Помоги проекту - поделись книгой:
Тут нужно определиться с целью, какой конкретно огород на имеющемся участке был бы для вас приемлемым. Помечтайте! К примеру, идеальным вам видится участок, на котором есть как сад, цветник, зона отдыха, – и огород обеспечивает живущее в такой обстановке семейство основными овощами…
Потом честно ответьте себе на 2 вопроса.
1. Сколько вы готовы потратить времени, физических и материальных ресурсов для достижения своей мечты?
2. Позволяет ли ваш участок воплотить на нем эту мечту?
После ответа на эти вопросы скорректируйте свою мечту – и превратите ее в такую цель, которой действительно можно достичь.
Три огородных плана
Без правильного планирования добиться результата очень сложно. А правильным будет разделить планирование на две составляющие.
1. Построение планов участка.
2. Составление планов работ, необходимых, чтобы выращивать на участке огородные культуры.
Оба этих пункта взаимосвязаны. Нельзя начертить план участка, не зная, что и в каком количестве будет на нем выращиваться. И точно так же невозможно запланировать выращивание культур, не зная площади участка, его рельефа и расположения. При этом планов участка желательно составить три – перспективный, годовой (или фактический) и план участка, ушедшего в зиму.
На перспективный план наносят все, что планируется построить и вырастить в течение ближайших 5 лет.
Годовой план составляем с учетом перспективного, но в нем мы отразим только то, что планируется построить и вырастить в текущем сезоне.
И обычно осенью требуется начертить еще один план участка, на котором отмечают то, что удалось сделать, а также характеризуют состояние, в котором огород уходит в зиму.
Все планы проще всего создавать на миллиметровке, желательно в масштабе: чем точнее все будет начерчено на бумаге, тем проще и более безошибочно вам удастся делать все на участке.
I. Начинать, конечно, надо с перспективного плана. На нем очерчивается периметр всего участка, обозначаются стороны света, и указывается направление преобладавших ветров. Если участок уже осваивался ранее, то первым делом на план наносят все существующие постройки, деревья, кустарники и грядки. Объекты предварительно лучше начертить на цветной бумаге или картоне, вырезать – и не фиксировать сразу же, а сначала просто прикладывать к плану, передвигая их. Так вы легко добьетесь точного расположения изображаемого на плане, и вам не придется ничего стирать и перечерчивать. Вырезанные объекты пригодятся и для следующих планов.
При планировании участка следует учесть ряд факторов.
1. Для огорода отведите наиболее освещенную зону. Если уклон участка превышает 5°, то грядки надо устраивать поперек уклона и располагать их в виде террас. Если же участок ровный, то лучше разместить их с юга на север.
2. Удобнее и практичнее делать грядки одинаковыми. Это позволит компактно расположить всю их совокупность, без проблем проложить проходы и обеспечить капельный полив, легко обрабатывать почву и производить севооборот культур. В этом смысле оптимальными станут высокие засыпные грядки-короба шириной 80 см и длиной по 4, 6 или 9 м.
3. Теплицу можно поместить как между грядками, так и отдельно, с наветренной стороны, с дополнительной функцией частичной защиты огорода от сильных ветров.
Садовые деревья желательно высаживать севернее огорода либо к северо-западу от него. Зону отдыха удобнее располагать вблизи дома – и рядом делать цветники, чтобы, отдыхая, вы любовались красотой цветов.
II. Годовой план отличается от перспективного тем, что на нем не только указывают запланированные на год постройки, но и, что самое главное, отражают культуры, которые планируется вырастить в наступающем сезоне.
Основные ошибки допускаются именно при планировании огорода. Какая последовательность шагов поможет их избежать?
Первое и главное – определитесь с перечнем культур, которые вы хотите высаживать, и количеством растений. Понятно, что желание всегда опережает наши возможности. Отсюда и первая ошибка – попытка вырастить много всего! Закупается куча семян, сеется куда попало, поскольку место не определено… Подобная «стратегия» чаще всего приводит к негативному результату – либо урожай скуден, либо вырастает излишек овощей, и его никто не ест.
Предотвратить такую ошибку можно, если вы заранее учтете потребительские предпочтения вашей семьи и сложившиеся в ней нормы потребления. Затем подсчитайте, каковы возможности площади участка. Например, вы определились, что картофеля вам нужно вырастить 500 кг, но тогда при средней урожайности им пришлось бы засеять почти весь участок. А еще нужно где-то хранить урожай! Согласитесь, глупо выращивать чересчур много того же картофеля, если нет возможности его сохранить.
Среднегодовые нормы потребления овощей в расчете на одного человека
Вторая ошибка – желание вырастить в средней полосе южную культуру, не имея для этого условий – теплиц, укрытий, достаточного пространства для рассады и т. д. Для выращивания стоит выбирать только те культуры, которые реально вырастить в имеющихся и уже созданных условиях. А вот все новые культуры, с которыми вы еще не экспериментировали, надо вводить в огород постепенно, высаживая их для начала в малом количестве и создавая им максимально хорошие условия, чтобы оценить, насколько их в принципе возможно выращивать и какой урожай желателен.
А в каком состоянии у вас почвы, готовы ли они к тому, чтобы на них вырос целый огород? В первую очередь многих огородников волнует кислотность грунта. Существует немало заманчивых способов ее определения, не все из которых действительно работают. Например, предлагают в настой листьев смородины или вишни опустить комочек земли – и в зависимости от того, кислые у вас почвы, слабокислые или нейтральные, вода якобы должна окраситься в разные цвета. На самом деле вода в любом случае просто станет мутной. Лучше уж изучить внимательно, какие растения уже имеются на участке. Растет вьюнок – это значит, что почва известковая, и можно сажать любые овощи. Щавель – почва богата железом, это хорошо для яблони и смородины. Пырей – почва слабокислая. А присутствие мокрицы характерно для кислой почвы, которую стоит раскислять, прежде чем что-то на ней выращивать.
Итак, перечень культур на год отмечают на годовом плане с учетом севооборота и подготовленности почвы на выделенном участке. Кажется, что это сложное занятие, которое займет уйму времени. На самом деле это не так. Используя рабочую тетрадь огородника, очень легко набросать план огорода и заполнить таблицу таких культур.
В огороде важную роль играет севооборот. Не секрет, что если одна культура ежегодно высаживается на одно и то же место, то урожайность ее падает. Огородники иногда говорят: она вырождается. Но конечно, это не так. Все дело в том, что ежегодно одна и та же культура забирает одни и те же элементы питания из почвы. Одновременно в почве накапливается патогенная микрофлора и увеличивается количество вредителей, опасных именно для этих растений. Отсюда – дисбаланс в питании, болезни, ущерб от букашек и, как следствие, все ухудшающийся урожай… Зато грамотный севооборот просто не даст этому процессу запуститься.
Для удобства севооборота грядки должны быть стационарными, а не разбиваться каждый год заново. Участвующая в нем культура высевается или высаживается на такую же грядку, но в другом месте огорода, и не должна возвращаться на прежнее место в течение 3–4 лет.
Самый простой севооборот – это когда после «вершков» сажают «корешки» из другого семейства. Например, морковь – корнеплод семейства зонтичные. Меняем на огурец – культуру с наземными плодами семейства тыквенные. Впрочем, в севообороте не всегда можно руководствоваться принципом вершков и корешков. Например, после той же моркови хорошо растет лук. Хотя это тоже корнеплод, вредители лука не переносят морковь, и на почву эти культуры влияют по-разному. Поэтому я предлагаю вариант таблицы севооборота именно по ключевому признаку принадлежности к тому или иному семейству. Если на грядке растет одна из перечисленных культур, на будущий год на ее месте следует высадить культуру, относящуюся к другому семейству.
Распределение огородных культур по семействам
Такая таблица поможет понять и запомнить общий принцип.
Разработан и другой вариант, более подробный.
Огородные культуры и их предшественники
Итак, пометьте на годовом плане, где будут высаживаться те или иные культуры и какую площадь они займут. Это во многом ускорит посевные работы и повысит обоснованность ваших надежд на хороший урожай.
Все работы на огороде должны быть продуманными. Огородник должен знать, что и когда в течение года нужно делать. И чем точнее он будет знать, какие работы нужно делать в то или другое время, тем меньше будет потрачено времени и сил, а значит, больше времени останется на отдых.
Самый простой способ правильно распределить работы – это составить их график. Его лучше делать в виде таблицы с указанием даты, культуры, с которой производится работа, и примечаний. Так, если речь идет о графике поливов, в таблице помечается, когда и сколько поливали ту или иную культуру или грядку. Чтобы точнее знать сроки и следующего полива и объем расходуемой воды, стоит вести ежедневное наблюдение за погодой. Скажем, вы поливали морковь три дня назад, у вас имеются запись об этом и норма полива, вы заглядываете в таблицу наблюдения за погодой – и видите, что 2 дня назад прошел сильный дождь. Отсюда вывод – несмотря на то, что вроде бы пришло время очередного полива, его следует отложить еще на день.
Как составить график поливов
Как построить таблицу наблюдений за погодой
Это только кажется, что мы способны все запомнить. На самом деле много делается таких работ, которые не требуются, и, наоборот, не делаются те, что наиболее нужны в конкретный момент.
По схожему принципу составляются таблицы подкормок и ухода за культурами. Ведя подобные таблицы, каждый огородник будет намного точнее и более безошибочно производить работы. Учет позволит сделать много полезных выводов, которые помогут добиваться большего урожая с меньшими усилиями.
И конечно, должен учитываться собранный урожай. Имея такие записи, сделанные в рабочей тетради, можно легко сопоставлять все данные за сезон об уходе за растениями, поливах, подкормках и погодных условиях с конечным урожаем; делать выводы, как повлияли наши усилия на увеличение урожая; устранять ошибки – и больше не тратить времени на лишнюю работу.
Благодаря такому ежегодному планированию будет создаваться полная история вашего огорода. А приобретение положительного опыта в его возделывании ускорится во много раз.
III. А теперь рассмотрим планирование накануне зимы. Когда огородный сезон заканчивается, составляют осенний план участка (или план участка, ушедшего в зиму). Прежде чем его начертить, мы должны произвести все подготовительные работы к зиме.
Производя предзимнюю подготовку, записывайте в тетрадь, что именно вы делали. Отметьте сделанное и на осеннем плане участка – и начать следующий сезон вам будет намного проще, к тому же вы произведете весенние работы в разы быстрее и эффективнее. Весна за осенью, сезон за сезоном планирование и учет станут круглогодичными, а каждое действие – продуманным и обоснованным. Ваши действия будут продолжать предыдущие работы, подчиняться стратегическому плану и вести к намеченной цели – создать огород мечты.
Уход за огородом
Соблюдайте баланс
Как мы все знаем, в огороде есть сезонные работы. Это весенние посадки, летний уход и осенняя подготовка к зиме. В течение соответствующих трех календарных сезонов надо выполнять определенные работы, чтобы огород давал хороший урожай растущих на нем культур и при этом еще и выглядел красиво. Но есть у огородников одна проблема… Зимой мы привычно строим воздушные замки, накупаем семян и не можем дождаться весны, чтобы начать воплощать наши мечты. Перед нашим внутренним взором рисуются радужные картинки с уже выращенными культурами, красивыми цветниками и плодоносящим садом. Потом приходит весна, и мы с громадным энтузиазмом приступаем к первым посадкам – но через некоторое время понимаем, что не все так просто, и урожая еще ждать и ждать. Именно в этот момент многие огородники теряют весь свой запал и начинают, что называется, метаться. Они выходят на огород – и либо хватаются за все сразу, либо перескакивают от одних работ к другим, либо просто опускают руки и ждут, что все само вырастет… Что получается в результате, думаю, всем понятно.
А чтобы такого хаоса не возникало, нужно четко знать заранее, что делать на участке в тот или другой день весны, лета или осени. Для этого все должно быть распланировано!
Как же совместить планы по уходу за огородом? Лучше всего вести тетрадь, где вы записывали бы все работы – и те, которые надо выполнить, и те, которые уже выполнены, с указанием даты и, если требуется, объема выполненных дел. Эти записи очень интересно перечитывать и анализировать!
Теперь перечислю работы, которые я отношу к уходу за огородом в период роста растений после посева или высадки в грунт.
Прополка. Одна из самых монотонных работ, поэтому многие ее не любят. Выполняется она от 2 до 5 раз за сезон. Чтобы сократить количество прополок и их масштабы, применяйте мульчирование, сооружайте огороженные грядки, оборудуйте капельный полив. Заниматься прополкой, а значит, и планировать ее уместно в дни после поливов или по окончании дождей.
Поливы. Чтобы правильно назначить время для этой работы, предварительно нужно регулярно записывать, когда проводились предыдущие поливы, и учитывать, что и дожди тоже бывали. Зная эту информацию, вы не потратите времени на рассуждения, нужно ли вам что-то поливать или не нужно. Вы просто точно будете знать, когда надо полить ту или иную культуру. Это позволит уйти от лишних поливов, а также избежать и больших перерывов. Чтобы не таскать чересчур тяжелые лейки, применяйте мульчирование и по возможности оборудуйте грядки и теплицы капельным поливом.
Подкормки. Планировать этот вид работ проще всего. Надо составить график, охватывающий все культуры и учитывающий требования агротехники каждой из них, и просто следовать ему. Это и будет самый правильный способ применения подкормок. Не надо подкармливать растения, когда вам попросту кажется, что им чего-то не хватает.
Мульчирование. Я рекомендую добиваться того, чтобы все культуры у вас на огороде были замульчированы. Мульчировать их удобно либо при посеве, либо после высадки рассады до момента начала роста сорняков.
Прореживание. Прореживания требуют посевные культуры с мелкими семенами, такие как морковь, свекла, редис и др. Прореживание устраивают в период образования 1–2-го настоящих листочков у растения. Желательно прореживать огородные культуры после полива или дождя.
Формирование. Формировать нужно такие культуры, как томаты, перцы, баклажаны, огурцы, тыквы; причем не каждый сорт той или иной культуры из этого списка требует формирования на самом деле. Поэтому процедура планируется в зависимости от конкретных культуры и сорта.
Конечно, в огороде находятся и другие работы, например кошение травы на свободных местах участка, обустройство грядок… Однако самая приятная работа – это, конечно, сбор урожая, особенно когда тот удался. Урожай можно собирать разом, а можно и по мере необходимости. По мере созревания срывают обычно первые плоды, а разом урожай собирают, когда культура дружно созрела. Перезревания допускать нельзя, это всегда приводит к ухудшению качества плодов – а еще к тому, что храниться они будут плохо.
Чтобы вносить в планы необходимые коррективы, всегда делайте обход своего огорода, прежде чем приступите к работам. Выполняйте только те работы, которые запланировали. Старайтесь распределить их равномерно по дням недели или выходным. Мое золотое правило гласит, что трудоемким работам отводится 10–20 % времени, еще 20 % – легким. Все остальное время посвящайте отдыху. Если в эти рамки вы не укладываетесь, то лучше сократить размеры огорода, иначе огородничество из приятного и полезного занятия превратится во вредную трудовую повинность.
Мульча-защитница
Наверное, никто не будет оспаривать преимущества мульчирования почвы по сравнению с обычным рыхлением, культивацией и окучкой. Мульча защищает грунт от многих факторов воздействия, не полезных ни для него, ни для культурных растений, ни для огородника: от пересыхания, размывания, от того, чтобы почва забивалась и переуплотнялась, растения испытывали на себе слишком резкие перепады температур, а вы перетруждались с тяпкой или лейками в руках. Речь, конечно, не идет о колхозных полях – мы говорим о нашем родном огороде. Мульча необязательно бывает органической (мульчировать можно, к примеру, и керамзитом, а также пленкой разных цветов и степени прозрачности или другими синтетическими укрывными материалами), но при этом любая органика, кроме свежего навоза, может стать мульчей – хоть подсолнечная шелуха! Я предпочитаю органическую мульчу. Ее в почву не заделывают (в отличие от почвонаполнителей она просто наносится сверху на поверхностный слой почвы), а на следующий год от нее может не остаться и следа. Существуют самые разные материалы для мульчирования — рассмотрим основные.
1. Опилки. Начнем с их преимуществ. К таковым можно отнести их доступность и небольшую цену, если вы живете в лесных районах нашей Родины. На многих лесопилках их зачастую отдают даром. Их можно долго хранить под открытым небом (и на этих кучах не вырастут сорняки). Чем дольше они хранятся, тем ценнее становятся (а вообще говоря, они недооценены нашими огородниками), использовать их лучше старыми, предпочесть желательно опилки от лиственных пород опилкам от хвойных культур, хотя вторые встречаются в практике огородничества чаще первых. Опилками мульчируют любые огородные культуры – томаты, перцы, капусту, морковь, редис, травы и лук; ими очень легко мульчировать даже небольшие растения. Главное – понять отличие такой мульчи от почвонаполнителей, в состав которых опилки также могут входить. Основные функции мульчирования опилками – это сохранение определенной влажности, обеспечение доступа воздуха к корням и подавление сорняков. Этот мульчирующий материал делает почву более мягкой, особенно при преобладании на ней суглинков. Земля под ним действительно всегда влажная: интересно, что при постоянно сухом верхнем слое он хорошо удерживает влагу, а при обильных поливах предотвращает размывание почвы. Наносится мульча поверх грунта слоями разной толщины для разных культур. Так, морковь я мульчирую слоем в 5 см, томаты – в 10 см и т. д. Но при этом нужно помнить, что опилки давят сорняки только при наличии толстого слоя, так что насыпайте их толстым слоем, хотя и из слоя средней толщины появившиеся сорняки будет легко вытаскивать. К тому же свежие опилки (особенно – хвойных пород) могут частично закислять почву, если их ежегодно добавлять и заделывать в одни и те же грядки. Также свежие опилки способны поглощать часть азота из почвы, поэтому мульчировать ими следует культуры, растущие только на плодородных, богатых азотом почвах.
Меня спрашивали, использую ли я в качестве мульчирующего материала кору. В чистом виде – нет, не использую. А вот вместе с опилками, с которыми она естественным образом смешивается на лесопилках, – как раз-таки да. И опилки в этой смеси, разумеется, преобладают.
2. Солома и сено. Отличная мульча для таких культур, как картофель, земляника, томаты и всех редкорастущих овощей и кустарников. Подавляет сорняки даже при небольшом слое, который полностью забивает траву: сорная растительность очень плохо сквозь него прорастает, и вам практически не придется полоть, никакая лебеда нигде торчать не будет (в этом состоит преимущество соломенной мульчи по сравнению с мульчей из торфа либо компоста). В почву долговечное соломенное укрытие приносит пищу для червей, бактерий и микроорганизмов; сено, перепревая, увеличивает плодородный слой. А вот вредителей благодаря такой мульче становится меньше. Так, с картофеля, замульчированного соломой, куда-то пропадают колорадские жуки, их становится в разы меньше, чем в иные годы. Солома не дает размываться почве при поливе и одновременно сохраняет поверхностный слой сухим, что не дает гнить плодам и ягодам. В частности, томаты, замульчированные соломой, можно даже не подвязывать, они будут лежать на сухой подстилке (оптимальная толщина слоя – до 15 см), которая даже после внезапного дождя будет быстро высыхать. Как томаты, так и огурцы в соломенном «окружении» меньше болеют. В жару светлая солома хорошо отражает солнечные лучи, и почва не перегревается (по этой же причине соломой не стоит мульчировать теплолюбивые культуры в самом начале сезона, почва должна сначала хорошенько прогреться). К сожалению, такой материал во многих местах труднодоступен, довольно дорого стоит (за рулон соломы в нашем районе просят порядка 500 рублей), нуждается в укрытии при долгом хранении, иначе быстро перепревает и превращается в компост; иногда требует измельчения. А еще соломой практически невозможно замульчировать морковь: на морковной грядке трудно разложить солому. Ну а сено, к сожалению, может содержать семена сорняков.
3. Лесная подстилка. На мой взгляд, это идеальная мульча. Она не только предохраняет почву от высыхания и подавляет сорняки, но и вносит в нее массу полезных микроорганизмов и бактерий. Она всегда чиста от патогенов и накопившихся в земле болезней, что позволяет при ее использовании выращивать одни и те же культуры несколько лет на одном месте; хорошо на нее отзываются, в частности, огурцы. Такой мульчирующий материал содержит в себе часть природного плодородного слоя, богатого всеми элементами, поэтому улучшает структуру и плодородие почвы как в теплицах, так и на обычных грядках. Увы, чтобы добыть его, надо постараться! Он достаточно трудоемок в заготовке, требует наличия близлежащих лесов или машины, чтобы до них доехать. А еще лесная подстилка часто заселяется муравьями, они ее очень любят в отличие от других разновидностей мульчи. Поэтому ни в коем случае не следует заготавливать ее вблизи муравейника (их поблизости не должно быть ни одного!), особенно если его населяют большие лесные муравьи.
Когда та или иная мульча отработала свое в течение сезона, многие огородники, убрав урожай, бросаются перекапывать грядки, заделывая ее внутрь, думая, что это хорошо: сейчас, мол, как набросятся червячки с бактериями на эту органику, и все переработается. Извините, не произойдет такого, поэтому не надо так делать никогда. Заделывая мульчу, вы просто отрезаете ее от доступа к ней воздуха, и она остается почти в том же состоянии, в каком вы ее туда поместили. Если же вы мульчировали посадки компостом, не нужно заделывать и его (хотя компост может выступать не только в качестве мульчи, но также составляет промежуточный слой высоких грядок), поскольку компостная мульча послужит препятствием для распространения заболеваний весной.
И совсем другое дело – отправлять отслужившую мульчу в компостницу. Вот это как раз правильно. Можно и никуда не убирать мульчу с грядок, главное – не брать в руки лопату, ничего не копать, не ходить по мульче. Порыхлили (без лишнего энтузиазма, иначе только умножите масштабы грибных заболеваний на будущий год), разбросали семена сидератов – и нормально.
Наконец, на зиму можно мульчировать грядки снова, используя на этот раз органическую мульчу темного цвета (она не даст почве чересчур промерзнуть) или пленку (она даже может создать парниковый эффект).
Управление опилками
Поделиться книгой: