Помоги проекту - поделись книгой:
«АЗЫ ДОМАШНЕГО ШИТЬЯ»
«КУЛИНАРНЫЕ ПРИСТРАСТИЯ ВЕЛИКИХ»
«О РУЧНЫХ ПИЛАХ ПО ДЕРЕВУ»
---
Журнал «СДЕЛАЙ САМ»
(02)∙1995
Подписная научно-популярная серия
АЗЫ ДОМАШНЕГО ШИТЬЯ
Как подружиться со швейной машиной!
Как вы помните, в предыдущем номере мы вели речь о том, как устроить и чем оснастить домашнюю швейную мастерскую. Теперь поговорим отдельно и подробно о самом главном — конечно, о швейной машине. Есть она почти в каждом доме, и я уверена, что многие хозяйки, матери семейств, домашние портнихи считают ее почти живым существом, доброй помощницей и кормилицей, вроде сказочной буренки. Мы и называем ее ласково — просто «машинка».
История ее происхождения долгая и интересная. Мы не будем слишком отвлекаться, но упомянем хотя бы некоторые факты. Представьте себе — уже среди проектов великого Леонардо да Винчи был механизм для шитья одежды! А основатель знаменитой, процветающей и поныне, фирмы американец Исаак Зингер только усовершенствовал прежние конструкции; зато он сумел так описать идею, что она и теперь считается образцом патентной заявки: «механическое соединение при помощи иглы с отверстием у острия». С тех пор созданы бесчисленные модели самых удивительных назначений, но все они отвечают этому принципу.
А какая машинка у вас? Какую выбрать, если нет никакой?
Безусловно, привлекательны новейшие марки с современным дизайном, электроникой и автоматикой, с десятками операций. Если вы уверены, что вам все это необходимо, — в добрый час, желаем удачного приобретения.
Правда, никакая самая замечательная машинка не заменит мастерства, которое дается одним лишь опытом. Если вы еще не очень разбираетесь что к чему, попросите знающего человека помочь вам при выборе. Не спеша познакомьтесь с инструкцией, попробуйте машину в магазине — или пусть вам ее продемонстрируют в работе, покажут основные особенности: делает ли машина «зигзаг», какие к ней требуются иглы, шпульки; имеются ли два стержня (для двух бобин с нитками) и три диска-шайбы натяжения (для двух ниток одновременно) — это нужно при строчке сдвоенной иглой; есть ли встроенное освещение, какие лампочки (лучше сразу взять запасные). Если возможно, приобретите запасной челнок, приводные ремни для мотора и механизма, другие запчасти — может быть, они понадобятся через тридцать лет, но уж тогда-то вряд ли их удастся отыскать даже в мастерских.
Выясните, как обстоит дело с гарантией, с ремонтом. Дотошно проверьте комплектность, наличие всех упомянутых в техническом паспорте специальных лапок и прочих мелочей. Ни в коем случае не стесняйтесь — лучше оказаться придирой, чем недотепой; тем более, что подобная покупка — весьма серьезная статья расхода в вашем бюджете.
Однако не будем отворачиваться и от наших верных, хотя и не новых, порой чуть ли не музейных, «старушек». Здесь мы встретим большое разнообразие: от патриархальных ручных и ножных «Зингеров» (кое-кто с успехом шьет даже на машинах с длинным веретенообразным челноком) и «подольских» (тоже, кстати, бывший «Зингер») разного возраста до современных «Чаек»; у кого-то еще жива «Тула»; здравствуют и многие зарубежные модели, которые у нас продавались: «Лада», «Кёлер», «Паннония», «Радом», «Фрея», «Тикка», «Колумба» и другие, вплоть до самой популярной — «Веритас». Среди них есть варианты с тумбочкой, настольные, портативные, бывают даже вмонтированные в письменный стол.
Основная разница между ними в том, что старые машины шьют только прямо, а более новые делают «зигзаг». Все другие операции — это разнообразные сочетания «зигзага» и обычной строчки. Так называемая приставка-зигзаг — это скорее игрушка, вроде детской или «карманной» машинки. Пусть не обижаются ее авторы — все это не для настоящей работы.
Специальные работы могут делать только определенные спецмашины, на производстве. Тем, кто шьет «всерьез», есть смысл иметь 3—4-ниточный оверлок; если он совмещен с цепной строчкой, особо прочной и в то же время эластичной, то это уже почти предел мечтаний.
У большинства современных машин рабочая платформа узкая, так называемая рукавная, а широкую приставляют по мере надобности. Всевозможные приспособления, конечно, облегчают многие работы, позволяют справляться с любыми материалами. Однако согласитесь — ведь большинство из вас садятся за машинку от случая к случаю, и множество хитроумных строчек так и остаются неосвоенными. Очень хорошо, если есть устройство для обработки прорезных петель — но вот пришивать пуговицы советуем все же вручную: это и правильнее, и надежнее.
Так что не горюйте, если у вас «простая» машинка — главное, чтобы она была ухожена. Как правило, весь наш «машинный парк» до сих пор способен работать — ну, может быть, не совсем исправен. Кто шьет, тех не надо убеждать, что в заботливых руках любая машина служит долго и надежно.
Надо еще сказать, что швейная машина, принадлежащая, кстати, к классу высокоточных механизмов, любит иметь одного хозяина или хозяйку. Дело даже не в том, что хозяйка шьет батист, а хозяин — брезент; машина, даром что железная, а, кажется, чувствует человека, реагирует на «чужие руки», начинает капризничать. А если она задвинута в пыльный угол, на ней и даже в ней громоздятся посторонние вещи, принадлежности потеряны — нечего и требовать от нее хорошей службы; как тут не вспомнить «Федорино горе»…
Содержать машину в порядке совсем не трудно — неважно, много вы шьете или мало. Прежде всего, как ни банально это звучит, надо самым добросовестным образом освоить инструкцию; если вы совсем новичок, попросите кого-нибудь помочь, все сразу окажется куда проще, чем вы думали. Хотелось бы вообще подчеркнуть — все наши советы только дополняют, но ни в коем случае не заменяют руководства к вашей машине.
Откладывая работу на завтра, смахните пыль с поверхности; челночное устройство надо почистить специальной щеточкой или небольшой плоской щетинной кистью. Под лапку положите тонкую ткань (толстая может постепенно ослабить пружину лапки), опустите иглу и лапку. Снимая верхнюю бобину, оставьте от нитки «хвост» — в следующий раз к нему привяжем «портновским» узелком новую и легко, без ошибок, проведем до самого ушка иглы. Накройте машину ее собственным футляром или просто накидкой, самодельным чехлом из ткани, клеенки, дерматина.
Тяжелое основание лучше ставить не прямо на стол, а на коврик по размеру платформы, вырезанный из войлока, фетра, остатков паласа, драпа — так мы убережем стол от царапин и приглушим звук. А под ножную электрическую педаль можно положить подушечку из поролона, пенопласта — чтобы не скользила по полу. Ножки чугунной станины можно поставить на резиновые хоккейные шайбы — они амортизируют вибрацию, уменьшают шум, но сами могут оставить пятна на полу.
Само собой, особого внимания требует изоляция электрических машин, проводки, розетки. Окончив работу или занимаясь чисткой, отключите машину от сети.
Более серьезный «косметический сеанс» требуется нашей «буренке» по мере ухудшения работы, появления лязга, стука в механизме или перед долгим хранением. Если вы работаете много, особенно с такими материалами, как бархат, драп, то не мешает даже после одного рабочего дня удалить пыль, ворс, мусор не только из челнока, но также из-под платформы и изо всех доступных уголков. Время от времени надо заглянуть и под кожух мотора, где тоже скапливаются сор и пыль. Снаружи протрем корпус тряпочкой с небольшим количеством моющего средства или спиртового состава, затем досуха, а то нарядное и светлое «чудо техники» быстро приобретет неряшливый вид.
Смазывать ходовые части следует только в указанных местах и только специальным бытовым машинным маслом. Чтобы точнее его дозировать, можно на хоботок масленки надеть толстую медицинскую иглу для инъекций. Излишняя или застывшая от холода смазка (тем более «не то» масло) превращается в грязь, помеху. Удалять ее надо осторожно, применяя керосин или ацетон. Смазывают только хорошо вычищенный механизм; после смазки протирают корпус, чтобы не запачкать работу. Смазав челнок, прострочим любую тряпочку, пока на ткани и нитках не исчезнут жирные следы. Такую проверку надо сделать и перед началом любой работы, особенно со светлой тканью.
Ни в коем случае масло не должно попадать на резиновые и пластиковые детали — от этого они перестают работать, портятся, разрушаются.
Если в машине есть крупные неисправности, все же придется отдать ее в мастерскую или вызвать механика на дом. Увы, на работу мастеров порой жалуются, но учтите, что им тоже отлично видно, как вы сами относитесь к своей машинке.
Итак, наша машинка исправна, смазана и, что называется, на ходу. Что касается наладки, то этим надо будет заниматься перед каждой работой, даже несколько раз для одной вещи, то есть подбирать иглу и нитки, регулировать натяжение нитей, давление лапки, величину стежков. Если строчить все подряд одной иглой, не меняя ниток, трудно рассчитывать на успех.
Начнем с иголок. Как и ручных, надо иметь их побольше и разнообразных. Не поскупитесь, запасите их столько, чтобы не случилось остановки в срочной работе из-за поломанной иглы.
Как это ни обидно, но приходится предупредить, что лучше выбрать любые импортные иглы; к сожалению, среди отечественных то и дело встречаются плохо отполированные и заточенные, с шероховатостями в отверстии — они с трудом входят в ткань, рвут верхнюю нитку.
Заодно оговоримся, что, кроме тупых иголок и сантиметров без делений («односторонних»), в эту «коллекцию бессмыслиц» надо добавить разноцветные пластмассовые шпульки — вроде бы они предназначены для подольской машины, но в колпачок не влезают; так что ищите лучше металлические. К слову сказать, шпулек надо много, чтобы не наматывать нитки одни на другие, чтобы всегда иметь наготове пустые, чтобы были в запасе все ходовые цвета; а черных и белых советуем держать по 2–3 штуки с нитками № 60, 50, 40.
К большинству машин подходят универсальные иглы. Они имеют свою нумерацию, причем импортные — двойную, и соответствуют ниткам разной толщины. Вот эти номера, начиная с более толстых:,
— № 110/18 или 100/16 — для ниток № 40 или равных им по толщине синтетических; ткани — драп, сукно, джинсовка, брезент;
— № 90/14 — для ниток № 50, можно для шелковых, смотря какая ткань; можно шить костюмные, платьевые ткани из шерсти, хлопка, шелка натурального и искусственного; вообще это сочетание иглы и нитки, пожалуй, самое универсальное для самых распространенных работ — от зимней юбки до пляжного сарафана;
— № 80/12, иногда 11 — для ниток № 60 и шелковых, тонких полиэфирных; ткани тоже тонкие; бывает полезно взять тонкие иглы и нитки для сатина, ситца, чтобы грубая игла не прорубала, не секла материал;
— № 70/10, иногда 9 — для ниток № 80 и самого тонкого шелка; ткани — самые нежные, воздушные, а также шелковый бархат, трикотин.
Бывают отечественные иглы № 65, 75, то есть самые тонкие. Номера 120, 130 в домашнем шитье редко понадобятся, разве что для таких вещей, как походное снаряжение, пояса, сумки, кожа.
Впрочем, для кожи, джинсовки лучше иметь иглы особой заточки, граненые. Их назначение всегда указано на упаковке. Для трикотажных полотен выпускаются иглы с чуть округленным острием, чтобы не рвать петли. Бывают сдвоенные иглы с разными интервалами между остриями, но подходят они только к машинам, имеющим на пластинке и лапке широкую прорезь под «зигзаг», два стержня для двух бобин и три диска-шайбы для натяжения двух верхних нитей. Существуют еще около десятка специализированных игл, если они вам попадутся, постарайтесь разобраться в надписях или картинках (рис 1).
Рис. 1.
Самое главное, чтобы игла была качественная и правильно установлена.
Если игла сечет, задергивает материал, проверьте подушечкой пальца, краешком ногтя, нет ли зазубрины на острие. Небольшую шероховатость можно зачистить, протянув прижатую иглу вдоль по мягкому точильному бруску или по маникюрной пилочке с алмазной пылью, с одновременным вращением. Как уже говорилось, может помочь и замена иглы на более тонкую. Однако при работе с некоторыми толстыми или плотными тканями их сопротивление тормозит ход нитки; тогда, наоборот, возьмем иглу потолще, чтобы нитке было просторно в желобке. В каждом случае надо «пораскинуть умом», попробовать, найти подход.
Чтобы не сломать иглу во время шитья, надо придерживаться нехитрых правил:
— прежде всего укрепить ее надежно, до упора, и правильно, то есть нужной стороной (в прямострочных машинах длинный желобок для нитки смотрит вправо; только в машине 1-го класса ПМЗ — влево; в «зигзаговых» — на работающего); соответственно и нить заправляют только со стороны длинного желобка; «лыска» — стесанная часть утолщенной «колбочки» — находится с другой стороны, где малая выемка на игле (рис. 2);
Рис. 2.
— ткань не тянуть, не задерживать, не дергать — игла попадет на пластинку, погнется или сломается;
— все манипуляции с тканью (повернуть строчку на уголке, расправить и переложить материал и т. д.) производить только при глубоко опущенной игле и поднятой лапке; после остановки снова опустить лапку, сделать первые стежки плавно, поворачивая маховик рукой, затем строчить дальше. Кстати, маховик домашних машин надо вращать всегда на себя, иначе может запутаться нить, даже сломаться игла или заклинит челнок;
— на толстых многослойных участках или около «молнии» строчить осторожно, не спеша, иной раз вручную; здесь очень пригодится однорожковая лапка;
— старайтесь не строчить по булавкам, особенно не имея навыка; если все-таки сломалась игла или булавка, соберите все кусочки и только тогда выбросьте; остерегайтесь попадания обломков в лицо, в глаза.
Теперь разберемся в некоторых сложностях, возникающих в самом начале строчки: часто именно тут путается и рвется нитка то верхняя, то нижняя. Первым делом проверим, правильно ли стоит игла (см. выше); убедимся, что весь путь заправки верхней нити пройден без ошибок, точно по схеме, что нитка не застряла на бобине, не намоталась на стержень. Если сверху стоит шпулька (например, при перемотке с «промышленной» бобины), то надо поставить на нее грузик (обычную катушку), — иначе нитка может запутаться. Прежде чем начать строчку, отведем концы ниток под лапку, от себя (длина свободных концов не менее 6–8 см). Перед началом строчки нитепритягиватель стоит в верхнем положении; теперь опускаем сначала иглу, точно в нужное место начала шва, затем лапку, придержим концы ниток; сделаем первые 2–3 стежка, вращая маховик рукой, и только после этого плавно пустим машину педалью на полный ход (или будем вращать рукоятку).
Если верхняя нить снова рвется, возможно, ушко иглы шероховатое; заменим иглу. Может быть и так, что нить, например, полиэфирная, не подходит к данной машине или ткани. На производстве применяют особые смазки, содержащие силикон; но их надо как минимум иметь, да еще знать, как обращаться. Лучше подобрать нитки из имеющихся запасов (шелк, тонкий хлопок).
Причиной неполадок в начале строчки может быть неправильная заправка шпульки в колпачок, колпачка в челнок. Проверяем по схеме: обратите внимание, в какую сторону направлена нить со шпульки (по часовой стрелке или против); надевая шпульный колпачок на ось челнока, придержите нитку, чтобы она не попала в челнок; проследите, чтобы колпачок занял нужное положение в челноке и защелкнулся, и все это делаем при крайнем верхнем положении иглы. Затем, придерживая конец верхней нитки, вручную опускаем иглу, производим сцепление ниток и поднимаем иглу, а за ней выходит наверх нитка из шпульки. Все это время челнок был открыт, теперь захлопываем откидную дверцу или задвигаем пластинку и опять пробуем начать строчку.
Если нет сцепления, идут пропуски, это уже другая проблема, об этом пойдет речь немного погодя.
А пока будем считать, что с началом строчки у нас все в порядке.
Здесь уместно дать такой совет: если вы только учитесь шить, возьмите любую ткань, старую вещь и строчите ее — сначала «пустой» иглой, привыкая к действиям, к скорости; затем с нитками, добиваясь ровной строчки, тренируясь в пуске, остановке, поворотах.
Наконец мы приступаем к рабочей строчке. Как правило, шов в начале и в конце закрепляют. При необходимости, для особо аккуратной обработки, верхнюю нить уводят на изнанку, связывают с нижней, затем оба конца прячут с помощью ручной иглы. Можно и просто обрезать хвостики узелка, оставив не менее 1 см.
Если строчка не отделочная, то вначале и в конце делают закрепки (рис. 3).
Рис. 3.
Для этого применяем один из способов: сделать 3–4 возвратных стежка при помощи рычажка обратного хода, или путем поворота ткани, или с перебросом нитки; можно начать шов минимальными, «бисерными» стежками, на отрезке 1–1,5 см, далее идут нормальные стежки среднего размера, а в конце опять «бисерные»; стачивая (или обметывая) несколько деталей подряд, используйте непрерывную строчку, то есть следом за одной тут же подложите под лапку другую — строчка продолжается; вместо закрепок можно завязать нитки на самых краях, на срезах одним из способов. Окончив строчку, поднимем лапку, затем иглу — до самого верхнего положения, потом чуть-чуть вниз и плавно, без рывков, вытянем работу, обрежем нити.
Понятное дело, между началом и концом строчки тоже могут возникнуть какие-нибудь осложнения. Позволим себе поделиться некоторыми наблюдениями из собственного и чужого опыта. Это, конечно, не «директивные» указания, а только подсказки и дополнения к основному руководству по эксплуатации, которые надо добросовестно освоить, а уж после этого находить общий язык со своей машинкой. У кого-то она старая, даже разболтанная; у кого-то совсем новая, еще не разработанная; так что и затруднения у каждого будут свои.
Строчка считается хорошей, если верхняя и нижняя нити имеют одинаковое натяжение, ни в коем случае не тугое, но и не ослабленное; сцепление их расположено ровно в середине сшиваемых слоев; само собой, стежки равномерные, без пропусков, без петляния. Заметим, что иногда, особенно на отделочной строчке, можно отладить машину так, чтобы верхняя нить была чуть слабее, тогда стежки будут рельефными, «зернистыми».
Перед началом новой работы сделайте пробные строчки на лоскутах этой же ткани в 1, 2, 3 слоя, вдоль, поперек, по диагонали. Некоторые материалы (например, трикотажные полотна) ведут себя довольно непредсказуемо.
Итак, некоторые проблемы с машинной строчкой, прежде всего, с натяжением. Подбираем номер иглы и нити; если шов соединительный, то обе нитки одинаковые по толщине. Разные нити ставят для отделки: например, сверху — шелк № 33, 65; снизу — хлопок № 60, 80. Или: на шпульке — крученый, гарусный шелк, верхняя нить — № 40, 50, а работу держат лицом вниз; в этом случае натяжение регулируют особо.
Но мы говорим об основной строчке, для стачивания. Натяжение верхней нити надо пробовать при опущенной лапке, когда диски-шайбы регулятора сжаты пружиной, т. е. находятся в рабочем положении. Натяжение нижней нити у хорошо отлаженной машины должно быть удовлетворительным и без частой регулировки. Но при необходимости можно слегка поворачивать крошечный крепежный винтик на упругой прижимной пластинке шпульного колпачка. Степень поворота минимальная, буквально «на волосок», вы скоро запомните наилучшее положение винта при разных работах. Вместо отвертки можно употребить собственный ноготок.
Как правило, стачивают два слоя ткани, а при отстрочке бывает и больше. По одному слою строчат для припосадки срезов, для присборивания оборок, рюшей. Вот тут как раз надо слегка ослабить верхнюю нить, а потом потянуть за нижнюю. Чтобы сборки сделать равномерными, удобно проложить две параллельные строчки через 8—10 мм одна от другой, по обе стороны от намеченной линии пришива.
Чуть ослабленной крупной строчкой иногда пользуются для прокладывания наметки, для сметывания сильно облегающих изделий.
При шитье тонкими нитками, казалось бы, надо посильнее сжать диски верхнего натяжения; но на деле получается, что более толстая нить как бы раздвигает их и требует большего сжатия, а для тонкой нити, наоборот, надо ослабить усилие. Во всяком случае, поэкспериментируйте и посмотрите, что при этом происходит именно с вашей машинкой.
Верхняя нить «петляет», образует снизу ткани «бороду» — чаще всего дело в том, что игла установлена или не той стороной, или не до упора; или не сжаты шайбы натяжения — проверьте, не слишком ли они ослаблены, вполне ли опущен рычаг лапки. Может быть, расшаталось крепление лапки, тогда затянем винт.
Еще неполадка: машина «не тянет» верхнюю нить. Может быть, застопорилось вращение бобины. Проверим это. Надо учитывать, что весь механизм рассчитан на бытовые катушки, бобины; а покупать иногда приходится и крупные (мы уже говорили, что нитки на них к тому же более качественные). Как быть? Либо устроить какое-то самодельное приспособление для схода нитки с бобины (вроде тех, что в ателье), либо перемотать, хотя бы вручную, на пустую катушку, трубочку, шпульку.
Бывает, что верхняя нить стопорится в конце строчки. Возможно, рычаг лапки поднят не до конца, диски не разжались.
«Не идет» нижняя нить — это может случиться, если на шпульке слишком много ниток, она не может вращаться (отмотаем лишние). Главное, чтобы колпачок со шпулькой стоял правильно (см. выше).
Собственно, с натяжением нитей мы как будто разобрались. Но качество строчки зависит еще и от правильного расположения ткани. Что это значит? Вся работа, особенно громоздкая, тяжелая, должна просторно лежать на рабочем столе, слева от машины. Расправляя материал, обязательно проследите, чтобы снизу не попал посторонний кусочек ткани. Рабочий участок, где непосредственно строчим, свободен, открыт (иной раз это не просто, но нужно постараться создать себе максимум удобства, чтобы материал не падал, не полз и т. д.). Может быть, даже позволительно сравнение с операционным полем для хирурга. Кстати, такое же непременное условие — хорошее освещение.
Очень важно выбрать нужную степень давления лапки: чем плотнее сжата ткань, тем легче пройдет сквозь нее игла с нитью. Используйте все возможности вашей машины — усильте нажим лапки (у многих моделей он регулируется), поднимите повыше зубчатую рейку («щеточку»), которая прижимает и продвигает материал снизу. Иногда можно улучшить качество строчки, переключив положение иглы (правее или левее), но это возможно только на «зигзаговых» машинах с широкой прорезью в пластинке. Если механизм изношенный, то приходится даже слегка придерживать лапку рукой, конечно, очень осторожно, при ручном вращении маховика, чтобы не пораниться. Вообще домашние машины, особенно миниатюрные «белошвейки», на грубую работу не рассчитаны. Нормальное, среднее положение лапки и рейки — универсальное, почти для всего. Для вышивания лапку снимают, рейку опускают, ткань передвигают вручную, а натяжение ткани обеспечивают пяльцами.
Не только участок под самой иглой, но и все наше шитье должно быть плотно прижато к платформе машины. Проследите за собой и вы обнаружите, что очень часто, даже не замечая, мы невольно приподнимаем ткань; из-за этого ослабевает давление лапки, может получиться петляние строчки снизу.
Кроме того, во время строчки ткань надо не только прижать, но и слегка натянуть. Для чего? Во-первых, это мешает нежелательному стягиванию при посадке. Во-вторых, помогает игле войти в ткань, не вдавить ее.
И прижимать, и натягивать работу особенно удобно на узкой «рукавной» платформе; на ручной машине это делают свободной левой рукой, на ножных и электрических — обеими, имея навык скорого шитья. Если сразу не получится скоро и хорошо, не спешите, качество важнее быстроты. Еще раз напомним, что нельзя тащить материал под лапку, резко дергать — рискуем сломать иглу.
Заканчивая на этом разговор о швейной машинке, скажем, что это еще далеко не все, что можно сказать о ее возможностях, о характере, о трудностях в работе и о том, как их преодолевать. Но пока этого достаточно, чтобы усвоить элементарную грамоту обращения с нашим основным «орудием производства». В дальнейшем будет идти речь о разных технологических приемах, всегда с попутными советами относительно строчки, наладки и т. д.
Перейдем теперь к самым распространенным видам работ, которые встречаются практически в каждом изделии.
Машинная строчка почти всегда идет по линии сметывания; кроме того, бывает контурная наметка или «силки». Во время примерок могли быть исправления, наметок стало несколько. Так вот, перед тем, как стачивать, оставьте только одну, окончательную линию сметки. А строчить надо не прямо по ней, но очень близко рядом, как говорят, за нитку, чтобы потом легче выдергивать. При этом можно вести шов чуть левее или правее наметки, от этого объем готовой вещи немного уменьшится или увеличится. Сметка должна быть точная, аккуратная, чтобы слои ткани не смещались.
Если даже после стачивания выяснилось, что опять надо перестрочить, никогда не оставляйте лишних строчек, распорите все, кроме одной, правильной, и выровняйте припуски шва.
Кстати, пороть тоже надо правильно. Наметку на длинных линиях сначала разрезают на участки не более 20 см, затем вытаскивают с помощью колышка, толстой иглы. Машинную строчку лучше пороть не лезвием или ножницами, рискуя прорезать ткань, а той же иглой, либо специальным распарывателем. Сначала острием разрежем стежки на одной стороне через 1,5–2,5 см, затем потянем за целую нитку. Рывком можно разъединить только детали из крепкой ткани — слабая или ветхая может разорваться. После распарывания непременно удалите все остатки ниток (стряхните, вытащите пинцетом, сотрите поролоном, щеточкой).
Опытная швея может стачивать и без наметки; а несложные, прямые линии — даже и без скалывания. Если вы шьете по булавкам, проследите, чтобы они не попали под удар иглы. Тут нужны булавки самые тонкие, с петелькой; вколоть их лучше концами к срезам (рис. 4), чтобы под лапкой оказались только острия. Ставим булавки только поперек линии шва, как и при сметывании (вдоль шва вкалывать булавки удобно на примерке).
Рис. 4.
Чтобы строчка была идеально ровная, проведем по линейке, по выкройке, по специальному твердому лекалу точную линию, даже если есть наметка. Для этого нужен обмылок с заточенным краем.
Когда детали выкроены из плотной ткани, со строго определенными припусками (обычно 1–1,5 см), можно строчить без наметки и без линии: просто вести строчку на заданном расстоянии от среза. При этом следим глазами не за мелькающей иглой, а за краем ткани и лапки. Многие машинки снабжены линеечками на игольной пластинке, разными устройствами для выравнивания шва, для параллельных строчек.
Как быть, если надо узко подрубить или обметать уголок, например, носового платка? Ведь при этом очень трудно делать первые стежки после поворота уголок мнется, не идет из-под лапки. Специальная лапка-«рубильник» поможет только на прямых линиях, скажем, на краю простыни. А узкую подрубку платка (или скругленный низ блузы) надо очень тщательно заметать, слегка приутюжить. Ручной иглой с ниткой зацепим самый уголок изделия; на повороте оттянем ниткой уголок и продолжим строчку (рис. 5). Поворачиваем, как всегда, на опущенной игле, подняв лапку.
Поделиться книгой: