История китайской одежды

Халат, ставший популярным видом одежды, в эпоху Хань был обязательной вещью в гардеробе даже у государственных служащих. Его носили и император, и чиновники низкого ранга.

Одежда эпох Вэй, Цзинь и Северных и Южных династий

220-581 гг. в истории Китая – период правления династий Вэй, Цзинь и Северных и Южных династий. С 220 г. на протяжении трех с половиной веков на территории Китая, за исключением коротких промежутков, одновременно существовало несколько враждующих небольших государств, в стране царил хаос. В те времена серьезное влияние сохраняло северное царство Вэй, но с ним соперничали царство Шу на западе и царство У на юго-западе. Династия Западная Цзинь на короткий срок объединила страну (с 265 по 316 г.), но затем вновь случился раскол. На севере Китай не смог оградить себя от нашествия кочевников.

На юге жизнь была более спокойной, там быстро развивалась экономика. Южный Китай стал опережать Северный в экономической, политической и культурной областях. Наплыв мигрантов с севера оказал существенное влияние на развитие региона. Ускорился процесс смешения ханьцев с южными народностями. Миграция и более тесный контакт между народностями плодотворно сказались на национальной материальной и духовной культурах.

Эпоха Южных и Северных династий – тяжелое и смутное время. Развернулось противостояние севера и юга. Крупные территории дробились на княжества, династии сменяли одна другую, как в калейдоскопе. Однако на юге Китая передовые производственные технологии по-прежнему способствовали развитию экономики. Самый развитый экономический район находился рядом с городом Янчжоу. В этот период развивались внешние связи Китая, были установлены тесные контакты с Японией, Северной Кореей, Средней Азией и регионами Восточной и Южной Азии.

Несмотря на раскол, эпоха Южных и Северных династий считается одним из важных этапов становления китайской нации.

Политические и экономические перемены повлияли и на моду. Различия территориальных групп отразились в особенностях одежды. Сначала изменения касались только той одежды, которую полагалось носить чиновникам разных рангов. Однако в конце периода стали заметны различия и в деталях народного костюма.

Одежда и украшения стали отражением общественных нравов. Ученые и литераторы любили носить широкие, не стесняющие движений, наряды. Менялась идеология эпохи, распространялись религиозные и мистические учения. Военная сила больше не казалась привлекательной, все стремились наслаждаться жизнью. Актуальность обрела философия; наряду с конфуцианством были популярны идеи даосизма.

Одежда в эпохи Вэй и Цзинь

В последние годы эпохи Хань долгая война истощила финансы дворца. Поддерживать строгий порядок ношения дорогой одежды гуаньфу по рангам стало очень сложно. Костюмы этого периода подверглись влиянию религиозных идей и учения о сокровенном, влиянию культур разных народностей. Все эти явления способствовали изменению типов одежды, традиции отступали под натиском стиля новой эпохи.

Прежние головные уборы были заменены на линь-цзуньцзинь (шапку с заломленным углом), линцзинь (мужской платок), цзыгуаньцзинь (пурпурную головную повязку), байгуаньцзинь (белую головную повязку). Восстание Чжан Цзюе было названо восстанием Желтых повязок (184–204 гг.), потому что участники повязывали голову желтым платком.

Первый император династии Вэй по имени Цао Пи установил «систему девяти рангов» для чиновников[19]. Для разных рангов предназначалась одежда разного цвета: темно-красная, пурпурная и зеленая. Впоследствии эта система закрепилась в Китае практически повсеместно.

Особенностью эпохи Цзинь были головные уборы. Большой популярностью пользовались повязки на голову фу-цзинь. Чиновники также носили небольшие уборы, поверх которых надевались шапки из кисеи (ша мао), – полностью они назывались циша лунгуань («драконья шапка, покрытая кисеей»). Изначально циша лунгуань носили военные в эпоху Хань, однако потом они стали популярны и среди простых горожан. В конце концов этот головной убор перестал быть исключительно мужским, его стали носить и женщины.

Погребальные статуэтки, найденные в Нанкине

Производство парчи в этот период (не считая ее традиционного распространения в районах Центральной равнины и провинции Шаньдун) развивалось в Сычуани и в районах к югу от Янцзы. По сравнению с эпохой Хань, увеличился ассортимент текстиля из шелка, льна и шерсти. В это же время, по-видимому, в Синьцзяне и южных районах (в провинции Гуандун) стали в изобилии производить узорчатую парчу. Изделия из парчи постоянно поставлялась в крупные города центральной равнины.

Одежда эпохи Северных и Южных династий

В эпоху Северных и Южных династий, как уже было сказано, на обширных территориях шли войны, конфликт привел к миграции культурно более развитого населения севера на юг страны. В определенной мере мигранты ускорили развитие экономики и культуры юга. Они принесли передовые технологии шитья, кройки, окрашивания тканей. Взаимодействие различных культур приводило к их слиянию, выработке общего национального стиля.

Парча с узорами в виде деревьев, эпоха Северных династий. Захоронение Астана, Синьцзян

В этот период можно отметить следующие особенности одежды:

1. Халаты шэньи и длинные халаты больше не соответствовали привычкам и быту китайцев. Короткая одежда северных народностей постепенно стала популярной во всех слоях общества. Верх одежды куси короткий, рукава могли быть большими или маленькими. С ней надевали брюки клеш, брючины иногда затягивали шнурком в районе коленей, они назывались фуку (затягиваемые брюки). Такое одеяние появилось сначала у военных. В стиле одежды не было различий для богатых и бедных, для чиновников высокого и низкого ранга. Ее носили и мужчины, и женщины. Цвет не регламентировался. Сверху могли надевать и другую одежду.

2. У женщин верх одежды был простым, низ – пышным. Появившаяся в эпоху Хань жуцюнь (короткая кофта и юбка) оставалась популярной и в эпоху Цзинь.

Женщины начали носить парики. В эпоху Западная Цзинь были распространены крестообразные узлы из волос. В эпоху Восточная Цзинь восхищались прическами, в которых волосы на висках оставались не собранными и обрамляли лицо. Такая прическа считалась лучшим украшением. В период с конца эпохи Восточная Цзинь и между эпохами Ци и Лян из узла стали выпускать две пряди и заворачивать их кольцами сбоку.

3. Любимая обувь людей того времени – хутоулюй (обувь с загнутыми носками) и гаочицзи (сандалии на деревянной подошве, расписанные лаком).

Одежда малых народностей постепенно подверглась влиянию правил и этикета династии Хань. В традиционной национальной одежде появились особенности ханьских костюмов – создавалась новая мода.

Одежда вэньжэней в эпохи Вэй, Цзинь и Северных и Южных династий

Одежда – это выражение традиций и нравов общества. В характере одежды отражаются жизненный уклад и идеология общества на определенном его этапе. Парадные и повседневные наряды императора, министров и всего императорского двора были утверждены в период Цинь-Хань, однако костюмы вэньжэней (образованных людей) за это время сильно изменились, и причина кроется в особенностях социальной обстановки этой эпохи. Нужно помнить, что литература в Китае никогда не была чисто эстетическим явлением. В ней всегда присутствовала именно практическая деятельность. Искусство слова в Древнем Китае было неразделимо с конфуцианством. Словесность понималась как сумма всех письменных памятников, наследие древних мудрецов. Кроме конфуцианского учения, в Китае балы популярна и другая философская школа – даосизм. У даосов регулярно рождались новые идеи, которые вдохновляли ученых, политиков и писателей. Учение о дао становится популярным направлением в философии. Образ мышления литераторов эпох Вэй, Цзинь и Северных и Южных династий отличался свободой. Это отразилось и в их манере одеваться: литераторы боролись за ношение широких свободных одежд.

Одежда эпох Суй и Тан

Объединение Китая под властью династии Суй в конце VI века (581 г.) стало кульминацией длительного процесса, продолжавшегося почти полтора века. Культура и общественные институты, уклад правящих кругов в эпохи Суй и Тан были синтезом традиций китайского народа (хань) и варварских племен, живших в основном на севере страны. Объединение страны привело к экономическому подъему Китая.

Одежда в эпохи Суй и Тан была разнообразной, свободной, легкой, простой. Вне зависимости от социального статуса и половой принадлежности одежда китайцев в этот период демонстрировала свободное мышление, передавала романтический характер времени. Эпохи Суй и Тан – блестящая глава в истории традиционной китайской одежды.

Общество в эпохи Суй и Тан

В эпохи Суй и Тан территория государства была обширной, и для сохранения стабильности в стране были проведены реформы. Порядок ношения одежды также был изменен в соответствии с новой политикой. Чиновникам каждого ранга полагалось носить одежду определенного цвета и специальные украшения.

Тафта с набивным узором (эпоха Тан)

Текстильная промышленность развивалась быстро: простая рама для шелкомотания превратилась в шелкомотальную машину. Почти по всему Китаю культивировали и обрабатывали лен. Качество набивки ткани заметно улучшилось, появились новые технологии окрашивания, в том числе протравные красители. Хэбэйская шелковая тонкая ткань, цзяннаньский тюль, сатин с разнообразными узорами княжеств Пэнчжоу и Юэ, роскошные разноцветные ткани давали возможность создавать индивидуальный стиль одежды. В эпохи Суй и Тан люди, относившиеся к среднему классу, и представители зажиточных семей любили одежду из шелка. С помощью специальных технологий из него делали цветную парчу, особый вид императорской парчи, наряды украшали вышивкой, рисунками с серебром и золотом, набивными узорами. Разнообразие возможностей и конкуренция мастеров в изготовлении красивых, необычных тканей способствовали появлению новой одежды. Простолюдинам тоже разрешалось шить себе одежду из шелка, но он был слишком дорогим, и для крестьян главным материалом для одежды оставались льняные ткани.

Порядок ношения одежды Гуаньфу в эпохи Суй и тан

В эпохи Суй и Тан гуаньфу, одежда высших чиновников, обязательно включала длинный халат и повязку на голову. Простые же люди в большинстве случаев носили короткие рубашки. Объединение страны не отменило традиций, однако перемен было не избежать. Регламент, касающийся повозок и одежды, изменился. Одеяния Сына Неба и чиновников должны были различаться по цвету, а одежда чиновников разных рангов – по узорам. Парадной одежде для приемов предписывался красный цвет, военной форме – желтый, повседневная одежда могла быть пестрой. Желтый цвет считался главным, императорским; положение пурпурного, сине-зеленого, черно-коричневого цветов было немного ниже; белый цвет не имел особого смысла. Официальная одежда чиновников имела определенный фасон: халат с узкими рукавами и круглым воротником, на голове носили повязки из черного тонкого шелка. Одежда была длинной, подол доходил до лодыжек. Ближе к линии колен была прошита декоративная строчка. Талия затягивалась красным ремнем, обувь носили из черной кожи. Костюмы императора и чиновников по фасону были похожи, различались только по качеству материала, цвету, украшениям на поясе и узорам на ткани.

Землевладельцы и отшельники носили длинные платья с высоким воротником и широкой тесьмой, подражая древнему порядку ношения одежды ученых-конфуцианцев, которые любили просторные халаты с широкими рукавами.

Простые люди могли носить лишь короткие рубашки с разрезом до пояса и брюки. Императорский двор не позволял им одеваться в одежду ярких цветов. Прислуга больших семей и мелкие лавочники носили остроконечные головные уборы и сотканные из конопли туфли. Для удобства они заправляли края одежды за пояс.

Правила ношения головных уборов пу-тоу стали складываться в эпоху Северная Ци, а в период правления династий Суй и Тан они оформились окончательно. Это была черная мягкая повязка из тюля, ее завязывали сзади под волосами, она немного возвышалась и была наклонена вперед, концы завязок свисали. Их длина могла быть любой, и существовало несколько способов их завязывать. Были популярны плоские повязки, потом постепенно они стали выше. В первые годы эпохи Тан император Сюань-цзун распорядился, чтобы министры носили головные уборы пу-тоу с длинными завязками. Таким образом, можно предположить, что пу-тоу появились именно при императорском дворе. Две завязки могли просто свисать позади пу-тоу, иногда их приподнимали или приподнимали и укладывали то наискосок, то крестообразно. Изначально завязки были прямыми, потом овальными, а внутрь них начали вставлять каркас из струн. К эпохе Пяти династий ленты располагались по бокам: «мягкие ленты» превратились в «жесткие крылья». В итоге появилась оригинальная форма головного убора пу-тоу эпохи Сун с «расправленными крыльями», который китайцы обычно называют ушамао.

Женская одежда в эпохи Суй и Тан

Эпохи Суй и Тан – один из ярчайших периодов в истории китайской одежды, это самая смелая эпоха в истории женских нарядов. Именно тогда появились наиболее яркие аксессуары, заколки для волос, украшения для лица. Женские наряды эпохи Суй и Тан унаследовали особенности нарядов предыдущих династий, но и вобрали в себя разнообразные стили малых народностей – их нередко брали за основу для новых фасонов. Был создан новый тип одежды, который стал образцом изящности и изысканности культуры эпох Суй и Тан. Женские наряды ярче всего демонстрировали быстро меняющуюся моду императорского дома. Стоило появиться новому наряду, ему начинали охотно подражать, и то или иное веяние моды быстро становилось популярным во всех уголках государства.

Самый распространенный женский наряд этого времени – жуцюнь (короткая кофта и юбка с очень высокой талией, поясок завязывали почти под мышками). Этот наряд появился еще в эпоху Хань, но в этот период юбку подняли еще выше, кофта становилась все короче, а рукава все уже. Позже жуцюнь изменился: его рукава были расширены почти на два-три цуня[20].

Примерно в это же время пришла мода на нарукавники. Аристократки, следившие за модой, носили одежду с широкими рукавами, а поверх – пиаоцзы. Они уверяли, что свисающие нарукавники выглядят красиво, и это вскоре подхватили женщины всей страны. Танские женщины долго носили нарукавники, короткие кофты и длинные юбки.

В период расцвета эпохи Тан одежда аристократок снова изменилась: в моду вошла громоздкая, широкая одежда. Рукава достигали четырех цуней, юбки волочились по полу на пять цуней, и эта длина была оговорена специальным указом императорского дома. В основном женщины надевали зеленые вещи и носили плоские головные уборы из цветов.

Трехцветная керамическая статуэтка сидящей женщины. Найдена в Байшакоу (Сиань, Шэньси)

Известно, что женщины эпох Суй и Тан очень любили наряжаться. При императорском дворе стала популярна безрукавка бань-би. Она могла быть двубортной, с манжетами, с отложным воротником или вовсе без него. Рукава бань-би доходили до локтя, а сама она была длиной до талии. Ее перевязывали небольшим поясом. Поскольку воротник был широким, часть груди оставалась открытой. Этот вид одежды просуществовал очень долго, а позднее безрукавки стали носить и мужчины. Одновременно с этим были популярны длинные платки из тонкого тюля с серебряными или золотыми рисунками. Их носили на плечах и обматывали вокруг рук, они назывались либо. Женские прически были разнообразными, каждая имела специальное название.

В начале эпохи женщины собирали волосы высоко, позже стало модно делать узел из накладных волос, что придавало прическе пышность. Женские туфли с круглыми, загнутыми носками в основном были цветными. Чаще всего материалом для них служили цветной шелк и кожа. Иногда обувь ткали из цветных нитей или нитей конопли. Обувь из цветного шелка называлась маньчэн люй, соломенные сандалии с загнутыми носками – у юэ, туфли на высокой подошве – чжунтай люй, золотые тонкие туфли – чжун тай люй, а чиновники носили гаоцян люй (туфли с квадратной вставкой на носке).

Эпоха Тан была эпохой смешения культур малых народностей и культуры Чжунъюани[21]. Люди того периода умели легко воспринимать чужие традиции, поэтому в одежде, особенно женской, отчетливо видны элементы стиля северо-западных народов, а также заметно влияние Индии и Персии. В 627–741 годах были очень популярны именно заимствованные фасоны. Общепринятой одеждой были головной убор из шелка и кожи или меха, нарукавники с отложными манжетами, рубашка длиной до колен или мужская рубашка с круглым воротником, брюки с плотным частым узором, пояс из шелка, украшенный цветами и инкрустированный золотом, на ноги надевали полусапожки с мягкой подошвой. Некоторые собирали волосы в высокую прическу, похожую на крылья птицы, которая хочет взлететь. На лице носили украшения в виде желтых звездочек, рисунки в виде серпа луны, румянами подкрашивали губы и щеки.

В начале эпохи Тан у женщин было принято при верховой езде надевать большой головной убор из тюля – ми. В дальнейшем это стало головным убором вэй-мао. Вэймао выполнен из шелка и похож на бамбуковую шляпу, вуаль, свисающая с головного убора, закрывает шею и доходит до плеч. Чтобы показать свою красоту, некоторые девушки нарочно поднимали вуаль. В период расцвета эпохи Тан императорским указом вэймао был отменен, но фасон такого головного убора продолжал оставаться популярным в течение сотен лет, он и сейчас в моде. Например, у женщин в деревнях в южных районах Китая по-прежнему сохранилась подобная шляпа, защищающая от солнца.

Танские женщины в одежде стремились к мужественной красоте, особенно после того, как императорский двор ослабил запреты и женщины начали открыто носить мужскую одежду. Больше всего женщинам нравилась военная форма. Она выглядела так: халат с отложным или круглым воротником, пояс, обтягивающие брюки, на ногах – черно-красные сапожки либо шелковые сандалии, на голове – парадная повязка. Таной наряд назывался чжанфуфу («мужской наряд»).

Одежда эпохи Сун

Как и другие правители феодальных эпох, правитель династии Сун определил ряд правил ношения одежды. Они касались фасона, цвета и материала одежды. Правила ношения, по традиции, приравнивались к закону. Однако по разным причинам этот порядок соблюдался нестрого.

Настенный рисунок «Пир». Усыпальница эпохи Сун в Байша (уезд Юйсянь, Хэнань)

В эпоху Сун текстильная промышленность продолжала расти. Особого успеха китайцы добились в производстве парчи: особенно известными становятся сунская сучжоуская парча, нанкинская парча юнь и сычуаньская парча шу. Традиционные изделия из шелка тоже несколько изменились: они стали не такими пышными, как в эпоху Тан, но более изысканными.

Стили одежды в эпоху Сун

По свидетельствам старинных хроник, мода эпохи Сун была похожа на маятник: скромный стиль сменялся роскошным – и наоборот. Популярных фасонов одежды существовало достаточно много. Некоторые из них возникли на основе калькирования традиционных фасонов, в которые были внесены модные элементы, что заметно украсило и освежило их. В те времена интересной моделью одежды был сюаньао – развевающийся длинный халат с разрезом до колен с четырех сторон. Некоторые модели были результатом заимствования элементов костюмов малых народов. Особенно заметны были детали костюмов жителей района Чжунъюань. Расцвет и упадок моды эпохи Сун напрямую связан с популярностью одежды. Картина известного художника Чжан Цзэдуаня «На реке в день поминовения усопших» изображает оживленную сцену в столице Китая, Кайфэне, в эпоху Северная Сун. Благодаря ей мы знаем, что в то время люди из высшего общества носили халаты до пят, а простолюдины закатывали рукава, распахивали рубахи на груди и бинтовали ноги, что было удобно работать.

Изображенные на картине «Три книги об этикете, обрядах и нормах общественных отношений» парадные наряды императора и императрицы были образцом нарядной одежды. Для украшения костюмов простых людей, в зависимости от их доходов, использовались крашеные ткани или вышивка. Из народной одежды самыми популярными стали костюм из набивного синего ситца и вышитый традиционный костюм.

Женские наряды эпохи Сун сильно отличаются от нарядов эпохи Тан. Сунцы старались кроить одежду так, чтобы она подчеркивала достоинства фигуры.

При создании новых нарядов использовали сюаньао нового фасона, одежду северных тюркских народностей и некоторые другие образцы. Новая мода оказалась изящной и свободной, что чрезвычайно понравилось женщинам.

В простонародной одежде, как и в одежде чиновников гуаньфу, начали использовать сложные оттенки, потому что контроль императорского дома над нарядами постепенно ослабел. Хотя наряды аристократов и жен чиновников эпохи Сун не были такими пышными, как в эпоху Тан, цветовая гамма расширилась и вышла за пределы традиционного набора, включавшего зеленый, бирюзовый, красный и синий цвета. Для парадной одежды и головного убора стали использовать узорчатый шелк и ткань с вплетенными золотыми нитями. Кроме того, при украшении узорами отказались от обязательной симметрии, стали модными узоры в виде веток с цветами природных оттенков. Этот новый стиль пользовался большим спросом у официальных лиц и жен чиновников, но был запрещен для простых людей и торговцев.

Рисунок на ткани «Цветы сливы» (эпоха Южная Сун), выполнен красным оксидом ртути. Обнаружен в провинции Фуцзянь

Возникшая в эпоху Пяти династий и Десяти царств традиция бинтовать женские ноги стала распространенным явлением. Сначала ноги бинтовали только танцовщицы императорского дома – для удобства. Но почему-то забинтованная нога стала казаться более эстетичной. Считается, что это произошло под влиянием конфуцианства и постулатов, известных как «Три руководящих принципа и пять постоянных добродетелей», в которых утверждается превосходство мужчины над женщиной[22]. Специально для маленьких женских ножен при династии Сун были изобретены треугольные туфельки.

Одежда эпох Ляо, Цзинь, Западная Ся и Юань

В эпохи Ляо и Цзинь, Западная Ся и Юань, свергнув власть ханьцев, в местности Чжунъюань поселились кочевники. Это привело к синтезу разных традиций в стиле одежды: свобода кочевников соединилась с пышностью и любовью к роскоши ханьцев.

Шелк был особым, самым дорогим товаром древнего мира. Кидани, чжурчжэни, данеяны, тангуты, монголы и другие кочевые народы, завоевав Чжунъюань, начали использовать шелк, парчу и другие изысканные ткани, которые производили ханьцы, чтобы сделать свои костюмы изящнее. Там, где проживали кидани и уйгуры, начали шить халаты из узорчатого шелка. Правители Западной Ся на территории своего государства открывали мастерские по производству узорчатого шелка.

Монголы основали династию Юань, взяли в плен мастеров из западных земель, которые ткали шелк с золотым узором, и переселили их в округ Хун для продолжения производства. Разные народы стали жить на одной территории, ремесленные навыки перенимались очень быстро.

Кочевники, захватив Чжунъюань, легко усвоили местные традиции. Они так же, как ханьцы, стали носить традиционное конфуцианское парадное одеяние чиновников игуань, соблюдать регламент ношения одежды и использования колесниц, порядок ношения одежды гуаньфу и другие обычаи, лишь в фасон нарядов внесли изменения, что сделало одежду более удобной для местного обихода. Отчасти это подтверждается и артефактами, обнаруженными в захоронении времени древнего государства Ляо (Внутренняя Монголия, уезд Чифэн]. На одежде киданей имелись узоры, изображающие дракона, феникса, павлина, цветы, образ Будды. Так же была украшена одежда периода Пяти династий и Десяти царств.

Особенности одежды малых народностей

В 907 г. предводитель киданей Елюй Амбагай создал царство Ляо. Просуществовав 218 лет, оно было разрушено карательной экспедицией династии Юань в 1125 г. В царстве Ляо наблюдалось значительное влияние культуры ханьцев, одежду же здесь носили двух типов. Император Ляо и чиновники с юга, управлявшие ханьцами, носили ханьскую одежду. Мать императора и чиновники с севера носили одежду киданей.

Ханьская одежда унаследовала традиции эпохи Пяти династий и Десяти царств. Во время крупных жертвоприношений жрецы надевали золотой головной убор с узорами, белый халат из узорчатого шелка, на красном поясе у них висело украшение в виде рыбы. Для мелких жертвоприношений жрецы должны были надевать жесткий головной убор и красный парчовый халат с узорами в виде черепах.

Кидани и их слуги обязательно брили голову, они не могли носить головных уборов, повязок и т. д. Если богатые люди хотели носить головные уборы, они должны были платить большие налоги императорскому двору. В книге «История царства Ляо» («Ляо ши») упоминаются бритые макушки и распущенные возле ушей волосы киданей с северо-востока. Настенные рисунки, обнаруженные в захоронениях на северо-востоке Китая в районе Урги, в Сюаньхуа провинции Хэбэй, Калгане и других районах, подтверждают сведения из книги. Известно, что чжурчжэни на юго-востоке Китая, уйгуры на северо-западе и тибетцы имели обычай бриться, но только кидани оставляли волосы на висках, другие же на висках заплетали косы. Традиционная одежда киданей оказала влияние на одежду ханьцев. Например, в эпоху Северная Сун многие носили киданьсние наряды, но из-за вражды между Ляо и Сун правители Сун запретили такое одеяние.

Царство Цзинь было создано чжурчжэнями на северо-востоке Китая, которые сначала подчинялись Ляо, но потом обрели самостоятельность. После 1115 г. чжурчжэней завоевала династия Юань.

Чжурчжэни предавали тело умершего человека огню. В захоронениях эпохи Цзинь в Пекине, провинциях Ляонин и Хэйлунцзян, в автономном районе Внутренняя Монголия обнаружены следы сжигания. По этой причине до нас дошло незначительное количество предметов, принадлежавших этому народу. Однако из исторических источников известно, что политическое устройство государства чжурчжэней было похоже на уклад царства Ляо: государственный аппарат делился на группы северных чиновников и южных, уделялось внимание порядку ношения одежды, существовал даже порядок ношения одежды гуаньфу, как при династии Сун.

Исконные земли чжурчжэней находились на северо-востоке. Их традиционные костюмы изготавливались из звериных шкур, коры белой шелковицы и конопли. Рукава одежды гуаньфу были узкими, воротник круглым, под мышкой не было швов, спереди и сзади были объемные складки, в бедрах халат оставался свободным, грудь украшали золотой вышивкой. Сначала в государстве Цзинь не было правил ношения одежды, но после переселения в Чжунъюань чжурчжэни взяли за основу традиции ханьцев – и тоже создали определенные предписания. Император Цзинь присвоил каждому рангу чиновнинов определенный размер нарисованного на одежде цветка. У трех высших разрядов цветок был размером в пять цуней, с шестого разряда – три цуня, чиновники низких рангов носили тюль без узоров либо с ромбовидными узорами.

Царство Западное Ся было основано тангутами, их мощь постепенно росла. В 1038 г. Ли Юаньхао, первый правитель Западного Ся, официально принял титул императора и дал царству название – Великое Ся. В 1227 г. оно было уничтожено династией Юань. Великое Ся располагалось западнее царств Сун и Ляо, поэтому в истории оно известно как Западное Ся.

Войска Чингисхана неоднократно вторгались в Западное Ся. Исторических записей об этом государстве не сохранились, об одежде, которую тогда носили, можно судить только по археологическим находкам, наскальной живописи. Однако сохранилось немало рисунков одеяния киданей, что помогло историкам изучить одежду царства Западное Ся.

Династия Юань была основана храбрыми монголами, в одежде они ценили практичность. Опираясь на культуру ханьцев, они постепенно создали свои правила ношения одежды. Одеяние для церемоний было заимствовано у ханьцев, остальные же наряды сохраняли монгольские традиции.

Одежда на изображении «Киданец ведет лошадь». Наскальный рисунок из захоронения Ляо в автономном районе Внутренняя Монголия, район Джу-Уд, Байта

Император и члены царствующего дома династии Юань носили парадное платье, вышитое узорами в виде дракона. Сначала такие парадные платья продавали на каждой улице, но об этом скоро узнал император и приказал, чтобы простой народ вышитые парадные платья не носил. Известно, что запрещено было носить такие фасоны головных уборов, которые носил император. За ослушание полагалась смертная казнь. Простым людям запрещалось носить цвета императорского дома: зеленый, переливающиеся красный и белый, пурпурный, красный оттенок гардении, красный оттенок кармина. На головных уборах запрещалось иметь украшения из золота, на обуви не должно было быть узоров. Простые люди носили только серую и коричневую одежду. Это способствовало популярности оттенков коричневого цвета.