Большая книга огородника

Подготовленные к использованию опилки меняют свой цвет и не закисляют почву

Среди всех мульчирующих материалов отдельного разговора более всего заслуживают опилки.

Опилки – это доступная органика, которую можно и нужно использовать в огороде. Но огородники опасаются их применять, поскольку те снижают содержание в грунте азота и повышают кислотность почвы. Оба эти опасения имеют под собой реальные обоснования. Однако верны они лишь применительно к свежим опилкам, вносимым в грядки с перекопкой в качестве разрыхлителя на тяжелых почвах, когда их заделывают на пахотную глубину (тогда свежие опилки вносить не рекомендуется, и их лучше состарить). Если же мы используем опилки в качестве мульчи для рассадных культур, то негативное влияние их окажется минимальным, а польза от мульчирования – существенной: они просто будут лежать сухими сверху, как будто вы застелили землю бумагой, и защищать грядку от испарения влаги. А когда вы берете для этой цели опилки, пролежавшие под открытым небом 5–10 лет, негативного влияния не будет вовсе, они лишь сделают грунт более питательным и рыхлым, то есть улучшат его.

Почему же так происходит? Мы знаем, что свежие опилки в своем составе почти лишены азота (это верно применительно к опилкам как лиственных пород, так и хвойных), зато имеют большое количество целлюлозы и лигнина, которые трудно поддаются разложению. Справиться с этой задачей способны лишь особые грибы и бактерии: в начале разложения они потянут на себя большое количество азота, что будет сопровождаться выделением органических кислот. Здесь опять обращаемся к природе: если вы живете в сельской местности и просто сходите в лес, вы легко заметите, что в лесу за 3–4 года перегнивают даже крупные упавшие стволы (это огромные цельные стволы, это вам не кучка опилок!), и основную роль в конечном разложении древесины берут на себя грибы. В свежих опилках их нет, но, если смешать их с небольшим количеством лесной земли, в которой грибов огромное количество, то процесс разложения ускорится в разы, поскольку грибы будут ими просто питаться. Естественно, хранить такую смесь нужно будет на улице, увлажнять – и защитить от солнца, покрыв черным нетканым материалом. И все. И буквально за год, за два вы превратите свежие опилки в старые. Итог – по истечении времени частично разложившиеся опилки уже не потребляют азот, а выделяют его, а их кислотность понижается.

Но не ждать же несколько лет! И как подготовить свежие опилки, чтобы превратить их в питательный слой и использовать их почти сразу?

Все просто: для этого опилки надо сдобрить азотом и заселить целлюлозоразлагающими грибами.

Сделать это можно следующим образом. Сначала – приготовить травяной настой, желательно из молодой крапивы (она содержит много азота) и добавить в него ЭМ-препарат. Этим настоем надо пролить опилки, равномерно перемешивая, чтобы они все стали влажными, и накрыть от высыхания. Выдержать пару недель – и все!

Другой вариант – смешать с водой уже не зеленую массу, а навозную жижу, поскольку в свежем навозе тоже излишне много азота; также добавить ЭМ-препарат (он как раз и поможет разлагать целлюлозу). Если вы будете использовать навоз крупного рогатого скота, то на 10 ведер опилок нужно использовать ведро такого навоза, если куриный помет – половину ведра помета на то же количество опилок. За те 10 дней, что будет готовиться пропитка для опилок, неприятный запах постепенно исчезнет, и произойдет это как раз благодаря действию бактерий. Затем нужно будет полить жидкой частью настоя опилки (гущу не берем, она остается на дне, ею можно потом будет замульчировать, скажем, малину) и подождать, пока настой работает.

Такие подготовленные опилки можно использовать и как мульчу (причем такая мульча вдвойне ценнее, чем необработанные опилки, и подходит она вообще для любых культур), и даже как наполнитель грунта, если тот слишком жесткий и суглинистый. Дело в том, что опилки имеют очень низкую плотность. В стандартном ведре, наполненном опилками, их всего килограмм с небольшим при их стандартной влажности порядка 60 %. Будучи уже безопасными и оставаясь по-прежнему полезными, они сделают смешанную с ними почву более воздухопроницаемой, чем облегчат ее дальнейшую обработку – рыхление и окучивание, параллельно помогая вам бороться с сорняками. Наконец, с каждым годом опилки все больше будут повышать плодородие почвы, а вы в результате получите прибавку к урожаю!

Природное земледелие дает эффект не сразу. Делать почву по-настоящему плодородной можно в течение нескольких лет. Порой результат становится заметен уже на 2-й или 3-й год работы по такому принципу – но иногда лишь на 4-й. Вы готовы столько ждать?

Поэтому в первые годы природе неплохо бы помогать, а для этого – активно применять биопрепараты, так называемые ЭМ-препараты. Они действуют в согласии с природой, но при этом ускоряют нужные вам процессы – компостирование, приготовление полезной для грунта мульчи и др.

Огородный круговорот

Разные культуры в огороде выращиваются, конечно, по-разному – и не только в отличие друг от друга, а и по сравнению с самими собой, поскольку к их выращиванию можно менять подход от сезона к сезону. При этом многие огородные процессы взаимосвязаны и отлично дополняют и продолжают друг друга. Скажем, в междурядьях картофеля я в одном году могу посадить бобы, они помогают отпугивать колорадского жука и хорошо уплотняют посадки. А в другом году я могу бобы там не сажать, а просто, предварительно окучив один раз, замульчировать картофель сеном. Это делается для того, чтобы почва под мульчей оставалась влажной, но при этом вода не застаивалась. Если к тому же и лето дождливое, такая мульча наполовину перепревает. И это полуперепревшее сено очень хорошо сразу же после уборки раннего картофеля, когда оно, казалось бы, больше не нужно вообще, бережно собирать и складывать на компостные кучи. А на таких кучах на будущий год прекрасно будут расти кабачки и тыквы! Каждый год я ращу кабачки и огурцы прямо на компостных кучах из прошлогодней полуперепревшей мульчи. Всего с нескольких кустов собираю урожаи тачками, причем гораздо раньше, чем созревали бы такие плоды на обычных грядках. Вывод напрашивается сам – и в теплицах тоже нужно все грядки превратить в компостные кучи!

Сидераты и их характеры

Какой из сидератов посеять на той или иной грядке, определяется севооборотом

Грядка, с которой собрали урожай, не должна пустовать. Если вы ничего на ней не посеете, здесь начнут расти сорняки – уже поэтому ее надо засеять сидератами, но есть и другие причины такого решения. Огороднику, практикующему природное земледелие и отказывающемуся глубоко перекапывать участок, сидераты сеять обязательно. Только эти растения смогут структурировать почву. И произойдет это естественным образом благодаря их корневой системе. Под воздействием корней сидератов почва станет более разрыхленной, воздухопроницаемой и влагоемкой, чем если бы ее перекапывали. Зеленую массу сидератов можно использовать в качестве удобрения, обеспечивая почве длительное плодородие. Ну а в целом эти растения выполняют фитосанитарные функции – подавляют многие сорняки, борются с вредителями, а также с болезнетворными бактериями и грибами.

Сидераты высевают так же, как сеют газон, в очищенную от сорняков, неглубоко взрыхленную и выровненную граблями почву. Сеять можно рядками, но чаще посев производят сплошной россыпью. Если вы сеете сидераты впервые и еще не наловчились это делать, то для ровной густоты посева семена можно смешивать с песком или мелкими опилками, а после него – заделать граблями на небольшую глубину. Если почва слишком сухая, далее следует полить посевы из лейки с разбрызгивателем. Если нет – то сразу после заделывания семян прикатать участок. Обычно на полях в хозяйствах это делается специальными валами или роликами – можете и сами изготовить ролик из трубы, но на небольших участках можно просто лопатой просто аккуратно прихлопать слишком рыхлую землю к поверхности, и это заменит прикатывание. Мои нормы посева из расчета на сотку выше общепринятых: горчица – 300–350 г (а не 150–200 г, как сеют обычно); редька – 200–300 г; фацелия – 150–200 г; мне важно, чтобы зеленой массы получалось больше. Нелишним будет прикрыть участок до появления всходов нетканым материалом или хотя бы лапником в целях защиты от птиц. Я это делаю постоянно, после того как почти на моих глазах стайка воробьев уничтожила большую часть посеянной горчицы, после чего ее пришлось пересеивать.

За последнее время особую популярность в качестве сидератов получили фацелия пижмолистная, редька масличная и горчица белая. Подробно остановлюсь именно на них, поскольку и сам часто их выращиваю.

Фацелия пижмолистная. Семейство бурачниковые. Прекрасная предшественница для любых огородных культур (и это отличает ее от других сидератов, ограничивающих список возможных растений, которые можно вырастить на той же грядке накануне и впоследствии). Сеять этот сидерат можно после ранних культур, а для весеннего выращивания – под зиму, в конце октября. Структурируя почву на глубину всего в 20 см, фацелия тем не менее способна менять ее кислотность с кислой на нейтральную и вытеснять с участка сорняки, характерные для кислых почв. А ее срезанная зеленая масса используется в качестве мульчи и быстро перегнивает, превращаясь в компост, богатый питательными элементами. Это растение борется с такими вредителями, как нематоды и проволочники, а также предотвращает поражение многих овощных культур некоторыми вирусными и грибковыми заболеваниями. С этой целью ее часто высаживают в междурядьях картофеля или по соседству с другими основными культурами. Прекрасный медонос, во время цветения фацелия привлекает на участок пчел и шмелей, способствуя завязыванию большего числа плодов.

Редька масличная. Это однолетнее растение семейства крестоцветные благодаря своей мощной корневой системе, проникающей на глубину до 2 м, способно не только отлично структурировать почву, но и поднимать на поверхность труднорастворимые элементы и превращать их в легкоусвояемые. Редька – хороший фитосанитар: наличие в ней эфирных масел помогает ей бороться с паршой и ризоктониозом. Уступает другим сидератам по содержанию азота и других питательных веществ, зато гораздо менее, чем они, прихотлива к почве и способна расти на тяжелых глинистых грунтах. Обычно ее сеют после уборки ранних овощей, но возможны и более поздние посевы – такие растения выполнят почвозащитную и фитосанитарную роль, хотя и не смогут стать полноценным удобрением из-за низких объемов зеленой массы, нарастающей при таком смещенном «графике». Впрочем, даже в небольшом количестве зеленую массу лучше оставлять на грядках на всю зиму, а заделывать в почву – только весной, так она гораздо быстрее перерабатывается в компост.

Горчица белая. Это однолетнее растение семейства крестоцветные в качестве сидерата схоже с редькой масличной, но оно более требовательное к почве – и более скороспелое, что дает возможность высаживать его на 1–2 недели позднее обычного, к тому же оно всходит через 3–4 дня после посева. Отличная стержневая корневая система, проникающая на 2–3-метровую глубину (лопата так не может!), позволяет прекрасно дренировать и структурировать почву. Этим же занимается и удобрение из горчичной зеленой массы (растения срезают, когда на них образуются бутоны). Горчица богаче редьки по содержанию азота, калия, фосфора и других питательных веществ, фитосанитарные же качества горчицы не уступают редьке, а в чем то и превосходят соответствующие ее характеристики. А объединяет горчицу и редьку то, что и та, и другая не могут быть предшественницами культур этого же семейства, таких как капуста, редис и др. И сразу после этих растений рассматриваемые сидераты выращивать тоже нельзя.

Из злаковых культур в качестве сидератов можно посеять овес – а, скажем, различные бобовые сидераты выращивают просто в сезон; после сбора урожая грядку, на которой они росли, запахивают, что повышает плодородность почвы. Но в целом по прошествии сезона я сидераты не срезаю. Перед морозами я их пригибаю и оставляю на грядке прямо с корнями. За зиму растения перегнивают, прижатые снегом, а уже весной я просто немножко рыхлю перезимовавшую зеленую массу плоскорезом – и далее в эту грядку сажаю ту или иную запланированную культуру.

Если у вас суглинистый участок с еще не улучшенной тяжелой почвой, имеет смысл посеять на нем редьку масличную. Если земля закислена – фацелию. Если нужно удобрить и структурировать почву после раннего картофеля, посейте на этом месте горчицу. Также в любом случае надо точно знать, что вы будете сажать после сидератов – даже после фацелии, выращивание которой не ограничивает выбор последующих культур.

Как работать с золой

В своем огороде я часто применяю золу. Дома у меня – дровяное отопление, баня тоже отапливается дровами, и проблемы достать золу нет. А это очень хорошая комплексная подкормка. И прекрасный раскислитель: в отличие от извести, которую лучше вносить чуть ли не за год до высадки той или иной культуры (если в недавно известкованную почву сразу высадить картофель, возрастает риск его поражения паршой), зола начинает действовать как раскислитель сразу, но не дает негативного влияния на растущие культуры.

Какая зола лучше? Если древесная – то из древесины лиственных пород, а печки в основном и топят как раз березовыми дровами. Зола, полученная от сжигания березовых дров, богата калием, фосфором, натрием. Но кальция в ней, конечно, больше (порядка 50 % – и в виде четырех соединений), а кальций нужен всем растениям, кроме щавеля и ревеня, поэтому в целом такая зола применяется именно в качестве подкормки, хотя мы используем ее и для раскисления грунта. Зола из древесины хвойных пород (еловая или сосновая) весьма бедна и калием, и фосфором – ее стоит брать только ради раскисления, а кормить ею растения уже не слишком эффективно. Ну а в качестве калийного удобрения хороша зола из ботвы подсолнечника, гречихи, картофеля, томатов. Чтобы получить такую золу, ботву лучше сжигать в закрытых бочках, дабы пепел не улетал.

Сколько нужно золы? Если мы хотим раскислить почву, то сначала потребуется хотя бы приблизительно определить ее кислотность. На слабокислых почвах на 1 квадратный метр можно внести 2 стакана золы (в 1 стакан вмещается 100 г золы). Если на вашем участке растет хвощ, то почва у вас заметно кислее, и вам потребуется уже до 5–6 стаканов золы на квадратный метр. Естественно, золу надо заделать в грунт – и довольно-таки глубоко, то есть фактически понадобится перекопать этот участок, чтобы его раскислить. Это можно сделать осенью.

Если же мы хотим подкормить золой растения, то лучше всего, если это произойдет в начале сезона от высадки рассады до первой подкормки. Например, томаты я первый раз кормлю именно зольным раствором (1 стакан золы размешать в 10 л воды, можно использовать сразу, выливая под каждый куст по 1 л, а можно дать отстояться). Сухую золу полезно вносить в лунки при высадке рассады. Когда я сажаю капусту, в лунку идет 1 столовая ложка золы, а когда томаты или картофель – по 2–3 столовые ложки смешиваю с землей и потом уже высаживаю рассаду. Очень хорошо после этого развивается корневая система, поскольку зола дает растению достаточное количество фосфора, калия и кальция. Внесение золы при высадке томатов и перцев защищает эти культуры от риска поражения вершинной гнилью в дальнейшем.

Вторая зольная подкормка, напротив, уместна ближе к завершению сезона, когда наливаются плоды томатов и перцев. В это время золу следует вносить в виде раствора, а не распыляя ее сухой порошок. Раствор готовится в той же пропорции, что и для самой первой подкормки. Желательно задействовать золу, полученную из ботвы. Если таковой нет, сгодится и березовая зола, поскольку она тоже богата калием, а подкормка требуется как раз калийная. Калий способствует лучшему вызреванию плодов.

Но необязательно сосредоточиваться только на огородных культурах. Зольная подкормка, проводимая ближе к осени, порадует также все плодовые деревья, все многолетние цветы, кустарники – все те растения, которые должны качественно перезимовать. И поможет им богатый состав золы, лишенный при этом азота, – как раз такое питание, которое и нужно начиная со второй половины сезона. Именно благодаря ему растения и не вымерзают.

Зола, полученная из древесины лиственных пород, применяется скорее как подкормка, из древесины хвойных – ради раскисления почвы. В качестве же калийного удобрения хороша зола из ботвы подсолнечника, гречихи, картофеля, томатов.

Осень – пора вносить навоз

Осенью, готовя грядки к зиме, в них вносят органику. В этом качестве у огородников самым популярным, несмотря ни на что, остается навоз. Сам я люблю и зеленые удобрения, но для большинства они не настолько доступны: участки обычно небольшие, а на маленьком участке очень трудно заготовить большой объем зеленых удобрений. Поэтому – навоз. Рассмотрим, как его вносить, на примере грядки, где росла морковь.

Морковь выносит из почвы много питательных элементов (особенно если уродилась на славу). Поэтому все, что взял себе этот овощ, мы должны восполнить – и после уборки урожая внести необходимое количество органики. А это удобно сделать в виде навоза.

Лучше и выгоднее всего применять навоз в наполовину перепревшем состоянии. Свежий – используют в очень редких случаях (только под огурцы, кабачки и тыквы): в нем полно сорных растений, болезнетворных бактерий и т. д. Ни в коем случае свежий навоз нельзя вносить под томаты: они моментально зажиреют. Нельзя даже наполовину перепревший – а можно только сыпец, который уже превратился в рассыпчатую землю.

Чтобы навоз хотя бы наполовину перепрел, я его раскладываю толщиной в 50 см и укрываю толстым слоем сена или соломы. Это позволяет ему не высохнуть и не растерять азот. Также под соломой он хорошо ферментируется – и буквально за лето, если его всегда хранить на одном и том же месте, заселяется червями. Черви его частично перерабатывают, и за лето навоз становится полуперепревшим.

Какое количество навоза нам необходимо вносить в грядки? Чтобы уровень содержания гумуса в почве был в равновесном состоянии, то есть чтобы значение этого параметра не повышалось и не снижалось, нужно вносить порядка 150–200 кг органики на сотку и около 2 кг на квадратный метр. При этом все-таки желательно поддерживать именно максимальное содержание гумуса, дабы восполнять потери, которые грядка понесла от сбора урожая. Поэтому еще лучше – внести от 500 до 800 кг на сотку и до 8 кг на квадратный метр.

Допустим, 10 соток вашего участка отведены под огород. Значит, потребуется примерно 5 т навоза в год, то есть 2 тракторные телеги навоза! Если никакой другой органики вы не применяете, кроме должным образом перепревшего навоза в указанной пропорции, уровень гумуса в почве станет максимальным, а огород у вас будет давать полноценный и также максимальный урожай.

Навоз хорошо вносить осенью, равномерно разбрасывая по грядке и обязательно заделывая в почву. Чем почва легче (например, когда она песчаная), тем глубже его надо заделать, желательно уже с помощью лопаты. На суглинках глубоко навоз заделывать не нужно – можно обойтись культиватором. В таком состоянии грядка и уходит в зиму.

Я на своем участке в основном использую навоз крупного рогатого скота. Если вы применяете конский или овечий навоз, концентрация в нем питательных веществ выше, а норма внесения – ниже. Ну а если вы вносите птичий помет, дозы надо сильно уменьшить, поскольку концентрация питательных для почвы веществ в нем еще больше. Поэтому и добавлять его надо с большой осторожностью, почти так же, как минеральные удобрения.

Разведем червей и получим биогумус

Любой сторонник природного земледелия заботится об увеличении количества биогумуса на своем участке. Уже все знают, что создают его дождевые черви. Собственно говоря, выделения (или, по-научному, копролиты) дождевых червей и есть биогумус. Чем же он так хорош, что за ним охотятся все огородники? Дело в том, что биогумус содержит большое количество гуминовых веществ, стимулирующих рост огородных культур и обеспечивающих растениям питание в виде доступных им соединений. Биогумус не содержит патогенной флоры – наоборот, в нем имеется сообщество полезных микроорганизмов, которые вытесняют из почвы вредную микрофлору, что способствует защите растений от многих болезней.

Конечно, на каждом огороде водятся дикие дождевые черви, и об их численности надо заботиться, но обычно их не так уж и много, и произвести биогумус в большом количестве с их помощью трудновато. Другое дело червь «Старатель», полученный в лабораторных условиях профессором А. М. Игониным: такие черви бурно размножаются и за год производят биогумуса в сотни раз больше, чем обычные ползучие жители грядок, а это существенно улучшило бы огородную почву.

Однако не все так просто: «Старатель» способен передвигаться только в рыхлой среде, а не в твердом грунте. Поэтому для его разведения нужно отвести специальное место – средние или большие ящики, грядку или компостницу (общая площадь территории для таких червей – 1 квадратный метр). Выбранную емкость следует заполнить питательным субстратом на основе навоза сельскохозяйственных животных, выдержанного на ферме в течение полугода. Качество готовящегося компоста можно улучшить, добавив дробленую скорлупу яиц, измельченные пищевые отходы, листья плодовых и ботву овощных культур, а также внеся смесь извести и торфа в соотношении с компостным сырьем 1:50. Только после этого можно покупать червей. Проверьте, чтобы они были подвижными и красными. Среди них должны быть и коконы, и молодь – в целом не менее 1500 особей. Всех их следует заселить на 1–2 квадратных метра компоста, равномерно разложив по субстрату. Такие черви не любят быть на свету, поэтому ящик или компостную кучу обязательно закройте темным воздухопроницаемым материалом.

Ухаживать за червями нужно, поддерживая температуру +8…+30 °C и рыхля субстрат. Поливайте емкости, в которых они живут, не допуская колебаний влажности, выходящих за пределы диапазона 75–80 %. Для полива нужна будет отстоявшаяся в течение 3–5 суток вода с температурой +20…+24 °C.

За теплое время года черви произведут тонну биогумуса.

Солярка и масло против вредителей

Сторонники органического земледелия не должны бездумно травить насекомых специально разработанными для этой цели инсектицидами. Как же иначе можно избавить огород от присутствия вредных букашек? Есть немало безопасных для природы способов. Если вы все же решитесь использовать химию, не нужно гоняться за сложными, чересчур вредными и дорогостоящими препаратами, а в случае их вынужденного применения действуйте по возможности точечно.

Как-то я увидел на своей грядке медведку. Вернее, заметил не ее саму, а следы ее присутствия – несколько принадлежащих ей норок. К тому времени она уже успела подгрызть рассаду одного огурчика, и существовала вероятность, что и на другой год, несмотря на разные способы борьбы с медведкой, упрямица с этой грядки не уйдет. Скажем, в ловушки она в итоге так и не попалась – так что же, она и дальше может смело уничтожать мою шикарную рассаду, которую я так долго выращиваю и за которой так хорошо ухаживаю?

И мне посоветовали один способ, который я применил впоследствии на разных культурах. С тех пор ни один корешок медведкой подгрызен не был, хотя грядки она так и не покинула, и норки ее я видеть продолжал.

А сделать нужно следующее. Надо взять простой песок – и на миску песка добавить 5–10 капель солярки. Все это хорошо перемешайте, пока не учуете еле заметный характерный для этого вещества запах – чтобы тот присутствовал, но как будто далеко. Солярка абсолютно не вредит ни нам, ни кустам, но ее запах не переносит медведка. И даже когда она будет шнырять по грядке, она будет натыкаться на этот запах – и стараться его обойти. Из этого пахнущего песка нужно сделать окружение для стволика саженца (но сам стволик ни в коем случае не присыпайте!). Медведка сквозь это ограждение не прорвется – и рассаду вашу не сгрызет. Прием очень хорош и для капусты, и для томатов, и для баклажанов, и для огурцов.

Альтернатива – огораживать рассаду пластиковыми кольцами, словно бордюрными лентами, на определенную глубину. Медведка просто упрется в эти кольца, обойдет их и в итоге не раскусит ни их, ни рассаду. Но такой способ слишком трудоемок, ведь в этом случае потребовалось бы изготавливать для каждого кустика свое колечко и надевать его, не повреждая корней… А способ с соляркой более простой.

Впрочем, есть огородники, которым медведка еще никогда не досаждала. Другое дело муравьи. Я не видел еще ни одного огорода, в котором не жили бы муравьишки. Они иногда строят свои колонии в самых неподходящих местах.

Если у вас завелись такие колонии в огороде, то не надо паниковать, тут же бежать в магазин за страшными ядами и беспощадно лить их на муравьиные гнезда. Давайте сначала разберемся, где конкретно завелись муравьи и какие они. Например, у меня в томатной теплице всегда присутствует несколько гнезд мелких черных муравьев. Скорее всего, им нравится лесная подстилка, которой я мульчирую почву, но если внимательно посмотреть на их поведение, то можно увидеть, что на кусты томатов они не лезут и никакую тлю туда не затаскивают. В месте своего гнездования они просто рыхлят почву, вынося песчинки на поверхность. Муравьи отчасти хищники и питаются другими насекомыми, тем самым могут приносить даже некоторую пользу. В своей жизнедеятельности они выделяют азот, калий и создают гумус, поэтому небольшое количество их в теплице вреда точно не принесет.

Но если я замечаю, что какая-то муравьиная семья начинает заметно разрастаться, то мне вполне под силу ограничить ее рост простым способом. Для этого надо надеть резиновые перчатки, смазать их манжеты подсолнечным маслом, взять небольшую емкость, края которой тоже смазать маслом, раскопать гнездо – и пересыпать в емкость яйца вместе с муравьями. (Большой удачей будет, если вы доберетесь до матки, она обычно гораздо крупнее своих сородичей.) После чего можно вынести муравьев с их яйцами в безопасное от вашего огорода место и выпустить их на волю.

С помощью такой процедуры вы сможете полностью избавиться от гнезда – или, что уж точно, ослабить его, и оно перестанет вам досаждать.

Впрочем, если муравьи безобразничают в труднодоступных местах, то приходится прибегать к различным рецептам. Так, можно соорудить приманки из раствора борной кислоты с добавлением сахара. А если вы чувствуете, что урон муравьи наносят уже реальный, придется использовать инсектициды – но не забывайте об их вреде не только для муравьев, поэтому применяйте эти препараты строго по инструкции – и обязательно локально, исключительно в местах «гнездования» муравьев. А главное – никогда не нужно превращать свое поведение по отношению к муравьям в борьбу: часто от борьбы вреда бывает больше, чем пользы.

Однако где муравьи, там порой распространяется и тля, а уж она, облепив растения, готова высасывать из них все соки. Что делать? Действительно, порой и на мои любимые перцы муравьи таскают тлю, а та намерена полакомиться цветками и завязями. Но паниковать не надо, решение тут очень простое. Берем ватку с натуральным подсолнечным маслом – не с дезодорированным, а именно с таким, которое пахнет подсолнухами. И, если видим, что тот или иной листочек касается земли, то мажем стебелек выше него, потому что по листочку муравьи могут забежать на растение. Время от времени, раз в неделю, смотрим, есть ли у нас на перцах муравьи. Не заползают – значит, мазать не надо. Если же мы увидели, что опять какой-то муравейчик у нас пополз, повторяем процедуру с подсолнечным маслом, поскольку появление муравья на старом месте означает, что масло высохло, испарилось. Вреда самому перцу мы абсолютно не приносим, зато получаем гарантию, что тлю по стволику муравьи таскать не будут.

Если цветки и завязи перца поедает тля, смажьте растение ароматным подсолнечным маслом, и такая мера отпугнет муравьев, которые затаскивали тлю на перец.

Глава 3

Семена и рассада

5 причин плохой всхожести

Приобретая посевной материал в магазине или у частных торговцев, огородники порой жалуются на то, что семена плохо всходят или не всходят вообще, и винят продавцов: мол, подсунули некачественный товар. Конечно, и такое бывает, но, если семена выглядят все же хорошо, то необязательно причина в обмане – она может скрываться в ошибках самих огородников, а от качества семян не зависеть вовсе.

1. Одна из самых основных причин плохой всхожести – это некачественный грунт. К сожалению, субстрат для посева может содержать инфекции, быть токсичным, перегруженным удобрениями, слишком тяжелым и плотным – и не всякий покупной окажется гарантированно качественным.

2. Помешать семенам взойти способно их чрезмерное заглубление при посеве (например, превышающее их собственный диаметр).

3. К загниванию и гибели семян приводит переувлажнение почвы.

4. Пониженная температура во время прорастания – это еще одна причина плохой всхожести. Плохо всходят и семена, которые длительное время хранились при низкой температуре, отчего вошли в состояние глубокого покоя, из которого плохо выходят.

5. Наконец, переусердствование при предпосевной подготовке тоже вредно – вредны чрезмерное замачивание в разных растворах, закаливание, прогрев, барбортирование, когда все это делается на глазок, без соблюдений правил и норм, исходя из заблуждения, что, мол, чем больше процедур, тем лучше.

Надо запомнить, что основная сила растения находится все-таки в самом семени, а стимуляторами мы можем только помочь раскрыться этой силе, но не больше.

Для силы и здоровья юных растений

Какой грунт покупать

Лучше всего заранее, осенью, готовить грунты для рассады самим. Если же такой возможности нет, необходимо научиться правильно выбрать грунт при покупке и подготовить к посеву уже такой субстрат. Не покупайте сразу громадные мешки – сначала приобретите небольшие упаковки от интересующего вас производителя, дабы проверить их качество. Чтобы ваша рассада росла сильной и не зависела от грунтов, стоит учесть следующее.

Грунты, предлагаемые к продаже, чаще всего имеют торфяную основу. Важно раздобыть верховой торф, поскольку он воздухопроницаемый и хорошо удерживает большое количество влаги без вреда для корневой системы, тогда как в низинном торфе застаивается вода, и туда плохо проникает воздух. Также у покупного торфяного грунта пониженная кислотность, достигаемая путем специального раскисления. Недостаток у верхового торфа один – питательных элементов в нем почти нет, их очень малое количество. Поэтому во многие грунты добавляют микроэлементы в минеральной форме – так называемую минералку, и тогда на упаковке указывается содержание основных элементов питания. Мы, конечно, ищем грунт с содержанием азота, фосфора и калия, это основное. Их предлагают в разном соотношении. Для рассады хорошо, когда в субстрате преобладает фосфор: именно он нужен на начальном этапе роста почти всех растений. Причем самим растениям требуется более 20 видов элементов питания, которые наверняка добавляют не во все подобные грунты. Сразу и с лихвой минеральные удобрения в торфяной грунт внести нельзя: это дало бы переизбыток солей, угнетающий растение. А в некоторые почвосмеси минералку просто не добавляют. Ничего страшного: ее можно внести потом.

Также на рынке можно найти грунты на основе биогумуса. Я нашел такой – он тоже относится к готовым грунтам, но в нем абсолютно нет торфа, а есть биогумус, дерновая земля и песок. В субстратах с биогумусом имеются все нужные растениям микроэлементы, и они содержатся в балансе, высвобождаются из грунта постепенно, обеспечивая пролонгированное действие на растение и не перекармливая сеянец.

Если вы выращиваете рассаду в улитках, то можете использовать для этого и торфяные грунты. Но для выращивания сеянцев в стандартны небольших емкостях или в рассадных ящиках, где растений много, лучше всего приобрести грунт не на основе торфа, а как раз на основе биогумуса и без торфа. Дело в том, что частички в грунте на основе биогумуса очень мелкие, и он рассыпчатый, тогда как в торфе, особенно в верховом, есть крупные волокна, что впоследствии мешает извлечь из рассадной емкости корни наших сеянцев, не повредив корневую систему.

А вот пикировать сеянцы лучше в грунты, содержащие достаточно много именно верхового торфа. Благодаря хорошему удержанию влаги, он не будет быстро пересыхать, но при этом в нем и будет большое количество воздуха, и у нас корни не будут в этом грунте задыхаться.

Покупную землю можно улучшать. Если вам достался в целом неплохой грунт на основе верхового торфа, но в нем не хватает микроэлементов, достаточно добавить 10 % биогумуса. Правда, для этого сам биогумус должен быть качественным – в нем не должно быть вилохвосток (их еще называют подурами), это такие мелкие членистоногие, которые, бывает, остаются в биогумусе после его изготовления.

Определить, верховой или низинный торф вошел в состав покупного грунта, можно, сжав горсть такой земли: верховой торф пружинит, комок разжимается сам; низинный же торф образует комки, которые не разжать.

Сроки посева

В середине февраля все огородники уже начинают задумываться о посеве, а некоторые и вовсе начинают сеять семена на рассаду томатов, перцев, баклажанов и т. д. Меня часто спрашивают, когда лучше посеять такую культуру, чтобы получить крепкую рассаду, а в дальнейшем – хороший урожай.

В целом моя задача – посеять семена именно в те сроки, чтобы, когда наступила пора высадки, на рассаде были бутончики, это касается многих культур. Глупо было бы командовать, чтобы все – и на севере, и на юге нашей страны – непременно посеяли и ранние, и поздние сорта баклажанов, скажем, 20 февраля, в один и тот же день.

Как рассуждаю я? Скажем, на пакетике написано, что конкретный сорт баклажана – скороспелый и образует компактный куст. А сроки посева – не указаны. Но я делаю вывод, что, раз баклажан скороспелый и низкорослый, значит, он ранний, а такие баклажаны надо высевать за 50 дней до их последующей высадки на постоянное место. Это может быть и теплица, хотя в теплице лучше, конечно, выращивать не суперскороспелые, а среднеспелые низкорослые баклажаны. Обратный отсчет поможет нам определить дату посева.

Или возьмем пакетик с семенами перца. Читаем: посев на рассаду производится за 60–70 дней до высадки рассады, сорт раннеспелый. Я думаю, что срок в 70 дней очень большой для раннего перца, и раньше, чем за те же 50 дней до высадки в теплицу, сеять его не буду.

А если на пакетике указан срок только от всходов до плодоношения? Скажем, ультраскороспелый сорт томата, и у него от всходов до плодоношения проходит 80–85 дней. Я бы посеял такие семена за 35–40 дней до высадки в теплицу.

Когда семена мне присылают почтой, здесь определиться трудно. Пишет человек письмо: «Высылаю вам перец сладкий, у меня он превосходно растет, в высоту достигает 1,5 метра». Я уже делаю вывод: 1,5 м – значит, это среднеспелый или позднеспелый сорт. И плоды очень крупные – достигают аж 30 см длиной. Опять беру конверт: смотрю, откуда мне прислали семена. Из Белоруссии, из Минской области. Проверяю по карте: понятно, что у них этот сорт будет расти, поскольку отправитель живет гораздо южнее, чем я. Будет ли этот сорт расти с таким же успехом у меня, это еще под вопросом. Скорее всего, это поздний сорт, и я могу его вырастить только в теплице. Но – попробую. И какой вывод делаю? Мне надо посеять его пораньше, где-то за 60 дней до высадки, а лучше за 65 дней, потому что неизвестно, как будут прорастать семена (они у перцев туговсхожие).

С каждым сортом в отдельности разбираться не станешь, поэтому я просто делю сорта на ранние – для открытого грунта – и поздние, которые стараюсь посадить в теплице. Это тоже условно (потому что есть, к примеру, и среднепоздние), но к каждому сорту не приспособишься, не будешь сеять сегодня, мол, вот этот сортик, а завтра – этот, нет. Семена сортов, относящихся к 2 условным группам, я высеваю в разные сроки. Как их можно еще поделить? Естественно, по высоте куста. О детерминантных сортах я читал, что они всегда более ранние, чем индетерминантные. Ранних индетерминантных сортов очень немного. Так подразделяются сорта не только томатов, но и перцев, та же разница наблюдается и у баклажанов, только об этом редко пишут на пакетиках, сообщая просто: ранний, поздний и т. д.

Время от посева до всходов семян тоже проходит неодинаково, смотря как мы с семенами поступаем. Мы можем их замочить, дать им проклюнуться, тогда у нас семена взойдут, конечно, раньше на 2–3 дня. К тому же семена перцев и томатов всходят по-разному, томаты на 7-й день должны уже взойти однозначно, а в основном всходят на 4–6-й день. Если вы их заранее замочили, и они проклюнулись, некоторые могут взойти и на 3-й день. В последнее время я все семена обрабатываю аэрированным компостным чаем (АКЧ), и они, конечно, от этого тоже всходят пораньше – уже благодаря самой аэрации. Кроме того, АКЧ еще и обеззараживает семена. Баклажаны всходят дольше, 10–12 дней, перцы – еще дольше, 12–15 дней.

Если вы свои семена получили сами, правильно собрали: взяли из самых хороших помидорок, хранили в теплом месте, если они все откалиброваны – в этом случае они взойдут у вас лучше и дружнее, чем если бы вы посевной материал купили где-то в магазине либо вам бы его прислали.

Аэрированный компостный чай

Темой аэрированного компостного чая (АКЧ) на Западе занимаются уже более 10 лет и даже подвели под эту тему научную базу. У нас это направление хорошо описал опытный садовод Геннадий Распопов. Ну а я хочу рассказать об этом простым языком, поскольку если изучать процесс приготовления и действия АКЧ, изложенный в строгой научной манере, то можно запутаться в терминах и не понять суть.

А суть тут очень проста. Правильный аэрированный компостный чай – это очень насыщенный эффективными микроорганизмами раствор, который используется в качестве стимулятора роста и защиты растений от болезней.

Дело в том, что все покупные ЭМ-препараты содержат ограниченное количество разновидностей эффективных микроорганизмов, которые в основном могут существовать без доступа кислорода. В природе же присутствует и огромный мир других, не учтенных этими препаратами организмов, которые тоже очень здорово влияют на плодородие почвы, но им, напротив, для размножения нужен кислород. И если самим приготовить АКЧ, насытив компост кислородом, состав такого субстрата будет во много раз богаче и эффективнее, чем результат работы любых ЭМ-препаратов.