Статьи о природном земледелии (Садоводство)

Распопов Геннадий Фёдорович

Статьи о природном земледелии (Садоводство)

Гладиолусы: оптимальная агротехника и борьба с болезнями

Гладиолусами я увлёкся в конце 70‑х годов. Увлёкся сразу и всерьёз и навсегда. Часто посещал Московские и Питерские выставки. Лично был знаком со многими ведущими селекционерами того времени. Был в курсе бурных споров Громова и Дыбова по проблемам Российской селекции. К середине восьмидесятых создал большую коллекцию луковиц, полученных лично от авторов, узнал и освоил все секреты выращивания крупных срезочных выставочных цветов и стал побеждать на местных городских выставках, и торговать луковицами по почте.

Естественно не удержался и в селекционной работе себя попробовал. Переписывался с Муриным (мутагенез), Тамберг (подбор родительских пар) появились свои интересные сеянцы (с использованием мутагенов) адаптированные для севера, которые стали появляться и распространятся в каталогах любителей.

Затем появились увлечения садом, плодовыми культурами, овощами, и гладиолусы просто заняли свое место среди сотен других культур. Цвели каждую осень без особого ухода, болезней не было, я научился автоматически использовать наработанные приемы агротехники и профилактики заболеваний. Луковицы прекрасно хранились в прохладном подвале, пока в прошедшем году при весеннем паводке подвал не затопило, и тогда я остался без единой луковицы и единой детки.

Знакомые естественно поделились посадочным материалом, в основном в смеси, весной я высадил луковицы на свои грядки и был поражен, насколько подаренный мне материал заражен вредителями и болезнями.

Удивительно, как наши садоводы мало знакомы с правилами выращивания луковичных в современных условиях, с правилами борьбы с болезнями луковичных культур. На грядке у себя я увидел много болезней и вирусные и микоплазменные и десяток известных грибковых заболеваний. А к середине лета появились устойчивые к обычным пестицидам трипсы, клещи, которых мне победить так и не удалось.

В этом году я опять начну все сначала. Проведу эксперимент. Как можно оздоровить зараженные луковицы гладиолусов используя свой 40 летний опыт и знания. Благо сейчас я не занимаюсь продажей луковиц. Мне не нужна строгая коллекция редких современных дорогих растений. Гладиолусы мне нужны для украшения сада и осенней срезки для дома. Поэтому мне нужна просто смесь современных, хорошо адоптированных к моим условиям, оздоровленных, устойчивых к болезням цветов.

Поэтому я опять обратился к знакомым садоводам поделиться со мной посадочным материалом. Но не луковицами, их вылечить невозможно, а смесью детки. Обращаюсь и к вам, кому нравятся мои статьи, и кто имеет интересную коллекцию гладиолусов принять участие в моем эксперименте. Так как знаю по своему опыту, что каждую весну мне приходилось выбрасывать и дарить знакомым до 80% лишней детки, которую негде посадить и нет возможности реализовать.

И так, что я намерен сделать с деткой, чтобы в 1-2 года получить великолепные здоровые луковицы, освобожденные от основных болезней.

Вредители

От них избавиться легко (на луковицах под чешуей убить устойчивых «африканских» трипсов очень трудно, с деткой легче). Полученную детку можно пересыпать порошком с инсектицидом. Для этого я беру 50 грамм детской присыпки и добавляю туда на кончике ножа порошка Актары или Конфидора. И для усиления гарантии несколько капель карбофоса ( лучше актелика). Перемешанным с ядами порошком пересыпаю детку на сутки. Затем на сите порошок удаляю.

Естественно всё это надо делать по правилам, чтобы яд в лёгкие не попадал. Замачивать в фунгицидах детку я не люблю, так как я ее затем чищу, с влажной деткой это делать сложнее.

Грибковые болезни

С ними бороться на луковицах очень трудно. С деткой опять же проблем нет.

Для этих целей я ее чищу. Руки — в тонких перчатках и маленький пинцет — за минуту десяток деток очистить можно. Как только обнаружу любое пятнышко с грибковыми поражениями — тут же детку отправляю на уничтожение, а руки (перчатки)и пинцет дезинфицирую в перекиси водорода.

Очищенную детку помещаю в банку с водой, в которую добавляю на 200.0 воды — 20.0 перекиси водорода и барботирую аквариумным компрессором 6-12 часов. Все споры грибов смываются и погибают.

После обработки храню детку в холодном месте не более 1-2 дней. Лучше высадить сразу.

Вирусы

В первые месяцы роста я внимательно просматриваю всходы. Подкапываю и выбрасываю все резко отстающие в росте с искривленными листьями и, особенно, с мозаикой листьев. Других способов уменьшить вирусные болезни на луковичных не придумано.

Так как переносят болезни в основном тля и клещи, я каждые 10-14 дней обрабатываю растения фитовермом. Он более экологичен для почвы и к нему нет устойчивых вредителей. Важно правильно его применить в тёплую сухую погоду соблюдая инструкцию, и тогда другие тяжёлые инсектициды не понадобятся.

Теперь самый главный вопрос.

В почве всегда есть гриб фузариум — главный бич гладиолусов, да и все другие патогенны есть. Садовод должен выбрать для себя метод борьбы с грибковыми болезнями. Решить, что для него лучше: преимущественно химические или органические методы. Все импортные промышленные фирмы идут по пути применения всё новых и новых фунгицидов. А грибы приобретают всё новые и новые гены устойчивости к ним. Эта гонка бесконечна. Поэтому когда вы покупаете голландские луковицы, выращенные в африканском климате с использованием тяжелой химии, все ваши купленные в магазинах пестициды эффекта не дадут и ваша коллекция быстро будет уничтожена африканским трипсом устойчивым ко всем ядам, и грибом фузариумом, для которого и фундазол и Максим как витамин для больного.

Поэтому я выбрал путь органического земледелия. Где сама почвенная биота борется с патогенными грибами.

Итак я детку освободил от всех основных болезней и посадил в почву.

Поговорим о секретах органического цветоводства

Я уже писал в десятках статей о почвенной биоте, что самая плохая почва — это почва промышленных теплиц, в ней биота отравлена и угнетена химией и в ней преобладают грибы фузариума устойчивые к фунгицидам. Бойтесь покупать пакеты с якобы садовой землёй для рассады. Часто это отработанный торф из промышленных теплиц заражённый фузариумом.

Я покупаю от проверенных производителей большие пакеты чистого торфяного произвесткованного грунта. Он грибов не содержит. Поэтому если грядки у меня не совсем хороши то я делаю бороздки, на дно их кладу этот торф, затем очищенную детку и сверху присыпаю стерильным торфом (можно сажать клубнелуковицы в чистый песок, внесённый непосредственно в борозду). Прямой контакт детки с грунтом не допускаю.

Какая почва на грядках в моём понимании плохая для гладиолусов? Это почва, куда вносили навоз под перекопку, под овощи или картофель и он за 1-2 года полностью не перепрел. Поражение грибами вам обеспечено на 100%. Почва, где росли другие луковичные и вы ее многократно перекапывали, нарушая структуру и почвенную биоту так же опасна. В такой почве микробные и грибные симбионтные сообщества нарушены и патогенные грибы преобладают. Почва, где постоянно применялись гербициды и фунгициды на предшествующих культурах самая плохая, так как требует ещё больше пестицидов.

Какая почва идеальная для детки? Раньше я признавал только стерильные торф и постоянные минеральные жидкие подкормки. Так удавалось на 1-2 года избавиться от болезней, выращивать очень крупные луковицы и получать выставочную срезку. Но на третий год более половины луковиц сгнивало от вспышек болезней.

Сейчас для меня лучшая почва — это почва с «феноменом мусорной кучи», в которой аэробная микрофлора в симбиозе с корнями диких растений подавила и вытеснила патогенные грибы, взяла их размножение под контроль. Почитайте мои статьи по меткам (Геннадий Распопов) по этой теме, узнаете, как я много лет свои грядки не перекапываю, мульчирую регулярно навозом с сеном только сверху, сорняки подрезаю, оставляя корни в почве и орошаю почву аэробным компостным чаем с полезной микробиотой.

Конкретно расскажу, на каких грядках я буду высаживать детку этой весной.

Прошлым летом я выделил грядки, где картофель, томаты и капусту с навозом не высаживал. А садил только зеленные — укроп, петрушку. Кинзу, мангольд и много подобного. С осени позапрошлого года я эти грядки замульчировал соломисто–опилочным навозом от кроликов и козочек. Весной чуть разрыхлил МУЛЬЧУ и высаживал зелень БЕЗ ПЕРЕКОПКИ. В течение лета зелень срезал, рыхлил почву не глубже 3-5 см, мульчировал полуперепревшим навозом и снова высаживал конвейер зеленных и бобовых. Этой осенью опять не перекапывал (многолетних сорняков типа порея у меня на этих грядках нет), а замульчировал с осени полуперепревшим навозом.

Весной я пролью почву любым ЭМ, накрою грядки лутрасилом, чтобы к середине апреля почва прогрелась, подрублю всходы сорняков плоскорезом, сделаю бороздки, не глубже 5-7 см и внесу долгоиграющие комплексные удобрения типа ОМУ строго лентой. Гладиолусы без минералки на органике вырастут, но не такими крупными. Мне их не есть. Локальное внесение минералки почвенную биоту не угнетает.

Затем, как писал выше, вношу стерильный торф на дно бороздки и в него высаживаю детку. Детку можно высаживать чуть раньше, чем луковицы, при температуре почвы 4-6 градусов. При такой температуре почвы в первую очередь начинает активно развиваться корневая система.

Выравниваю грядки. Рядом с лентами детки высаживаю ленты укропа, кинзы, базилики и т. д. и мульчирую грядки хорошим компостом.

Всходы, как писал, обрабатываю несколько раз за сезон только фитовермом. Другие пестициды не применяю. Минеральными удобрениями не подкармливаю. Но несколько за сезон всходы укропа и т. п. подрезаю ножницами и всю грядку вновь мульчирую тонким слоем компоста (разложившегося в мешках навоза от коз и кроликов).

Но главное в профилактике болезней — это то, что я раз в две недели опрыскиваю растения и почву аэрированным компостным настоем. Об этой технологии я писал в прошлой статье.

Посадки в апреле–мае и сентябре–октябре я прикрываю нетканым материалом на дугах. Продлеваю вегетацию до 6 месяцев. Обычно в таких условиях луковицы не имеют признаков грибковых болезней и в основном имеют 1 и 2 разбор. Многие осенью выбрасывают цветонос.

Подытожу. На детке, после обработки в перекиси водорода нет патогенов.

В почве, которую несколько лет не копали и не вносили под перекопку свежую органику, нет критической массы патогенных грибов на глубине корней, а преобладают аэробы сапрофиты. Много полезных нематод, червей, поедающих грибы и улучшающих структуру почвы.

Полуперепревший навоз, как мульча сверху, и внесенные локально на глубину минеральные удобрения в виде ОМУ, идеально подходит для сбалансированного питания капризных гладиолусов и не угнетают ризосферу растений.

Почва, пронизанная корнями укропа и других растений (если эти культуры не затеняют гладиолусы от солнца, регулярно подстригаются) не угнетают основную культуру. Наоборот, мощная ризосферная биота и корневые выделения сидератов полностью подавляют грибы — патогенны и насыщают почву доступными элементами питания. Да и запахи пряных трав отпугивают вредителей. Гладиолус крайне чувствителен к освещённости, поэтому для посадки выбирают открытое, солнечное место, не затенённое деревьями и постройками, но защищённое от господствующих ветров. Сильная освещённость способствует более раннему и полноценному вызреванию луковицы, увеличивает устойчивость к заболеваниям.

Очень трудно бывает удержаться, чтобы не опрыскать растения стимуляторами роста или подкормить рекомендованными минеральными удобрениями. Но я помню, в почве с ненарушенной симбионтной микробиотой, всего в достатке. Локально внесенная минералка, окружена высокосолевыми корнями и кормит растения не по нашему разумению, а по потребности. Ризосфера дает стимуляторов и гормонов в оптимальных количествах, в нужные сроки по запросу растения и оберегает их от болезней. Наша задача следить за качеством вносимой органики — мульчи, обеспечить водой, светом и теплом. Любое вмешательство только вредит.

А вот на следующий год у меня будет большая творческая работа. Оценить цветение. Выбрать то, что лучше растёт в моем климате, не болеет и нравится членам семьи. А женщины к цветам привередливы.

Маленькая ремарка. Все сорта имеют разное количество детки. Поэтому когда я беру смесь детки от одного садовода — получаю не много разных сортов, а только самые «деточные». Хорошие сорта в смеси быстро теряются. Поэтому надо брать понемногу, но от нескольких человек. Но не надо брать гладиолусы от случайных людей, особенно старые сорта, которым много лет, и они на 100% поражены вирусами и болезнями, да и по фактуре неинтересны.

Осенью свой опыт выложу на фото и видео.

Г. Распопопов, г. Боровичи

источник: http://sadisibiri.ru/gladiolus-bolezni-borba.html

Виноград: агротехника почвы для Нечерноземья

О винограде написано много статей и книг, однако детально агротехника проработана для южных зон. Здесь им занимаются много тысячелетий. С литературой об агротехнике винограда на юге и сталкивается начинающий садовод.

Для Сибири и Нечерноземья — литературы по винограду мало, рекомендации противоречивы, опыт удачливых садоводов, достигших успехов на севере, теряется в массе рекламной литературы, предлагающей чудо новинки по коммерческим ценам. Поэтому попытаюсь рассказать о своем опыте без прикрас, так как я не рекламирую виноград, не распространяю черенки и отношусь к нему на равных, так же как к любимым мной яблоням, грушам, смородине, крыжовнику, малине, томатам, землянике, картофелю и еще сотням культур моего сада.

Садом занимаюсь 40 лет. Виноградом 30 лет. Испытал большинство основных модных сортов, рекомендованных для Севера, и сейчас оставил несколько самых неприхотливых беспроблемных сортов, которые полностью обеспечивают мою семью в августе — сентябре десертными вкусными ягодами, и которые растут сами по себе, без сложных сооружение и без трудоемкой агротехники.

Сад мой на востоке Новгородской области. До Вологды ближе, чем до Москвы. Лето чаще сырое, прохладное, с пиками июльской жары до +35°. Зима с бесконечными оттепелями, но и морозами за -35° — раз в 5 лет. Но сад плодоносит регулярно, виноград, чуть больше десятка кустов, посаженый у южной стороны дома в две шпалеры, ежегодно собираю вёдрами, томаты всегда вызревают под солнцем на грядках без укрытия.

В чем уникальность моего опыта? В том, что мы все годы держим животных. У нас много органики, и я научился её правильно применять. Свой опыт локального внесения органики и минералки я описал в сотнях публикаций в журналах и газетах по садовой тематике. (Они есть на этом сайте — автор сайта).

С появлением новых зимостойких, устойчивых и сверхранних сортов любительское виноградарство значительно продвинулось к северу. Межвидовые гибриды третьего и четвертого поколений с повышенной комплексной устойчивостью имеют великолепные качества ягод и при короткой обрезке дают ежегодно высокие урожаи даже в условиях низкой среднесуточной температуры 15-18 °C в течение 90-100 дней вегетации. При желании любой садовод может не приобретать у соседей случайные старые сорта селекции времен Мичурина, а приобрести такие новые межвидовые гибриды и если чуть позаботится о них, они до широты Вологды порадуют его крупными десертными ягодами.

Мы принципиально отличаемся от южан. В нашей северной зоне болезней и вредителей винограда нет, поэтому отпадает надобность в применении пестицидов.

Важным фактором также является длительность солнечного сияния, которое в период активной фазы вегетации винограда в Смоленске составляет 2015 часов, (в Новгороде еще больше) в то время, как на Кубани — всего 1625 часов (на 5 часов в сутки меньше). Этот показатель в первую очередь способствует повышению сахаристости и урожайности.

Но не все понимают, что для выращивания винограда в Нечерноземье, да и в Сибири самая главная задача — это увеличение хотя бы на несколько градусов температуры почвы в корнеобитаемом слое. Дело в том, что в период вегетации температура почвы в корнеобитаемом слое намного ниже температуры воздуха. Эта разница сохраняется длительное время. Виноградная лоза при таких условиях интенсивно растет, удлиняются междоузлия, отсутствует закладка плодовых почек, задерживается вызревание побегов, несмотря на достаточную температуру воздуха. Как следствие таких дисбалансов, за длинную зимовку лоза выпревает.

На Юге виноград растет часто на бедной органикой плотной каменистой почве. Корни там не страдают от холода. Такой проблемы нет.

Поэтому все статьи опытных виноградарей юга рекомендуют северянам заботится в основном о лозе — повышать сумму активных температур для лозы.

Рекомендации известны:

— выбрать участок с южным склоном; а в саду лучше с южной стороны строений.

— избегать участков с близким залеганием грунтовых вод, а также с застоем талой и дождевой воды;

— сажать виноград через 1,5 м на гряды высотой 30 см, шириной 1 м;

— располагать гряды с запада на восток;

— шпалеру над грядами, состоящую из четырех проволок на высоте 60 + 40 + 40 + 40 см, располагать с легким наклоном на юг при расстоянии 2,5 м между шпалерами;

— исключить затенение гряд;

— желательно утеплить гряду нетканым материалом.

Все эти рекомендации для севера разумны и с ними можно согласиться.

Однако «для почвы» рекомендации очень странные, умозрительные, с которыми я в корне не согласен, например такие:

— уложить под грядами на глубине 60 см теплоизоляцию из отходов стружки, обрезки досок и бревен, хвороста, соломы и пр.;

— уплотнить почву гряд, исключить рыхление;

— регулярно удалять (выдергивать) сорняки, для глубинного прогрева на расстоянии 0,5 м от куста в гряды вкапывать бутылки вниз горлышком, вверх донцем, направленным на полуденное солнце;

— исключить поверхностный полив. Полив проводят тёплой водой в дренажные колодцы, расположенные между кустами;

И другие подобные очень затратные рекомендации.

Кто прочитал мои предыдущие статьи, уже поняли, я категорически за органику на влажном севере, хотя и понимаю, почему южане боятся органики под виноград.

Для меня органика — это не просто навоз или компост. Я не смотрю на органику, как на «манную кашу» из доступных для растения питательных веществ. Важно понять то, что органика — это, прежде всего, и энергия углеродистых соединений для почвенной биоты. Еще важнее научится понимать такие нюансы её внесения, которые из года в год позволяют формировать эффективные цепочки эффективных микроорганизмов, которые складываются в стабильные экосистемы, легко включающиеся в симбионтные отношения с нашими культурными растениями, повышают их иммунитет, урожайность и, что первостепенно, биологическую ценность. Тогда почва будет всегда очень тёплой, воздушной и влажной, мелкопористой, т. е. станет раем для мелких всасывающих корешков растений.

Ямы и траншеи ни под виноград, ни под яблони не копаю. На место посадки желательно насыпать сверху небольшой слой «почвы с гумусом», (если почва совсем неокультуренная) и посадить, лучше весной, приобретенный молодой саженец винограда … (Черенки укореняю сам).

Главное первый месяц не кормить, а поливать. Замульчировать любой мульчёй. А через месяц замульчировать уже перепревшим навозом, немного. В качестве начальной затравки для биоты и для стимуляции формирования ризосферы. На навоз положить сухую солому или старые опилки, но тонким слоем, не более 5 см. Это стимулирует грибы и микоризу естественным образом.

Не надо торопить события, не надо поливать молодой саженец «органоминеральными растворами»: этим мы его избалуем и можем задержать развитие ризосферной биоты.

Одновременно я всегда использую полив стимуляторами ризосферы. Любыми, типа Рибав или НВ 101 (см. мою статью на эту тему). Питания из внесенного навоза, и перегноя на первый год с лихвой хватит. Главное, не пересушить корни. Главное, чтоб «лебеда и крапива» не выросли выше саженца и его не заглушили.

Осенью в двух местах, отступая от стволика на 10-15 см, я делаю лунки глубиной около 15-20 см и вношу по 1 чайной ложке мочевины. (На 3-5-летний саженец и по 1 столовой ложке можно). Передозировать мочевиной внесённой локально трудно. Не нужна точность.

Я ЛЮБОЙ СВОЙ САД не перекапываю, а сорняки регулярно скашиваю триммером. «Держу под лугом» и скошенную траву оставляю в саду. От этой травы и калия и фосфора в почве всегда хватать будет. Никакой нитрофоски не нужно. Только мочевина под кустами строго локально осенью в лунки до 20 г. м кв.И растениям этого с избытком хватит, чтобы уйти в зиму с «достатком сахаров в древесине».

Огромный опыт учёных садоводов показал, рост, и здоровье деревьев стимулирует только азотные удобрения. А внесение фосфора и калия может приводить даже к их угнетению. Но это касается «сада под лугом, а не под пахотой».

Итак, органику я вношу любую! Но всегда отступив от корневой шейки, и навоз вношу не более ведра на 1 м кв. в год. Его лучше прикрыть опилками или скошенной травой. Но опилок тоже не более ведра в год, иначе почвенная биота ни навоз, ни опилки не переработает, Можно растения отравить и азотом из навоза и «кислотностью» из опилок.

Через 5 лет черви этот навоз на глубину до 30 см вглубь равномерно растаскивают, не нарушая почвенной структуры, а создавая её. Главное органику вносить регулярно! Немного! Поверхностно! Без перекопки!

На такой энергетической подкормке в почве возникнет небывалое разнообразие жизни, возникнет естественная устойчивая экосистема, комфортная для корней.

Не слушайте тех, кто говорит, что корни вглубь не пойдут, а все будут под поверхностной мульчёй. На моем винограде толстый корень идёт вглубь более метра. Он нужен на случай засухи. А мочковатые корни с микоризой и ризосферными азотофиксаторами оплетают кучи навоза с опилками снизу, высокосолевые корни оплетают очаги азотистой минералки в глубине и накапливают сахара в листве и запасы в древесине. С такими запасами, складами питания никакие природные катаклизмы винограду не страшны. Посмотрите фото интересных сортов этого года.

Так выглядит сдвоенная шпалера в начале июня. Междурядья замульчированы старым сеном с навозом.

А это вид через месяц в конце июля. Все в завязях. На переднем плане трава–сидерат Мальва Мелюка, дает за сезон при 3‑х скашиваниях 10 кг/кв. м высокобелковой мульчи, 25% протеина.

Так этот же виноград сорта Зилга выглядит ещё через месяц, в середине августа.

Или так очень ранний сорт Муромец выглядит в августе