороди и загоны для скота, а мелко порубленные листья идут на корм животным.

Плоды кактуса вкусны, но и очень коварны. Из-за мелких острых колючек к ним нельзя прикасаться голой рукой. Их сбивают палками, выкатывают в песке, промывают водой, и только после этого очищают и едят, а очистки скармливают скоту.

Родина кактусов – американский континент. Они растут здесь практически повсюду и не только в пустынях, но и в степях, в горах, на морских побережьях. Эти растения расселились далеко за пределами Америки. Миллионы людей в разных странах выращивают и коллекционируют кактусы в домах, садах, оранжереях.

Сад, о котором я рассказала – один из них. Сделав массу интересных фотоснимков, я покидаю его. Путешествие по Америке продолжается.

Йосемитский заповедник

Автобус везёт нас через Неваду в Калифорнию, через пустыню Хавскую и плодородную долину в предгорье Йосемитского национального парка.

В переводе с индейского языка «йосемити» означает «танцующая вода».

Это один из самых известных природных заповедников Америки с живописными озёрами, каскадами водопадов, роскошными лесами, реликтовыми растениями и гигантскими гранитными скалами.

Иногда этот парк называют парком выходного дня. Здесь нет ни мотелей, ни гостиниц. Люди приезжают сюда на один день, чтобы побывать в этом уникальном месте на земле.

У входа в парк нас встречают сотрудники, на шапках и пряжках ремней у них красуется символ парка – секвойевая шишка.

В Йосемитском заповеднике растут самые древние деревья-долгожители – секвойи. Им около трёх тысяч лет. Уже во времена Гомера они были большими деревьями.

По внешнему виду дерево напоминает исполинскую сосну, но вместо иголок у неё мягкие разлапистые веточки как у туи. Она вырастает до полутораста метров и более. Толщина ствола у неё чудовищная, до пятнадцати метров. Беда в том, что секвойя вырождающееся дерево.

Гуляя по заповеднику, я удивлялась лесному беспорядку – кругом валяются обломанные ветки, нагромождение поваленных, часто обгоревших, стволов деревьев, кое-где отдельные участки выгоревшего леса.

Значит, и здесь бывают пожары?

– Да, бывают, – поясняет экскурсовод, – но это санитарные, контролируемые пожары, для уничтожения старых стволов и веток, чтобы их золой удобрить почву. Если не выжигать старый лес, то нарушается процесс удобрения, и секвойя начинает чахнуть. Кроме того этому дереву нужно солнце и свободное пространство, так как корни его разрастаются горизонтально и близко к поверхности земли. Поэтому соседние деревья не только выжигают, но и вырубают.

Однако всё равно возрождение секвойи затруднено, хотя семена и шишки есть. Я подобрала пару шишек размером со средний кабачок, чтобы сфотографировать их. Выносить же с территории леса ничего нельзя.

Учёным пока не удаётся найти способы возрождения этого самого значимого на территории Америки дерева. В Крыму в Никитском саду тоже есть несколько молодых секвой. Молодые, но уже гиганты порядочные.

Большая группа туристов растянулась на сотню метров, шагая по протоптанной тысячами ног дороге, останавливаясь у экспонатов, отмеченных табличками с информацией.

На одном из пней, например, прикреплена табличка, сообщающая, что здесь росла секвойя, которой было 2415 лет, когда она погибла. Её возраст определён точным подсчётом количества годичных колец. В конце XV века, когда Америку открыл Христофор Колумб, это было уже могучее дерево.

А вот стоят «Три грации и холостяк». Это такие великаны, что человек рядом с ними кажется песчинкой. Недалеко «Гризли» – ещё один могучий великан.

Идём дальше, и, наконец, перед нами секвойя, называемая «Туннельное дерево», ствол её так раздвоен у основания, что в эту арку может пройти автомобиль.

Огромную роль в создании заповедной зоны Йосемити сыграл известный натуралист Джон Мюир. В этих лесах он провел значительную часть своей жизни, описывая растения и чудеса природы. Его приемником стал американский фотограф Ансел Адамс, чьи фотографии, запечатлевшие Йосемити и его окрестности в разные времена года, интересны и сегодня.

Город развлечений

Лас-Вегас известен как игорная столица мира, игорный гигант, город чудес, удивлений, открытий, город блеска, сияния, богатства, праздника.

Штат Невада, на территории которого находится город, в 1931 году для пополнения бюджета на строительство общеобразовательных школ впервые выдал официальное разрешение на строительство казино. И с тех пор игорный бизнес развивается и процветает в Лас-Вегасе. Он стал городом, куда люди приезжают издалека ловить на лету счастье.

Сегодня в городе около 1700 казино, большая часть которых расположена в шикарных отелях по обе стороны центральной улицы Лас-Вегас-бульвар, протянувшейся с севера на юг более чем на семь километров. Интерьер каждого отеля-казино своеобразен, неповторим и супербогат.

Вот отель «Луксор» в форме египетской пирамиды, у входа огромный сфинкс. Дальше отель «Париж», издалека видны его Триумфальная арка и Эйфелева башня, опоры которой пронзают павильон с игровыми автоматами. А внутри отеля мы даже попадаем на Монмартр с магазинчиками и кафешками.

Особенно интересен отель «Венеция». Под искусственным небом создана копия этого итальянского города с мостиками, каналами и проплывающими гондолами, которыми управляют гандольеры, распевающие песни на итальянском языке.

Каждый отель – это своеобразная дворцовая красота и большое искушение для любителей фотосъёмки.

В одном из отелей на высокой карамельной тумбе в хрустальном освещении возвышается красивая шоколадная дама в широкополой тоже шоколадной шляпе. Рядом в просторном стеклянном цилиндре откуда-то сверху текут и текут потоки жидкого шоколада. Жаль, что за стеклом, так бы и подставила для пробы палец под эту струю.

В отеле «Циркус», где мы остановились, легко заблудиться. Весь первый этаж его занимают открытые казино с игровыми автоматами, карточными и рулеточными столами, у которых круглые сутки дежурят крупье. А над столами на высоких постаментах вращаются сверкающие яркие автомобили, крутые мотоциклы, мопеды – соблазны выигрыша, на которые игрок надеется, проигрывая свои денежки. В среднем пятьсот – шестьсот долларов оставляет игрок, посещающий казино.

Второй этаж «Циркуса» – улица «Променад» с магазинами, ресторанами, кафе, с бархатными диванами, обнимающими столики, иллюминированной эстрадой, оранжереей под потолком и даже огромным Диснейлендом для детей и взрослых.

Вечерние огни этого чужого города манят нас с моей спутницей по бульвару всё дальше и дальше, тесно заполняя этот обширный незнакомый мир. В одном месте они замирают, в другом – оживают, разгораются ещё ярче, меняя цвета, вспыхивают, вращаются, гаснут, чтобы сейчас же снова засверкать. Весь этот сияющий город говорит о гостеприимстве.

На одной из центральных площадей останавливаемся у большого искусственного озера. Каждые полчаса здесь взрываются фонтаны, завораживая зрителей своими разнообразными танцами, игрой света и музыки.

Мы шли по бесконечно длинной улице, наслаждаясь тем, что можем всё это видеть.

Но пора прощаться с Америкой. Путешествуя по стране, я старалась ничего не упустить, впитывая увиденное и, как узелок, завязанный на память, взять с собой.

Холодная страна с горячим сердцем

На краю полярного круга есть необыкновенный остров, путешествуя по которому, ощущаешь себя как на другой планете. Может, она похожа на Луну, может на Марс. Не случайно, американские астронавты, готовясь к операциям на поверхности Луны, тренировались на её пустынных просторах.

Остров, спрятанный за туманами Атлантики, был открыт норвежскими викингами в конце IX века. Искусные корабелы и опытные мореходцы, осваивая новые торговые пути, сбившись с курса, оказались на большом острове и назвали его Исландия, что означает «Страна льдов».

В настоящее время эта страна привлекает туристов своими гейзерами, вулканами, ледниками, айсбергами и водопадами, которых на острове более семи тысяч.

Мне давно хотелось познакомиться с этой далёкой и загадочной страной.

Дымящаяся бухта

1 июля в 16 часов по местному времени самолёт приземлился в аэропорту Кефлавик, в пятидесяти километрах от столицы.

Вылетая из Москвы, я не предполагала, что через несколько часов оборвётся цепь настоящего времени и вместе с трапом к самолёту подкатит удивительная планета Исландия.

Остров встретил нас дождём и холодом, +12 градусов, в то время, как в Москве было +32.

Нашу небольшую группу из пяти человек на микроавтобусе по хорошей асфальтовой дороге водитель везёт в город.

Практически сразу, как только мы выехали из аэропорта, за окнами автобуса начался незнакомый меняющийся ландшафт – то застывшая вулканическая лава, то трещины и выпуклости земли, в большей части заросшие низкой травой и ковровым мхом, то огромные фиолетовые поля люпинов, обдуваемые ветром, то зелёное пространство до самого горизонта.

Изредка вдалеке появляются небольшие поселения – низкие белые и красные одно – двухэтажные домики с белыми крышами, словно покрытые снегом.

Наконец по «мраморной» (в асфальт вкатаны светлые камушки) дороге въезжаем в Рейкьявик.

Оставив вещи в номере отеля, идём знакомиться с городом. В это время на острове – длинный, полярный день, и можно безопасно бродить хоть до утра.

Рейкьявик в переводе «Дымящаяся бухта» – так назван из-за столбов пара, которые поднимаются от горячих источников – современный красивый чистый город на берегу Атлантического океана. Широкие улицы в новом районе и узкие и уютные в старых кварталах. Много зелени и цветов в палисадниках и на газонах. Цветы знакомые, но очень крупные: жёлтые и красные маки, пионы, ромашки, купавки, васильки, календула, разноцветные анютины глазки, одуванчики на высоких стеблях, и когда слетает с них пух, эти стебли стоят на поляне как оловянные солдатики, как столбики высотой по колено.

Над городом возвышается здание Кафедрального собора, построенного во второй половине XX века. Собор впечатляет своими размерами и архитектурой, символизируя извержение вулкана – поднимающаяся из жерла лава возносится к небу. Это одно из самых высоких сооружений в Европе.

Он имеет семидесятиметровую колокольню со смотровой площадкой и, если подняться на неё, можно увидеть весь Рейкьявик и даже близлежащие окрестности.

Внутри храма высокие своды и белые стены дают много света, мягкие зелёные скамьи, меняющие своё положение при помощи подвижных спинок, как бы приглашают присесть и отдохнуть. Механический орган создан немецкими специалистами специально для этой церкви. В центре – кафедра с небольшой винтовой лестницей в современном стиле украшена цветным стеклом. Всё это создаёт тепло и уют.

Перед собором на высоком постаменте возвышается памятник знаменитому викингу Лейфуру Эрриксону – первому европейцу, который посетил Северную Америку за пять столетий до Колумба. Памятник этот – подарок Соединённых Штатов Америки в честь тысячелетнего юбилея исландского парламента ещё в 1930 году.

На одном из холмов Рейкьявика стоит сооружение Перлан. Это здание с полусферической крышей, которая ночью светится тысячами огоньков. Внутри него искусственный гейзер фонтанирует с перерывом в несколько минут. Потолок украшен маленькими лампочками, создающими ощущение звёздного неба. На верхнем этаже ресторан с вращающимся полом, а ещё выше – открытая смотровая площадка.

Полюбовавшись разноцветными крышами города, спускаемся, и через главную площадь направляемся к океану, но оказываемся на старой пешеходной улице вроде нашего Арбата. Она полна сувенирных магазинов, баров, кафе.

Наконец состоялась наша встреча с океаном. Идём по дорожке для пешеходов и велосипедистов. Набережная вдоль берега оформлена серыми камнями-валунами.

На выносной площадке у воды сияет скульптура Йона Гуннара Арансона – изящный «Солнечный корабль», напоминающий остов корабля викингов.

По другую сторону дороги на океан смотрят современные белые здания оригинальной архитектуры.

Начало пути

В девять утра следующего дня в холле отеля собралась наша группа. Теперь нас восемь человек. Знакомимся с гидом, он же будет нашим водителем во время всего путешествия. Грузим в его небольшую «Ниссан-Ванетту» свои вещи, усаживаемся сами и покидаем гостеприимный Рейкьявик.

За несколько дней мы должны добраться до ледника – самого большого в Европе. Сегодня нам предстоит проехать около трёхсот километров.

Дорога проходит через южную низменность. Это лучшие земледельческие районы. Вся территория острова составляет 103 тысячи квадратных километров, и только 30 % площади пригодны для проживания. В этой малочисленной стране всего 320 тысяч человек, и для них созданы неплохие условия жизни.

Исландия полностью себя обеспечивает. В открытом грунте выращиваются картофель, морковь, зерновые, в парниках – помидоры, огурцы, другие овощи. Горячая вода из термальных источников, где её температура часто превышает 100 градусов, остужается в специальных устройствах и подаётся в дома.

В меню у населения много рыбы и мяса. Симпатичные барашки гуляют по плоскогорью и питаются экологически чистой травой, а исландская рыба широко известна на мировом рынке.