Школа выживания. Зимняя аварийная ситуация

Ю.А. ИЛЬИЧЕВ

ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ

ЗИМНЯЯ АВАРИЙНАЯ СИТУАЦИЯ

ВВЕДЕНИЕ

Зимние чрезвычайные происшествия — распространенная аварийная ситуация в туризме. Достаточно сказать, что для 12–15 % путешественников, погибших в результате несчастных случаев, непосредственной причиной стало переохлаждение[1].

Более всего холодовая опасность угрожает человеку в высокоширотных зонах страны: на просторах Ледовитого океана, в тундре, лесотундре, а также в тайге, на высокогорье, в степях и прилегающих к ним полупустынях. Но все эти зоны, разумеется, неоднородны по температурным характеристикам. Даже в одной и той же местности, в одно и то же время показания термометра могут разниться на десяток и более градусов. Например, в долинах рек, ущельях и других низкорасположенных местах, куда стекает холодный воздух, температура гораздо ниже, чем на возвышенностях.

Немало значит и влажность воздуха. «Сухой» мороз переносится относительно легко, а «влажный», характерный для приморских районов, о котором говорят, что он «прилипает» к коже, доставляет куда больше хлопот и «на ощупь» всегда сильнее, чем на самом деле.

Важную, а в некоторых случаях решающую, роль для выживания человека в условиях низких температур играет скорость ветра. При фактической температуре воздуха минус ЗоС и скорости ветра 10–11 м/с их общее охлаждающее воздействие на человека соответствует минус 20оС. При той же скорости ветра минус 10оС фактически равны минус 30оС минус 15оС дают минус 35оС, а минус 25оС — уже минус 50оС! Ветер скоростью 18 м/с превращает 45-градусный мороз в 90-градусный[2]. В местностях, лишенных естественных укрытий — густолесья и складок рельефа, мороз и сильный ветер ограничивают время выживания человека несколькими часами.

Как и известный путешественник-исследователь В. Г. Волович, под выживанием автор понимает активные целесообразные действия: преодоление стрессов, изобретательность, находчивость в аварийной (или экстремальной) ситуации, умение использовать подручные средства и снаряжение (для защиты организма от неблагополучных факторов, для обеспечения потребностей в пище, и воде). Выживание — это сохранение жизни, здоровья, работоспособности в условиях автономного существования. В зимней аварийной ситуации это, прежде всего, защита от холода, о чем и пойдет речь в книге.

Время выживания зависит не только от климатических факторов, но и от системы эффективной защиты (состояния одежды и обуви, надежности построенного убежища, запасов горючего и пищи… вплоть до морального и физического состояния человека).

Типичная ошибка туристов, потерпевших бедствие, — попытка ставить палатки или строить убежища из таких подручных материалов, как деревья, обрывки ткани и пр. Ведь следуя традиционным методам строительства практически невозможно добиться герметизации такого убежища — оно продувается насквозь, нередко обрушивается под натиском ветра, ставя группу в критическое положение. А между тем рядом находится превосходный строительный материал, легко поддающийся обработке, обладающий хорошими теплоизоляционными свойствами из-за пористой структуры, — снег. Главное достоинство снежных убежищ — простота строительства. Большинство из них под силу построить любому человеку, даже ни разу не державшему в руках снеговой лопаты или ножа.

Велико значение запасов продовольствия и горючего. С помощью обыкновенной свечи при 30-40-градусном морозе «на улице» температуру в убежище можно довести до 0–5оС[3]. А при наличии одного-двух примусов можно нагреть воздух и до 30оС! Что же касается питания, то в условиях низких температур оно важно как никогда. Аварийные рационы включают высококалорийную пищу и витамины[4]. Снижение температуры даже на градус заметно стимулирует обменные процессы — поступившая в организм пища интенсивно сгорает, высвобождая максимум калорий. Одновременно организм экономит внутреннее тепло: сужаются поверхностно расположенные сосуды и капилляры, уменьшается частота дыхания и сердечных сокращений. Если запасы энергии восполнить нечем — исход предрешен. Голодный человек погибнет много раньше, чем сытый.

Одежда обычно способна защитить человека от обморожений и общего охлаждения лишь на очень непродолжительный срок — часы, редко — дни. Никакая одежда от гибели не убережет, если не использовать это короткое время с толком: или для сооружения теплого убежища, или для оборудования кострового бивака, или для выхода к ближайшему населенному пункту.

Важную роль в зимних аварийных условиях играет обувь. Достаточно сказать, что в 90 % случаев страдают ноги[5]. В первую очередь обращайте внимание на состояние своих ног. Всеми доступными способами стремитесь сохранить сухими обувь, носки, портянки.

Роковую роль может сыграть и неустойчивость психики потерпевшего. Ведь паническая боязнь замерзнуть лишь ускоряет замерзание. Страх может стать причиной суматошных метаний, неоправданного риска. Главное в критических условиях — хладнокровие, лишь оно поможет найти единственно правильный выход из создавшегося положения.

Прежде всего, нужно сделать все, чтобы не допустить аварийной ситуации и ее развития. Известно, что подавляющее большинство зимних чрезвычайных происшествий случается не из-за «происков природы», а в результате просчетов самих пострадавших, обусловленных слабым уровнем подготовки к туристскому походу, пренебрежительным отношением к элементарным мерам безопасности[6]. Существует несколько простейших правил, которые следует строго соблюдать, собираясь в зимнее путешествие. Вот некоторые из них.

Если вы не вполне уверены в своих силах, качестве снаряжения, не знаете прогноза погоды на ближайшие дни — лучше отложите поход. Не отправляйтесь в рискованное путешествие, не научившись разводить костер в самых неблагоприятных условиях, не соорудив несколько «учебных» снежных убежищ, не переночевав в них. Ну, само собой, совершенно недопустимо отправляться на штурм полярных широт, не проверив себя в двух-трех более легких путешествиях.

Выясните климатические особенности местности, где пролегает маршрут: спишитесь с областной метеостанцией или местным клубом туристов, просмотрите географическую литературу. Конечно, надежней всего обратиться к специальной литературе, где приведены основанные на многолетних наблюдениях средние температурные характеристики отдельных районов, отмечены температурные пики, указаны скорости и направления господствующих ветров, количество осадков и пр.

Климатическая разведка — не такой уж пустяк, как кажется на первый взгляд. К примеру, постоянно дующий ветер может не только свести на нет удовольствие от похода, но и послужить причиной многочисленных обморожений. Тот же ветер, но дующий в спину, лишь прибавит скорости группе. Очень важно узнать, каковы погодные условия и на отдельных трудных участках маршрута (на перевалах, в ущельях и т. п.), ведь в каждой местности существуют свои полюса холода и ветров, где погодные условия могут значительно отличаться. Узнать об этом можно, расспросив туристов, уже прошедших по маршруту, или прочитав походные отчеты в турклубе.

Следует взять за правило, надеясь на лучшее, быть всегда готовыми к худшему. Предполагаете встретить на маршруте 10-градусные морозы — в палатки, одежду, снаряжение, которые предстоит брать с собой, заложите, по крайней мере, двухкратный «запас на холод».

Но и «теплая» погода гарантировать безопасности не может. То, что «на улице» минус три, а не минус тридцать для потерпевшего аварию принципиального значения не имеет. Когда несколько дней и ночей предстоит провести вне теплого помещения, без примусов и спальников, любой холод смертельно опасен. Зарубежная статистика свидетельствует: 48 % людей, попавших зимой в аварийную ситуацию, погибли от переохлаждения при температуре от 0 до 10оС![7]. С точки зрения безопасности околонулевые температуры даже более неблагоприятны, чем 8-16-градусный мороз, так как снег становится влажным, липким, пристает к обуви, одежде и тает. Мокрая одежда не защищает от холода, а значительно ускоряет охлаждение и замерзание[8].

Но это все меры профилактики, а теперь — походные законы.

Во-первых, палатки, топливо, питание и другие жизненно важные элементы снаряжения равномерно распределите по рюкзакам. Крайне опасно две-три палатки или весь запас продовольствия переносить в одном рюкзаке. Случайная его утрата поставит группу в критическое положение. Теплое белье, спальные мешки относятся к личному имуществу, каждый должен нести их в собственном рюкзаке.

Во-вторых, постоянно помните и неукоснительно соблюдайте правила прохождения трудных участков, организации биваков и т. п. Нельзя без крайней необходимости менять свои первоначальные решения и категорически недопустимо надеяться «на авось»! То, что девяносто девять человек из ста в подобной ситуации «проскочили», еще не доказывает, что лично для вас все кончится благополучно. Всегда существует вероятность оказаться именно сотым!

В-третьих, не разделяйтесь на две или несколько самостоятельных подгрупп. Ни в коем случае! Примеры, когда разделение группы оправдывало себя, единичны. В подавляющем большинстве случаев это лишь усугубляло тяжесть положения[9].

В-четвертых, старайтесь предугадывать изменения погоды, следя за приметами. Хорошо, если в группе есть человек, знающий признаки приближения ненастья, характерные для данной местности.

И, наконец, об НЗ.

Элементарная техника безопасности требует, чтобы в сложном зимнем походе группа имела при себе заранее укомплектованный аварийный набор или неприкосновенный запас — НЗ. Предметы, входящие в НЗ, должны быть максимально прочны, легки, надежны, многократно проверены в работе. Как иногда говорят, «пригнаны по руке», чтобы в критической ситуации, когда каждая минута на счету, не пришлось осваивать незнакомую вещь. При необходимости их можно даже продублировать!

Что же типично для зимнего НЗ? Для заготовки дров и строительства снежных убежищ пригодятся большая пила-ножовка, хорошо наточенная и разведенная, и нож с длинным, не менее 25 см, крепким лезвием. Необходим кусок полиэтиленовой пленки таких размеров, чтобы под ним или на нем могли разместиться все участники похода. Пленка используется и в качестве подстилки в снежных убежищах, и для сооружения навесов, шалашей, чумов. Отдельные куски пленки пригодятся для утепления ног, изготовления импровизированной ветрозащитной одежды и пр. Для разведения костра можно использовать кусок плексигласа или другого горючего материала, а в безлесной зоне — сухое горючее или свечи (они пригодятся также для обогрева и освещения снежных убежищ). О важности спичек говорить не приходится — от их сохранности нередко зависит жизнь. Для аварийных наборов лучше всего подойдут специальные охотничьи спички (с укрупненной серной головкой). Способов защиты и герметизации спичек существует множество — их хранят в пустых гильзах, во флаконах, залитых воском, двойных полиэтиленовых мешках или в капроновых канистрах, вроде тех, что предназначены для фотореактивов, емкостью 0,2–0,5 л, с широкими горловинами и герметично завинчивающимися пробками. Но надежнее всего вариант с двойной страховкой: пару раз обмакните каждую спичку в расплавленный парафин, а затем, завернув по 5-10 спичек вместе с боковой стенкой от коробка в бумагу, запаяйте их между двумя листами толстого полиэтилена в герметичные капсулы[10]. И тогда при повреждении одной двух остальные упаковки уцелеют.

Небольшая аптечка в НЗ должна включать средства для борьбы с холодовыми поражениями, простудными заболеваниями и травмами. В случае утраты основных запасов продовольствия набор высококалорийных, малообъемных продуктов призван поддерживать жизнедеятельность участников группы. Пиротехнические сигнальные средства из НЗ могут использоваться не только по прямому назначению, но и для разведения костров, освещения, защиты от хищников и пр. Кроме того, в аварийный набор могут входить отдельные предметы или полный комплект запасной одежды на одного человека, специальный инструмент, прочная веревка, топор, лучковая или десантная пила (так называемая «струна») и те предметы, которые кажутся вам необходимыми. Вообще, содержимое такого набора может широко варьироваться и зависит от специфики прохождения и условий предстоящего похода.

Упаковать НЗ лучше в отдельную, с широкими лямками, удобную для переноски сумку-мешок. Цвет сумки должен быть как можно более ярким (например, оранжевым), ткань — прочной, желательно водонепроницаемой. Переносить аварийный набор на маршруте следует в «штабном» или специальном «аварийном» рюкзаке в центре походной колонны. В случае опасности именно этот рюкзак надо спасать в первую очередь.

Кроме общего, группового НЗ каждый участник похода должен иметь небольшой индивидуальный аварийный набор, куда входят спички, обрезок свечи или кусок плексигласа, небольшой кусочек полиэтиленовой пленки, минимальное количество продуктов питания (плитка шоколада, пара конфет или кусков сахара и т. п.), в приполярных районах — еще и облегченная пила-ножовка (или длинный снеговой нож), компас. Если крупногабаритные предметы допустимо переносить в рюкзаке, но в таком месте, откуда их при необходимости можно быстро извлечь, то спички, свечу, компас следует всегда иметь при себе — например, вшить во внутренний карман штормовки, а еще лучше — свитера.

А теперь представим, что беда случилась, и перед человеком встал жестокий выбор — выстоять или погибнуть. Против него — холод, ветер, снег, страх, усталость, голод. За него — только умение выживать. Об этом непростом искусстве и рассказывает книга.

ЕСЛИ ТУРИСТ ОТСТАЛ ОТ ГРУППЫ

В туризме наиболее распространены аварии, связанные со стихийным разделением маршрутной группы, а также с отставанием кого-нибудь из частников похода[11]. Как правило, случается подобное ЧП неожиданно. Остановился на минутку передохнуть, поправить одежду или подтянуть лыжные крепления — пропустил всех вперед, замешкался, а потом сбился с пути или не смог догнать группу. Казалось бы, не более чем досадное недоразумение, а в итоге — драма или даже трагедия…

Что же делать человеку, внезапно оказавшемуся один на один с холодом, метелью, ночью? Во-первых, не суетиться и, догоняя товарищей, не идти «напрямую» или «срезая углы». Как бы ни петляла лыжня, как бы ни хотелось сократить путь, сходить с нее нельзя! Лыжня или следы — единственная ниточка, связывающая потерпевшего с товарищами. Во-вторых, оставаться на месте, если нет возможности идти вслед за группой: разыгралась непогода, наступила безлунная ночь, наконец, местность сильно пересечена, труднопроходима, а видимость ограничена. Рано или поздно в группе хватятся пропавшего и организуют поиск. Искать будут, естественно, возвращаясь по собственным следам. Поэтому ваш отход от лыжни в сторону крайне рискован!

И еще одна типичная ошибка в зимней аварийной ситуации. Боязнь замерзнуть заставляет человека непрерывно двигаться. Он бредет по лесу или тундре не выбирая дороги, не задумываясь о направлении движения. Движение становится самоцелью. Не идти, чтобы куда-то прийти, а идти, чтобы согреться! Рано или поздно усиленное тепловыделение приводит к истощению энергозапасов, накапливается усталость, повышённое потоотделение приводит к намоканию одежды, а значит, к снижению ее теплозащитных свойств. Кроме того, движение в ночное время повышает вероятность травматизма. Человек останавливается все чаще, периоды отдыха становятся все продолжительней. Во время любого из очередных привалов он может непроизвольно заснуть и уже не проснуться. Как же следует поступить отставшему туристу!

В вечернее и ночное время надежней всего в непосредственной близости от лыжни или тропы разжечь костер, который не только даст тепло, но и послужит своеобразным маяком, значительно облегчающим поиск пострадавшего. И здесь особую значимость приобретает индивидуальный аварийный набор.

В безлесных районах, где разведение костра затруднено, пострадавший по возможности должен остановиться в месте, защищенном от ветра, но в то же время хорошо различимом с той стороны, куда ушла группа. Всю имеющуюся в запасе теплую одежду необходимо надеть на себя. Молнии и пуговицы застегнуть. Лыжи снять, шнуровку ослабить, чтобы обувь не сдавливала ноги, а еще лучше снять ботинки и переобуться в запасные валенки. После этого сесть на рюкзак спиной к ветру, накинув на спину и голову спальный мешок[12]. Если дует сильный ветер или бивак расположен на склоне, лыжи надо привязать к рюкзаку. Есть полиэтиленовая пленка — надо закутаться в нее. Лучше всего пленку намотать «кульком» на воткнутые в снег под углом 45–60о лыжи и лыжные палки, подогнув нижний край под рюкзак. Внутри этого импровизированного убежища можно зажечь свечу. Она даст тепло и одновременно высветит убежище в темноте. Для экономии свечку лучше зажигать лишь на короткие промежутки времени. В подобной ситуации очень важно не засидеться. Хотя бы раз в течение часа (а в сильный мороз еще чаще) вставайте и делайте интенсивные физические упражнения, чтобы разогреть конечности. И, конечно, ни в коем случае нельзя спать!

Когда рассветет или улучшится погода, попытайтесь продолжить движение вслед ушедшей группе, обязательно оставив на месте ночевки записку товарищам и различимую издалека метку. Идите только по оставленным группой следам! Опыт показывает, что даже полностью занесенную лыжню можно обнаружить по характерной ложбинке-впадинке в снежном покрове, она хорошо различима при боковом освещении. Еще один признак — иная плотность снега. Занесенная лыжня обычно выдерживает вес человека, но достаточно сделать шаг в сторону, чтобы снег провалился под ногой. Подобный способ поиска лыжни «наощупь» иногда позволяет двигаться даже в полной темноте. Но возьмите за правило: при малейшем сомнении в правильности ориентировки, немедленно останавливайтесь и, если тропа так и не найдена, возвращайтесь по собственным следам в исходную точку!

В сильный снегопад или метель на какой-нибудь возвышенной точке недалеко от места аварии необходимо поставить знак-сигнал — к примеру, вертикально воткнутую в снег длинную палку с привязанным к концу куском яркой ткани.

Иногда заблудившихся туристов может вывести к людям случайная лыжня. Но для этого надо уметь определять по ней направление движения лыжника. Отпечаток плоскости кольца лыжной палки имеет наклон в сторону движения, и комки снега, прихваченные кольцом и выброшенные наружу, тоже падают по направлению его движения. След от острого наконечника чуть вытянут в эту сторону, так как при подъеме палка всегда некоторое время волочится по снегу.

Подсказать, куда шел лыжник, могут отпечатки лыж при торможении и подъеме в гору. При торможении «плугом» или «упором» валики сдвинутого снега собираются в низу спуска. При подъеме «елочкой» или «полуелочкой» сдвинутые «стрелкой» следы задников лыж указывают обратное движению направление.

Глубокая лыжня, большое количество отпечатков лыжных палок и небольшое расстояние между ними, характерные отпечатки широких (охотничьих или туристских) лыж, следы частых остановок и привалов указывают на то, что здесь прошла группа людей. Опытный турист по количеству отпечатков и характеру следов может даже узнать, его это группа или нет. Если след свежий, еще не присыпанный, к примеру, недавно прошедшим снегом, есть шанс догнать группу, так как скорость туристов, тропящих лыжню, да еще с поклажей, обычно невелика.

Отпечаток узких беговых лыж, большие расстояния между ямками от лыжных палок, практически полное отсутствие следов остановок и привалов говорят о том, что прошел человек налегке — спортсмен или отдыхающий. В таком случае по свежим следам нужно идти: вечером — по ходу движения лыжника, утром — в противоположную сторону (ведь обычно утром человек выходит из населенного пункта, а вечером возвращается к нему).

А теперь несколько советов группе, в которой обнаружилась «пропажа». Никогда не откладывайте поиск в надежде на то, что еще через час-два или к вечеру пропавший сам отыщет группу. Ведь порой оказывается, что он, находясь очень близко, не в состоянии двигаться: вывихнул ногу, провалился в трещину и т. п. Запоздавшая помощь может уже не пригодиться. Кроме того, по свежей лыжне легче идти и, главное, ее почти невозможно потерять.

Отправившиеся на поиск участники группы обязательно должны взять с собой палатку, спальники, небольшой запас продуктов, запасные лыжи, теплую одежду и другое необходимое снаряжение. Иногда неопытные туристы стремятся «сбегать» назад налегке, рассчитывая обернуться за час-два. Это ошибка! Как бы не был велик соблазн хоть на время избавиться от надоевшего рюкзака, делать этого не следует.

Рассчитывайте на самое худшее: может случиться так, что спасателям вместе с потерпевшим придется организовывать вынужденную ночевку, возможно, они будут самостоятельно выбираться к людям (могут заблудиться и неожиданно оказаться в роли потерпевших). Одним словом, спасательная команда должна быть автономна во всем, что касается питания и экипировки.

Небольшой группе вообще не следует разделяться. А в случае ухудшения погодных условий это тем более недопустимо, тут хочешь не хочешь, на поиск надо отправляться всем вместе.

А теперь несколько общих правил, соблюдая которые, вы сумеете избежать аварийной ситуации:

никогда не растягивайте походную колонну и не взвинчивайте темпа;

всегда ориентируйтесь, выбирая скорость движения, на самого слабого и ставьте замыкающим одного из наиболее сильных, опытных участников группы.

КАК РАЗБИТЬ АВАРИЙНЫЙ БИВАК

Итак, турист заблудился в зимней тайге, долго бродил в поисках тропы и наконец решил «пересидеть» ночь у костра. Как устроить бивак! С чего начать? Конечно, с выбора места. Неудачно расположенный бивак может свести на нет все преимущества даже самого жаркого костра. И наоборот, если найдено подходящее место, даже не самый лучший костер способен обеспечить теплую ночевку.

В первую очередь, бивак должен быть защищен от ветра. Вспомните, как даже самый слабый ветер усиливает действие мороза. Поэтому лучше всего устроиться на ночлег в густолесье или в небольшой ложбинке. А вот больших полян, лесных опушек, вершин холмов, голых склонов и других открытых пространств надо избегать.

Хорошо, если с наветренной стороны от костра расположено какое-нибудь естественное препятствие: небольшая скала, камень, завал из деревьев и пр. Они не только защитят от ветра, но и сыграют роль своеобразного теплоотражающего экрана. Однако здесь важно не переборщить. Высокие скалы и камни, в особенности нависающие над биваком, сами по себе — источник опасности, так как в любой момент с их вершины может сорваться ком снега или камень. Важно, чтобы вблизи было топливо, иначе даже самый комфортный бивак потеряет смысл.

Когда место выбрано, приступайте к устройству костра. В неглубоком снегу достаточно выкопать до поверхности земли ямку диаметром 50–60 см. На глубоком — можно соорудить настил: на разровненной площадке вплотную друг к другу уложить несколько сырых жердин или коротких бревен. Если дров с избытком, то настил можно сделать из сухих толстых сучьев. Костер хорошо разгорится и подтаявший снег его уже не загасит. Правда, на очень глубоком (толщиной больше 2 м) снегу костер, постепенно растопив снег, может уйти вглубь сугроба и тогда на поверхности останется лишь узкая яма. Возле такого костра уже не погреешься. Чтобы этого избежать, сделайте капитальный настил из толстых сырых бревен (они достаточно долго не прогорят), или заранее прокопайте глубокую щелевидную яму, чтобы можно было сидеть в 1–1,5 метрах от костра. Как показывает опыт, копать яму возле горящего костра и при этом не затушить его будет сложно. Правда, на такой глубине костер будет гореть слабее, чем на поверхности и сильно дымить.

Важный этап разведения костра — заготовка дров. При отсутствии инструмента можно обламывать нижние сухие сучья на елях и соснах, выкорчевывать небольшие сухостойные ели, сильно раскачивая ствол вперед-назад. Дров заготовьте побольше — с расчетом на всю ночь.

Стоит ли повторять прописные истины? Всякому понятно, что чем больше дров, тем лучше. В то же время многочисленные примеры показывают, что чаще всего сильно уставшие, продрогшие люди (даже довольно опытные туристы) спеша согреться разводят костер, не сделав достаточного запаса дров. Костер быстро прогорает, и в то самое время, когда можно было бы отдыхать, по нескольку раз за ночь приходится вставать и отправляться на поиски топлива. Расходуются лишние силы, намокают подсохшие было одежда и обувь. Или того хуже — не в силах подняться, человек начинает экономить дрова и до утра трясется, а случается, и совсем замерзает у чахлого огонька. Так что вопрос заготовки дров далеко не праздный.

Если Вы вооружены топором или пилой не «мелочитесь» и заваливайте сушину потолще. Наиболее подходящими для костра считаются хвойные деревья — сосна, ель, кедр (если хвойный валежник бывает иногда сухим, так как смола в какой-то степени замедляет гниение, то лиственный практически всегда гнилой, для костра негодный). В лиственном же лесу используйте березу.

Опознать сухостойное дерево можно по голой вершине, по характерному звонкому звуку, издаваемому древесиной при ударе по отставшей кое-где от ствола коре.

Если в обычном походе техника безопасности запрещает валить сушину в темноте, то в аварийных условиях приходится часто это делать. Поэтому следует серьезно позаботиться о безопасной рубке. Непременно определите, в какую сторону дерево имеет естественный наклон. Убедитесь, что нет препятствий на пути его падения, что оно не зацепится за ветки близкостоящих деревьев и не повиснет на недосягаемой высоте. А у основания ствола утопчите снег, уберите лесной мусор, чтобы, если придется вдруг отскакивать от «неправильно» падающего ствола, в самый опасный момент не зацепиться за случайный сук или ветку.

Рубить дерево надо «по науке». Со стороны, куда предполагается валить сушину, надо сделать подруб или пропил на четверть диаметра ствола. Затем с противоположной стороны, примерно на ладонь выше первого, делают другой подруб (пропил). Рубить с одной стороны нерационально, так как в этом случае ширину подруба придется значительно увеличить — соответственно в несколько раз возрастет объем работ. Кроме того, небезопасно обходиться без встречного подруба: при падении от дерева обычно отслаивается широкая щепа, она, словно пружина, может отбросить комель назад, в сторону людей.

Когда дерево будет «висеть на волоске», в двух-трех метрах от подруба упритесь в ствол крепкими палками. Можно слегка раскачать дерево, наибольшую силу прикладывая в тот момент, когда оно направлено в сторону естественного наклона. Как только треск усилится, незамедлительно отскакивайте в сторону от комля. Слишком сильно раскачивать дерево опасно — может обломиться и упасть вниз вершина. Лучше продолжить рубку. Поваленное дерево очищают от веток и сучьев и распиливают или разрубают на 2-3-метровые бревна.

Несколько несложных правил безопасности. Перед началом работы проверьте прочность насадки топора на топорище. Ни в коем случае не стойте близко к работающему. Не ставьте ноги на ствол или полено рядом с подрубом — чаще всего человек получает раны в результате отскакивания топора рикошетом или соскальзывания его вдоль ствола или полена. Помните, что хорошо наточенный топор опасен не меньше, чем заряженное ружье, а в аварийной ситуации любая, даже легкая травма может, в конечном итоге, стоить человеку жизни!

Подойдет для бивачного костра толстый сухой ствол хвойного дерева, который будет гореть жарко и долго. Но как его добыть без топора и пилы? Пожалуй, единственная возможность — найти поваленное ветром, но еще не загнившее дерево, очистить ствол, выгрести из-под него в одном месте снег до самой земли, а потом из обломанных сучьев и веток развести костер. От пламени постепенно займется ствол. Когда ствол прогорит и переломится, можно подтащить вершину к комлю — получится костер из двух стволов, уложенных параллельно. Он будет гореть по всей длине до самого утра. Очень важно, чтобы выбранное дерево не уходило вершиной или комлем в густолесье, иначе оно может сыграть роль бикфордова шнура и возникнет лесной пожар. Остановить распространение огня по стволу можно нагребая на затлевшую древесину снег.

Как приготовить растопку! Проще всего, наломав мелких, со спичку толщиной сухих сосновых или еловых веточек, собрать их в пучок и связать любой ниткой или проволокой. Неплохо внутрь пучка уложить свернутый неплотным жгутом обрывок газеты, конфетный фантик или любую другую бумажку. Остальную растопку надо уложить шалашиком на костровой настил. Необходимо также приготовить побольше сухих сучков толщиной с карандаш или палец.

Прежде чем разводить костер, надо хорошенько обтрясти от снега расположенные вблизи места для костра деревья, несколько раз ударив по стволу толстой палкой или ногой. Если этого не сделать, то в самый неподходящий момент сорвавшийся с веток ком подтаявшего снега может обрушиться в костер и мгновенно загасить пламя.

Завершив все подготовительные операции, перейдем непосредственно к разжиганию костра. Надо поджечь пучок растолки и аккуратно просунуть его внутрь шалашика. Когда разгорится растопка, на нее постепенно и осторожно кладут более толстые сучья, на них, в свою очередь, укладывают другие дрова. Учтите, что костер считается готовым, лишь когда появятся жарко тлеющие угли.

Итак, пламя разгорелось. Но намного теплее не стало. Коленям горячо- спина продолжает оставаться ледяной. А огонь прожорлив, дрова убывают на глазах. Отдыха не предвидится. Тогда попробуйте развести не один, а два или три костра и расположиться между ними. Иногда такой оригинальный способ позволяет обогреться с двух сторон. Правда, некоторое неудобство доставит дым. Но с этим приходится мириться.

В 2–2,5 м от костра можно соорудить простейший навес-отражатель.

Первый вариант: воткнув в сугроб близко друг к другу ветки или палки, нагребите на них снег. Образовавшийся снежный вал постепенно подтает и приобретет форму козырька. В пространстве между навесом и костром будет очень тепло (рис. 1).

Второй вариант: на воткнутые в снег под углом 50–60оС крепкие палки можно повесить кусок полиэтилена или ткани. Этот простейший экран будет отражать волны тепла, идущие от костра, и путник согреется сразу с двух сторон.

Какой костер предпочесть? Их существует множество, но наиболее надежный и простой — «нодья».

«Нодья», или, как его еще иногда называют, «три бревна», относится к широко распространенному типу таежных костров. Его обычно выкладывают из сухостойных толстых 2-3-метровых бревен. «Нодья» — костер жаровой и, если так можно выразиться, «долгоиграющий», в чем и состоит его главное достоинство (рис. 2).

Если использовать в качестве топлива бревна диаметром более 35–40 см, одной закладки дров обычно хватает на 6-10 часов беспрерывного горения и путешественник может полноценно отдыхать, не заботясь о постоянном пополнении запасов топлива.

Как и любой другой костер, «нодья» начинается с выбора места. В снегу выкапывается или вытаптывается (до самой земли) прямоугольная яма чуть большей длины, чем заготовленные бревна. При глубоком снежном покрове бревна можно уложить на предварительно утоптанный сугроб — костер постепенно сам растопит снег до земли. Очищенные от выступающих сучков бревна закатываются на подготовленное место и укладываются вплотную друг к другу. На стволах желательно заранее сделать несколько глубоких затесов-зарубок до сухих слоев древесины — это облегчит разведение костра.

В щель между бревнами по всей длине и поверх бревен укладывают сухую растопку — сосновые сучья, ветки, и сразу в нескольких местах разжигают небольшие запальные костры. После того как бревна разгорятся (на это обычно уходит не менее 20–30 минут), поверх них укладывается третье бревно, выполняющее роль тяги. Если его приподнять под края поперечные жердины, горение усилится, опустить — ослабнет. Кстати, третье бревно горит более интенсивно, чем два нижних, поэтому сверху лучше класть самое толстое (комлевый конец). По мере сгорания бревна следует очищать от образовавшегося нагара, обстукивая со всех сторон обухом топора или постепенно поворачивая вокруг оси.

Но даже возле «нодьи» турист не сможет полноценно отдохнуть, если не соорудит теплоотражающий навес (рис. 3).

О простейших навесах-отражателях уже шла речь. Более капитальный сооружается из жердин, веток и елового лапника. Для него с наветренной стороны костра очищают от снега площадку в 3–4 м2. В землю вбивают два раздвоенных на конце 1–1,5-метровых кола, на которые укладывают длинную поперечную жердь. Технология строительства намного упростится, если жердь уложить на сучья двух близко расположенных деревьев (рис. 4).

К поперечной жердине верхними концами приваливаются стропила. Обычно их располагают под углом 35–50о к земле. На выступающие сучья стропил укладывают длинные горизонтальные ветки, на них черепицеобразно вешают еловые лапы. Лапник можно заменить куском ткани или полиэтиленом, растянутым между землей и поперечной жердиной. На нижний край навеса нагребают снег. Если костер выкладывается на склоне, то с помощью вбитых в землю колышков или подставленных сбоку камней бревна необходимо закрепить.

Земля под навесом утепляется толстым слоем лапника. Чтобы ночью случайно не скатиться в огонь, необходимо уложить сырое «опорное» бревно в 1–1,5 м от костра, также закрепив его кольями и камнями.

Как расположиться группе? Небольшая, из двух-трех человек, группа располагается параллельно костру, большая — перпендикулярно, ногами к нему. Наиболее «морозоустойчивые» участники группы укладываются с краев, где холоднее. Возле костра всегда должен находиться дежурный. В его обязанности входит: следить за костром, погодой, состоянием товарищей, сохнущей одеждой и обувью.

И еще несколько правил костровой противопожарной безопасности. Нельзя близко подходить к огню в нейлоновой, капроновой или другой легко плавящейся и возгорающейся одежде. Искусственные волокна и материалы могут стать причиной тяжелых ожогов. Женщинам лучше убрать длинные волосы или косы под головной убор.

Иногда потерпевшие пытаются разводить костер под густыми, нависающими нижними ветвями деревьев, образующими как бы естественный шалаш. С точки зрения сохранения тепла это кажется оправданным, но с точки зрения противопожарной безопасности совершенно недопустимо! Как только тепло костра подсушит ближайшие к огню ветки, они мгновенно загорятся. Потушить такой пожар силами туристов практически невозможно. Кроме того, тепло костра, поднимаясь вверх, станет подтапливать снег, лежащий на ветках, — и совершенно неожиданно можно оказаться под ледяным душем.

Разводить костер под ветками допустимо только одним способом: прокопав снежную траншею у основания дерева. На дне ее, подальше от ствола, разводят небольшой огонь. Над ним, на края ямы можно уложить сырые ветки, выполняющие роль своеобразного «рассекателя» пламени. Если они вдруг загорятся, их можно будет быстро зарыть в снег. В подобной траншее, усевшись на корни и привалившись спиной к стволу, двое могут отдыхать поочередно: один дремлет, другой следит за костром.

Известен еще один способ костровой аварийной ночевки. Очистите от снега площадку размером примерно 1,5х2 м. Разведите один очень большой или несколько небольших костров. Постоянный сильный огонь в течение 1,5–3 часов прогреет почву на достаточную глубину. После того как дрова прогорят, надо сгрести угли в сторону и укрыть землю толстым слоем елового лапника. Теперь остается улечься на этот импровизированный «матрац» и тем же лапником укрыться сверху. На такой постели можно и отлично выспаться, и переждать несколько ночных часов. Этот способ издавна применяли охотники-промысловики Сибири и Урала.

Итак, попав в переделку, мы, кажется, сумели обойтись без палатки, спальника, примуса… Ну, а если беда лишила нас еще и спичек? Если вблизи нет спасительного леса, топлива? Что делать тогда? Как построить убежище?

ЗИМНИЙ КАЛЕНДАРЬ

ПРИМЕТЫ

Длинные сухие еловые веточки к метели сгибаются, к спокойной погоде распрямляются.

Лес шумит зимой — к снегу, к оттепели.

Ворона кричит на полдень (в сторону юга) — к теплу, на север — к холоду.

Ворона купается — к ненастью.

Ворона под крыло клюв прячет — к холоду.

Ворона кричит: летом — к дождю, зимой — к метели.

Ворона всегда садится клювом к ветру.

Вороны и галки зимою вьются в воздухе — перед снегом; садятся на землю — к оттепели; садятся на вершины деревьев — к морозу; на нижние ветки — к ветру.