Помоги проекту - поделись книгой:
Зимою вороны летают и кружатся стаями — к морозу.
Галки на вечер собираются гурьбой и кричат — к ясной погоде.
Галки тепла накричали.
Синичка с утра пищит — ожидай ночью мороза.
Снегирь зимою скрипит — на снег, вьюгу и слякоть.
Восточный ветер — к ведру, зимой — к морозу.
Ветер подул зимой с северной стороны — к большим холодам. Зимой дует ветер и нет инея — жди бурана.
В мороз на реке вода выступит на лед — перед большим теплом.
Воздух над лесом посинеет — к теплу.
Гром зимою — к сильным ветрам.
Дым из трубы (от костра) коромыслом — к теплу.
Дым столбом — к морозу.
Дым из трубы стелется по земле без ветра — к снегу или дождю.
Зимою утренние зори скоро перегорают — к холоду, вечерние зори скоро перегорают — к оттепели.
Ясная заря зимой — к морозу.
Звезды сильно блестят: зимой — к морозу, летом — к жаре.
Звезды кажутся высоко и светят тускло: зимой — к оттепели, летом — к дождю.
Если звезд видно много и они очень часты, то зимою это к холоду. Звезды редки — к ненастью и вьюге.
Звезды сильно сыплются: зимой — к снегу, летом — к дождю. Частые звезды, зимой — к теплу, летом — к ненастью.
Звезды высыпают ясно и густо — к снегу и теплу.
Яркие звезды зимою — к морозу, тусклые — к оттепели. Звезды зимою ярки и искрятся — к сильному холоду.
Звезды «прыгают» — к холоду.
Звезды «играют»: зимой — к вьюге, а летом — к дождю. Деревья покрылись инеем — к теплу.
Если ночью был иней — днем снег не выпадет.
Пушистые иней — к ведру.
Перед сильным морозом вокруг луны видны один или два тусклых красноватых круга.
За три дня перед полнолунием — перемена погоды.
Луна с «ушами» — к морозу.
Луна в кресте или кругу — к морозу.
У молодого месяца рога на полночь (вверх): быть зимою холоду, а летом — ветрам.
Ясная круторогая луна: зимой — к стуже, летом — к ведру.
КАК ПОСТРОИТЬ СНЕЖНОЕ УБЕЖИЩЕ
Прежде чем перейти к разным типам снежных убежищ, поговорим об общих правилах их строительства.
Как выбрать место? Безопасность зимнего аварийного бивака во многом зависит от места, где он располагается. Даже самое надежное по конструкции снежное убежище, если оно поставлено на первой попавшейся площадке, вместо того чтобы помочь человеку, может приблизить его гибель. Пусть это прозвучит парадоксально, но зачастую выбор места важнее постройки самого убежища. Если вырыть пещеру у основания крутого заснеженного склона, то случайно сошедшая лавина может накрыть и саму пещеру, и ее обитателей. Если ставить иглу под скальным козырьком или нависающим карнизом, камнепад или упавшие сверху куски льда, наста могут мгновенно разрушить убежище. Построенная на снежном мостике или ледовом карнизе, соединяющем две скалы, иглу в любой момент вместе с этой ненадежной опорой и своими жильцами может обрушиться в пропасть. Нельзя располагать бивак у основания желобов, сыпучих скал, в местах возможного схода лавин и камнепадов, на снежных и скальных карнизах и под ними, возле гнилых и наклоненных деревьев в лесу. Следует избегать тех мест, где ветер особенно силен: оголенных возвышенных пространств, седловин хребтов, узких трубообразных ущелий и каньонов.
Старайтесь выбирать на склоне такое место, над которым бы росли деревья, располагались скалы, высокие камни и другие надежные препятствия, способные задержать лавину. Поиски места надо начинать задолго до наступления темноты. Разумнее всего по ходу движения отмечать наиболее удобные участки. Это позволит в случае возникновения опасности не мешкая вернуться по собственным следам к ближайшей площадке и не тратить драгоценного времени на лихорадочные поиски места для аварийного бивака.
Не устраивайте бивак наспех. Спешка вполне понятна, но она неизбежно скажется на качестве убежища, приведет к многократному повторению одних и тех же действий, истощению сил, появлению чувства отчаяния и обреченности. Лучше строить медленно один раз, чем наспех десять. Помните: неожиданное разрушение «бракованного» убежища приведет к самым трагическим последствиям.
Если прочность возведенного вами сооружения кажется недостаточной, можно попытаться укрепить его одним нехитрым способом. Внутри убежища на время зажгите 2–3 свечи или разведите небольшой костер. Поднимающийся вверх теплый воздух оплавит снег, он, став влажным, быстро «схватится», стены и крыша заледенеют. Даже тонкая корка льда заметно укрепит снежное убежище. Кроме того, лед будет препятствовать таянию снежных стен, тем самым избавляя находящихся внутри от возможной «дождевой» капели. Образовавшиеся в результате протаивания щели (в блочных убежищах дыры возникают, как правило, на стыках кирпичей, а в пещерах, если потолок достаточно толст, отверстий вовсе не бывает) замазываются с двух сторон рыхлым снегом. Если описанные «тепловые» процедуры не помогают и прочность убежища вызывает сомнения, лучше оставить его и построить невдалеке новое.
Как ни странно, в снежном убежище тем комфортнее, чем сильнее мороз «на улице». При околонулевых температурах и оттепелях стены пещер, иглу, берлог и пр. начинают «капать», влажность внутри возрастает настолько, что могут наблюдаться даже своеобразные туманы. И наоборот, чем крепче мороз, тем суше в убежище: тепло, идущее изнутри, компенсируется охлаждением снаружи. Граница таяния устанавливается как бы внутри снежных стен, отчего прочность убежища только повышается. При потеплении граница таяния смещается к внутренней поверхности стен и снег начинает течь.
Чтобы уберечь одежду и спальное снаряжение от намокания снизу, где при оттепели иногда образуются лужи, нужно устроить высокую лежанку или окопать место отдыха людей небольшой круговой канавкой-желобком со стоком в сторону входа. Еще лучше вырыть вертикальный шурф-колодец. От капели можно защититься, растянув внутри убежища полиэтиленовую пленку или кусок ткани. Проще всего сделать это, воткнув в стену параллельно полу лыжную палку или толстую ветку, через которую перекидывается пленка. Концы пленки разводятся в стороны и закрепляются на полу. Получается двускатный шалаш.
Еще один совет. Строительство (особенно это касается ям, пещер, берлог) лучше вести одному человеку. Причем «лишнюю» теплую одежду ему лучше снять, чтобы потом надеть ее сухой. Работайте в болоньевых костюмах с синтетическими утеплителями (сипроном, нитроном, синтепоном и др.) и снимите все шерстяные вещи — в аварийных условиях просушить их практически невозможно. То, что убежище строит один человек, вовсе не означает, что остальные сидят сложа руки. Они тем временем выгребают снег из тоннеля, режут и подают снежные блоки, заготавливают дрова, ломают лапник — все это необходимо для обустройства убежища. А затем в убежище группа сможет обсушить и согреть одного «строителя», предоставив ему максимум комфорта в самых неблагоприятных условиях зимней аварийной ночевки. Обсушиться же и согреться всем сразу проблематично.
Общее, касающееся всех снежных убежищ правило гласит: чем меньше внутренний объем, тем теплее. Понятно, что обогреть дыханием и теплом своего тела два кубометра холодного воздуха много легче, чем десять. К тому же чем больше площадь стен в убежище, тем скорее сквозь них проникнет холод снаружи. Конечно, в тесном убежище не так удобно, как в просторном, но в аварийной ситуации тесноту все же следует предпочесть холоду. Помните, что величина убежища всегда должна соответствовать степени серьезности аварии и количеству экипировки, имеющейся у пострадавших. Если есть спальники, теплая одежда, полиэтилен, то убежище можно сделать попросторнее и с высоким потолком. Потерпевшему, не имеющему ничего кроме одежды, лучше ограничиться убежищем минимального объема — сблизить стены, сильно занизить потолок (в пещерах, берлогах можно сделать в потолке углубление для головы, чтобы можно было стоять на коленях).
Не забывайте о правилах безопасности. Соблюдение их зависит от организованности группы, умения распределить обязанности и обеспечить страховку. Например, во время пурги и при плохой видимости нельзя допускать, чтобы группа разбредалась во все стороны без страховки. Если карьер, где вырезают снежные блоки, удален от места строительства, к нему необходимо протянуть веревочные перила.
К правилам безопасности можно отнести и верные психологические установки. В аварийной ситуации приходится преодолевать многие стереотипы. Попавших в сложные обстоятельства людей часто пугает трудоемкость и продолжительность снежного строительства. К чему, казалось бы, усердствовать — обиталище-то временное! И это первая ошибка. Другая заключается в том, что люди не хотят работать, чтобы отдыхать. В то же время опыт показывает, что убежище в этих условиях — единственное спасение и затраты времени и сил на его устройство с лихвой окупаются. Помните: трехчасовой отдых в тепле сохраняет и восстанавливает силы лучше, чем десятичасовой простой на холоде. Бывают случаи, когда на строительство убежища затрачивается времени больше, чем на отдых в нем. Но эти короткие часы дают ту тепловую передышку, которая возвращает потерпевшим аварию работоспособность и устойчивость к холоду на весь следующий день.
Простейшее укрытие от снега и ветра в безлесной местности, на высокогорье — это снежная траншея. Ее выкапывают в глубоком (толщиной не менее 1,5 м) снегу
Крыша траншеи сооружается из стволов деревьев, толстых веток, лыж, которые накрываются какой-либо тканью, полиэтиленом и прижимаются по периметру камнями, кусками льда, бревнами, снежными блоками. На крышу можно нагрести защитный слой снега толщиной 15–20 см, но тогда потолочные балки нужно расположить ближе друг к другу, чтобы ткань не обрушилась под тяжестью снега. Свободно свисающий с крыши край ткани может служить дверью. В некоторых случаях вход как таковой не предусматривается и человек проползает внутрь траншеи, приподняв в любом месте ткань (рис. 5).
И тогда крышу можно делать из цельного куска, прижатого (по всему периметру) снежными блоками. Снежная траншея, равно как и другие убежища открытого типа (ямы, хижины, полупещеры), защищает от ветра, осадков и, в меньшей степени, от холода.
В тайге лучше всего устроить траншею под деревом и обогреть ее с помощью небольшого костра. Когда нет возможности развести костер, попробуйте утеплить траншею, соорудив крышу. Поверх ямы уложите крепкие жердины, плотным слоем настелите еловый лапник.
Если траншея круговая (вокруг ствола), а снежный покров неглубок, роль крыши выполнят нижние, достающие до земли ветки дерева. На них сверху укладывается дополнительный слой лапника и с краев нагребается снег (рис. 6).
Получается своеобразный шалаш-конус для трех-четырех человек.
Второй вид убежища — снежная яма. Она обычно сооружается на горизонтальной площадке с глубоким (более 2 м) снежным покровом.
В толще снега пробивается вертикальный тоннель-шурф на глубину до 2 м. Тупиковая сторона тоннеля расширяется в любую сторону до требуемого размера. Минимальная толщина потолка-свода должна составлять 15–20 см. Максимальная зависит от качества снега и может достигать метра (рис. 7).
В стенке шурфа для удобства (если, конечно, позволяет прочность снега) можно вырезать несколько ступенек. Входное отверстие закрывается плоским снежным блоком или затягивается куском ткани, пленки. К недостаткам ямы можно отнести сложность строительства: отработанный снег приходится поднимать наверх сквозь узкий лаз. Поэтому в сухом сыпучем снегу построить яму практически невозможно. Если снег плотный, слежавшийся, из него можно вырезать объемные куски и затем один за другим подавать наружу. Но в принципе, убежища подобного типа применяются в тех исключительных случаях, когда невозможно выкопать пещеру скажем, поверхность земли ровная, как стол, а сооружение траншеи затруднено отсутствием потолочных балок. Правда, надо заменить, что из всех убежищ открытого типа яма — наиболее теплое.
Снежная хижина возводится на мелком снегу, если нет крепкого наста. Сначала в снегу копают или вытаптывают щелевидную яму до самой земли. По периметру из снежных кирпичей возможно большего размера выкладывают стены с таким расчетом, чтобы внутри можно было сидеть, не касаясь головой крыши(рис. 8).
Но как построить хижину, если снег обрабатывается с трудом? Мокрый можно скатывать в шары, как это делают дети, собирающиеся лепить снеговика. Шары устанавливаются по краям ямы вплотную друг к другу. Отверстия залепляются снегом (рис. 9).
Сложнее поставить стены на сухом сыпучем снегу. И тут без подручных материалов не обойтись. Необходимо по периметру стен поставить «вертикальную арматуру»: через каждые 20–30 см воткнуть в снег деревянные палки, ветки, лапник. На «арматуру» лопатами, лыжами, ногами нагребается снег. Когда стены готовы, укладываются потолочные балки — лыжи, лыжные палки, жердины. Поверх них настилается полиэтиленовая пленка, ткань, лапник. Для тепла пленку желательно настилать в два слоя. Чтобы образовалась воздушная подушка, между слоями надо уложить несколько еловых лап, мелкие ветки, лишние легкие вещи. Матерчатую крышу утепляют сверху 10-15-сантиметровым слоем снега. Но если нет ткани и пленки, на близко расположенные друг к другу потолочные балки (а в этом случае их понадобится в три-четыре раза больше!) уложите вырезанные из наста тонкие снежные плиты. После этого на крышу желательно нагрести дополнительный слой снега.
При отсутствии потолочной арматуры имеющуюся ткань или пленку можно свободно растянуть (закрепив по периметру с помощью улаженных сверху снежных блоков, обломков льда), а к ее углам привязать веревки, пропустив их под основание стен (с наружной стороны), и закрепить их (подвязав, например, к рюкзакам или связав друг с другом внутри хижины).
Иногда строят круглую хижину, крышу которой закрывают любыми палками, уложенными «диафрагмой», и куском ткани. Технология практически та же, только яма должна быть круглой. Такая форма имеет преимущества перед традиционной прямоугольной или квадратной. Здесь удобнее устроиться большой группой. Круглую хижину лучше обтекает ветер и меньше заносит снег. Ее можно строить на открытых пространствах: в тундре, на льдах, на высокогорье (рис. 10).
Надежным укрытием от сильных ветров может послужить оригинальная, треугольной формы хижина. Поставленная острым углом к ветру, она может выдержать даже натиск урагана. Входное отверстие делается с подветренной, широкой стороны. Но во время пурги его надо постоянно прочищать, так как завихряющиеся потоки ветра быстро заметают основание хижины снегом.
Снежный чум ставят на неглубоком (толщиной буквально 2–3 см) снегу, превратившемся в прочный наст (рис. 11).
Тонкие блинообразные плиты не пригодны для строительства блочных убежищ и хижин, а отсутствие сугробов не выкопать пещеру или траншею. Единственная возможность в подобной ситуации защититься от ветра и холода- соорудить матерчатое убежище или построить чум. Для строительства чума надо из лыж или длинных палок, жердин сделать круглый каркас. Носки лыж связывают крепкой веревкой или проволокой, а задники втыкают в снег. Для придания чуму правильной формы носки лыж можно обвязать вокруг любого круглого предмета — котелка, каски, туго набитого ненужной одеждой небольшого мешка и т. п. Вовремя сильного ветра каркас желательно прижать к земле, растянув на три-четыре стороны веревками, привязанными к вбитым в грунт колышкам. Готовый каркас укрепляют поставленными на торец снежными плитами. При этом наиболее прочные из них должны составить первый ряд, на который придется тяжесть всех расположенных выше. Когда чум будет полностью закрыт плитами, щели между ними надо замазать рыхлым снегом. В чуме, построенном из лыж, обычно могут разместиться сидя не более трех-четырех человек.
Полупещеры обычно применяются на высокогорье, где устройство других убежищ затруднено. Если в скале удается отыскать небольшую нишу, открытую сторону закладывают глухой стеной из снежных блоков — и убежище готово. Входное отверстие при этом желательно пробить ниже уровня пола и закрыть снежными кирпичами. На крутом склоне нишу можно выкопать лопатой, котелком, куском фанеры, выдолбить ногами и затем закрыть снежной стеной. Вход защитит растянутый кусок ткани или полиэтилена, закрепленный колышками (сверху и внизу) или привязанным снизу грузом (рис. 12).
Мы уже отмечали не раз, что общий недостаток убежищ открытого типа состоит в том, что они плохо держат тепло. В траншеях, ямах, хижинах, чумах и полупещерах теплый воздух, поднимаясь к потолку, всегда просачивается в щели и уходит наружу. Соответственно, холодный стекает вниз, к полу, туда, где расположились люди. В этих убежищах к тому же отсутствует свободная вентиляция и зачастую скапливаются углекислота и другие вредные примеси. Любой тяжелый газ, попавший в убежище, стекает вниз, накапливается и вытесняет кислород. Поэтому у находящихся внутри глубоких убежищ могут наблюдаться головные боли, сердцебиение, шум в ушах, что свидетельствует о чрезмерной концентрации углекислого газа и недостатке кислорода. И хотя случаи отравления крайне редки, убежище следует регулярно проветривать.
Гораздо более серьезную опасность представляет собой угарный газ, выделяемый при горении каких-либо осветительных или тепловых приборов. Поэтому от разжигания внутри открытых убежищ костров, использования жировых ламп, примусов, свечей лучше воздержаться (особенно это касается ям и траншей с плотно закрытой крышей). А уж коли из-за сильного мороза огонь пришлось зажечь, за «качеством» пламени и за своим самочувствием следите, что называется, в оба! Следует либо воздержаться ото сна, либо спать поочередно.
Образец такого убежища — пещера. Выкопать ее может в течение одного-двух часов даже неопытный человек. При всей своей конструктивной простоте классическая пещера защитит от холода ничуть не хуже, чем сложная «блочная» иглу, и, возможно, она даже более комфортна.
Снежная пещера роется на склонах с глубоким (толщиной 1,5 м и более) снежным покровом, там, где лавиноопасность невелика. Среднее время постройки одноместной пещеры — 30–50 минут, двух-трехместной — 60–90 минут. В малозаснеженных районах подходящий для пещеры сугроб отыщется возле естественных препятствий: у одиноко торчащих скал, камней, на склонах оврагов, у обрывистых речных берегов. Здесь ветер нагребает и спрессовывает снежные массы в плотный монолит. Перед началом строительства убедитесь, что под снегом нет камней, скал, грунтовых вод, льда. Для этого надо перевернутой лыжной палкой или обструганной толстой веткой прощупать сугроб в пяти-шести местах на глубину до 2–3 м. И помните: нужно снять «лишнюю» теплую одежду, чтобы она не намокла, верхнюю куртку застегнуть, надеть капюшон, затянуть его и обшлага рукавов, застегнуть карманы и молнии, выпустить штанины поверх голенищ, полы куртки заправить в штаны под резинку или подвязать веревкой.
Работая внутри сугроба, желательно подстилать под себя кусок полиэтилена, лапник, ветки. А если ничего подходящего нет, надо стараться сидеть на подогнутой ноге, чтобы площадь соприкосновения одежды со снегом была наименьшей.
Общая схема строительства пещеры проста- сначала в снегу каблуками выбивают ямку-углубление, затем прорывают в сугробе узкий тоннель. Тупиковый конец тоннеля расширяют кверху до необходимых размеров. Снег вырезают лопатой или ножом, пилой-ножовкой, полотном двуручной или лучковой пилы (согнутым в дугу), выскребают котелком, миской. Если нет инструмента, углубление выбивают (выскребают) палками, каблуками. Снег из ямки сбрасывают в тоннель, а стоящие снаружи его выгребают. Если пещеру роют на склоне, отработанный снег сбрасывается вниз «самокатом».
Начальный этап строительства — копание тоннеля — является, пожалуй, наиболее сложным и «мокрым». Именно на нем чаще всего «ломаются» неопытные туристы. Если первые 1–1,5 м тоннеля можно легко пробить с помощью лыжной палки или крепкой жердины стоя «на улице», то продолжить работу можно только забравшись внутрь. Проще всего, лежа на полиэтилене на боку или спине, отталкиваясь от земли ногами, въехать в тоннель, а затем, выставив вперед руки, вслепую резать сугроб, отбрасывая снег через себя назад и выталкивая наружу ногами. Подбадривайте себя тем, что по мере расширения тупиковой стороны тоннеля технология строительства все упрощается, а производительность все растет.
Важно построить пещеру, хорошо сохраняющую тепло. В наибольшей степени этим свойством обладает построенная по классической схеме пещера (рис. 13).
Узкий, не более 60 см в диаметре, горизонтальный тоннель-лаз уходит в глубь сугроба на 1–1,5 м и поднимается вверх под углом 70–90о, расширяясь в любую из сторон до необходимых размеров. Потолок пещеры должен представлять собой глубокий свод. В стенах можно вырезать ниши для рюкзаков и другого груза, небольшие полочки для всякой хозяйственной мелочи. Объем пещеры лимитируется только высотой сугроба. Бывают пещеры на десять и более человек. Но чем больше пещера, тем толще должна быть крыша и глубже полукруг свода. При строительстве очень больших пещер посредине свода можно оставлять одну-две снежные колонны (диаметром от 40 до 70 см в зависимости от плотности снега), чтобы потолок не провис под собственной тяжестью. Свойство классической пещеры хранить тепло объясняется тем, что ее входное отверстие устроено много ниже уровня пола, холодный воздух уходит наружу, нагретый задерживается внутри, образуя своеобразную тепловую подушку в помещении, где находятся люди. В правильно построенной пещере даже в трескучий мороз будет тепло.
«Неклассическая» пещера имеет вход на уровне пола или выше (рис. 14),
а может вовсе не иметь передней стены (рис. 15).
Этим она отличается от классической. В этом случае вход закрывается снежными блоками, рюкзаками, занавешивается тканью, полиэтиленовой пленкой. Внутри сооружается из блоков или спрессованного снега такая лежанка, чтобы ее верх по возможности был чуть выше свода входного отверстия. Тогда лежащий человек будет находиться в «тепловой подушке». Если в пещере предполагается разводить огонь, необходимо предусмотреть в крыше небольшое вентиляционное отверстие.
Снежная берлога обычно сооружается в тайге, в густолесье и роется в глубоком снегу, среди бурелома и завалов. Для строительства берлог удобны поваленные деревья с сильно развитой корневой системой, где между стволом (комлем): корнями и землей образуется ниша, заполненная снегом (рис. 16).
Удобны и завалы из нескольких упавших деревьев, крепко сцепившихся ветвями (рис. 17).
У завалов часто образуются надувы, где глубина снежного покрова в полтора-два раза превышает среднюю. Подойдет для строительства место под кронами двух близко расположенных елей, плотно смыкающихся нижними ветвями.
Копается берлога точно так же, как и пещера: под завал, ствол или сомкнутые кроны деревьев подводят узкий лаз, который затем расширяют до требуемых размеров. Стволы, ветки, еловые лапы выполняют роль несущей арматуры, поддерживающей снежный потолок. Обычно в густолесье снежный покров непрочен, и поэтому любая пещера, построенная без «каркаса, может легко разрушиться. При строительстве берлог надо стремиться к тому, чтобы ветви и стволы сходились в верхней точке купола. И, конечно, перед началом работ убедитесь, что поваленное дерево или заклинившиеся друг в друге стволы стоят прочно. Если вы этого не сделаете, то можете оказаться в роли человека, вырывшего себе могилу. Особенно осторожно надо удалять (желательно пилить, а не рубить) встретившиеся при строительстве тоннеля и самой пещеры толстые ветки — они могут удерживать на весу один из стволов. Но, конечно, безопаснее всего найти на открытом, продуваемом ветром месте (поляне, опушке, склоне оврага) пригодный для строительства пещеры глубокий сугроб. Это значительно упростит задачу потерпевшему и сэкономит время.
В исключительных случаях, когда строительство других снежных убежищ затруднено, можно переждать ночь в норе, выкопанной в неглубоком сугробе (рис. 18).
Диаметр норы для одного человека должен быть не менее 50 см. Если длина сугроба достаточно велика (3–4 м), ширина его может не превышать метра. Важно, чтобы он был к чему-либо «прислонен», тогда копать можно вдоль. Не забудьте приподнять тупиковую сторону. Высоту подъема рассчитайте таким образом, чтобы ночующий в норе целиком находился выше уровня входа (в «подушке» теплого воздуха). Дно выстилается слоем лапника, ветками, жердинами. Если нора получается «мелкая, следует забираться внутрь нее головой, а ноги, остающиеся снаружи, закутать в полиэтилен или какую-нибудь ткань. Мелкую нору лучше делать уступом (с таким расчетом, чтобы в ней можно было не лежать, а полусидеть). Тогда голова и тело будут находиться в тепле, а кровоток благодаря полусидячему положению будет направлен в ноги, что облегчит их согревание.
В некоторых случаях, например, когда обморожены ноги или утеряна обувь, допустимо ложиться наоборот — ногами внутрь норы, а головой наружу. Над головой и телом, находящимися «на улице», необходимо соорудить небольшой шалашик из двойного полиэтилена, в крайнем случае — плотно закутаться в любую ткань.
Конечно, в норе гораздо менее удобно, да и заметно прохладней, чем в снежной пещере или иглу, но все же теплее, чем под открытым небом, а в длинной, правильно построенной норе даже комфортней, чем в убежищах открытого типа (чумах, траншеях, хижинах), так как она не продувается и хорошо держит тепло. Однако во время пурги или сильного снегопада не рекомендуется укрываться в норах, направленных в глубь сугроба. Если вход завалит снегом, развернуться в узкой тесной норе будет почти невозможно, а выбить спрессованную пробку ногами удается далеко не всегда. Другое дело норы, расположенные параллельно сугробу, — здесь в случае опасности выйти наружу можно выбив боковую стенку.
Убежища из снежных блоков (кирпичей) обычно возводятся в безлесных малозаснеженных районах, где от ветров и морозов на поверхности снежного покрова образуется прочный наст. Самым подходящим для сооружения снежных убежищ считается наст средней плотности, который, если на него встать, слегка продавливается. Он легко режется, прочен и нетяжел. Чаще всего снег подобной «марки» встречается на открытых, продуваемых ветром пространствах: на вершинах хребтов, на голых сопках, перевалах, возле неровностей рельефа, вблизи крупных камней, перегибов склона, застругов. Наиболее надежным из всех снежных убежищ блочного типа считается иглу.
Иглу способна защитить человека от любых капризов погоды. Достаточно вспомнить, что эскимосы, проживающие в суровейших условиях Арктики, до недавнего времени вообще не знали других зимних жилищ. В совершенстве владея навыками снежного строительства, любой эскимос, как утверждает полярный исследователь Кнут Расмуссен, мог в одиночку поставить просторную иглу, на четверых-пятерых, всего за три четверти часа!
Поделиться книгой: