История китайской одежды

Прядильный станок с несколькими веретенами

В эпоху Юань среди монгольских аристократок пользовалось спросом пальто дай, иногда его называли туаньшань. Оно было объемным, с узкими манжетами и настолько длинным, что при ходьбе требовалась помощь слуг, которые приподнимали его с двух сторон. Это пальто изготавливали из золотой парчи, бархата и шерстяной ткани. Цвет чаще всего был красным, желтым, зеленым, чайным или карминным. Женская вуалевая накидка, появившаяся в эпоху Цзинь, к эпохе Юань стала еще красивей; накидки танцовщиц и аристократок были особенно изысканными. Также была популярна безрукавка бань-би, которую носили как мужчины, так и женщины. В последние годы правления династии Юань одной из самых популярных моделей в императорском дворце и среди аристократов стала корейская одежда. Узоры на одежде продолжали традиции эпохи Сун. Добавились только изображения людей из западных земель.

Одежда эпохи Мин

Общие черты одежды эпохи Мин

Почти сто лет Китаем правила монгольская династия Юань, она пала в ходе крестьянского восстания под предводительством Чжу Юаньчжана. Императором новой династии Мин, которая просуществовала около трехсот лет, стал сам Чжу Юаньчжан. Новый императорский двор постепенно отходил от влияния монгольских традиций, возвращаясь к одежде ханьцев, к фасону нарядов эпох Тан и Сун. Однако вид некоторых важных нарядов был официально утвержден только в 1393 г.

При династии Мин большое внимание уделялось сельскохозяйственному производству. По всей стране стали выращивать больше хлопка, и особенно популярной была хлопчатобумажная ткань. Простые люди стали носить более качественную одежду. Экономическая стабильность привела к росту текстильной промышленности, повысился уровень прикладного искусства. Рос объем производства, увеличилось количество видов текстильных изделий, а узоры на тканях и их цвета стали богаче. Пользовались спросом разноцветные рисунки, изображавшие весенние пейзажи, реки и горы. Модные одеяния снова стали обильно украшаться вышивкой.

Парча (эпоха Мин)

В этот период быстро развивалось шелкопрядение Тайхуской равнины, на южном берегу Янцзы. Маленькие прибрежные деревни стали крупными городами с большой плотностью населения и высоким уровнем развития шелкопрядильного производства. Мастерство изготовления шелковых тканей и вышивки по шелку достигло небывалого совершенства. Красивая шелковая одежда обязательно входила в гардероб аристократов. Чтобы централизовать производство шелка, правительство в Нанкине, Сучжоу и Ханчжоу, собрав искусных мастеров, устроило казенные мастерские ткацко-красильного дела. Эти мастерские изготавливали изысканные ткани специально для императорского дома. Дополнительно в эти же районы различными способами привлекались и народные мастера. Современная техника и традиции народных промыслов ускорили создание новых тканей. Мастерство изготовления узорчатого шелка и парчи, нитей из перьев павлина, вышивки, вплетения золотой нити достигло высокого уровня, это был новый этап развития производства одежды. В этот период появились первые книги о науке и технике, такие как «Тяньгун кайу» («Использование сил природы»)[23].

Официальная одежда в Китае всегда была призвана подчеркивать высокое положение человека. Поскольку слово «красная краска, киноварь» было омофоном фамилии императора Чжу, официальной одеждой чиновников стала одежда красного цвета. По фасону она напоминала наряды эпохи Тан: просторные одеяния, круглый воротник, по бокам оторочка. Одежду шили в основном из шелка, тюля, тафты, но цвета тканей и рисуни на них были не такими, как раньше. Изменились знаки различия рангов чиновников, буцзы, теперь их нашивали на парадную одежду спереди и сзади.

Станок для изготовления узоров из книги «Тяньгун кайу»

Буцзы делали из квадратного куска шелка, на нем могли быть вышиты различные узоры. У гражданских чиновников – изображения птиц, у офицеров – животные. Чиновников по-прежнему делили на девять разрядов, это отражалось в одежде. Повседневный халат мог быть разной длины, с разными рукавами. Чиновники более высоких рангов носили длинный халат с большим воротником.

В одежде эпохи Мин появилось много новшеств. Например, применявшийся на протяжении тысячелетий пояс был заменен пуговицами. Однако появились пуговицы не в эпоху Мин, а гораздо раньше: уже те, что использовались в эпоху Юань, были значительно красивее примитивных пуговиц. Использование пуговиц стало важным этапом в истории одежды.

Одежда различных социальных слоев в эпоху Мин

Дошедшие до нас предметы одежды эпохи Мин являются выдающимися образцами древнекитайского прикладного искусства. Костюмы современной китайской драмы и оперы созданы на их основе. У императоров для каждого случая (жертвоприношение, вступление на престол, выступление в военный поход) существовали специальные туалеты: церемониальная одежда мяньфу, пимоуфу[24], военная форма, повседневная одежда и т. п. Повседневную одежду называли ишаньгуань. Чаще всего она была изготовлена из узорчатого шелка желтого цвета и украшалась вышитыми драконами, узорами в виде хвоста дракона и двенадцатью эмблемами.

Чиновники эпохи Мин также имели традиционный набор одежды: парадную чаофу – для приемов при дворе, ритуальное и официальное облачение. Повязка на голову была заимствована у династий Сун и Юань. Зимой император мог даровать министрам меховые наушники, которые нельзя было носить обычным людям. Наряду с ними были еще такие зимние вещи, как накидка и шарф. Женам и матерям чиновников император жаловал платья с широкими рукавами и безрукавки красного цвета, узоры и украшения на них указывали на ранг.

Фасоны одежды обычных людей в эпоху Мин были весьма разнообразны: это были и халаты, и платья, и юбки – длинные и короткие. В целом они не очень сильно отличались от нарядов предыдущей эпохи. В то время у девушек был популярен длинный жилет. Простые женщины могли носить одежду только фиолетового, зеленого, персикового цветов; им запрещалось носить одежду того же цвета, что носили чиновники: ярко-красного, темно-пурпурного и желтого.

Простолюдины могли носить одежду коричневых оттенков. Появились новые головные уборы. Сам император Чжу Юаньчжан создал два убора, которые быстро вошли в моду по всей стране, – их могли носить и знатные, и простые люди. Один из уборов – парадная квадратная кисейная шапка черного цвета, иначе ее называли шапкой «покорения четырех сторон»[25]. Второй головной убор – маленькая круглая шапка, сшитая из шести кусочков, ее называли «шесть в одном», что символизирует «покой во всем мире». Этот фасон, несколько видоизменившись, превратился в маленькую круглую шапочку, напоминающую тюбетейку, и стал популярен на севере Китая. В основном ее шили из черного атласа.

Одежда эпохи Цин

К концу XVII века маньчжуры свергли династию Мин и основали династию Цин. Это было второе в истории Китая объединенное многонациональное феодальное государство, которым управляли представители малых народностей. Маньчжурские императоры расширили влияние в Центральной Азии. С развитием производства и торговли увеличился товарообмен и внутри страны, и между Китаем и Западом. В результате династия Цин обрела небывалые возможности для развития текстильной промышленности. Более совершенная технология позволила не только улучшить качество ткани, но и разнообразить ее ассортимент (за счет окрашивания и новых типов узоров). Одежда раннего периода правления династии Цин унаследовала особенности стиля эпохи Мин. В середине эпохи появились новые элементы стиля, основанные на западной моде, позднее, благодаря стремлению мастеров и изыснанности и обилию изящных украшений, были созданы новые оригинальные образцы одежды. В последние годы правления династии Цин Китай использовал западные технологии, что позволило механизировать производство. В это время вырос экспорт традиционных текстильных изделий. Миру открылся неповторимый стиль китайского национального костюма.

Одежда эпохи Цин

Хотя ранние правители династии Цин придерживались образа жизни маньчжуров, они сохранили традиционную систему управления страной, в том числе и бюрократический аппарат. Произошли изменения в порядке ношения как официальной, так и повседневной одежды. Постепенно маньчжуры стали одеваться так же, как ханьцы. Внешний вид чиновников определялся строгими правилами. А вот в женской одежде изменения происходили постепенно. Основным типом официальной одежды чиновников оставались халат и магуа (куртка, которая надевалась поверх халата). Фасон халата был прост: стоячий воротник, прямой силуэт, полы с глубоким запахом.

Некоторые особенности фасона халатов и куртки магуа появились именно в эпоху Цин

Маньчжуры – кочевой народ, в основном проживавший на северо-востоке Китая. Мужчины, женщины, старики и дети в совершенстве владели верховой ездой и стрельбой из лука. Цинские вельможи чтили традиции, сохранили старые привычки и поэтому носили халаты с четырьмя разрезами – они были особым видом одежды.

Длинный халат с разрезами с двух сторон или без них в основном носили простые люди. До эпохи Цин и этот халат, и куртка магуа не были распространены, потому как их надевали в основном наездники, кочевники.

Игоюань (длинный халат с разрезами по бокам], упомянутый в 94 главе романа «Сон в Красном тереме», был популярной одеждой для отдыха. Но его нельзя было надевать на официальные мероприятия – например, при посещении родителей (такой визит приравнивался к официальной церемонии).

Магуа, одеваемая поверх халата, должна была быть выше колена, рукава – широкие и короткие. Снова вошли в моду подвесные украшения, например пояса с ними: с золотой или серебряной пластинки свисали более десяти мелких предметов: шпилек, щипчиков и т. д.

Специальная одежда мужчин была четырех типов: парадная одежда, повседневная, плащ-дождевик, дорожная одежда. Среди дорожной особо выделяется куртка магуа – это видоизмененная традиционная маньчжурская короткая кофта для верховой езды, Она вошла в моду у аристократов во времена Канси (1662–1722). Позже ее стали носить и военные. Ма-гуа была нескольких видов: легкая без подкладки, двусторонняя с подкладкой и хлопковая. Цвета в основном были простыми: темно-синий, фиолетовый, черный. В начале эпохи Цин магуа были в основном голубыми. Во времена правления Цяньлуна носили темно-розовые куртки, а в конце эпохи – ярко-красные. При Цяньлуне появились магуа с мехом наружу, специально для аристократов. Когда на магуа нашивали буцзы для указания на ранг, куртку называли уже бугуа, она становилась официальной одеждой чиновников. Существовала также двубортная куртка длиной до талии, с прямоугольными рукавами – дэ-шэнгуа. Следует отметить: когда император династии Цин ездил на охоту, он часто одаривал отличившихся приближенных желтой (императорского цвета) магуа, что означало его особую благосклонность.

Длинная магуа была с разрезами спереди и сзади, на груди прикреплялась буцзы синего цвета. Члены императорской семьи и цзюньваны (уездные князья) носили круглые буцзы, что означало высокий ранг. Узоры в виде птиц и зверей на нашивке были связаны с порядком разряда, эта традиция осталась с эпохи Мин. Зато форменный головной убор сильно отличался от минского. Военные, судейские и высшие гражданские чины должны были носить шапки с красной кистью, похожие на широкополые конические шляпы, но меньших размеров. Шапки делились на зимние и летние, также необходимо было носить разные по цвету и материалу шарики на шапках (в зависимости от ранга чиновника); сзади свисал пучок павлиньих перьев. На перьях были «глазки», чем их больше – тем выше ранг чиновника. Носить перья разрешалось только родственникам императора и заслуженным министрам.

Чиновники, начиная с четвертого класса, должны были носить парадное ожерелье. Оно изготавливалось из различных дорогих камней и ароматной древесины. Ожерелье надевали только чиновники.

Мужчины эпохи Цин в основном носили халаты с высоким воротником. Пояс и рукава были чрезвычайно узкими, поверх халата надевали кофту или жилет. В Пекине землевладельцы и торговцы наряжались по-особенному: носили круглую шапочку, похожую на тюбетейку, в руках держали табачную трубку, которая называлась «пекинской в восемь цуней», на поясе у них висели красиво вышитые кошелек, чехол для веера и мешочек для благовоний. Такой наряд был очень популярен в те годы.

Женские наряды сильно изменились. Сначала сохранялся стиль ханьской одежды эпохи Мин – с узкими рукавами и длинной юбкой; позднее одежда стала шире и короче, рукава – шире более, чем на один цунь; на плечах женщины и девушки носили вуалевую накидку. Узоры менялись очень часто. К концу эпохи Цин городские женщины начали носить юбки с тесьмой или зубцами.

Обязательной составляющей одежды стали пуговицы. С одной стороны, эта мода возникла под влиянием традиционной одежды маньчжурских воинов, а с другой – под влиянием европейской моды. В связи с использованием пуговиц изменилась форма воротника: появился воротник-стойка. Фасон ворота нижней рубашки тоже изменился.

Маньчжурская одежда

Маньчжурская одежда – это в основном одежда знаменных (ци) войск: были популярны ципао (женское платье) и цичжуан (маньчжурский костюм)[26]. Основное достоинство этих нарядов заключалось в простоте. Их легко шить, расходуется мало ткани, они удобны. Эти преимущества сделали цичжуан популярным в эпоху Цин.

Цичжуан был длинным и прямым, его жесткий воротник мог закрывать щеки. Одежда не перехватывалась поясом, рубаха была короче верхней одежды, полы запахивались направо и украшались плоской пуговицей. На рукавах – два-три украшения, похожие на повязки. Рукава, расклешенные к низу, по краю оторачивались тесьмой ручной работы и полностью закрывали руки. Сверху надевали безрукавку или ма-гуа. Цичжуан закрывал тело, как футляр. Человек в такой одежде имел вид сдержанный и торжественный. Одежда цичжуан быстро вытеснила старинные громоздкие костюмы.

Женщина эпохи Цин

Женское платье ципао популярно до сих пор. Иногда ципао и рубахи бывали двубортными, но чаще верх платья запахивался на шее. Украшали ципао, рубахи и брюки рисунками, вышивкой, плиссировкой. Подол платья, край воротника и рукавов обшивали тесьмой или украшали вышивкой. В начале эпохи Цин маньчжурские мужчины и женщины одевались практически одинаково, женщины отличались только тем, что носили серьги. Незамужние девушки носили косу, замужние убирали волосы в пучок. Маньчжурские женщины не бинтовали ног, не носили юбок. Поверх одежды они надевали безрукавку, которая была одной длины с халатом. Под халатом носили нижнее белье, похожее на традиционное женское нижнее белье ханьцев и напоминающее по функции современный корсет.

Лунпао, парадное платье императора для свободных бесед

Лунпао иногда называют «драконьим халатом», потому что это халат с вышитыми драконами. Он занимает важное место в истории древней одежды Китая. Узоры в виде драконов появились в эпоху Чжоу, но в то время они были лишь одним из украшений на одежде. В период Цинь-Хань появился цельный халат, до этого любая одежда состояла из двух предметов. К эпохам Суй и Тан на церемониальной одежде начали появляться узоры с драконом, но церемониальная одежда была устроена по модели ичан, а на повседневной одежде императора по-прежнему не было узоров с дранонами. В период правления династий Юань и Мин образ дракона стал встречаться на одеяниях императора чаще, императора называли Истинным драконом, Сыном Неба. Тогда и появился настоящий лунпао.

Цветной лунпао

В эпоху Сун было выражение: «Надели на него желтый халат» – то есть кто-то стал императором. Но почему желтый халат стал императорским? Согласно китайской философии, мир состоит из пяти элементов: это дерево, огонь, земля, металл и вода. Каждому элементу соответствует свой цвет. Золоту – белый, дереву – зеленый, воздуху – черный, огню – красный, земле – желтый. Начиная с эпохи Хань желтый цвет стали считать самым почетным. При других династиях появился закон, по которому только император мог носить одежду желтого цвета. Начиная с эпохи Тан и вплоть до эпохи Цин желтый оставался символом почета и власти.

Портрет императора Канси в одежде эпохи Цин

Эпоха Цин продолжила тысячелетнюю традицию и внесла в нее своеобразное уточнение. Лунпао – это праздничная одежда императора. Никто кроме императора и его сына не имел права украшать одежду изображениями драконов. Этот халат имел круглый воротник, запахивался направо. У него были узкие рукава, основной цвет – желтый, дополнительные – золотистый и абрикосовый. На халате были вышиты: золотой дракон с пятью когтями, облака разных цветов, на облаках и посередине халата вышивали двенадцать эмблем. Согласно древнекитайским историческим записям, на лунпао императора было вышито девять драконов. Но на старинных халатах их всего восемь. Говорят, делалось это с той целью, чтобы люди считали, что девятый дракон – это сам император. На самом деле девятый дракон был вышит изнутри на подоле, и его не было видно. Лунпао как наиболее торжественный наряд демонстрирует величие императора.

Усовершенствование одежды конца эпохи Цин

В конце XIX века буржуазные реформаторы направили несколько писем цинскому правительству с предложением начать модернизацию страны, включая реформу в порядке ношения одежды. Лидер сторонников реформ, Кан Ювэй, написал в «Докладе о реформах года У-Сюй»: «Император первым должен отрезать косичку и носить одежду нового фасона. Потом издать указ, чтобы все отрезали косички; император должен начать меняться с народом. Издать указ, чтобы чиновники при обсуждении важных государственных дел надевали костюмы нового фасона, а обычный народ мог носить все, что захочет». Он надеялся, что император сможет подать личный пример и изменить традиции, сможет призвать к изучению передового западного политического и экономического опыта, Он считал, что все реформы должны начаться с реформы одежды.

Кан Ювэй

Но этим предложениям не суждено было воплотиться в жизнь из-за решительного сопротивления сторонников старых порядков.

Слабый император не смог противостоять консерваторам, поэтому небольшие изменения были произведены только в обмундировании армии и полиции, модернизировали спортивную форму школьников, в остальном же одежда оставалась традиционной. Император считал, что порядок ношения одежды, существующий много веков, нельзя изменить в одночасье.

В последние годы эпохи Цин многие молодые китайцы отправлялись учиться за границу, правительство Цин одобряло подобное образование. Эти молодые люди под влиянием западного образа жизни изменили свое отношение к моде. Многие из них отрезали косы и оделись в одежду европейского покроя. Однако одежда чиновников в пределах государства так и не изменилась. Отучившиеся за границей, вернувшись на родину, должны были снова облачаться в костюмы династии Цин. Однако отрезанную косичку уже нельзя было вернуть назад, им приходилось прикреплять ненастоящую. Позднее, с распространением западного мышления, европейские костюмы станут модными в Китае.

Одежда периода Китайской Республики

В 1911 г. в Китае произошла первая буржуазная революция – Синьхайская революция. Империя, существовавшая в общей сложности более двух тысяч лет, была упразднена. Было провозглашено создание нового государства – Китайской Республики. Одним из первых вышел указ, призывавший народ отказаться от традиционной прически. Каждый гражданин волен был сам выбрать себе любую прическу. Закон о ношении косичек, существовавший в Китае почти триста лет, был наконец отменен. Претерпело сильные изменения и китайское традиционное парадное одеяние. Правительство полностью отменило некогда обязательные различия в одежде, свидетельствующие о том или ином социальном положении. Больше не было ограничений в ношении одежды. Эти события имели эпохальное значение, но преобразования по разным причинам полностью не могли быть реализованы в то время.

Революция в одежде

В первый год существования Китайской Республики правительство определило фасон парадной одежды и для мужчин, и для женщин. У мужчин была «большая» парадная и «малая» парадная одежда. «Большая» парадная одежда делилась на два вида: дневную и вечернюю. Оба вида предполагали верх и низ черного цвета, а также галстук-бабочку. «Малая» парадная одежда делилась на китайскую и западную. Китайский наряд состоял из длинного халата и магуа. Женская парадная одежда доходила до колен, была двубортной, с воротником, юбка спереди и сзади оставалась прямой, а вот по бокам делали складки и небольшие пуговицы в виде узелков.

В конце 1920-х гг. правительство Китайской Республики снова обнародовало указ об установлении формы одежды, в котором утверждалась форма парадной одежды и форма государственных служащих. Для повседневной, рабочей одежды определенных правил не было. В 1930-х гг. мужская одежда изменилась несущественно, однако в женской одежде перемены были очевидны.

В этот период укрепилось сотрудничество Китая с западными государствами, рынок пополнялся товарами иностранного производства, в том числе и тканями. Это сыграло большую роль в развитии одежды современного Китая. Особенно заметных результатов в разработке и конструировании женской одежды достиг Шанхай. Он стал центром моды Китая. Газеты и журналы ввели новую постоянную колонку о моде; известные дизайнеры трудились над созданием новых фасонов. Крупные текстильные компании и компании, производящие товары широкого потребления, начали организовывать модные показы и презентации, демонстрируя модели одежды, которые быстро раскупались.

Несмотря на то, что маньчжурский наряд как таковой исчез с прилавков магазинов, он все еще существовал в качестве повседневной одежды маньчжурских женщин. Более того, синий халат, который носили школьницы, стал главной моделью и модным элементом. Киноиндустрия прославила Шанхай: звезды экрана демонстрировали китайскую современную моду. Гуанчжоуские и гонконгские производители стали ориентироваться на нее.

В Китайской Республике жизнь женщин изменилась. В первую очередь, живущие в больших городах девушки и молодые женщины приобщились к общественной жизни, получили возможность стать учительницами, актрисами и даже чиновницами. У каждой профессии свои требования к одежде, и в этот исторический период китаянки стали одеваться разнообразно и элегантно.

Новый закон об одежде

Правительство Китайской Республики опубликовало новый закон об одежде. После этого определились две тенденции в женских нарядах. Одни носили либо длинные однотонные ципао, либо ципао с рисунком. Их особенность была в том, что по бокам пришивалась пригоночная накладка, дополнялся наряд аппликациями, маленькой безрукавкой и шелковым шарфиком. Другие женщины предпочитали костюм, состоящий из двух частей: блузы и юбки или брюк. В мужской моде сочетались западный костюм, кожаная обувь и длинная магуа.

В 1920-х годах «отец демократической революции в Китае», господин Сунь Ятсен, создал суньятсеновку[27], быстро ставшую популярной. Суньятсеновку и западный костюм часто надевали чиновники и ученые на официальные мероприятия. Это пример влияния западного образа жизни на китайскую действительность. Цвета одежды зависели от времени года: летом носили преимущественно белые суньятсеновки, в другие времена года черные или просто темных тонов. Длинный халат и магуа по-прежнему занимали важное место, в основном их носили простые люди. У студентов и школьников была форма со стоячим воротником, тремя карманами и семью пуговицами. Распространено было ношение накидки или безрукавки.

Ципао

Деревенские мужчины обычно носили рубашку и брюки, длинный халат, длинное или короткое платье. В женской одежде в этот период были популярны брюки династии Цин с запахом сбоку и одежда, подражающая западной: куртка и юбка. Девушки носили юбки до колен, короткие жакеты на пуговицах; у юбок были складки по бокам.

В 1920-х гг. ципао стало наиболее популярной женской одеждой. Его фасон не отличался от ципао последних годов эпохи Цин. Однако к этому времени западная одежда оказала сильное влияние на китайскую. Ципао претерпело очевидные изменения, новые элементы стали появляться во всех деталях традиционного костюма. К 1930-м годам ципао стало повседневной одеждой. Изменения коснулись кроя воротника и рукавов, длины. Сначала был моден высокий воротник. В разгар лета на ципао, сделанное из тонкого шелка, надевался высокий крахмальный воротничок, закрывающий мочки ушей, – только так, по мнению модниц, можно было подчеркнуть красоту. Затем появилась противоположная тенденция: вошли в моду ципао с низким воротником. Позднее стали носить ципао без воротника. Рукава сначала носили длинные, ниже запястий: потом в моду вошли короткие рукава, а позднее ципао вовсе лишилось рукавов.

Европейская одежда становилась все популярнее на китайском рынке, особенно у высших сословий. Европейская и японская одежда (короткие юбки, нижнее белье] повлияла на моду китайских женщин. Простая американская плиссированная юбка стала главным предметом гардероба и обрела сумасшедшую популярность среди спортсменок. Китаянки стали носить бюстгальтеры, постепенно заменяя ими хушэньи (сорочку] и дудоу (традиционное китайское нижнее белье для девочек].

Послесловие

Культура одежды является важной составляющей китайской традиционной материальной культуры. В развивающемся Китае происходили изменения и в одежде: некогда примитивные одеяния усложнились и приобрели множество элементов, таящих глубокие смыслы.