От океана до океана

За окном всё время меняется пейзаж, как на экране телевизора – одна картина сменяет другую. Короткая остановка. Выходим из машины, видим, как застывающая лава когда-то, трескаясь разорвавшимися помпами, оставила рваные следы.

Спускаемся в пещеру. Сверху и снизу нагромождение камней. Страшно неудобно перемещаться – каждый камень так и норовит стать труднопреодолимым препятствием – не подвернуть бы ногу. Такие пещеры образуются при остывании вулканической лавы, рассказывает наш гид Игорь. Когда она становится полуаморфной, в ней остаётся воздух, и в этих местах возникает давление, а, так как лава уже не течёт, образуются своды. В отличие от пещер, созданных водой со сталактитами и сталагмитами, в этих пещерах каменные наросты.

Не торопясь выбираемся из пещеры, и снова в путь.

О религии

Подъезжаем к языческому кругу. Он расположен в окружении холмов и курганов, покрытых густой травой, голубыми цветами вероники и высокими башенками люпинов. Магическое место. Такие места часто рассказывают об исчезнувших цивилизациях, о трагедиях, о таинственных ритуалах и глубокой вере.

Изначально исландцы были язычниками, и самое большое их наследие – астрономические исследования. Здесь на двадцатиметровом круге огромные камни расположены по сторонам света и знакам зодиака. Это настоящий языческий круг, где и сейчас язычники проводят свои ритуалы. С 1985 года язычество одна из официальных религий Исландии. Другая и основная религия – лютеранство. Церковь в стране является государственной, и священники назначаются на службу и уходят на пенсию в 65 лет как все государственные служащие. Кстати, минимальная пенсия в Исландии составляет 1200 евро.

Позади остался языческий круг, а впереди справа какое-то интересное здание. Ба! Да это единственная в стране тюрьма на 100 мест. Сейчас здесь сидят 86 человек, рассказывает Игорь. В тюрьме одно– и двухместные комнаты и, если нет особо тяжких преступлений, на выходные и праздники заключённых отпускают домой. В тюрьме хорошая библиотека, и желающие могут заочно обучаться в институтах и университетах.

Ворота в ад

С левой стороны появилась гора и самый активный в Исландии вулкан Гекла. Туман и густые облака закрывают его вершину, а на склонах виднеются разбросанные белые пятна снега. Последние 90 лет вулкан даёт небольшие вспышки, выбрасывает столб огня с пеплом и затихает, а раньше извержение длилось неделями и даже месяцами.

В XVII веке, когда он выбросил огромное количество песка и пепла, оседавших на облаках, осадки выпадали в виде цветных дождей. Почти пятьдесят дней продолжалось извержение. В воздух летели туф и вулканические камни. Свидетелями этого явления были монахи-летописцы из южной Норвегии и северо-восточной Дании.

Они писали: «Это было настолько ужасно, что, скорее всего, внутри этого жерла находятся ворота в ад». Поэтому даже в учебниках часто называют «Гекла – ворота в ад». В настоящее время вулкан оживает примерно один раз в пять лет.

Но не только Гекла приносит неприятности стране. В XX веке вулканы также не успокаивались. На острове Вестман возник новый вулкан, его действие грозило разрушить гавань, где рыбаки добывали и обрабатывали рыбу – основную ценность Исландии и их заработок.

Жители решили остановить лаву. Никто никогда этого не делал и не повторял. Были собраны все пожарные гидранты в Исландии. В течение недели вместе с пришедшими на помощь норвежцами и датчанами островитяне заправляли гидранты морской водой и направляли на лаву. Она, приостановившись, пошла в другую сторону. Береговая полоса была спасена.

Вокруг была страшная картина: на огромном пространстве всё было покрыто чёрным пеплом – берег, острова, посёлок. Сейчас об этом напоминает большая изогнутая коса лавовой дуги.

Но жители постарались извлечь пользу из случившегося. Они проложили змеевидные трубы с холодной водой по лаве и в течение долгого времени получали горячую воду пока лава не остыла.

Водопад на выпасе

Через многочисленные ледниковые речки едем к местечку Скогуар – это одно из лёгких исландских названий. В бережно хранящемся с древности исландском языке очень труднопроизносимые и труднонаписуемые слова. Например, деревня, где заканчивается наш маршрут этого дня, называется Киркьюбайярклёйстюр. Поэтому Игорь часто произносит их в переводе на русский. Сам он из России, 14 лет живёт в Исландии, владеет несколькими языками.

Время от времени за окном мелькают фиолетовые поля. Когда-то семена люпинов завезли из Канады для облагораживания почвы, и они ветром так разнеслись по острову, что иногда до самого горизонта видны эти удивительные цветущие просторы.

– Остановка фотостоп, – объявляет гид.

«Водопад на выпасе» берёт начало из горной речки и падает с высоты 58 метров. Между скалой и потоком воды есть узкая тропка, по которой желающие могут пройти, поднявшись по скале. Рассказывают, что в этих местах когда-то жил бобылём один викинг. В реке и окрестностях он собрал большое богатство и хранил его в сундучке. Когда ему исполнилось 47 лет, он решил при большом скоплении людей сбросить со скалы в водопад сундучок с монетами и дорогими камнями, чтобы посмотреть, как люди будут кидаться в воду за драгоценностями, жадно расхватывать, драться, спорить. Но потом изменил своё решение и спрятал сокровища позади водопада. И вот в конце сороковых годов XX столетия один молодой человек решил проверить, так ли это было.

Он забрался за водопад и, самое удивительное, что обнаружил там большое металлическое кольцо, вмурованное в скалу. Зацепил за кольцо прочный канат, пригнал пару лошадей, поставил их перед водопадом, они дёрнули за кольцо и выдернули его. Сокровищ он не обнаружил, но местные жители считают, что сокровища всё-таки там есть, и именно они блестят в лучах солнца. Как только оно появляется, луч указывает на то место, где они спрятаны.

Это полированное, украшенное незамысловатым рисунком кольцо, напоминающее руль от детской машинки, и сейчас хранится в местном музее.

Национальный парк

В гору, с вершины которой открывается вид на Чёрный водопад, витыми тропами взбирались долго. Вдалеке, вытянувшись в цепочку, поднималась ещё одна группа.

Довольно густой низкорослый с бурной растительностью лес покрывает склон. Тонкие изогнутые корявые стволы северной берёзки гнутся к земле. Этот национальный парк – настоящий зелёный наполненный жизнью оазис среди сурового ландшафта.

Наконец, добрались до лесной макушки. Зелёные вересковые пустоши и бесчисленные водопады парка в обрамлении снежных пиков и ледников сияют в солнечном освещении. Глубоко дышу чистым воздухом и любуюсь видами, от которых дух захватывает. Кое-где по склонам расползается туман, но видно, как внизу у воды отдыхают ослабевшие от восторга туристы.

Спускаемся и мы к водопаду, который можно назвать визитной карточкой парка. Его мощные потоки, стекая по причудливой базальтовой скале в виде колонн, напоминающих большой орган, превращаются в бурную реку, через которую проложен мостик. Отдохнув у водопада, выходим лесными тропами к нашему «Ниссану».

Ледники и айсберги

На пути к ледниковой лагуне, где в тихих глубоких водах плавают и дробятся огромные айсберги, поднимаемся на ледник. Суровое высокогорное плато под названием Ватнаёкютль – самый большой ледник в Европе. Его площадь более восьми тысяч квадратных километров. Он как замёрзший водопад с серо-белыми «языками», спускающимися вниз.

Внутри ледника часто существуют потоки, реки. Вода, замерзая, расширяется и разрывает горную гряду. Недавно учёные – гляциологи обнаружили на глубине под толщей льда озеро и в нём многолетнее живое существо.

В некоторых местах под ледяной коркой находится горячая лава, которая, прокладывая себе дорогу, растапливает ледник. Десятки огромных ледяных рукавов сползают от основного тела во все стороны, рождая бурные реки и водопады. Это грозит наводнениями, что и происходит время от времени.

Подъезжаем к лагуне.

Ещё 75 лет назад здесь был большой ледник. Постепенно подтаивавший ледниковый «язык», сдвигаясь на десять километров в год, отходил и двигал земляные породы. Так образуются все фьорды, а здесь образовалась лагуна с айсбергами, которая соединилась с океаном.

Я поднялась на высокий холм. Передо мной чёрный песчаный берег, голубая вода, белый лёд дрейфующих айсбергов – восхитительная композиция.

Айсберги! Я так мечтала о встрече с ними, и она, наконец, состоялась. Пока на расстоянии, но через несколько минут мы будем совсем рядом.

А пока наблюдаю за тюленями, которые плывут в одном направлении, то ныряя в воду, то высовывая свои тёмные, блестящие от воды, головы.

На берегу в отдалении стоят вездеходы-амфибии. Мы надеваем яркие спасательные жилеты и занимаем места в кузове одного из них. Машина везёт нас сначала по земле, затем плавно входит в лагуну.

Теперь айсберги окружили нас. Они теснятся и справа, и слева по борту, разные по величине, форме, цвету: тёмные, грязноватые, кристально чистые, голубые, белые, почти прозрачные.

Мы плывём мимо, то приближаясь к ним, то удаляясь.

Спасатели на моторных лодках сопровождают наше судно, расчищая путь от небольших айсбергов и помогая маневрировать между крупными.

Столкновение с айсбергом опасно. Они не стоят на месте – медленно двигаются, иногда сталкиваются, от них откалываются небольшие кусочки льда и с хрустальным звоном падают в воду. То, что мы видим на поверхности воды, это только десятая часть всего айсберга. Они могут уходить до 100 метров в глубину.

Холодно, начался дождь, дует ветер, мёрзнут руки, намокает камера, но я щёлкаю и щёлкаю фотоаппаратом и не могу остановиться.

Спутники сокрушаются, что погода не задалась, а по мне так всё прекрасно и на душе радость неописуемая. Ведь мы не только увидели айсберг, мы попробовали его на вкус. Экскурсовод в конце своего рассказа раздробила на мелкие части большой кусок прозрачного осколка от айсберга, выловленного из воды, и раздала нам. Айсберг оказался очень вкусным.

Гейзеры

Долина Хейкадалюр известна своими гейзерами и термальными источниками.

Наиболее известный гейзер так и называется «Гейзер». Он дал название всем гейзерам в мире, но сам ленивый и «взрывается» довольно редко. А вот рядом с ним очень активный и бесперебойный гейзер Строккюр, извергающийся каждые 5-10 минут.

Вокруг толпится много туристов с фото– и видеокамерами на изготовке. Каждый пытается уловить момент выброса воды и пара. Мы присоединяемся к ним.

День сегодня жаркий, солнце печёт, люди сняли тёплые одежды – настоящий летний день.

Вот в чаше вода, пахнущая сероводородом, волнуется, волнуется, закипает. Толпа замирает, все взгляды устремлены в одну точку, и вдруг эта кипящая вода на несколько секунд взрывается фонтаном метров на 20 в вышину.

Фотоаппараты щёлкают, дети кричат, хлопают в ладоши, прыгают, взрослые улыбаются, смеются. Кто стоял близко, убегают от горячих брызг и… ждут следующих десяти минут, чтобы ещё и ещё раз увидеть это интересное явление природы.

Вокруг много и других горячих источников, которые потихоньку бурлят и кипят в своих чашах.

Из-за большого количества ледников, гейзеров и вулканов Исландию не зря называют холодным островом с горячим сердцем.

Золотой водопад

Недалеко от горячих источников на реке Квитау шумит не уставая огромный Золотой водопад – один из красивейших в Исландии и, пожалуй, самый известный. Он кидает свои воды каскадами с одного уступа на другой и падает с оглушительным грохотом в пропасть глубиной 70 метров, затем бурной рекой продолжает своё течение по каньону длиной почти в три километра.

Вдоль каньона проходит дорожка, по ней идут и идут подъезжающие туристы. Каждому хочется выйти на каменную террасу, уходящую от скалы к самой воде мощного потока водопада.

Сегодня солнечный день, и огромное количество водяной пыли, поднимаясь в воздух, рождает радугу.

В начале прошлого века водопад хотели продать под строительство гидроэлектростанции, но жители организовали кампанию протеста. Самое активное участие в этом приняла дочь местного фермера. Она пообещала броситься в водопад, если это случится.

За такую самоотверженность ей поставили памятник вблизи водопада.

Эх, дороги, дороги

Далее наш маршрут должен проходить по горной тропе к долине с трудным названием, сокращённо мы её назвали Ландмангар. Гид сообщил, что хорошая дорога на острове проходит только вдоль побережья. Она для нас закончилась, и в долину мы поедем по дороге, которую открыли только три дня назад.

Придётся пересечь без мостов множество ледниковых рек. И, если этот путь окажется непригодным для проезда, так как накануне было много дождей, и вода в реках могла подняться до нежелательного уровня, то поедем по лавовым полям и пескам, образовавшимся в результате наводнения после извержения скрытого под ледником вулкана Котла.

Маршрут начали с того, что заехали на автозаправочную станцию. Игорь побежал поговорить с водителями и разузнать новости относительно новой дороги. Оказалось, никто из них там в эти дни не проезжал.

– Ну, рискнём, – сказал наш гид-водитель, усаживаясь за руль. – 260 километров должны сегодня проехать.

Справа и слева опять пошли «лунные пейзажи» словно с картин Рокуэлла Кента.

Въезжаем в Моховую страну – так назвал это место Игорь. По-другому её и не назовёшь. По обе стороны дороги, покрытые зелёным мхом, фантастические нагромождения камней, холмы, впадины.

Эти поля образовались тысячу лет назад вулканом Лаки. Он имел кроме основного кратера 14 сопел, которые периодически взрывались и выбрасывали огромное количество туфа, пепла, камней.

И всё это теперь покрыто мхом. Мох растёт очень медленно – на один-полтора миллиметра в год. За многие годы его толщина достигла 35–40 сантиметров, превратившись в шикарный мягкий зелёный ковёр.

Едва вернулись в машину, закапал дождь. Тучи, грузно осевшие у дальних скал, сползали всё ниже, скрывая смутную в пелене дождя узкую ленту дороги.

С каждой минутой туман уплотнялся, и, в конце концов, наш совершенно ослепший «Ниссан» пополз на ощупь по виткам дороги вверх, задыхаясь мокротой дождя и тумана.

В горах лежал снег.

– Хотите потрогать снег и заглянуть в пещеру? – предложил Игорь, – тогда фотостоп на 10 минут.

Остановились у снежной пещеры. Внутри её глухая густая темнота. Близко лучше не подходить – можно провалиться.

Пока рассматривали пещеру, туман стал реже, дождь почти прекратился. В путь!

Пересекли уже девять ледниковых рек и речек и каждый раз с замиранием сердца. Сколько их ещё впереди, Игорь и сам не знает – не считал. Считаем мы.

Многие водители встречных машин прежде, чем пересечь реку, разуваются и идут вброд, замеряя глубину проезда. Мы едем напролом, и очередная река нам отомстила – вода дошла до днища машины, и, не доехав до берега метров пять, мы застряли.

Сначала было весело – новое приключение. Предложили выйти из машины, чтобы облегчить её вес – не помогло. А машина всё глубже садится в рыхлый грунт.

Снова забрались в кабину. Теперь сидим с мокрыми ногами, и уже не веселимся. Как нарочно, в надежде на помощь нет ни одной машины.

По сотовому вызвали техслужбу. Ждём.

Самое время познакомиться с участниками нашего путешествия. Рядом с водителем сидят Ольга и Алексей – молодые педагоги из Питера. Замечательные ребята – оптимисты. Ольга взяла ситуацию в свои руки.

– Давайте познакомимся поближе. Мы уже путешествуем вместе несколько дней, а практически почти незнакомы. – Она окинула нас взглядом, словно проверила, все ли ученики присутствуют в классе, – Я учитель, преподаю историю, увлекаюсь спортом и туризмом. Мы с Алексеем решили разведать в Исландии маршрут для скалолазания. Теперь – вы, – обратилась она к Николаю из Великого Новгорода, сидевшему на заднем сидении.

Поддавшись обаянию Ольги и создавшейся ситуации, каждый из нас коротко поведал о себе. За разговорами время пролетело незаметно. Минут через сорок пришла техпомощь, и нашу машину вытащили на берег.

Но приключения на этом не закончились.

На тринадцатой реке увязли снова, да так глубоко, что вода стала заливать салон.

Рюкзаки, сумки – на колени, ноги подняли повыше, а кое-кому пришлось вообще стоять в воде, так как чемоданы взгромоздили на сиденья, чтобы не промокли.

Мобильной связи нет. Игорь спокоен, улыбается и всё твердит, что виноваты тролли – такое поверие у исландцев – все беды списывать на троллей.

Проезжающие машины предлагали помощь, но ни у одной из них не было троса.

У нас в машине нашлась верёвка и Алексей, скромный учитель географии, вызвался выбраться из машины и попробовать зацепить верёвку за буксировочный крюк где-то в воде под бампером.

Раздевшись до трусов, он вылез в боковое окно – дверь не открывалась – и в ледяной воде долго не мог найти крюк.

Мы понимали, что это бесполезная затея, но надо было что-то делать. При первой же попытке вытащить машину верёвка лопнула.

Алексея отпаивали горячим чаем, отогревали водкой, Ольга растирала его полотенцем. Игорю пришлось всё-таки выбраться из машины в воду, подняться на гору и вызвать помощь.

Времени было потеряно много. В Ландмангар приехали к вечеру на попутках. Наш «Ниссан» с залитым двигателем нуждался в эвакуаторе.

В долине нас приютили туристы хостела. Пообедав промокшим сухим пайком, пошли бродить по окрестностям.

Места эти – настоящая жемчужина природы, обрамлённая разноцветными риолитовыми горами с тёплыми природными источниками, обладающими целебными омолаживающими свойствами. Искупавшись и помолодев, мы погрузились в миниавтобус, который пришёл за нами уже поздно вечером, и двинулись в сторону Рейкьявика, где начиналось и где заканчивается наше путешествие.

Все дни, проведённые в Исландии – это череда туманных пейзажей, графика вулканических камней, чёрные пасти ущелий, зелёный бархат мха, фиолетово-радужное настроение полей, множество разнообразных водопадов, гейзеры, айсберги выстроились так, словно архитектор-дизайнер всё это задумал и осуществил.

С грустью мы покидали эту фантастическую страну, с небывалым размахом созданную природой.

Мир, нетронутый цивилизацией

Ещё вчера мы ходили в шубах, дублёнках, зимних сапогах, а сегодня, скинув тёплые одежды, вырядившись в шорты, бриджи, футболки и надев шляпы, пытаемся спастись от знойного африканского солнца. Здесь в самом разгаре февральское лето. А всего-то десять часов перелёта из Москвы до Аддис-Абебы, и наша небольшая группа из пяти человек уже на другом конце планеты – в Эфиопии, почти у экватора.

В отеле нас встречает Елена – гид и водитель в одном лице. За полторы недели нам нужно проехать с ней около двух тысяч километров по югу страны, чтобы ознакомиться с различными местными племенами и народностями, бережно сохраняющими свои древние обычаи и нравы.

Утром следующего дня на двух внедорожниках мы выехали в направлении Лангано – района озёр Великого Рифтового разлома. Машины лихо мчатся по гладкому асфальту, а мы-то предполагали, что будем задыхаться на пыльных африканских дорогах.

– Не огорчайтесь, – шутит Елена, – пыльные дороги вас ждут ещё впереди.