Азы домашнего шитья. Кулинарные пристрастия великих... ("Сделай сам" №2∙1995)

Рис. 5. Узкая подрубка уголка.

Когда мы соединяем детали с крупными или мелкими складками, их сгибы иногда нечаянно завертываются. Чтобы этого избежать, надо во время сметывания прихватить отдельным стежком каждый сгиб складки, вытачки (рис. 6).

Рис. 6. Приметывание и притачивание складок.

Постарайтесь при стачивании положить работу так, чтобы складки были сверху, на виду, сгибами «ко мне» (заранее прикиньте, в какую сторону их заложить, если возможен выбор).

Особенно трудно бывает приспособиться к новым тканям, трикотажным и эластичным полотнам, материалам с разными покрытиями. Вот некоторые приемы, чтобы перехитрить сложные материалы. Шелковый бархат (или панбархат), скользящие атласы, трикотины и другие «непослушные ткани» сметывают не в одну, а в три ручные строчки; одна — по линии стачивания, еще две — по обе стороны от нее, отступя по 5–6 мм; сметочные стежки частые (рис. 7).

Рис. 7. Сметывание и стачивание бархата, атласа.

Если материал эластичный, можно сметывать редкими стежками «назад иголку», чтобы не мешать растяжению. Если найдете, можно применять специальные фиксирующие ленты для временного склеивания (конечно, это не изолента и не «скоч»), либо клеевую «паутинку», которая остается и после стачивания.

Трикотаж надо посильнее натягивать во время строчки, чтобы швы (продольные) падали свободно. Попробуйте установить для стачивания не прямую, а слегка зигзагообразную строчку. Зато плечевые швы лучше укреплять тесьмой, как на готовых изделиях, и прострочить дважды строчки одна вплотную к другой (рис. 8).

Рис. 8. Стачивание трикотажа с тесьмой

Конечно машина очень упрямится, ни за что не хочет строчить, пропускает стежки, петляет, одним словом, не берет материал, примените уже известное средство; замените иглу и нить на более тонкие. Еще можно подложить снизу (а иногда и поверх работы) полоску бумаги (газетной, папиросной, кальки); потом ее отрывают. Переместите иглу в крайнее правое или левое положение. Можно даже пойти на то, чтобы из какой-нибудь старой или реденькой ткани нарезать узких полосок (косых или уточных, то есть поперек полотна) и приметать их одновременно со сметыванием; после стачивания можно их удалить (выдернуть «по ниточкам») или оставить.

Если уж никакие ухищрения не помогают, иной раз приходится стачивать швы вручную, имитируя машинную строчку, частыми стежками «назад иголку» или «тамбурными». В самом крайнем случае отыскать ателье, где можно это сделать на спецмашине.

До сих пор мы говорили о прямой строчке. Теперь несколько слов о «зигзаге», имея в виду обметывание срезов. Что касается трикотажа, то на нем срезы швов надо обработать на «оверлоке», в крайнем случае вручную, или не обметывать совсем: некоторые виды полотен этого не требуют. Но «зигзаг» только растягивает и деформирует края швов. Между прочим, оверлок всего лишь повторяет старинную обвязку края крючком; попробуйте, получается вполне «фирменно» (и на трикотаже, и на ткани). Новейшие машинки делают много комбинированных строчек (вариантов «зигзага»), пригодных для трикотажа и для других сложных материалов. Обычный «зигзаг» годится для тканей средней плотности из хлопка, шерсти, смесовых. Тонкие, шелковые — более привередливы. Тут может потребоваться оверлок или закрытые швы, где срезы спрятаны. У вещей с подкладкой швы вообще не обметывают.

Итак, для «зигзага» отрегулируем натяжение нитей немного слабее, чем для прямой строчки. Нитки — те же, какими стачивали, или более тонкие. Хороший «зигзаг» не слишком частый, не слишком редкий; ширину и шаг стежков выбираем, смотря с чем работаем. Не надо, чтобы «зигзаг» напоминал тугой шнурочек; затянутый, сморщенный край — это брак, придется распороть и переделать (а так как это очень вредно для изделия, лучше заранее наладить шов на лоскутке и работать уверенно). Когда обметываем детали со скошенными срезами (например, юбки из клиньев), положим их на платформу таким образом, чтобы срезы входили под лапку как бы «по шерсти», не топорщились (рис. 9).

Рис. 9. Обметывание скошенных срезов

Обметывать можно по одному слою (тогда лучше до стачивания деталей) или два среза вместе, после стачивания и подравнивания. Можно сочетать «зигзаг» и обычную строчку — получится по виду вроде оверлока (это хорошо выглядит на плотных материалах — бязи, плащевке и подобных)(рис. 10)

Рис. 10. Обметывание «зигзагом» в сочетании с прямой строчкой

Часто встает вопрос: выравнивать срез до или после обработки «зигзагом»? Как правило, лучше сначала срезать ткань (тем более когда детали вообще не требуют подрезки). На очень рыхлых, сыпучих тканях можно дать увеличенные припуски, обметать их на расстоянии 1,5 см от стачного шва, затем срезать излишки. Правда, при этом трудно не задеть «зигзаг». Можно предложить такой выход: после стачивания проложить по припуску прямую строчку на расстоянии 1,2 см от основной, затем срезать припуски на 3–4 мм от этой строчки; теперь обметать «зигзагом».

Что у нас по сусекам!

Теперь заглянем в наши шкафчики, комоды и прочие «сусеки»: что там накопилось, куда это приспособить, чем пополнить?

Для начала вспомним, что в портновском деле существуют такие понятия: материалы основные (или верхние) и дополнительные (прокладка, подкладка, утеплитель), а также приклад (это все, что необходимо для полной технологической обработки изделия; сюда можно отнести и ту же прокладку, а также корсаж, технологическую тесьму, шнур, резинки, липучку «велкро» — «репейник», специальные косточки для вечерних платьев, поролон для подплечников и прочее, в т. ч. нитки). Наконец, есть еще фурнитура (это, прежде всего, застежки — пуговицы, пряжки, кнопки, крючки, блочки, «молнии» и подобные функциональные предметы, которые, вместе с тем, служат декоративным элементом). Кроме того, есть отделочные материалы — это, можно сказать, безбрежное море: сюда попадут и отделочные ткани, и нитки, и многие пуговицы, и всякие металлические «побрякушки», и басонная галантерея (то есть ленты, красивая тесьма, всякие шнуры, сутаж, плетенки, бахрома, кисти, в общем, все, что можно измерить аршином, ярдом или метром); затем — кружева, ручные обвязки из пряжи; стразы, блестки, бисер, стеклярус — вообще все, что способно блестеть; готовые нашивки-аппликации; кожа, замша, мех, перья, фетр, трикотаж; дальше, пожалуй, продолжите сами — несть им числа.

Что касается основных материалов, как говорили еще не так давно, мануфактуры, это, конечно, совершенно необъятная тема, в которой можно утонуть, то погружаясь в глубины веков, то ныряя в бесконечном, даже утомительном многообразии сегодняшней текстильной продукции. Впрочем, далеко не все материалы, сходящие с фабричных станов, следует называть тканями; существуют нетканые полотна, образованные не привычным переплетением основы и утка, а другими способами; есть трикотажные полотна, пленочные материалы; для скрепления элементов может применяться клей, например, в искусственных мехах. Неутомимая творческая мысль дизайнеров то т дело нас изумляет и заставляет раскошеливаться на что-нибудь самое-самое…

Впрочем, с этим не стоит слишком спешить, надо прежде прикинуть, насколько новое будет совместимо с вашим гардеробом, с вашей личностью, как удастся сладить с неизвестным материалом, какова его пластика (плотность, тяжесть, жесткость, воздушность, мягкость, драпируемость, эластичность), каковы практические свойства (прочность, окраска, сыпучесть, сминаемость, отношение к утюжке и стирке, какие к нему нужны нитки и прочие принадлежности); есть еще один термин — «туше», это слово французское, означает ощущение кожей, прикосновение; ведь правда, мы всегда должны потрогать материал, чтобы узнать о нем сразу очень многое?

Те запасы, которые у вас имеются, рассортируйте по составу (хлопок, шерсть, шелк, смесовые), по цветам, по назначению (для верхней одежды, легкие, подкладочные). Не пренебрегайте и «нафталиновыми» отрезами, и старыми вещами — рано или поздно все пойдет в дело.

Более подробный разговор будет у нас о материалах дополнительных, вспомогательных, подсобных.

Начнем с подкладочных тканей. Конечно, мы не ставим задачу все их перечислить, остановимся на основных разновидностях. Классический, традиционный материал на подкладку — это разные сорта саржи, атласа. Назначение подкладки двоякое: она прикрывает с изнанки всю «кухню» шитья и дает скольжение, чтобы легче надевать и снимать одежду. При выборе подкладки нас прежде всего интересует цвет (в тон, немного темнее или светлее, цветная, контрастная, переливчатая — «шанжан», узорчатая, набивная). Особенно тщательно надо выбирать подкладку к вещам из белой, светлой ткани, которая просвечивает. Затем мы выясняем ширину подкладки и начинаем вычислять, сколько ее понадобится. Дать здесь какие-то однозначные рекомендации трудно; если вы шьете по готовым выкройкам, при них есть указания о метраже тканей; если вы кроите самостоятельно, используйте самый точный способ: отметьте на полу, на газетах ширину ткани или подкладки и разложите все лекала (то же можно сделать в масштабе 1:4, как делают учебные чертежи).

Напомним о главных отличиях лекал подкладки от основных деталей. У пальто и пиджака подкладка полочек доходит только до подбортов; зато на спинке делают складку для свободного объема; двухшовные рукава кроятся иначе, чем «верхние». Подкладка брюк кроится в поперечном направлении, т. е. долевая по горизонтали; на брюки нужно 1,3–1,5 м подкладки, если из нее же будут карманы (для них бывают и специальные прочные ткани, от простых хлопковых до элегантных нейлоновых). Подкладка юбки может быть короче и можно обойтись одним швом, но если она не проходит по ширине, то не пытайтесь кроить поперек — для юбки это будет неправильно, все равно придется купить две длины.

Вообще в любом случае лучше взять подкладки больше, чем необходимо, конечно, это расход, но куда обиднее столкнуться с нехваткой десяти сантиметров; остатки всегда пригодятся.

Вот несколько приемов, которые облегчат раскрой[1] подкладки из скользящей ткани. На столе (или на полу) расстелите байковое одеяло, полотно, брезент. Отрез сложите лицом внутрь (иногда удобнее лицом наружу, если материал уж очень скользкий). Согнуть можно вдоль, если ширина 120 см и более, а если меньше, возможно, лучше согнуть поперек, чтобы выгоднее разместить лекала; какая-нибудь деталь может занять место и на самом сгибе, когда мы выкроим все остальное и развернем остаток. Ткань приколоть к настилу, аккуратно совмещая кромки и следя за совпадением уточной нити (при этом на концах отреза могут получиться перекосы и потери, вот почему еще всегда надо покупать не «в обрез», а с запасом); разложить и приколоть лекала. Обвести контуры тонким мелом или резцом (зубчатым колесиком), который оставит след сразу на двух слоях ткани — не понадобится переводить; впрочем если лекала точные, то стачивать подкладку можно, ориентируясь на срезы — с припусками 1,5 см (или по указаниям). Зарубежные рекомендации предлагают кроить, не снимая лекал; по строгим портновским правилам полагается после обмелки снять лекала, опять сколоть детали внутри контуров и только после этого вырезать. Выберите, что вам больше нравится, главное, чтобы детали были строго одинаковые, с ровными, точными срезами. Кроить самыми острыми ножницами; можно применить зубчатые («зигзаг») и даже попробовать хозяйственные, с мелко зазубренными лезвиями. Помните: нижнее лезвие не должно отрываться от поверхности стола, настила.

Кроме оттенка и количества, совсем не безразлично, какова подкладка по плотности, мягкости, скользкости. Пока мы говорим только о саржах и атласах: они бывают чисто шелковые (вискозные) или пополам с хлопком. Последние выглядят попроще, подходят для вещей подешевле. Среди шелковых выберите такие, чтобы не были уж слишком скользящими, непослушными (будет трудно кроить и шить, если нет хорошего навыка). Кроме гладкой саржи и атласа, бывает «альпак» с вытканными узорами, цветами (однотонный); его не стоит использовать в вещах строгого стиля.

Теперешние подкладки часто бывают синтетическими — легкими и тонкими, почти прозрачными; напоминающими старинную тафту. Они, конечно, больше подходят к облегченным верхним тканям. При всей внешней привлекательности они могут проявить неприятные свойства: электризуются от трения, липнут (можно обработать антистатиком), скатываются в шарики, махрятся.

Помните: подкладочные ткани не надо, даже нельзя, декатировать, т. е. увлажнять для усадки. Дело в том, что они предназначены для вещей, которые обычно отдают в чистку. Кроме того, после стирки подкладка теряет фабричную упругость, становится вялой, как тряпка, и ее очень трудно кроить и шить. Вдобавок некоторые подкладки боятся воды, даже от неаккуратной утюжки могут появиться разводы и пятна.

Помимо специальных тканей, в качестве подкладки можно использовать все, что вам понравится — сатин (кстати, он тоже относится к традиционным подкладкам), ситец, фланель, шотландку, любые цветные узорные шелка и прочее, даже трикотаж и тюль, и, вообще, что угодно, лишь бы это было уместно и удобно. Эти материалы можно и продекатировать, тогда должен быть запас метража на усадку.

Кроме подкладок, которые шьются отдельно и затем присоединяются к изделию, есть еще один способ обработки деталей — дублюр; он как бы совмещает функции прокладки и подкладки, применяется в костюмах для сцены; но ничто не мешает пользоваться таким приемом и в обычной одежде.

Коротко: дублюр кроится совершенно одинаково с каждой верхней деталью и составляет с ней единое целое; такие двухслойные детали лучше заранее обметать, а затем соединить между собой. Особенно полезен такой прием для тканей, требующих чехла, — прозрачного капрона, гипюра и подобных им: тогда снаружи не будет виден ни один шов (то есть его изнанка). В качестве дублюра можно брать что угодно — под гипюр обычно ставят атлас, а под другие ткани — соответственно их фактуре, плотности. Нейлоновый тюль разной степени жесткости поможет придать воздушность, пышность, сохраняя прозрачность. Можно даже простой летний сарафан из ситца посадить на батист, мадаполам, ситец, бязь, и лиф будет сидеть как влитой. Хлопковые ткани продекатировать заранее, до раскроя.

Кстати, само слово «дублировать» означает и проклейку деталей клеевыми материалами (вышеупомянутый дублюр, конечно, без всякого клея).

А мы как раз и займемся собственно прокладочными материалами. К ним относятся как «допотопные», так и вполне современные. Попробуем разобраться в тех и других.

Когда-то при шитье верхней одежды было невозможно обойтись без парусины и волоса, то есть плотного льняного полотна, и льняной же ткани, где утком служил натуральный конский волос. С помощью многослойных (стеганых) прокладок, ваты и даже пакли создавались монументальные скульптурные формы не только знаменитой шинели Акакия Акакиевича, но и парадных военных мундиров наших времен.

В домашней практике вы вряд ли столкнетесь с применением волоса (теперь вместо него в полотно вплетают тонкую леску) или простегиванием полотна в два-три слоя. Саму же бортовку вполне можно использовать для пальто или жакета из драпа, для пояса юбки, брюк. Современная бортовка, или суровое полотно, бывает различной толщины, плотности. Часто она имеет точечное («набрызгом») клеевое покрытие. Иногда полотно не чисто льняное, а с примесью синтетики (признак неоднородного состава любой ткани — в кромке идет одна или несколько нитей «чужого» цвета) — такое лучше не брать, потому что оно боится утюга, а без хорошей влажно-тепловой обработки бортовка не эффективна; это полотно пригодно для производственного применения.

Существуют также прокладочные ткани из хлопка — это обычная бязь или мадаполам, более плотное простынное полотно, тонкий и упругий батист, реденький миткаль (марлевка), более рыхлые и объемные материалы типа тарной ткани, фланели. Все их можно применять и без клеевого покрытия; но для горячей обработки они бывают покрыты клеем — точечно, насыпью, или пленочно, сплошным накатом. Последние требуют фабричной обработки; можно поэкспериментировать и дома. Выпускается узкая клеевая кромка из долевой бязи.

Теперь перейдем к нетканым прокладкам. Это могут быть нетканые ниточные полотна разных структур (по виду они несколько напоминают трикотаж, но тянутся не более, чем обычные ткани); собственно трикотаж; флизелин (он же прокламилин), похожий на промокательную или папиросную бумагу.

Все они имеют разную толщину, плотность, гибкость, упругость. Особенно разнообразен флизелин — от «паутинки» до «фетра», с клеем и без клея, белый, серый, черный, цветной. Выпускаются специальные ленточные флизелины — плотный, с перфорацией по сгибам, для поясов, планок, манжет (рис. 11); двухсторонняя «паутинка» для подгиба низа без подшивания. Но ни один вид флизелина, даже самый жесткий и плотный, не годится в качестве кромки для бортов, шлиц, карманов, т. к. он имеет рыхлую структуру и не может удержать край от растяжения. Для этого нужно применять или специальную льняную кромочную тесьму без клея (предварительно декатировать), или долевые полоски клеевой бязи, или срезанные кромки любой тонкой хлопковой ткани — сатина, поплина (шириной 1 см, обязательно ровные, не волнистые и не лохматые; декатировать, подбирать по цвету, чтобы не линяли).

Рис. 11. Прокладки для поясов, планок, манжет

Подведем итог всему сказанному об ассортименте прокладок. Итак, они бывают: тканые (в основном лен, хлопок) и нетканые — «нетканки», трикотаж, флизелин (как правило, из синтетических волокон); при этом разной толщины, плотности, гибкости; а также клеевые и неклеевые. Вот и все — не так уж сложно.

Как их выбрать (если, конечно, есть выбор) и как с ними работать? Прежде всего учитываем свойства основной ткани, назначение изделия: если это «серьезное» пальто из драпа — прокладки поплотнее, поустойчивее (но при современном подходе к одежде давно отказались от «бронированных футляров»; тем более в облегченных, молодежных моделях не нужны массивные прокладки); слишком грубая, негибкая прокладка покоробит изделие, лишит ткань ее пластичности. Жесткая, иногда строченая вдвое-втрое основа нужна для обтяжного пояса-ремня.

Если мы шьем крепдешин, шифон, искусственный шелк, батист и маркизет — можно подойти по-разному: когда воротничок, планка, манжеты нужны плотнее всего остального — возьмем прокладки средние по толщине; а когда нужно сохранить мягкость и в то же время укрепить детали — выберем наиболее рыхлые. Повторим — и те, и другие могут быть с клеем и без него; просто будет разница в технологии обработки. К трикотажу можно подобрать эластичную прокладку, тоже трикотажную.

Вообще в разных частях вещи могут быть разные прокладки. Несколько слов о прокладках для самых тонких, воздушных, прозрачных тканей. Если есть возможность — поищите специальные, тоненькие, полупрозрачные, сдержанно-цветные; они бывают (в основном зарубежные) всех видов по составу, фактуре, с клеем и без. Если ничего такого нет — найдите батист, маркизет (то-есть используйте основной материал и как прокладку); для синтетической ткани подойдет тонкий капрон, нейлон, в том числе старые вещи. Можно слегка тонировать прокладку — чаем, кофе, отваром дубовой коры, других растений, слабым раствором анилина (с учетом будущей стирки).

Иногда мода предписывает, чтобы вещь была «вялая» или мятая — тут опять можно взять на прокладку «собственный» материал или другой мягкий текстиль без клея; а то и обойтись без всяких прокладок.

Никогда не берите для тонкой ткани грубую, жесткую прокладку — если нужна значительная жесткость, попробуйте наклеить поочередно два слоя тонкой, одну с припусками на швы, другую без них. Еще одно: точки клея могут проступить на лице ткани — заменяем неклеевым материалом; или приклеиваем к нижним, невидимым частям, деталям; или склеиваем вдвое, клей на клей, два тонких слоя и используем прокладку как неклеевую.

Основная разница в работе с клеевыми и неклеевыми прокладками: клеевые, как правило, выкраивают без припусков на швы, наклеивают на изнанку основной детали и затем стачивают с другой деталью, пользуясь контуром прокладки как линией строчки (сама прокладка в шов не входит); в некоторых случаях прокладку продлевают до самых срезов, чтобы укрепить низ рукава, шлицу (рис. 12) без дополнительных слоев; неклеевые прокладки выкраивают одного размера с основными деталями, стачивают вместе с ними, затем припуск прокладки срезают у самой строчки, оставляя не более 1 мм; конечно, их заранее приметывают.

Рис. 12. Прокладка двухшовного рукава.

Работа с неклеевыми прокладками требует большего умения — многослойные детали при вывертывании, перегибании будут деформироваться, если не соблюсти определенных правил кроя, сметывания, стачивания (об этом в дальнейшем будет рассказано подробнее).

Остерегайтесь поставить утюг на клеевую сторону — отдраивать придется долго и с трудом!

Можно ли, нужно ли клеевые прокладки декатировать? Вопрос, как говорится, интересный. С одной стороны — это крайне нежелательно. С другой стороны, бывает, что при наклеивании на крупную деталь прокладка из бязи или миткаля вдруг «съеживается» на глазах — приходится ее немедленно отдирать и искать выход. Вот несколько рекомендаций — но если их и применять, то с большой осторожностью, с обязательными пробами.

Бязь, «марлевка», «нетканка»: расстелить весь отрез (для одного изделия, с запасом от 10 до 20 % метража) на пленке, клеенке, пластиковом столе клеем вниз и равномерно сбрызнуть из пульверизатора. Дождаться, пока материал просохнет. Для интереса замерьте — сколько было и сколько стало. Не исключено, что клеевая «насыпь» несколько поредеет.

Другой вариант для тех же материалов: расстелить клеем вниз на простыне, любой светлой ткани; провести над прокладкой, на высоте 2,5–5 см утюгом с пароувлажнителем или специальным низкотемпературным пластиковым утюгом-отпаривателем; дать просохнуть.

Встречаются предложения — опустить клеевую ткань или трикотаж в горячую воду на 10 минут, закатать в полотенце (вместо отжимания), затем разложить на гладкой поверхности или очень ровно развесить. Но это можно делать лишь в том случае, если вы уверены в устойчивости покрытия — иначе нельзя поручиться, что после такой процедуры прокладка все еще будет клеевая…

Можно попробовать самый «мягкий» способ декатирования — развесить сухую ткань в ванной, затем устроить ей «баню», т. е. наполнить ванну или пустить струю очень горячей воды, чтобы получилась «парилка» (если не боитесь сырости, если есть горячая вода). У кого есть своя банька — тем проще; а в сырую погоду воспользуемся балконом, верандой — лишь бы на ткань прямо не попадала вода.

Несколько слов о прокладках объемных, или утеплителях. Это — шерстяной, полушерстяной или «ватный» ватин (он по структуре относится к нетканым полотнам: настил из массы волокон прошивается слабыми строчками типа «зигзаг») и современный синтепон (вспушенная, слегка сваляная масса синтетических волокон, иногда скрепленная едва заметными строчками-проколами). Оба эти материала служат и для тепла, и для создания нужных объемов (например, подплечников), и для декоративных целей. Можно простегать целиком прокладку пальто или верх куртки; при этом между наполнителем и верхней лицевой тканью надо проложить марлю или что-нибудь подобное — иначе мелкие волокна отдут проступать наружу; может понадобиться такой предохранительный слой и для того, чтобы не засорить машину — снизу, к платформе. Можно поместить синтепон между двумя любыми материалами и простегать заготовки для жилета, юбки и т. д.; запасы значительные, т. к. в стёжке площадь деталей сокращается, да еще придется подгонять где-то рисунок, линии стёжки. Соединяют детали обычно при помощи беек-окантовок: вместо ватина, синтепона можно взять, например, фланель; иногда пригодятся старые распоротые трикотажные вещи.

Блуза или платье из легкой ткани, трикотажа приобретет своеобразный вид, если, скажем, ворот и манжеты «наполнить», сделать объемными — можно и без простегивания, порой достаточно выпуклого рулика. Не забудем и эффектную аппликацию с применением тех же материалов.

Заменять утеплители сплошным поролоном или какими-нибудь техническими материалами, вроде фильтров, не стоит — они могут оказаться очень вредными из-за своего состава, пропиток. Зато поролон незаменим для подплечников — из тонкого «листового» их набирают послойно, из толстого вырезают; потом обязательно обтягивают тканью, трикотажем (старое белье).

Усвоив кое-что о подкладках и прокладках, перейдем к разным мелочам, которые как будто и не видны, но без них никак не получится ни хорошего качества, ни «щегольского» вида.

Начнем с корсажа — в ассортиментных перечнях его сурово именуют «лента корсажная». Вот простой корсаж — хлопковый, довольно толстый и плотный, шириной 5 см; цвета — белый, серый, черный, коричневый; выткан просто в репсовый рубчик или фасонно. В свое время он предназначался для брюк и юбок. При современных методах обработки такой корсаж иногда оказывается несколько грубоват, неуклюж. Но тем не менее его можно с успехом применять с плотными шерстяными тканями; учтите, что хлопковый корсаж сильно садится — покупайте на 10–15 см больше, чем нужно по мерке талии (не забудьте учесть «заход» застежки), сильно намочите, проутюжьте.

Другой, облегченный, корсаж — шириной 2,5–3,5 см, по составу смесовый (хлопок, вискоза), имеет репсовый рубчик; он тонкий, но достаточно плотный, с пропиткой, как бы туго накрахмаленный. Этот вид вполне подходит для более изящных вещей; тоже сильно садится. Надо сказать, что и тот, и другой корсажи в носке скоро теряют плотность, мнутся,

Особый вариант корсажа бывает с «дорожками» из резиновых нитей — чтобы шелковая блуза не выскальзывала из юбки. Но резина скоро портится, стареет, крошится. Попробуйте пришить к поясу с изнанки эластичный поясок от бывших колготок.

Далее — корсаж шелковый (вискоза), шириной 5 см, нарядный и упругий сначала, потом он тоже теряет упругость; кроме того, не поддается «оттяжке» утюгом, которая делается для хорошей посадки пояса.

Не очень опытная портниха может принять за корсаж шляпную репсовую ленту шириной 3–3,5 см, в мелкий поперечный рубчик или с полосками, шашечками. В качестве корсажа она не годится — слишком мягкая; зато можно у юбки из толстой ткани обработать изнанку пояса такой лентой вместо подкладочной ткани (продекатировать). Но никогда не берите для этого (а также для подшивки низа) блестящую атласную ленту или капроновую — у них совсем другие пластические свойства, они не могут хорошо ложиться по круговым объемам.

Кроме текстильных корсажных лент, есть флизелиновые прокладки для поясов (о них говорилось выше). Можно выкроить полоску нужной ширины из подходящего прокладочного материала, из любой плотной ткани — одинарной ширины или на всю ширину двойного пояса. Существует также гибкая лента разной ширины из редкой, но очень жестко пропитанной синтетической нетканки; ее не приклеивают и не втачивают, а прикрепляют вручную внутрь пояса, к изнанке ткани.