Инструменты и их рукоятки. Кокошник, коруна, кичка... ("Сделай сам" №2∙2007)

Регулируя затяжку, находим удобное положение, чтобы убор не «проваливался». Заготовленную проутюженную подкладку подшить к изнанке твердой части, отступая от нижнего края на 4–5 мм. Сзади свободный участок подкладки прикроет оборка — «позатылень». Все остальное делается так же, как в предыдущем уборе.

Иногда встречаются украшения в виде подвешенных пуховых шариков. Если нет возможности найти настоящие, то придется заменить их «бутафорскими» из тюль-нейлона (рис. 24). Можно сделать помпоны из белого синтетического шпагата (сначала проутюжить; полученную ленту разобрать, расчесать на волокна). Подвесить их можно на ниточках с бисером, стеклярусом.

Рис. 24. Имитация пухового помпона

Некоторые кокошники центральных, северных губерний имеют вид твердых закрытых шапочек различной формы, называемых «самшура». Для примера рассмотрим, как делать основу, расширенную кверху (рис. 25).

Рис. 25. Конструкция и обработка закрытого кокошника

Сначала с помощью макета определим пропорции; здесь показано овальное дно, но оно может быть и круглым. Передняя сторона убора может быть выше, чем затылочная. Донце и боковую часть обработать по отдельности (стойки, проволочный каркас, окантовка). Внимание: прежде чем строчить «гнезда» для стоек, надо придать основе изогнутую форму.

Выполнить всю отделку на основной ткани. Так как поверх кокошника обычно надевается большой платок, покрывало, можно украсить только переднюю сторону. Обтянуть каждую деталь материалом, закрепить подогнутые края. Сделать подкладку к донцу — вырезать овал поменьше из плотной бумаги, обтянуть подкладочной тканью и подклеить припуски; эту заготовку подшить или приклеить к изнанке донца.

На рисунке показана обтяжка с задним швом внакладку. Можно таким способом соединить только картонную основу, затем стачать на машине расшитую основную ткань и натянуть на основу; верх и низ подогнуть (внизу не менее 2–2,5 см).

Чтобы убор надежно держался на голове, надо вшить внутрь открытую подкладку с затяжкой. Вместо съемной гигиенической тесьмы низ этой подкладки можно дополнить полоской-налобником из дерматина и т. п.

* * *

Народный костюм, сказочные образы подскажут вам и другие формы сочетания материалов, виды отделки. Не забывайте только, что этнографический костюм и сценический — это не одно и то же. На основе традиций создаются и фольклорные ансамбли, во всем следующие первоисточникам, и очень далекие от них эстрадные стилизации.

В ходе работы вы откроете множество подробностей, тонкостей и неожиданностей, которые никак нельзя вместить даже в самое подробное описание. Безусловно, вся работа должна быть сделана чисто и надежно, на совесть; изрядную долю работы составляют ручные приемы шитья, отделки. Однако не увлекайтесь чрезмерной прочностью, чтобы не вышло тяжеловесно, громоздко. Надо, чтобы готовый убор вызывал только восхищение и не слишком напоминал о затраченном труде. Непременное условие — удобство для артиста.

Остается пожелать вам удовольствия и от творческого дела, и от аплодисментов.

СПРАШИВАЙ БЫВАЛОГО

Прозрачная отделка древесины

Л.А. Ерлыкин

Один из известных процессов обработки деревянных изделий заключается в обклеивании их шпоном ценных пород древесины с последующей прозрачной отделкой лакокрасочными материалами. В последнее время наметилась тенденция в применении офанерованной монолитной древесины (вместо древесностружечных плит) и прозрачной отделки ее шеллачными политурами, вощением и лакированием (взамен полиэфирных лаков). И первое и второе обусловлено тем, что люди распознали экологические недостатки древесностружечных плит и полиэфирных лаков.

Рассмотрим сначала цветовые особенности шпона некоторых пород древесины.

Светлая древесина:

— от белого до слегка желтоватого или розоватого — клен, береза, осина, липа, граб, ель, сосна, пихта, магнолия, ясень обыкновенный, чинара кавказская, скумпия;

— светло-желтая — белая акация (заболонь), самшит, барбарис;

— желтая — шелковица (тутовое дерево), лимонное дерево;

— красновато-желтая — боярышник, черемуха;

— розовато-желтая — ясень;

— розовая — чинара (платан), лавровишня, слива;

— оранжевая — крушина.

Бурая древесина:

— светло-бурая — кедр, лох, тополь, ива, вяз, камфарное дерево;

— красновато-бурая — яблоня, груша, жимолость, ольха, бук;

— коричнево-бурая — каштан, рябина, белая акация (ядро).

Коричневая древесина:

— желтовато-коричневая — дуб, ильм;

— красновато-коричневая — кипарис, вишня, туя;

— розовато-коричневая — можжевельник, черешня, гледичия;

— темно-коричневая — грецкий орех, абрикос.

Красная древесина — кавказское красное дерево, североамериканский кедр, держидерево, красное дерево.

Зеленоватая древесина — фисташка, хурма.

Фиолетовая древесина — палисандр, амарант.

Черная древесина — мореный дуб, эбеновое дерево.

Чтобы придать древесине более красивый внешний вид, ее окрашивают различными красителями. Это позволяет усилить естественную окраску, или придать ей более глубокий тон, или имитировать более ценную породу дерева, или, наконец, скрыть некоторые дефекты.

Для окраски применяют естественные (гуммированные) или искусственные красители. Растворителями этих красителей могут быть мягкая вода, спирт, бензин и скипидар. Умельцы пользуются обычно водорастворимыми красителями как гуммированными (бейцы, морилки), так и искусственными. Из последних надо отметить так называемые «водорастворимые светопрочные красители для дерева». Цвет их позволяет имитировать древесину всех известных пород, кроме черного и серого. В эти цвета древесину окрашивают обычно водорастворимым нигрозином.

Несколько слов об имитации древесины. Так, под серый (американский орех) окрашивают березу и клен. Коричневый цвет (под орех) воспринимают береза, дуб, бук, ель, лиственница. Под красное дерево красят березу, бук, ясень, ольху, грушу, кедр, ель, сосну. Под черное дерево хорошо имитируются дуб, граб, бук, слива и клен.

Красители растворяют в горячей воде (60–80 °C) при непрерывном помешивании, после чего им дают отстояться. Гуммированные красители (и их смеси с искусственными) отстаиваются двое суток, а искусственные — от 4 до 6 ч. Отстоявшийся раствор, не взмучивая осадка, сливают и тщательно отфильтровывают.

Древесину красят следующим образом. Тампоном, смоченным водой, древесину увлажняют несколько раз и слегка подсушивают. Затем тампоном наносят краситель в несколько проходов.

Надо помнить, что, чем слабее концентрация раствора красителя и больше число проходов, тем точнее можно получить нужный цвет окраски. Это особенно важно при изготовлении дополнительных деталей к уже готовым конструкциям и при ремонте.

Необходимо еще отметить, что после нанесения прозрачного покрытия на окрашенную поверхность древесины цвет ее будет более глубокого тона (то есть контрастнее). Поэтому необходимо сделать несколько проб, прежде чем наносить раствор на деталь.

Фанерование

Фанерованием называется процесс оклеивания деталей из древесины малоценных пород строганой фанерой (шпоном), изготовленной из древесины более ценных пород.

Для фанерования применяется строганая фанера толщиной 0,4–1,5 мм, которую наклеивают в продольном или поперечном направлении (волокна шпона ложатся вдоль или поперек волокон древесины). Крупные детали фанеруют шпоном крупнослойной структуры, мелкие детали — мелкослойным шпоном.

Выгодность фанерования очевидна — расход ценной древесины сокращается, так как основу всего древесного материала конструкции составляет относительно дешевая древесина (сосна, ель и т. п.).

Бруски различных переборок, у которых отношение толшины к ширине не превышает 1: 2, фанеруют с одной стороны. Детали, у которых это отношение больше, и особенно различные щитовые конструкции фанеруют с обеих сторон. Если же отфанеровать такую деталь с одной стороны, то она сильно покоробится из-за стягивания при высыхании шпона.

При высококачественном фанеровании деталь оклеивают шпоном в два слоя с одной или двух сторон (в зависимости от конфигурации детали), причем первый слой шпона берется из менее ценных пород древесины. Оба слоя фанеровки (шпона) располагаются перпендикулярно друг к другу или пересекаются под углом не менее 45°.

Поверхность детали перед фанерованием соответствующим образом подготавливают. Все дефекты (задиры, сучки и др.) заделывают вставками, посаженными на клей; небольшие вырывы, отщепы и вмятины шпаклюют клеевой шпаклевкой.

Небольшое отступление о шпаклевках и столярном клее.

• Шпаклевки. Ниже приводится несколько рецептов клеевых шпаклевок (все дано в массовых частях).

1-й рецепт:

клей столярный 10 %-ный раствор — 1000,

олифа натуральная — 25,

мел просеянный — до нужной густоты.

2-й рецепт:

клей столярный 10 %-ный раствор —1000,

олифа натуральная — 25,

мыло хозяйственное — 15,

мел просеянный — до нужной густоты.

3-й рецепт

клей столярный 10 %-ный раствор — 100,

мел просеянный — 100,

древесные опилки (мелкие) — до нужной густоты.

Шпаклевки наносят специальным инструментом — шпателем, представляющим собой небольшую лопаточку, лопасть которой может быть металлической или из твердой резины.

• Столярный клей. При фанеровании применяют костный или мездровый столярный клей. Они представляют собой плитки, мелкие прозрачные кусочки или гранулы желтого цвета. Клей в плитках грязновато-коричневого цвета непрозрачный для наклеивания фанеровки не годится. Такой клей применяют при малярных работах.

Нужное количество сухого клея (костного или мездрового) заливают чистой холодной водой. Процесс набухания клея должен длиться 8-24 ч (в зависимости от того, какой консистенции необходим клей).

Набухание считается достаточным, когда вес набухшего клея увеличивается (по отношению к весу сухого клея) в 8-10 раз у мездрового для склеивания и в 3–4 раза для фанерования; в 2–2,5 раза у костного для склеивания и в 2 раза для фанерования. Учтите, это очень важно!

После процесса набухания клей переносят в клееварку (водяную баню) и распускают его на медленном огне без добавления воды. Температура клеевого раствора не должна превышать 70 °C для мездрового клея и 60 °C для костного. Превышение указанных температур при варке клея приводит к потере их клеящей способности.

Клей нужно приготавливать непосредственно перед употреблением. Остатки клея можно хранить 1–2 дня, после чего студнеобразную массу можно опять распустить в клееварке без добавления воды. Качество такого клея хуже, чем свежеприготовленного.

Далее о фанеровании. Поверхность детали выравнивают и зашкуривают; криволинейные поверхности грунтуют столярным клеем и тоже зашкуривают крупной шкуркой (№ 50–32).

Все шиповые и торцовые соединения, подвергающиеся фанерованию, заделывают специальными планками, наклейками, косынками и т. п. так, как это показано на рис. 1. Это необходимо делать во избежание образования трещин в шпоне в этих местах.

Рис. 1

При подборе шпона учитывают в основном рисунок и сортность. Как уже было сказано, для больших площадей фанеруемых деталей выбирают шпон с широким рисунком, к узким деталям — с мелким рисунком; при этом учитывают и размер листов в пачках.

Листы шпона, имеющие дефекты, идут на фанерование левой стороны широких деталей.

После отбора шпона производят предварительный раскрой. Инструментами могут служить остро отточенный сапожный нож и металлическая линейка.

Раскроенные листы шпона шлифуют с левой стороны шкуркой № 50–32 (табл. 1) и шпаклюют клеевой шпаклевкой в местах, имеющих трещинки. Подготовленную таким образом фанеровку (шпон) фугуют, то есть кромки выравнивают фуганком. Фугуют сразу пачку шпона, которая зажимается струбцинами между двумя досками так, чтобы кромки выступали на 2–3 мм выше досок. Кромки фугуют с одной — четырех сторон в зависимости от подбора рисунка фанеровки. Правильно подобранная фанеровка должна иметь симметричный рисунок.

Таблица 1

Номер шкурки (размер зерна в 0,01 мм) ∙ Применение

200, 125, 100, 80, 63 ∙ Черновая обработка древесины

50, 40, 32 ∙ Выравнивание поверхности после местного шпаклевания

25, 20 ∙ Выравнивание поверхности после сплошного шпаклевания

16 ∙ Снятие ворса с древесины

12, 10 ∙ Шлифование лакированных поверхностей [предпоследних слоев)

8, 6, 5 ∙ Обработка древесины перед полированием

4, 3 ∙ Шлифование последних слоев лакированных поверхностей

При фанеровании большой поверхности, на которую необходимо наклеить несколько листов фанеровки, эти листы предварительно стягивают Для этого листы фанеровки раскладывают так, как они будут клеиться, — лицевой стороной вверх. Кромки каждой смежной полосы сжимают, крепят гвоздиками к плоскости, на которой она лежит, и склеивают бумажной лентой шириной 25–30 мм. Для того чтобы происходило стягивание кромок, бумажную ленту перед наклеиванием увлажняют, а после наклеивания разглаживают. Чтобы фанеровка не раскалывалась, на концы листов по всей их ширине наклеивают поперечные полосы бумаги.

Наклеивание фанеровки столярным клеем производится в помещении с температурой воздуха 25–30 °C, при влажности древесины не более 12 % и шпона не более 5 %. Обе поверхности намазывают клеем, толщина клеевой пленки должна быть 0,1–0,15 мм. Затем дается небольшая выдержка (10–15 мин), и фанеровка накладывается на деталь Далее осуществляется так называемая притирка фанеровки (специальными притирочными молотками или утюгом).

Утюг должен быть слегка нагрет; хорошо пользоваться электрическим утюгом с терморегулятором или питая обычный утюг через ЛATP (лабораторный автотрансформатор). Температура утюга должна поддерживаться в интервале 60–70 °C.

Притирку производят движением притирочного молотка или утюга вдоль волокон от середины листа фанеровки к концам, нажимая на инструмент сначала слегка, затем постепенно увеличивая нажим.

Для фанерования профильных поверхностей (галтель и т. п.) фанеровку смачивают теплой водой, промазывают клеем (как и саму деталь), накладывают на деталь, закрепляют гвоздиками и прижимают мешком, наполовину заполненным горячим песком.

При фанеровании возможны дефекты. Основной из них — пузыри (или, как их называют, «чижи»), то есть отслаивание фанеровки. Они появляются вследствие применения жидкого клея или наложения слишком тонкого слоя клея. Такой дефект легко устраним. Фанеровку в этом месте увлажняют, надрезают вдоль волокон, под нее вводят клей, затем это место проглаживают горячим утюгом и запрессовывают. Клей под отслоившуюся фанеровку удобно вводить шприцем с иглой, имеющей отверстие 0,8–1 мм.

Разрывы вдоль волокон получаются из-за того, что слои фанеровки совпадают со слоями детали, которую фанеруют.

Вырывы фанеровки могут получиться вследствие выхода клея на верх фанеровки и приклеивания ее к прессу. Вырывы заделывают заплатами. Для этого подходящий кусок фанеровки накладывают на поврежденный участок, острым ножом вырезают заплату так, чтобы нож прорезал оба слоя фанеровки. Затем дефектную фанеровку по вырезу удаляют и на ее место вклеивают заплату.

Вмятины исправляются, если увлажнить поврежденное место горячей водой и прогладить его горячим утюгом. Если фанеровка при этом отклеится, ее надо подклеить так же, как и при устранении пузырей.

Клеевые пятна на фанеровке, выступившие сквозь поры или швы, уничтожаются, если смазать поверхность щавелевой кислотой, просушить в течение 2–3 ч и затем протереть мягкой тряпкой.

Наклеенную фанеровку можно обрабатывать после полного ее высыхания (двое суток). При первичном шлифовании поверхности вначале следует удалить все бумажные полоски, которыми стягивались листы и оклеивались кромки, во избежание растрескивания фанеровки.