Помоги проекту - поделись книгой:
Современному человеку такие скорости, конечно, не под силу.
Даже хорошо экипированному туристу, имеющему опыт строительства блочных убежищ, на возведение среднего размера иглу требуется 1,5–2 часа. Для новичка и это далеко не рекордное время увеличится по меньшей мере в два раза. Если строительство иглу ведут два человека (один нарезает и подтаскивает блоки, другой выкладывает купол), затраты времени снижаются на 30–35 %, но не более того.
В любом случае строительство иглу следует начинать задолго до наступления темноты, ненастья и пока участники похода еще не слишком утомлены. Экономить «дневное», «походное» время в таких случаях недопустимо!
Начинается строительство иглу с закладки карьера, где режут кирпичи-блоки. Глубина снежного покрова на месте будущего карьера должна быть не менее 0,6–0,7 м. Карьер лучше закладывать с подветренной от строительной площадки стороны, а если иглу возводится на склоне — выше места строительства. Это заметно облегчит транспортировку готовых блоков: их можно будет просто скатывать вниз (рис. 19).
Карьер представляет собой яму размером 1х1 м и 50–60 см глубиной. Из краев ямы-карьера снеговой лопатой, пилой-ножовкой, длинным ножом вырезаются кирпичи-блоки. В крайнем случае, в качестве режущего инструмента можно использовать заднюю часть лыжи или обыкновенную еловую палку, на которой предварительно сделано несколько затесов-зазубрин для образования режущей кромки. Конечно, производительность у подобного инструмента в два-три раза ниже, чем у обычного.
Если снег имеет равномерную плотность, удобно вырезать узкие, вертикально стоящие кирпичи. Если прочен верхний слой снега, блоки нарезаются горизонтально. Подрезанный с четырех сторон кирпич выбивается из снежного монолита несильным ударом ноги вдоль нижней грани. По мере удлинения карьера блоки подрезают уже лишь с трех сторон.
Первые 15–20 блоков будут служить фундаментом будущей иглу, поэтому они должны быть большего размера (максимально — 100х50х30 см). Заготовив блоки, с помощью веревочного циркуля или длинной палки очертите круг на горизонтально утоптанной площадке. Диаметр иглу, рассчитанной на одного человека, должен быть не менее 2,4, на двух — 2,7, на трех — 3, на четырех — 3,5 м. Эти размеры обеспечат человеку наибольший комфорт, к тому же в сложных аварийных случаях в подобной иглу может разместиться двойное количество «жильцов».
По периметру круга с наружной стороны выкладывается первый ряд блоков, после чего он разрезается по диагонали по всей длине вплоть до нижней кромки, чтобы образовалось начало спирали. На «ступеньку», получившуюся в результате срезки, устанавливается первый блок второго ряда. Укладка блоков в нижних рядах должна идти с внутренним наклоном в 25–30о. Наклон верхних рядов может достигать 40–45о.
Строительство иглу имеет свои секреты.
Стоящие рядом блоки не должны соприкасаться нижними углами — иначе они будут неустойчивы. Начинающим строителям лучше оставлять в нижней части стыка соседних блоков небольшое треугольное отверстие, которое нетрудно будет впоследствии заделать. Приобретя опыт, строитель, конечно, научится обходиться без сквозных отверстий.
Вертикальные стыки блоков в соседних (верхнем и нижнем) рядах не должны совпадать — от этого зависит прочность иглу. Несколько совпавших стыков превращаются в длинную, от пола до потолка, трещину, разрезающую купол пополам.
Не рекомендуется двигать установленный на стену блок вперед-назад, так как он истирается и теряет первоначальную форму. Достаточно раз поставить блок, подрезать снизу и с одного бока сильно выступающие части, придвинуть вплотную к соседнему блоку и, водя пилой вверх-вниз по шву, провести окончательную «ювелирную» подгонку. Кирпичи-блоки лучше укладывать более прочной, «настовой» стороной внутрь иглу.
Верхнее отверстие в куполе для облегчения работы можно закрыть одной многоугольной плитой или двумя-тремя плоскими длинными блоками, уложенными вплотную друг к другу на последний ряд кирпичей. Крупные щели между блоками можно заложить обломками наста, мелкие — затереть рыхлым снегом. Лучше всего "щели и сквозные отверстия в куполе различимы вечером, когда внутри иглу горит свеча. Тепло, даваемое свечой, слегка подтопит стыки, и это усилит эффект затирания.
Под готовый купол иглу с подветренной стороны следует подвести лаз-тоннель. Как и при строительстве пещеры, надо стремиться, чтобы он располагался ниже уровня пола. Если иглу стоит на мелком снегу, допустимо вырезать входное отверстие в стене на уровне земли и закрыть его блоком-дверью. Если вход пробит на уровне пола, следует устроить лежанку высотой 30–40 см.
Собираясь разводить в иглу костер, в верхней части купола с подветренной стороны проделайте отверстие диаметром 10–15 см и приставьте к нему выпиленную из прочного наста трубу для вытяжки дыма.
Костер в иглу надо разводить очень небольшой, из сухих малодымящих дров. Не опасайтесь, что труба растает, она лишь заледенеет от тепла изнутри и будет держать форму. Если все-таки костер дымит, в куполе вырезают дополнительное окно, которое после проветривания закрывают с наружной стороны блоком. Для лучшей тяги костер можно расположить над входным отверстием на решетке, изготовленной из толстых сырых жердин. В этом случае вход будет играть роль печного поддувала.
Практика показывает, что не следует сооружать сразу большую иглу. Сложность постройки эскимосской снежной хижины возрастает прямо пропорционально ее величине. Если возведение двухметровой иглу в принципе доступно любому новичку, то трех-четырехметровую не всегда может осилить и «профессионал». Когда в беду попала большая группа, гораздо проще и быстрее соорудить три-четыре или даже десять маленьких (на трех-четырех человек) иглу, чем одну большую.
Взявшемуся за постройку иглу впервые можно посоветовать начать с небольшой (1,5 м в диаметре) снежной хижины. Это поможет понять конструктивные особенности, освоить технологию строительства и избавиться от многих, типичных для новичков ошибок. В случае крайней необходимости можно переночевать или переждать непогоду и в такой «экспериментальной» иглу.
Что делать, если классическая спиральная иглу не получается? Стройте по упрощенной, «неспиральной» схеме. К слову сказать, туристы очень редко возводят «правильную», спиральную иглу, обычно каждая группа разрабатывает свою, упрощенную схему строительства. Вот одна из них.
Начальный этап строительства ничем не отличается от классического: закладывается карьер, обрисовывается круг, выкладывается первый ряд блоков. Но разрезать его по диагонали не следует. Достаточно последним в ряду поставить нестандартный, сантиметров на 30–40 выше остальных, кирпич. К нему, наклонив и слегка выдвинув внутрь круга, прислоните первый кирпич второго ряда, к первому — второй и т. д. Установленные блоки желательно придерживать, чтобы они под собственной тяжестью не свалились вниз. Удобнее работать втроем — один подает кирпич внутрь круга, другой устанавливает, подгоняет, притирает его к уже стоящим блокам, третий удерживает незавершенный ряд от падения. Последний в ряду кирпич расклинивает готовый ряд- кольцо, после чего он не сможет обрушиться. Простейшая технология. Этот способ постройки иглу можно применять и одному человеку. Заранее заготовленные блоки укладываются внутрь первого ряда. Блок следующего ряда, а затем любой другой блок, находящийся в неустойчивом положении, надо подпирать изнутри воткнутой в снег лыжей или палкой. При некотором навыке можно приспособиться удерживать ряд от падения коленом, бедром, плечом, одновременно устанавливая следующий блок. Фиксация последнего кирпича обеспечивает устойчивость всего ряда. За счет 30–40о наклона и выдвижения внутрь снежных кирпичей кольца рядов постепенно сужаются, образуя правильную полусферу иглу. Выступающие углы блоков (из соображений чистой эстетики) можно срезать пилой.
Если по какой-либо причине ни классическая, ни упрощенная иглу не получаются и купол никак не удается закрыть, можно завершить строительство, уложив импровизированные балки на края стен, застелив их куском ткани или полиэтиленовой пленки и засыпав крышу слоем снега (т. е. по технологии строительства снежной хижины).
В тех случаях, когда почему-либо нельзя заготовить большого количества блоков, но снег достаточно глубок, можно построить иглу над ямой (рис. 20).
Для этого на поверхности сугроба очерчивается круг диаметром 1–1,5 м. Снег из круга выгребают на глубину до 1,5 м и более. Получается глубокая круглая яма. По ее периметру из уложенных в ряды блоков сооружается небольшой купол любым из описанных способов. Конечно, такое убежище получается очень тесным, но его можно расширить, подкопав стены ямы. Больше снега следует выбирать в нижней, прилегающей к полу части ямы, меньше — под блоками, образующими первый ряд купола. Постепенно яма приобретет форму усеченного конуса с широким основанием и суженной горловиной, закрытой сверху небольшим куполом. Опасаться того, что подрезанные края ямы не выдержат и обрушатся под тяжестью стен, не следует. Построенный купол, постепенно проседая и подтаивая, приобретает монолитность, за счет чего уравновешивается давление на фундамент. Но и увлекаться не стоит. Убежище наиболее удобно и надежно, когда угол наклона стен ямы равен углу наклона стен купола (примерно 40–50)о, т. е. фактически одна стена становится продолжением другой. Допустимые углы наклона зависят от прочности снега.
Когда наст еще как следует не слежался и имеет слоистую структуру, можно строить иглу из плоских (толщиной не более 10 см), блинообразных блоков. Для этого кирпичи укладывают плашмя с таким расчетом, чтобы каждый верхний ряд выступал внутрь круга на треть глубже нижнего. Кольца рядов будут постепенно сужаться до тех пор, пока не сомкнутся. Отверстие в центре купола закрывается одной плоской плитой. Однако помните, что иглу из плоских блоков недостаточно устойчива и поэтому ее диаметр не должен превышать 1,5–2 м. В противном случае сооружение рухнет внутрь. Увеличить размеры убежища можно слегка подкопав стены и сняв с пола слой снега в 30–50 см.
Существуют и др., более простые типы блочных снежных убежищ. Правда, они менее комфортны, но ими не следует пренебрегать. Ведь иглу — достаточно сложное сооружение, и не всегда, особенно у новичков, усилия по ее возведению могут увенчаться успехом.
Для двух-трех человек быстрее выстроить снежную землянку (рис. 21).
Построить в одиночку двускатную землянку практически невозможно. А внутри нее больше трех человек не поместятся. Для ее строительства требуется крепкий наст и глубокий (толщиной не менее 70 см) снег. В снегу вырезается или вытаптывается как можно более глубокая траншея. Если высота стен превышает 1,5 м, крыша должна быть плоской, т. е. на края ямы вплотную друг к другу укладываются длинные плоские снежные блоки. Фактически такая землянка напоминает убежище типа снежной траншеи, только с крышей, выложенной из снежных кирпичей. Над мелкой же ямой-траншеей устанавливается двускатная крыша. Для этого два человека с обеих сторон траншеи одновременно опускают два длинных блока до тех пор, пока они не соединятся верхними сторонами (именно поэтому выстроить землянку одному так трудно). Тупиковый конец закрывают толстым снежным блоком, а стыки затирают снегом. Вход в землянку закрывают блоком треугольной формы, но можно его завесить куском полиэтиленовой пленки или ткани.
Для одного человека удобен снежный домик (рис. 22).
Внутренние его размеры 0,5х2 м, а высота от 1 до 1,5 м. В снегу вырезается (в крайнем случае, вытаптывается) глубокая яма-траншея (полученные при этом кирпичи в дальнейшем используются в строительстве). Первым устанавливается торцевой кирпич. К нему с двух сторон приваливают два боковых. Сверху укладывается потолочная плита, которая должна на 10–15 см выступать за срез боковых стен. Следующие боковые блоки «зацепляются» за потолочный выступ и благодаря этому сохраняют равновесие. Оптимальная высота стенных блоков — 40–80 см (в зависимости от глубины траншеи), длина — до 1 м. Места соединения блоков подравнивают пилой или ножом, затирают снегом. Входное отверстие закрывают толстым блоком. Для лучшей изоляции домик следует закрыть сухими плитами с обеих сторон, а вход прокопать снизу. Если построить домик на перегибе склона, жилой отсек будет стоять на горизонтальной площадке, а входной тоннель (построенный точно так же, как у землянки, — из блоков) спускаться вниз по склону. Такой несложный конструктивный прием позволит удержать внутри убежища теплый воздух. Одноместный снежный домик может быстро построить любой человек, даже не имеющий опыта строительства снежных убежищ. При необходимости снежный домик можно удлинить и тем увеличить его вместимость.
Если наст слабый и нельзя вырезать блоки большого размера, пригодные для сооружения крыши, стройте домик «арочным» способом из более мелких снежных кирпичей (рис. 23).
Каждый верхний кирпич надо выдвигать внутрь домика на треть до тех пор, пока две противоположные стены не соединятся. В этом случае лучше использовать фигурную потолочную плиту с длинным выступом в нижней, обращенной к земле части. Ширина выступа должна быть равна расстоянию между верхними блоками стен. Выступ, вошедший в паз, расклинит стены и придаст конструкции большую прочность.
Итак, будем считать, что полдела сделано — снежное убежище построено. Почему только половина? Да потому, что правильно организовать отдых в нем не менее важно. Известны десятки аварий, когда альпинисты и туристы замерзали внутри траншей, пещер, иглу, имея полный комплект спального имущества, еду и даже примусы, заправленные бензином.
Для дополнительного обогрева снежных убежищ можно использовать любые теплонагревательные приборы — примусы, газовые кухни и горелки, бензиновые грелки, свечи, сухое горючее, самодельные жировые лампы и спиртовки. Но при Этом существуют свои правила и маленькие хитрости.
Примус лучше разжигать «на улице», в крайнем случае, во входном тоннеле, и лишь когда он как следует разогреется, вносить в «жилое» помещение. Пламя на горелке примуса должно быть минимальным, что, с одной стороны, позволит сэкономить горючее, а с другой — не перегреть воздух. Ведь излишнее тепло в убежище доставляет не меньше хлопот, чем холод: повышается влажность, стены и потолок начинают «капать». Чтобы усилить обогрев, поставьте или положите на примус любой металлический предмет: пустое ведро, котелок, снеговую лопату, двуручную пилу, связку пустых консервных банок (чем больше площадь, тем лучше) и т. п. Но не забывайте, что от длительного нагрева металл портится, поэтому жертвовать допустимо только лишним, не нашедшим применения снаряжением.
Все это в равной степени относится к газовым кухням и горелкам. Если запасы газа у потерпевшей бедствие группы минимальны, попытайтесь соорудить камелек. Для этого на патрубок (расположенный за понижающим давление редуктором и регулятором пламени) надо надеть любой резиновый шланг, на конце которого закрепить трубку (лучше медную) с расплющенным концом. Газ, просачиваясь сквозь щель на конце трубки, будет гореть ровным несильным пламенем. Такое «капельное», дозированное горение очень экономно и в то же время эффективно, по крайней мере настолько, чтобы поддерживать в правильно построенном убежище околонулевые температуры. Только не экспериментируйте с баллонами, не имеющими редуктора, понижающего давление. Это крайне опасно!
Свечу лучше установить внутри пустой консервной банки или кружки. Очень важно, чтобы свеча стояла строго вертикально, тогда стеарин будет сгорать полностью. Отсутствие отходов при горении — не мелочь, подтеки стеарина простительны в обычном походе, но никак не в аварийной ситуации. Весь неиспользованный стеарин или парафин, огарки надо аккуратно собрать, растопить и слить в какую-нибудь небольшую емкость — банку, кружку, аптечный пузырек, гильзу от патрона, флакон с отбитой горловиной, «стакан», вылепленный из металлической фольги, просто пустую спичечную коробку. Если никакой емкости у вас нет, можно выдавить углубление в хлебе. В середине емкости устанавливается фитиль — кусок марли, бинта, ткани, намотанный на «арматуру». Она удерживает фитиль в вертикальном положении. «Арматура» изготавливается из обрезка любой имеющейся в распоряжении проволоки, свернутой снизу в кольцо, образующее устойчивое основание. Для этого можно использовать также «невидимки, булавки, пружины от авторучек, иголки, воткнутые в плоский кусочек коры.
Чтобы изготовить свечу традиционной формы, вытяните из одежды несколько хлопчатобумажных или шерстяных нитей, скрутите их жгутом, и, держа на весу внутри любой узкой емкости, залейте расплавленным стеарином. В качестве емкости-формы удобнее использовать трубочки из фольги, но можно и обрезки лыжных палок, фотокассеты, хлебный мякиш и пр.
Когда есть подходящее горючее, можно соорудить даже спиртовку. Спирт (или способную гореть спиртосодержащую жидкость) надо залить в бутылку, флакон, аптечный пузырек и пр. В пробке ножом прорежьте узкое отверстие, сквозь него пропустите фитиль — узкую полоску ткани — и подожгите пропитавшийся спиртом конец фитиля.
Если имеется масло, жир тюленей, моржей, нерп, других морских животных, птиц, рыб, можно попробовать сделать жировую лампу с одним или несколькими фитилями[13]. В качестве фитиля используйте любой хорошо впитывающий жир кусок ткани, бинта, расплетенной веревки, в крайнем случае — сухой скрученный мох или березовый уголек. Фитиль смочите или натрите жиром. Чем толще фитиль, тем больше даст он света и тепла, но потребует больше топлива.
Корпусом лампы послужит пустая консервная банка, свернутый кусок жести или толстой металлической фольги. В крышке консервной банки пробейте отверстие и пропустите в него фитиль. На крышку налейте растопленного жира, пропитавшийся им фитиль подожгите. Иногда жир на крышку просто накладывается кусками возле фитиля. Тогда разжечь лампу будет несколько сложнее. По мере сгорания на крышку подкладывают новые порции жира, который плавится, стекает по фитилю, пропитывает его и поддерживает горение. Для лучшей тяги сбоку в банке полезно пробить три-четыре отверстия.
Лампу другого типа — со свободно плавающими фитилями — делают из плоской банки, коробки, согнутого корытцем металлического листа, куска фольги. Влейте в емкость горючее, а на поверхность опустите 2–3 фитиля. Если они не загорятся, осторожно вытащите их одним концом на край емкости и подожгите.
Выручит в аварийных условиях современного туриста архаичная лучина. Настрогать ее можно из сердцевины расколотого вдоль сухого полена. Интенсивность горения регулируется углом наклона лучины: чем ниже наклонен горящий конец, тем сильнее пламя. Лучина не только даст свет, но и обогреет убежище.
Но открытый огонь внутри снежных убежищ таит в себе опасность. При неполном сгорании выделяется угарный газ, смертельно опасный для человека. Признаки угорания — неприятные ощущения в области сердца, боли в груди, головокружение, слабость, тошнота, иногда рвота, шум в ушах, сухой кашель, слезотечение. При малейшем подозрении надо загасить огонь, проветрить помещение и вынести пострадавших на свежий воздух.
Категорически недопустимо оставлять открытый огонь без присмотра дежурных! Помните, что наиболее тяжелые, часто со смертельным исходом, отравления наблюдаются среди спящих людей.
КАК ОРГАНИЗОВАТЬ НОЧЕВКУ И ОТДЫХ
Многие убежища — пещеры, берлоги, ямы, норы — трудноразличимы на снегу. И бывали случаи, когда спасательные группы проходили буквально в двух шагах от занесенного снегом убежища. Поэтому очень важно в непосредственной близости от входа установить знак-сигнал — одну или несколько длинных палок с привязанными к ним разноцветными тряпицами, высокий тур, увенчанный ярким предметом. Метки облегчат поиск убежища, помогут сориентироваться и самим участникам аварийной группы.
Важнейшее условие выживания во время "холодной" ночевки в снежных убежищах — соблюдение строжайшей дисциплины. Каждый находящийся в убежище человек обязан безоговорочно подчиняться руководителю группы. Самовольное использование обогревательных средств (примусов, бензиновых горелок, свечей, сухого горючего, жировых ламп), а также продуктов, запасной одежды, спальных мешков и т. п. совершенно недопустимо! В аварийной ситуации все личные вещи: теплая одежда, спальники, одеяла, теплоизолирующие коврики, аварийные наборы — переходят в разряд общественного имущества, которое перераспределяется руководителем группы в соответствии с общими нуждами, а не с желаниями владельца!
Внутри убежища необходимо иметь лопату, нож, пилу, крепкую палку или любой другой инструмент, пригодный для расчистки входного тоннеля, пробивания вентиляционного отверстия. Бывает, расчистить вход не удается, и тогда инструменты помогут вырезать сквозное «окно» в стене или потолке убежища.
Если вы избрали тактику пассивного выжидания, недалеко от убежища, в защищенном от непогоды месте надо оборудовать наблюдательный пост, где оставить сменного наблюдателя-сигнальщика. Лучше всего в этом месте поставить маленькую иглу с прорезанными в стенах смотровыми окошками или не полностью закрытым куполом.
Все вещи, находящиеся внутри убежища, следует закрепить за участниками похода. Каждый должен знать, где находится снаряжение, за которое он отвечает, или держать его при себе. Это позволит в случае внезапного разрушения убежища в кратчайшие сроки и без потерь собрать и эвакуировать в безопасную зону все имущество и снаряжение.
Организуя ночной отдых в плохо построенном холодном убежище, назначают дежурных, которые следят за изменениями погоды, контролируют состояние своих товарищей и убежища.
Из множества вариантов холодных ночевок рассмотрим два.
Первый, — сравнительно благополучный. Группа располагает теплой одеждой, продуктами, свечами или сухим горючим, спальниками (хотя бы одним на двух-трех человек). Первым в убежище забирается наиболее опытный. Его задача — оборудовать лежанку, расстелив вещи внутри убежища. При этом работать он должен быстро, чтобы оставшиеся «на улице» не успели замерзнуть.
Как же это сделать? Лучше всего выстелить пол толстым слоем лапника. Если его нет, на снег в 5-10 см друг от друга раскладываются жердины, обломанные ветки деревьев. Сверху поперек жердин параллельно укладываются повернутые креплениями вниз лыжи. Если жердин и веток не нашлось, лыжи можно уложить веерообразно (в головах шире, в ногах уже) на утрамбованный снег. Лыжи застилаются полиэтиленовой пленкой или куском ткани. Перед подготовкой лежанки очень важно выровнять пол. Даже небольшой уклон в ту или иную сторону приводит к тому, что либо люди, лежащие на полиэтилене, съезжают с него, либо сам полиэтилен скользит по поверхности снега или лыж. Вот почему маленькая, казалось бы, небрежность может создать невыносимые для отдыха условия. Если в группе есть пенопластовые или другие теплоизолирующие коврики, их укладывают поперек лежанки (под грудь и поясницу).
Забираясь в убежище по очереди, пропустите вперед самых замерзших. Перед этим у входа каждый должен максимально очистить одежду и обувь от льда и снега, которые в убежище будут таять. Дно входного тоннеля желательно выстелить полиэтиленовой пленкой, лапником, ветками, чтобы одежда не касалась снега.
Когда участники похода одеты тепло, верхнюю громоздкую одежду (телогрейки, фуфайки, бушлаты, пуховки и т. п.) лучше снять и, если теплоизоляция недостаточна, уложить на лежанку под себя или набросить сверху на спальные мешки.
В аварийной ситуации недопустимо использовать спальный мешок индивидуально. Даже если вы не очень замерзли, на обогрев внутренних объемов мешка расходуются лишние калории. Лучше всего (если есть иголка и нитки) сшить общий бивачный мешок из распоротых по шву или расстегнутых спальников, а лишние уложить сверху или укутать ими ноги. При отсутствии ниток одеяла скрепляют с помощью проволоки, веревок. Причем спальные мешки, одеяла и теплую одежду рекомендуется взбить — это повысит их теплоизолирующие свойства. От выдыхаемого воздуха спальник может отсыреть и промерзнуть, поэтому не следует укрываться с головой. Лучше защитите лицо одеждой или одеялом.
Самые слабые, больные и замерзшие укладываются в середину, где теплее всего. Наиболее сильные — с краев, где холоднее. Обувь лучше снять и, если это валенки, подстелить под себя, а ботинки засунуть под одеяла, в ноги. Если ботинки остаются снаружи, их надо расправить, иначе они промерзнут в смятом виде и надеть их утром будет трудно. Все должны лечь на один и тот же бок, плотно прижавшись друг к другу, собрав ноги в «пучок». Такое положение, во-первых, увеличивает площадь соприкосновения тел, отчего становится значительно теплее, во-вторых, позволяет более экономно использовать одеяла. Трех-четырех человек можно укрыть одним расстегнутым спальником. При правильной «укладке» оказавшиеся в середине согреваются очень быстро и даже жалуются на тесноту и жару. Но из двух зол, как известно, выбирают меньшее, поэтому с теснотой приходится мириться.
Если есть достаточный запас продовольствия, перед сном полезно съесть по нескольку кусочков сахара, шоколада, других высококалорийных продуктов, выпить (по возможности) горячего чая, бульона. Это поможет восстановить силы, согреться.
Последним укладывается тот, кто будет спать ближе всего к выходу. Перед тем как забраться в бивачный мешок, он должен закрыть куском полиэтилена или рюкзаком входное отверстие, укутать в одеяла, «запеленать» дополнительной одеждой, уложить на рюкзак или валенки ноги своих товарищей (чтобы они меньше соприкасались с полом и снегом).
Теперь перейдем ко второму, экстремальному, варианту холодной ночевки. Группа осталась без одеял, спальных мешков, полиэтилена, запасной теплой одежды. В этом случае надо сесть плотной группой, чтобы площадь соприкосновения была наибольшей. Замерзшие и больные усаживаются в центр, на ноги сидящих. Если в группе больше четырех человек, удобнее расположиться внутри убежища двумя рядами. Ноги всем следует соединить, укутать чем только можно, а сверху натянуть на них два-три рюкзака. Замерзших кладут поверх ног, прижимая к себе спинами. А затем вся группа укрывается, но так, чтобы головы остались снаружи.
Отберите все ненужные на время ночлега обладающие теплоизолирующими свойствами вещи: лыжи, бамбуковые лыжные палки, лапник, жердины, ветки и кору деревьев — и уложите их под себя. Сухую одежду: свитера, штаны, носки, белье, жилеты, головные уборы — надо надеть на себя. А влажную (предварительно очистив от снега и выжав) — надеть или накинуть поверх сухой, под штормовую куртку или ветровку. Снимите мокрые носки, рукавицы, шапочку, выжмите и снова наденьте или уложите на плечи под свитер для просушки. Знайте, что мокрая хлопчатобумажная одежда практически не согревает, одежда с синтетическим утеплителем во влажном состоянии сохраняет теплоизолирующие свойства, а шерстяная греет, сколь бы мокрой она ни была.
Следует всю верхнюю одежду (куртки, пуховки, ветровки) заправить в брюки под ремень или резинку, на голову надеть капюшон и затянуть его тесемками, подвязать резинками или веревками рукава и штанины, шею и нижнюю часть лица обмотать шарфом, надеть на руки сухие варежки, а портянки перемотать сухой стороной к ноге, ботинки расшнуровать, но не снимать, а поверх обуви ноги укутать свободной одеждой, тканью, засунуть в пустой рюкзак. При наличии лишней теплой одежды обувь можно снять, ноги трех-четырех человек можно соединить, засунуть в сухую куртку или штаны, обмотать любым материалом и уложить сверху на подстеленные ветки, хворост, веревки. Когда теплых вещей нет, обе ноги вместе можно засунуть в свитер, шапку, бахилы, рюкзак.
В плохо построенном убежище при угрозе общего переохлаждения спать нельзя! Рекомендуется, по возможности, маленькими порциями есть сахар и жиросодержащие продукты, мелкими глотками пить горячий чай, кофе, какао, в крайнем случае, воду. Нужно постоянно растирать, разминать затекшие части тела, шевелить пальцами ног, стопами, двигать плечами, бедрами, поочередно напрягать различные группы мышц. Особое внимание обращайте на руки и ноги, они охлаждаются гораздо быстрее, чем тело. Обычно дрожь связывают с потерей теплоизоляционных свойств и принимают за сигнал замерзания. Но ее не надо бояться. Дрожащий выделяет в три раза больше тепла и за счет этого согревается. Это защитная реакция организма на холод. А вот если человек не реагирует на атаки мороза, это уже опасно. В таком случае необходимо встать (хотя бы на колени) и проделать несколько физических упражнений, чтобы разогреться. Попробуйте рукава верхней одежды вывернуть внутрь, а руки уложить на грудь или бедра с боков. Чтобы не заснуть непроизвольно, вспоминайте все самые занимательные истории и все известные вам песни. Ситуация, в которой вы оказались, потенциально опасна, поэтому в некоторых случаях допустимо бороться со сном, вызывая болевые ощущения — покусывайте с боков кончик указательного пальца (стимулируя так называемый «восстановительный центр»), защемляйте пальцами мочку уха, кончик носа и т. д. Кроме того, надо постоянно контролировать состояние товарищей. В крайнем случае, пусть один, самый измученный, спит, а двое или трое его подстраховывают.
Если бушует пурга, выходить из убежища ни в коем случае нельзя! Даже по понятным надобностям. Когда дело касается сохранения жизни, тут уж не до ложной стыдливости. Опыт показывает, что во время пурги человек может потеряться и погибнуть в метре от входа в убежище! Выходя наружу, он впустит внутрь холод, намочит подсохшую было одежду, обувь, причинит еще массу неудобств остальным. Для естественных нужд можно использовать любые емкости, полиэтиленовые мешки, выкопать в снежном полу яму-шурф поглубже, прикрыв ее снежным блоком.
При длительном пребывании в убежище и отсутствии спального мешка возникает проблема сна. Спите поочередно. Например, один лежит или сидит на теплоизолирующей подстилке, удерживая отдыхающего товарища на груди и коленях спиной к себе. Сидящий должен бодрствовать, постоянно контролируя свое состояние. Фактически он выполняет работу и поэтому меньше подвержен угрозе простудных заболеваний, а отдыхающий имеет возможность спокойно спать. Одновременно спать или отдыхать обоим — рискованно. А если оба будут бодрствовать, тогда не смогут восстановить силы. Накапливающаяся усталость рано или поздно приведет к неконтролируемому засыпанию, что чревато гибелью от переохлаждения.
Борьба со сном оправдывает себя лишь в кратковременных аварийных ситуациях. Можно не спать сутки-двое, но практически невозможно бодрствовать трое и более суток подряд. Если очевидно, что в ближайшее время положение группы, потерпевшей аварию, не изменится к лучшему, с первого же дня учитесь спать в условиях холода (я не оговорился, именно дня, потому что днем обычно теплее, чем ночью). Учитесь беречь и рассчитывать свои силы. И практикам, и ученым известно, что измученный недоеданием, недосыпанием, физическими перегрузками человек, когда засыпает, уже не чувствует холода и поэтому может погибнуть. И наоборот, сэкономивший силы, принявший пищу вовремя почувствует угрозу замерзания. Короткий, «дремотный» сон возможен даже при самых низких температурах. Надо лишь, засыпая, «завести» свой биологический будильник на полчаса вперед[14]. Проснувшись через указанное время или раньше от холода, проверив свое состояние, при необходимости разогрейте мышцы движением и тогда вновь усните на полчаса. Даже самый непродолжительный, «рваный» сон позволяет человеку сохранять активность (а значит, жизнь!) гораздо дольше, чем если бы он не спал вовсе! Но во всех аварийных случаях «холодный» сон товарищей должны контролировать один или двое бодрствующих дежурных.
И в заключение еще несколько советов.
При ночевке в снежном убежище сберечь тепло поможет голова — как в переносном, так и в самом прямом смысле. Ведь теплопотери из-за непокрытой головы могут достигать 50 % всех затрат энергии — непростительная расточительность!
Отогревая конечности, вы этим и ограничитесь, не больше. А сохраняя голову в тепле, обеспечите усиленный приток крови и согревание конечностей.
При сильном морозе лучше сидеть, чем лежать — в таком положении кровоток направлен в ноги. А если лежать, то лучше на боку, подложив под себя вытянутую руку, это уменьшит площадь соприкосновения с холодным полом. Если совсем холодно — выдыхайте воздух под одежду.
Чрезвычайно распространено ошибочное мнение, что с помощью алкоголя можно согреться. Принимать алкоголь в аварийных условиях ни при каких обстоятельствах нельзя!!! Он создает лишь иллюзию согревания за счет кратковременного увеличения теплоотдачи, но за это приходится расплачиваться неоправданными потерями тепла, приводящими затем к быстрому замерзанию. Кроме того, алкоголь провоцирует и психические срывы, и истерические реакции, и неконтролируемый сон, приводит к принятию ошибочных решений.
Важнейшая задача потерпевших аварию — утеплить ноги[15]. В подавляющем большинстве случаев обмораживают нижние конечности. Да и хроническое их переохлаждение ведет к простудным заболеваниям (вплоть до воспаления легких). Как избежать холодовых поражений? Первый способ — иметь достаточное количество запасных носков. Если их нет, используйте отрезанные от свитера рукава, большие шерстяные рукавицы, штанины от запасных штанов. Хорошая замена носкам — портянки из ненужной одежды или любого другого материала. Из тех же отрезанных рукавов и штанин можно сделать импровизированные гетры, которые защитят обувь от попадания в нее снега. Чтобы гетры при ходьбе по глубокому снегу не задирались, надо прикрепить к ним небольшие лямки-веревочки и пропустить их под подошвой.
Защитить носки от намокания, а ноги от переохлаждения помогут и обыкновенные полиэтиленовые мешки. Во внутренний карман штормовой куртки заранее вшейте 3–4 больших полиэтиленовых пакета. И для упаковки продуктов выберите объемную полиэтиленовую тару — пригодится!
Лучше всего надевать полиэтиленовый мешок между двумя носками — это предохранит пленку от протирания и механических повреждений. Конечно, в подобной «герметической» упаковке нога потеет и носок через несколько часов может слегка отсыреть, но зато в воде и в глубоком снегу ноги не промокнут насквозь.
Если мешков не найдется, от большого куска полиэтилена, накидки, тента, бивачного мешка отрежьте прямоугольную полосу и обмотайте ею ногу, как портянкой.
Неплохой утеплитель — обычная газета. Ею в два-три слоя обертывают ногу, а закрепляют надетым сверху тонким носком. Но в любом случае, какой бы утеплитель вы не использовали, нога должна чувствовать себя в обуви свободно! При сильном сдавливании никакие носки от обморожений не спасут!
Надежнее всего защитят обувь от снега бахилы. В непредвиденной ситуации изготовить их можно самим из лишней верхней одежды, чехлов от спальников и палаток, разрезанных рюкзаков или любого другого прочного материала.
Очень важно в аварийной ситуации ежедневно осматривать свою обувь и, обнаружив даже незначительное повреждение, ремонтировать ее. Утрата обуви зимой может стоить жизни. И в то же время не падайте духом, если случилась беда и вы остались без обуви. Обмотайте ноги любыми теплыми вещами, затем тканью поплотнее и стяните все это веревкой или ремнем. Попытайтесь сделать подошву из куска коры. Будьте мужественны и изобретательны — известны случаи, когда попавшие в беду люди заменяли утраченную обувь обыкновенными шапками-ушанками и проходили значительные расстояния.
А теперь профилактика обмораживаний на открытых участках тела. Быстрее всего замерзает лицо. Избежать обморожений лица поможет ветрозащитная маска из ткани и даже толстого картона с прорезями для глаз. Верхняя кромка маски прижимается ко лбу шапкой, нижняя засовывается под ворот штормовой куртки или свитера. Если маски нет и сделать ее не из чего, постоянно растирайте побелевшие участки кожи. Для защиты рук шьют варежки-мешки.
В морозную погоду, при сильном ветре необходимо постоянно контролировать свое состояние! Открытые участки растирайте мягкой тканью, в крайнем случае — сухой рукой. Неопытные люди пытаются растирать кожу снегом. Не делайте этого. Такой способ опасен! Вы можете усилить переохлаждение и повредить кожу кристалликами льда.
Как согреть лицо? Сделайте несколько глубоких наклонов вперед или пройдите некоторое расстояние сильно согнувшись в пояснице, чтобы кровь прилила к голове. Пальцы рук и ног согревают широкими резкими махами прямых конечностей «загоняющими» кровь в капилляры[16]. Попробуйте, опираясь на воткнутые в снег лыжные палки или дерево, покачать ногой вперед-назад, словно маятником. Чем шире и энергичнее махи, тем быстрее идет согревание. Обычно бывает достаточно 40–50 движений. Когда отогревание сопровождается сильной болью в кончиках пальцев, словно на кожу плеснули кипятком, это означает что пальцы «возвращаются к жизни».
Итак, есть много способов предупредить замерзание рук, ног, лица и т. д.[17]. Активно используйте их и помните, что избежать замерзания куда легче, чем отогреть замерзшего и отогреться самому. Много опаснее местных обморожений общее переохлаждение организма. В этих случаях надо действовать незамедлительно — каждая упущенная минута может дорого стоить. Способствуют замерзанию переутомление, недоедание, кровопотери.
При переохлаждении первую помощь потерпевшему лучше оказывать в теплом помещении: охотничьей избушке, протопленной палатке. Раздев, оберните его смоченными в горячей воде полотенцами или любой тонкой тканью. Если материала не хватает, укройте хотя бы голову, шею, подмышки, грудь, пах и живот. Когда ткань остывает, ее тотчас же меняют на теплую. И не стоит укутывать замерзшего в одеяла, если в помещении достаточно тепло — на первых порах они лишь изолируют переохлажденный организм от воздействия теплого воздуха. Не стремитесь ускорить согревание, помещая пострадавшего вблизи горячих труб, раскаленных камней, костра, печи. Обогрев должен быть только постепенным и равномерным. Если же отдельные участки тела замерзшего значительно перегреются, это может привести к гибели.
Задача спасателей усложняется, когда вблизи нет теплых помещений. Тогда, сняв мокрую, обледеневшую одежду и обувь с пострадавшего, попытайтесь согреть его теплом своего тела. Можно согревать пострадавшего теплом двух тел одновременно. Замерзший человек, сколько бы теплой одежда на нем ни было, самостоятельно согреться не может. Усадите его к себе на колени так, чтобы спина плотно соприкасалась с вашей грудью. И чем меньше слоев одежды разделяют тела, чем больше площадь соприкосновения, тем эффективнее будет согревание. Пострадавшего и спасателя со всех сторон укутывают одеялами, одеждой, закрывают матерчатыми, полиэтиленовыми бивачными мешками и тентами. Не мешкая, свободные участники похода разводят большие жаровые костры, лучше всего «нодью», кипятят воду, а в безлесных районах строят надежные снежные убежища. После отогревания напоите пострадавшего горячим чаем, кофе, какао, если нет тошноты и рвоты — накормите и уложите спать (под обязательным наблюдением дежурного).
И в заключение немного теории.
Реакция кожи на охлаждение.
Суточные энерготраты состоят из затрат энергии на основной обмен, переваривание, всасывание, транспорт и ассимиляцию пищи, работу и отдых организма. При этом поставщиками энергии выступают различные органы: главный источник тепловой энергии — мышцы (при интенсивной нагрузке — 90%, в нормальных условиях — 65–70 % тепла), второй — печень и пищеварительный тракт (20–30 % тепла).
Приспособительные реакции организма проявляются в первую очередь в сокращении энерготрат за счет снижения интенсивности обмена веществ: усиления окислительных процессов и расходования внутренних энергетических запасов. Запасы внушительны. Для массы тела 70 кг — 15 кг жировой клетчатки (141000 ккал), 6 кг мышечного белка (24000 ккал), 0,225 кг гликогена мышц и печени (300 ккал), что составляет резерв энергии в 165900 ккал. Физиологически допустимо расходование 40–45 % этого количества. При средних суточных энергозатратах в 1800 ккал (состояние покоя) этих запасов должно хватить на 30–40 дней полного голодания. Однако невосполнимые в этом случае потери азота (25 г в сутки) ограничивают указанный срок вдвое[18].
Энерготраты возрастают и за счет увеличения теплоотдачи. К примеру, теплоотдача тела человека, находящегося в неподвижности в безветренную погоду составляет 0,85 ккал/мин. При скорости ветра 0,5 м/с теплоотдача увеличивается вдвое, достигая 1,9 ккал/мин, при ветре 1 м/с теплоотдача составляет 2,3 ккал/мин, при 1,5 — 2,8; 2 — 3,2; 3 — 3,5; 4 — 4,2, а при 10 м/с — 6,5 ккал/мин. Энерготраты при ходьбе по ровной местности со скоростью 4–4,5 км/ч в арктических условиях составляют 442 ккал/ч, для сравнения: в умеренном климате — 227 ккал/ч. При копании снега энерготраты достигают 670 ккал/ч.
Поделиться книгой: