Сорняки на садовом участке

Пищевые сорные растения

Сорные растения, которые годятся в пищу, стоит использовать не просто потому, что они съедобны, но потому, что они гораздо богаче витаминами, микроэлементами и минеральными солями, чем обычные овощные растения. Некоторые из них содержат редко встречающиеся, но важные для здоровья витамины и микроэлементы.

Например, очень богаты микроэлементами и витаминами листья пастушьей сумки. Поскольку листья этих растении годятся в пищу, пока они молодые и нежные, то надо ловить момент и собирать их ранней весной, пока они ещё не загрубели.

Листья сныти обыкновенной собирают, когда они ещё собраны в гармошку. Распустившись, они становятся похожими на бумагу.

Молодые листья одуванчика горчат, но можно уменьшить горечь, вымочив их в холодной подсоленной воде. А ещё лучше накрыть отрастающие листья светонепроницаемым покрытием. Желтые этиолированные листья одуванчика содержат гораздо меньше горечи. Очень богаты витаминами молодые растения крапивы. Их можно использовать для приготовления супов и салатов, предварительно ошпарив кипятком.

Годятся для салатов также молодые листья сурепки. Сочные побеги мокрицы, богатой белками и редким витамином Е, можно собирать в любом возрасте, так как они почти не грубеют.

Весной очень велика потребность в витаминах, а на огородах ещё ничего не выросло, кроме сорняков. Не теряйте времени и используйте их! Лучше всего делать салаты из смеси этих трав и добавлять для вкуса лук, вареное яйцо и сметану или майонез или какую–либо другую остренькую заправку.

Наиболее известный съедобный сорняк — лебеда. По внешнему виду лебеду очень трудно отличить от мари белой, тем более что та и другая имеют много разновидностей. С точки зрения борьбы с сорняками это не имеет большого значения, так как у этих растений очень близкие биологические свойства, но с точки зрения съедобности все преимущества на стороне лебеды. её листья имеют лучший вкус и, в отличие от лебеды, не содержат солей щавелевой кислоты, которые полезны далеко не всем. Наиболее часто встречающийся у нас на огородах вид лебеды — лебеда раскидистая. её можно узнать по следующим признакам: листья темно–зеленые, без мучнистого налета, основание нижних листьев имеет стреловидную форму, края зубчатые.

Листья лебеды употребляют, в основном, в сыром виде для салатов в сочетании с другими травами, но можно класть их в супы, а на зиму — квасить. Лебеду белую с крупными сочными листьями выращивают как овощное растение.

Щирица — теплолюбивое растение, и его всходы появляются довольно поздно. Распространены два очень похожих вида — щирица запрокинутая и щирица белая. её любимое местообитание — картофельные поля. Листья щирицы очень богаты белками. В книге Н. Г. Замятиной «Кухня Робинзона» о щирице говорится: «Все щирицы вкусны вареными как добавка в суп, в виде пюре или просто отварной зелени, тушеными. Разумеется, нужно брать одни листья или молодые цветущие веточки».

Из щавелей, которые можно причислить к сорным растениям, чаще всего встречаются два вида — курчавый и туполистный, который неправильно называют конским. Из этих двух видов богаче щавелевой кислотой и приятнее на вкус щавель курчавый. Его можно отличить по волнистым краям листьев.

Контроль

«На современном этапе развития научного земледелия парадигма борьбы с сорняками сменяется парадигмой управления сорным компонентом агрофитоценоза» — так говорит специалист по сорнякам А. В. Захаренко. Проще говоря, официальная агрономическая наука, потерпев поражение с гербицидами, отказалась от идеи полного уничтожения сорняков, признала их право на существование вместе с культурными растениями, но в допустимых пределах, не влияющих существенно на урожай. Были установлены даже приблизительные величины этих пределов или так называемый порог вредоносности. Для картофеля и овощей в Нечерноземной зоне оптимально допустимое количество на 10 м2 однолетних сорняков 5-15 тысяч штук и многолетних — 1-2 тысячи штук. Ниже оптимального — однолетних и многолетних соответственно 10-20 и 3-5 тысяч штук. Сильная засоренность — 30-50 тысяч штук однолетних и 5-10 тысяч штук многолетних (по А. В. Захаренко).

Таким образом, садоводам дается свобода не ползать по грядкам, добиваясь их полного очищения от сорняков. Это невозможно, не нужно и даже вредно, как мы пытались доказать ранее. Задача заключается в том, чтобы держать сорняки под контролем, не допуская их размножения сверх допустимого уровня.

Поскольку эта книга рассчитана на садоводов и владельцев относительно небольших участков земли, мы не будем касаться той сельскохозяйственной техники, которая предназначена для «управления сорным компонентом» на больших площадях. У садовода главные орудия труда — лопата и мотыга. В последнее время большой популярностью пользуется плоскорез Фокина, есть также плоскорезы «Стриж», «Страж» и другие. Почти каждое предприятие по производству садового инвентаря предлагает свой вариант плоскореза. В принципе, главное назначение плоскорезов — подрезать корни сорняков, особенно многолетних. Однако все ручные плоскорезы плохо работают на уплотненных глинистых почвах. Даже на легких почвах, где все получается так хорошо и быстро, как в рекламных видеороликах, глубина обработки этими инструментами составляет в среднем 5-7 см. Для более или менее эффективного подрезания корней многолетних сорняков требуется обработка на глубину минимум 10- 12 см. Плоскорезы с мотоблоками, насколько нам известно, в практику ещё не вошли. Поэтому из ручных инструментов, по нашему мнению, наиболее надежной для борьбы с сорняками остается все та же привычная мотыга, тем более что сейчас выпускается довольно много вариантов мотыг. Есть более тяжелые для тяжелых почв, есть более легкие для рыхлых почв, с более широким и более узким лезвием и т. д. Мотыга с острым краем подрезает корни ничуть не хуже плоскореза. Хочется обратить внимание садоводов на новинку — лопату «Козьма». Это гибрид лопаты с вилами с острым режущим краем. Этой лопатой удобно рыхлить и перекапывать почву на глубину 25 см, не переворачивая и не перемешивая пласты, что и требуется в современном земледелии.

О гербицидах мы здесь не говорим, так как книга предназначена для тех, кто придерживается органического или экологически чистого направления.

Нам следует также оговориться, что мы можем описать только общие принципы и возможные методы контроля сорняков. Каждый владелец садового участка может выбрать то, что соответствует его почвенно–климатическим условиям, набору культур и видовому составу сорняков. Садоводу придется также выбирать между двумя взаимоисключающими точками зрения на наиболее эффективный метод борьбы с сорняками, так как мы придерживаемся принципа не давать готовых рецептов и непререкаемых советов.

Весенняя обработка почвы

Главная задача весенней обработки — максимально освободить верхний слой почвы от сорняков ко времени посева и появления всходов культурных растений. В это время они особенно уязвимы и плохо выдерживают конкуренцию с сорняками. Во–первых, скорость прорастания семян сорняков, особенно при низких весенних температурах почвы, гораздо выше, чем у культурных растений. Во–вторых, всходы большинства видов сорняков растут значительно быстрее, чем всходы культурных растений, особенно если весна холодная и дождливая. С этой целью, как только почва достаточно подсохла, проводят первое рыхление на глубину 5- 10 см, чтобы облегчить доступ воздуха в верхний слой почвы и спровоцировать прорастание семян сорняков. Через неделю проводят повторное рыхление для уничтожения появившихся всходов и, если время позволяет, ещё через неделю — третий раз. После третьего раза можно прорыхлить почву на глубину 25 см, подрезая корни многолетних сорняков и не переворачивая пласта. На больших площадях для этого используют мотоблоки с рыхлителями типа фрезы. После этого можно сеять.

Такая предварительная обработка очень важна для мелкосемянных культур с медленным прорастанием, например для моркови, петрушки, укропа. Семена этих культур способны прорастать при низких температурах и всходы устойчивы к холоду, поэтому есть соблазн посеять их как можно раньше, не дожидаясь предварительной очистки почвы. Это возможно только на слабозасоренных участках, в противном случае вам придется вручную выдергивать всходы сорняков не только из междурядий, но и из рядков. Ранний посев мало что даёт в смысле ускорения получения урожая. При более позднем посеве в прогретую и очищенную от сорняков почву всходы овощных появляются и растут быстрее и в меньшей степени требуют трудоемкой прополки.

Далее по мере укрепления всходов культурных растений рыхления и прополки можно проводить все реже. Во второй половине лета разросшаяся листва овощных культур уже сама заглушает сорняки и прополка требуется главным образом для того, чтобы не дать сорнякам образовать семена.

Осенняя обработка

После уборки урожая с поверхности почвы удаляют разросшиеся к этому времени сорняки и отправляют в компост. Другой вариант — сорняки не удалять, а только порубить мотыгой и оставить на поверхности как мульчу. Такая обработка одновременно удаляет всходы зимующих сорняков.

Осенняя обработка вызывает самые острые разногласия у специалистов. Одно мнение: необходима вспашка или перекопка с оборотом пласта на глубину 25-30 см. Это считается основным мероприятием для борьбы с сорняками и проводится с целью Похоронить осыпавшиеся на поверхность семена сорняков на глубину, с которой они уже не взойдут.

Другое мнение: ни в коем случае нельзя выворачивать на поверхность глубокие слои почвы, так как в них хранится неиссякаемый запас семян сорняков. Будучи похороненными в глубине, они постепенно теряют свою всхожесть. Борьба с сорняками ведется, главным образом, в слое 5-10 см путем многократного мотыжения и рыхления без переворачивания. Более глубокие слои рыхлят лопатой, не переворачивая. На больших площадях применяют тракторные плоскорезы для подрезания корней с глубокой корневой системой.

Обработка новых участков или участков с высокой засоренностью

В этом случае для очистки от сорняков требуется не менее двух–трех месяцев. Для этой работы отводится первая или вторая половина лета. Сначала почву перекапывают или пашут с оборотом пласта, а затем многократно, по мере появления всходов сорняков, культивируют. Главная задача — освободить от семян однолетних и вегетативных органов многолетних сорняков верхний слой почвы. Если вы начали эту процедуру весной, то во второй половине лета ещё останется время, чтобы посеять зеленое удобрение, которое будет расти до морозов и подавлять новые всходы, а также выполнять роль живой мульчи. «Вы будете удивлены — такой высокий урожай вы получите на этом поле на следующий год», — говорит Э. Пфайффер, видный авторитет в области органического и биодинамического земледелия.

Во второй половине лета освоение нового участка надо начинать не позже начала августа, так как перекопка или вспашка вывернет на поверхность весь хранящийся в почве громадный банк семян, который пробудится к жизни. Чтобы справиться с буйством появляющихся всходов, вам понадобится не меньше двух месяцев многократных культиваций, иначе весь следующий год будет потерян.

Контроль многолетних сорняков

Контроль многолетних сорняков подробно рассмотрен в следующем разделе на примере наиболее распространенных видов. Здесь мы ещё раз напомним, что грамотный контроль многолетних сорняков требует знания их биологии и, в частности, динамики накопления питательных веществ в подземных органах. Независимо от того, к какой группе прицадлежат сорняки — корнеотпрысковые, корневищные или корнестержневые, — для них характерна одинаковая динамика: максимальное количество запасных питательных веществ в подземных органах накапливается осенью до наступления зимнего покоя. Весной они используются отрастающими молодыми побегами. Корни продолжают помогать побегам, особенно в критический период бутонизации — начала цветения. В этот период их запасы падают до минимума. Это самое благоприятное время для удаления надземной части: запасы в корнях истощены и нет листьев, чтобы их пополнить. В этих условиях отрастание новых побегов будет минимальным. Повторное и третье скашивание отросших побегов приведет к ещё большему истощению корневой системы и на следующий год поле или грядка будут почти чистыми от многолетних сорняков.

Короче говоря, борьба с многолетними сорняками заключается в истощении их корневой системы. Это можно делать с весны, удаляя все отрастающие побеги, но более эффективно начинать их удалять с фазы бутонизации — начала цветения. Регулярное удаление побегов, пожалуй, более эффективно, чем измельчение корней и корневищ перекапыванием и мотыжением. Стоит в почве сохраниться хоть нескольким отрезкам корня с почкой, как от них пойдут новые отростки и образуется вся сложная многоэтажная система подземных органов. Даже если вы будете руками выбирать все отрезки корней, вряд ли вам удастся очистить от них почву полностью. Поэтому никогда нельзя терять бдительности — как можно скорее удаляйте все появляющиеся даже слабые побеги многолетников, пока они не обзавелись своей живучей корневой системой.

На вновь осваиваемых участках, сильно засоренных многолетними сорняками, нет смысла начинать выращивать какие–либо культуры, пока не будут подавлены эти сорняки. Для этого придется пожертвовать одним или двумя сезонами. На это время вскопанный или вспаханный участок занимают быстро и густо растущей культурой. Для этой цели лучше всего подходят озимая рожь, гречиха и соя. Есть данные, что гречиха и рожь обладают сильным аллелопатическим действием, подавляющим сорняки. За два сезона участок почти полностью очищается от многолетних сорняков и даже от пырея. Озимая рожь особенно хорошо вытесняет зимующие сорняки типа птичьей гречишки.

Зеленое удобрение и мульчирование

После уборки ранних культур, когда до морозов остается около двух месяцев, имеет смысл занять освободившуюся землю зеленым удобрением. Одно из важных назначений зеленого удобрения в этом случае — подавление осенних и зимующих сорняков. Для этого подходят быстрорастущие холодоустойчивые культуры: овес, пшеница, озимая рожь, озимая вика, горчица, гречиха. Чтобы зеленое удобрение выполнило эту функцию, необходим плотный посев. Растения не удаляют до наступления морозов, дают им погибнуть естественной смертью и покрыть почву мульчой, защищающей её от выветривания. Озимая рожь и вика зимуют, и весной их зеленую массу заделывают в почву за 3-4 недели до посева или посадки.

Если после уборки культуры остается мало времени, то вместо зеленого удобрения почву можно покрыть мульчой. Установлено, что мульча из соломы ржи и гречихи при разложении выделяет, токсические вещества, подавляющие прорастание семян сорняков. Так же действует мульча из остатков использованных на зеленое удобрение крестоцветных культур: горчицы, рапса, редьки масличной. Подавлять сорняки может также мульча из соломы других культур, из выполотых сорняков, торфа, измельченной коры, хвойных иголок, стружек, полуразложившихся опилок при условии, что толщина слоя мульчи не менее 10 см.

Мульча из плотного материала может служить просто механической преградой для всходов сорняков. Например, во много раз облегчает уход за садовой земляникой мульча из черной пленки спанбонда. Перед закладкой плантации земляники в почву, освобожденную от сорняков, вносят компост из расчета обеспечить питанием землянику на три года (держать её дольше на одном месте в большинстве случаев не имеет смысла). Почву покрывают пленкой, в которой на определенном расстоянии сделаны крестообразные надрезы. В надрезы высаживают рассаду земляники. В последующие три года уход за плантацией заключается в поливе и подкормке жидкими удобрениями. На незамульчированных посадках за три года разрастаются и с трудом поддаются искоренению многолетние сорняки. Пленка почти полностью избавляет вас от прополки. Черную пленку можно использовать также на грядках с крупными овощами: томатом, перцем, кабачками, капустой и т. д.

Плотными мульчирующими материалами — картоном, рубероидом, линолеумом, клеенкой — можно покрывать дорожки, присыпая их сверху песком. Это надежная защита от сорняков хотя бы на три–четыре года.

Сорняки в плодовых и декоративных садах

В плодовых садах всю площадь можно занять зеленым удобрением из однолетних и многолетних растений, оставляя свободными приствольные круги. Для этой цели годятся красный и белый клевер, вико–овсяная смесь, вико–ржаная смесь, люпин, фацелия, гречиха. Вика и фацелия — теневыносливые растения. Отмершие при наступлении морозов однолетники весной заделывают в почву и через 3-4 недели делают новый посев. Приствольные круги можно покрыть мульчой для подавления сорняков и для улучшения питания деревьев.

В декоративных садах для подавления сорняков чаще всего используют цветущие почвопокровники. Надо только иметь в виду, что большей частью это многолетние агрессивные растения, стремящиеся к захвату новых территорий, и принимать меры, чтобы они не проникли туда, где они не нужны, и не вытеснили другие виды декоративных растений. Чаще всего для этой цели используют следующие виды.

Барвинок большой и малый — многолетнее растение со стелющимся стеблем. Цветет в мае синими или белыми цветами. При посадке его стелющийся стебель следует наполовину обрезать. Тогда от основания отрастет много новых побегов, которые покроют поверхность сплошным ковром.

Живучка ползучая (аюга) — многолетнее растение с ползучими побегами. Может расти в тени и на солнце, на любых почвах. Цветет в мае–июне синими, розовыми и белыми цветами. Есть разновидности с пестрыми листьями.

Вербейник монетчатый — многолетнее растение с лежачим стеблем длиной до 30 см. От укоренившихся узлов стебля отрастают новые побеги. Цветет в июне желтыми цветами.

В больших парках роль почвопокровника может выполнять сныть, которая так или иначе все равно проникнет туда. Вместо того чтобы тратить громадные усилия на искоренение этого живучего сорняка, сныть оставляют расти и дают возможность её побегам образовать в тенистых местах зеленый ковер. А на солнечных местах, особенно на опушках, она выполняет роль декоративного растения, образуя большие белые шапки ароматных цветов. После цветения её можно скосить.

На небольших участках распространение почвопокровников за пределы отведенных для них участков сдерживают бортиками, вкопанными на глубину не менее 20 см.

Проблему с сорняками непосредственно в самих цветниках приходится решать ручной прополкой, особенно если туда проникли многолетники типа пырея и сныти. Однолетние сорняки можно подавить мульчой из измельченной древесины и коры, гравия, стружек.

Сорняки на газонах

Основной способ борьбы с сорняками на газонах — это профилактика. Во–первых, правильная подготовка почвы. С выбранного участка снимают дерн на глубину 2-2,5 см и затем в течение всего летнего сезона верхний слой почвы на глубину 5-10 см рыхлят и культивируют для уничтожения всходов сорняков. Таким образом удается очистить верхний слой почвы от большей части однолетних сорняков. Затем вносят удобрение и весной высевают газонные травы. Далее путем регулярных поливов и подкормок стимулируют образование плотной дернины. Ранее мы говорили о том, что сорняки плохо выдерживают конкуренцию со злаковыми травами и не селятся на участках с плотным дерном. Когда на газоне появляются сорняки — это значит, что травы растут плохо и в дерне образовались проплешины, которые тут же заселяются сорняками. После этого необходимо понять причину плохого роста трав и ликвидировать ее. Таких причин может быть множество, в том числе неправильный выбор вида газонной травы, не подходящего для ваших условий, плохой дренаж, неправильное удобрение, неправильное скашивание.

Для предотвращения роста сорняков важно правильно установить высоту скашивания: при очень низком скашивании травы ослабляются, а при слишком высоком — создаются условия для выживания ряда многолетних сорняков. Обычно рекомендуют проводить очередное скашивание при высоте растений 10- 12 см, при высоте 4-5 см от поверхности. Это средние цифры, они могут меняться в зависимости от вида газонной травы. Регулярное скашивание на правильную высоту помогает добиться полного исчезновения таких сорняков, как пырей ползучий, крапива двудомная, сныть обыкновенная, вьюнок полевой.

Остаются сорняки с прижатой розеткой или со стелющимся стеблем, которые приходятся ниже ножа косилки. Самые распространенные: одуванчик лекарственный, виды клевера, осот полевой, подорожник, сурепка. Их приходится удалять вручную (конечно, если это единичные растения), стараясь как можно глубже подрезать корень, чтобы не отрастали новые побеги. Для этого используют садовый нож или специальный культиватор типа «Торнадо» для удаления глубоких корней. Сорняки со стелющимся стеблем — вербейник монетчатый, вероника лекарственная, горец птичий — перед скашиванием сгребают граблями. Но, напомним ещё раз, что главное средство борьбы с этими сорняками — создание плотного здорового травостоя, не оставляющего для них места.

Проще всего, конечно, обработать газон соответствующим гербицидом. Но при этом надо помнить, что игры на таком обработанном газоне вредны для кошек, собак и детей.

Создать и поддерживать классический английский газон — довольно сложно. Проще остановить свой выбор на декоративном газоне, где сорняки играют роль декоративных растений: иван–чай, одуванчики, вероника, незабудки, клевер, иван–да–марья, ромашки и другие. Такой газон также нуждается в уходе, но не надо никакой борьбы.

Наиболее распространенные сорняки. Биология и контроль

В этом разделе мы даем «жизнеописания» наиболее распространенных сорняков.

Пырей ползучий как сорняк

В данной статье мы рассмотрим пырей ползучий именно как сорняк, с точки зрения садоводов, которые обрушивают на его голову тысячи проклятий. Однако оговоримся, что пырей можно рассматривать не только с этой точки зрения. В представлении медиков — это ценное лекарственное растение, из корневищ которого делают экстракты и настойки для лечения самых разнообразных болезней. В представлении животноводов — это ценное кормовое растение, значительно повышающее удои молока. В представлении людей Средневековья, а может быть, и сейчас, в каких–то не попавших под влияние технической цивилизации областях — пырей ценится как пищевое растение. Из его корневищ, богатых маслами, углеводами, витамином С, делают муку, а из нее — каши, лепешки, хлеб. И, наконец, с точки зрения ботаников пырей — необыкновенно интересное своей жизнестойкостью растение, прекрасно приспособленное к жизни в самых различных условиях, к борьбе с растениями–конкурентами и с человеком.

Биологические особенности пырея ползучего

Эти особенности интересны сами по себе, а кроме того, они позволяют осмысленно подойти к выбору способов его сдерживания. Мы говорим «сдерживания», потому что полностью уничтожить его в своем саду и огороде вряд ли удастся…

Пырей — многолетнее, злаковое, корневищное растение с узкими, жесткими, ланцетовидными листьями. Его стебель с колосом достигает высоты 50-120 см. Колос цветет в июне–июле, а затем в нем образуются семена, чаще всего нежизнеспособные, так как вся сила этого растения уходит в корневища — подземные стебли. Когда почвенные условия благоприятны для роста корневищ, пырей размножается главным образом вегетативно. Когда условия неблагоприятны, продукты фотосинтеза используются для роста колоса и формирования в нем полноценных семян. Семена служат для расселения на большие расстояния. Их разносят птицы и животные. Семена сохраняют всхожесть до 12 лет.

Корневища, которые, как это характерно для стеблей, разделены узлами с придаточными почками и корнями на каждом узле. Подземные стебли служат органами вегетативного размножения и хранилищем запасных веществ, главным образом углеводов. К осени содержание запасных веществ достигает максимума, а весной они используются для питания молодых побегов, пока не выйдут на поверхность и не начнут фотосинтезировать.

От одного растения в разные стороны отходит несколько корневищ, залегающих обычно на глубине 6- 12 см. Корневища нескольких растений, переплетаясь, образуют под поверхностью земли настоящий войлок. На запыреенных участках общая длина корневищ на 1 м2 площади может составлять до 400 м.

Пырей на неокультуренных почвах

Жесткие, с заостренными концами подземные стебли пырея без особого труда прокладывают себе путь в плотных почвах между корнями других растений. Поэтому пырей обычен на неокультуренных почвах, на лугах и опушках. Это очень агрессивное растение. Его густая подземная сеть корневищ и плотный надземный стеблестой отнимают воду и питание у других видов растений. Пырей очень жадно поглощает воду и питание. Экспериментально установлено, что одно растение этого сорняка за сезон поглощает в 2 раза больше элементов минерального питания, чем одно растение пшеницы. Он также очень активен аллелопатически, выделяя в почву фенольные соединения, токсичные для других видов растений.

Куртина пырея может просуществовать на одном месте 5-6 лет, а затем изреживается, вероятно, в результате самоотравления, и расползается на новые участки.

Пырей на окультуренных почвах

На рыхлых почвах пашни для пырея наступает настоящее раздолье. Его корневища становятся белыми и сочными и растут со страшной скоростью до 1-1,5 м за сезон. Обычно каждое корневище какое–то время растет горизонтально, а потом его конец загибается вверх, выходит на поверхность почвы и образует надземный стебель. На поврежденных, разбитых вспашкой или перекопкой корневищах оживают придаточные почки. Каждый отрезок, имеющий узел с почками, способен дать начало новому растению.

Пырей — очень неприхотливое и выносливое растение. Он нетребователен к почве, устойчив к засухе, морозу, грибковым заболеваниям. Этими его свойствами воспользовались селекционеры. Поскольку пырей и пшеница — близкие родственники, им удалось получить пшенично–пырейный гибрид. На основе этого гибрида были созданы новые сорта пшеницы, устойчивые к засухе и другим стрессам. Эти сорта использовались при освоении целинных земель в Казахстане, отличающемся суровыми засушливыми условиями.

Не искоренять, но ограничивать

Чтобы полностью избавиться от этого живучего и жизнестойкого сорняка, надо затратить громадное количество сил и времени. По нашему мнению, это не стоит того. Есть достаточно мер, позволяющих сократить его количество до единичных растений, которые уже не смогут нанести большой вред.

Обычно борьба с пыреем начинается при освоении нового участка. Если он запыреен, то меры надо принимать сразу же. На больших площадях это плотный посев культур сплошного сева: озимой ржи, вики, гречихи, вики с овсом. Это мероприятие надо повторять не менее двух лет. Пырей — светолюбивое растение, и под пологом более высоких растений он в первый же год сильно ослабеет и не сможет накопить достаточно запасных веществ в корневищах. Соответственно на следующий год новых побегов будет значительно меньше. На второй год их будет ещё меньше.

Картофель на вновь освоенных запыреенных землях сажать не рекомендуется, так как он будет сильно поврежден обычным спутником пырея — проволочником. Однако на уже окультуренных землях небольшое количество пырея не будет мешать картофелю. Картофель сам будет угнетать пырей, затеняя его своей густой листвой.

На небольших участках приходится при освоении вручную выбирать весь залегающий под дерниной войлок переплетающихся корневищ. Есть, правда, и другой способ — покрыть почву каким–либо плотным, не пропускающим свет материалом, например рубероидом или плотным картоном, и оставить на два года. За это время старые корневища, срок жизни которых около полутора лет, отомрут, а новые не образуются.

После всех этих мероприятий нет гарантии, что на ваших грядках не будут появляться отдельные стебли пырея. Осенью после уборки урожая их нельзя оставлять, надо удалить, постаравшись как можно полнее вытянуть вместе со стеблем отходящие от него корневища. Весной появившиеся на рыхлой почве молодые побеги пырея покажут, где ещё сохранились корневища. Их надо выкопать до посева или посадки культурных растений.

Выкопанные корневища пырея нельзя бросать в компостную кучу, так как они очень долго сохраняют способность к отрастанию. Даже, казалось бы, совсем сухие корневища, попав во влажную среду, могут ожить и дать побеги.

Мульчирование не помогает избавиться от пырея. Его побеги проткнут любую мульчу, даже очень толстый её слой, и выберутся на поверхность. Описан случай, когда на запыреенный участок высыпали кучу песка высотой около одного метра. На следующий год на поверхности кучи появились побеги пырея, а ещё через год она была вся оплетена сетью корневищ.

Общее правило сдерживания пырея такое — не давать ему распространяться беспрепятственно. Осенью и весной, когда земля свободна от культурных растений, любым способом, косой или тяпкой, уничтожать его побеги, а корневища при перекопке выбирать и уничтожать.

Бодяк полевой —давний спутник человека

В течение тысячелетий, с тех пор как человек начал заниматься земледелием, сорные растения были его постоянными спутниками. За это время они успели прекрасно приспособиться к существованию на пашне и выработали свои способы выживания и защиты от человека. Среди них своим гордым и неуступчивым нравом особенно выделяется бодяк полевой, или осот розовый. Среди многолетних трудноискоренимых сорняков он занимает одно из первых мест. Его биология интересна сама по себе, так как демонстрирует необыкновенную жизненную силу этого растения и хитроумие природы в противостоянии человеку. А кроме того, только знание биологии поможет нам без гербицидов справиться с этим вездесущим сорняком.

Бодяк считают диким растением только потому, что человек не прилагает никаких усилий для его выращивания. Однако он предпочитает расти только вблизи человеческого жилья и лучше всего чувствует себя на рыхлой, плодородной почве пашни или огорода. В лесу или на лугу его не встретишь. Так что дикость его довольно относительна. Он сорняк, и он нам не нужен, а, между тем, мы как бы специально рыхлим и удобряем почву, чтобы создать благоприятные условия для его роста. Только на плодородной почве пашни бодяк достигает своих максимальных размеров — 1,2-1,5 м высоты и максимальной семенной продуктивности — 3-5 тысяч семян на одно растение. На заброшенных пашнях бодяк с каждым годом становится все более хилым и наконец исчезает совсем, уступая место другим видам растений, более приспособленным к уплотненной почве.

Как он выглядит

Обычный побег бодяка полевого имеет прочный ветвящийся стебель, на котором сидят выемчато–зубчатые темно–зеленые листья. На каждом зубце — колючка. С конца июня на концах побегов начинают появляться соцветия. Бодяк относится к ботаническому семейству астровых–сложноцветных, каждый его цветок розовомалинового цвета и представляет собой соцветие–корзинку, состоящую из множества трубчатых цветков. Во время цветения от зарослей бодяка исходит одуряющий медовый запах. За этот запах ему можно простить колючие листья. Бодяк полевой — отличный медонос, по справочным данным, он может дать до 140 кг меда с гектара (правда, непонятно, что это за такие гектары, покрытые сплошь бодяком).

Он хорошо размножается семенами

Через некоторое время цветущие корзинки покрываются белым пухом. Это летучки созревших семян, которые помогают ему распространяться с ветром. Семена — это второй, не менее эффективный, чем вегетативный, способ размножения и расселения бодяка.

Семена прорастают, главным образом, весной с глубины не более 2 см. В почве сохраняют всхожесть не менее двух лет. Семенные проростки очень слабые. Они выживают, только если семя попадает на участок с из- реженной растительностью или на пашню. На рыхлой почве пашни семенные проростки начинают быстро развиваться и образовывать корни. За лето в зависимости от условий новый побег может развить корневую систему длиной 0,5-1 м.

Многоэтажная корневая система

Самое примечательное в бодяке — это его корневая система. Бодяк относят к корнеотпрысковым сорнякам. От корневищных сорняков он отличается тем, что его побеги отрастают из почек на корнях, а не на корневищах, представляющих собой подземные стебли. Под землей бодяк развивает сложнейшую корневую систему, состоящую из нескольких этажей горизонтальных и вертикальных корней размножения, на которых сидят почки возобновления. Весной из почек на прошлогодних горизонтальных корнях развиваются новые побеги. Достигнув поверхности почвы, они образуют розетку листьев, а на следующий год — цветоносный стебель. На подземной части нового побега образуются молодые горизонтальные корни размножения, которые растут сначала горизонтально поверхности, а потом загибаются вниз и превращаются в вертикальные корни второго порядка, от которых, в свою очередь, отходят более глубокие горизонтальные и вертикальные корни третьего порядка, и т. д. Распространяясь таким образом, куртина бодяка, если ей не мешать, может за один сезон достигнуть диаметра 2-3 м.

Корни бодяка полевого выделяют в почву вещества, которые неблагоприятно действуют на растения других видов и вытесняют их из ближайшего окружения. Накапливаясь в почве, эти вещества угнетают сам бодяк, поэтому с течением времени его куртина начинает изреживаться в центре и расползаться в разные стороны, завоевывая все новые территории.

В Нечерноземной зоне на дерново–подзолистых почвах основная масса корней бодяка полевого расположена в пахотном горизонте на глубине 15-20 см и состоит, в основном, из горизонтальных корней. Длина вертикальных корней 1,5-2 м. На черноземах вертикальные корни проникают до глубины 5-7,5 м, а основная масса горизонтальных корней сосредоточена в слое 0-60 см. Как мы видим, горизонтальцые корни бодяка полевого, главные органы вегетативного размножения, предпочитают распространяться в рыхлом плодородном слое почвы. По всей длине горизонтальных корней располагаются почки возобновления. В среднем на каждые полметра корней приходится 6 почек.

Благодаря глубоким вертикальным корням бодяк полевой обладает высокой устойчивостью к стрессам. В случае засухи они снабжают его водой из глубоких горизонтов почвы, там же они добывают вымытые из верхних слоев почвы дождевыми водами элементы минерального питания: фосфор, калий, кальций. Надземная часть бодяка (до цветения) — ценный компонент компоста и жидкого удобрения из растений, так как очень богата калием.

Вертикальные и горизонтальные корни бодяка служат также накопителями запасных питательных веществ. У бодяка главное запасное вещество — углевод инулин.

Динамика запасных веществ в корнях бодяка

Осенью после окончания цветения надземная часть постепенно отмирает и происходит отток углеводов из побегов в корни. К началу зимы корни буквально набиты инулином. Этот запас даёт почкам на корнях весной возможность, как только почва достаточно прогреется, тронуться в рост и образовать новые надземные побеги. После отрастания листьев молодые побеги отчасти сами обеспечивают себя за счёт фотосинтеза, но не прерывают связи с питающими их материнскими корнями. Ко времени бутонизации запасы в питающих корнях уже почти полностью исчерпаны. Таким образом, в первую половину лета корни бодяка богаты запасным веществом, с переходом ко второй половине лета этот запас истощается. Описанную динамику важно знать, так как она помогает правильно организовать меры борьбы с этим сорняком. Об этом далее.

Живучие отрезки корней

До сих пор мы говорили о ненарушенной корневой системе бодяка полевого, но на пашне и в огороде, где верхний слой почвы постоянно перепахивают или перекапывают, она не может остаться в целости и разбивается на множество отрезков. Тут во всей остроте встает вопрос о приживаемости отрезков. Ведь почти на каждом из них есть почки, и каждая почка может дать начало новому растению. К счастью для нас, корневые отрезки бодяка отличаются невысокой приживаемостью. Она зависит от длины отрезка, глубины заделки, влажности и фазы развития материнского растения. Есть данные, что отрезки длиной менее 30 см приживаются очень плохо. Лучше всего приживаются богатые питанием весенние отрезки корней, хуже всего — летние. Если же все условия сложатся благоприятно, то на отрезке корня начинают активно расти побег — вверх, корень — вниз. Побег снабжает питанием новые вертикальные и горизонтальные корни, общая длина которых к концу лета может достигнуть 4,5 м.

С вертикальными корнями справиться сложнее