Самодельная черепица. Нынче в моде русский стиль. Магия длинных волос ("Сделай сам" №2∙1993)

Угловую опалубку устанавливают на фундамент так, как это показано на рис. 10, скрепляя все длинными болтами (по фундаменту на изоляции лежит первый ряд лесенки-связки). На торцах опалубки укрепляют деревянные заглушки.

Рис. 10

В опалубку насыпают слой земли толщиной 10–15 см и ее тщательно забивают ручными трамбовками (рис. 11). Сначала работают широкой трамбовкой (рис. 11, а). Начинают бить от стенок опалубки к середине (таким образом забивают землю при всех работах). Закончив бить широкой трамбовкой, бьют тяжелой (рис. 11, б). У стен опалубки и арматуры забивают землю односторонней трамбовкой (рис. 11, в). Уплотнение земли заканчивают тогда, когда трамбовка начинает отскакивать от земли.

Рис. 11

В угловой форме, когда слой утрамбованной земли достигает величины 15 см, сверху насыпают слой извести-пушонки толщиной 1–1,5 см. Сверху насыпают новый слой земли и все трамбуют.

При достижении высоты 30 см угловую форму снимают. Формуют остальные углы и промежуточные узлы. После этого, используя опалубку для возведения стен (рис. 12), возводят стены.

Рис. 12

Опалубка для возведения стен представляет собой два щита, скрепленных длинными болтами. На одном конце устанавливают деревянную заглушку. Опалубку устанавливают так, чтобы один край ее охватывал часть уже отформованного угла (на 10–15 см). На второй край укрепляют заглушку.

Маленькими грабельками на торце угла делают насечку. Так поступают со всеми вертикальными и горизонтальными участками стены, которые отформованы ранее и успели немного подсохнуть.

Формуют участок стены, прокладывая слой извести, доводят ее до высоты 30 см. Передвигая опалубку вдоль стены, возводят ее по всему периметру и перемычке. В местах примыкания стены к дверной коробке в землю добавляют небольшое количество извести-пушонки (это же делают при примыкании стены к оконным коробкам).

Надо сразу оговориться, что при возведении стен должен быть наготове изолирующий материал (пленка, толь, рубероид и т. п.) для укрытия стен во время дождя.

Пояс стен высотой 30 см сделали. На него укладывают вторую лесенку-связку, насыпают слой извести-пушонки толщиной 1–1,5 см и процесс формовки стен повторяют: делают угловые и Т-образные участки, затем кладут стены.

При достижении уровня стен чуть ниже проема окон укладывают первый пояс из двух стальных проволок диаметром не менее 6 мм. Закрепляют отрезок проволоки на прутковой стойке (рис. 13). Второй конец той проволоки закрепляют без натяга на вбитый отрезок (30–35 см) стального арматурного прутка. Расстояние между стойкой и прутком примерно 1,2 м. Далее таким же отрезком проволоки соединяют со следующим вбитым прутком.

Рис. 13

И так по всем стенам и перемычке. Стойки соединяют между собой проволокой. К дверной коробке проволоку крепят с помощью крюков (рис. 14).

Рис. 14

В нужных местах устанавливают оконные коробки. На участок стены, на которой устанавливают оконную коробку, кладут слой минеральной ваты (коробка по внешней поверхности оклеена на мастике рубероидом или толем).

Кладут стены дальше. При достижении высоты стен примерно 1,5 м укладывают второй проволочный пояс. К дверной и оконной коробкам проволочный пояс крепят с помощью крюков. Третий проволочный пояс кладут выше дверной и оконной коробок.

Сверху на оконные и дверную коробку кладут слой минеральной ваты толщиной 3 см и на нее прибивают перемычки (рис. 15). Ширина перемычек равна толщине стен.

Рис. 15

После окончания кладки стен приступают к укладке верхней обвязки. Сначала на стены настилают подкладку из двух досок толщиной не менее 40 мм. Доски подкладки сплачивают поперечниками с шагом около 1 м. Поперечины утапливают в стены. Стыки у подкладки по длине и на углах надежно связывают между собой. На подкладку укладывают обрезку из бруса сечением не менее чем 15x15 см (рис. 16). Все места связок с балками чердачного перекрытия и со стропилами лучше заранее сделать на земле.

Рис. 16

По углам обвязку соединяют в полдерева на нагелях и фиксируют строительными скобами. Таким же образом кладут и фиксируют обвязку по перемычке.

Укладывают все балки чердачного перекрытия. Устанавливают стропила.

Концы стоек из арматурного прутка (см. рис. 3) надежно закрепляют на обвязке (они проходят сквозь подкладку в заранее просверленных отверстиях).

К стропилам и балкам чердачного перекрытия прибивают так называемые кобылки (рис. 17), делая свес крыши около 50 см. Такой свес крыши предохраняет стены дома от попадания дождевой воды.

Рис. 17

По стропилам и кобылкам набивают сплошную дощатую обрешетку (можно использовать необрезные доски) и по ней кроют крышу.

Пол в доме утепляют следующим образом. Снизу по опорным брусьям прибивают сплошную дощатую обрешетку. По ней сверху укладывают слой рубероида или толя так, чтобы он заходил на опорные брусья (рис. 18). Образованное пространство засыпают древесными опилками и пропитывают их известковым молоком. Поверху настилают еще слой рубероида (толя).

Рис. 18

Сверху по опорным брусьям кладут и сплачивают пол из шпунтованных досок. Таким же образом утепляют потолок. Здесь можно не класть верхний слой рубероида (толя), а по балкам чердачного перекрытия положить дорожку из необрезных досок или горбыля.

Дом штукатурят снаружи (и, если надо, внутри) только через год после укладки стен. Это необходимо для того, чтобы стены достаточно хорошо осели. Штукатурят дом растворами, близкими по составу материалу, из которого сделаны стены. Штукатурку кладут по стальной объемной сетке или по дранке. Сетку или дранку прибивают к лесенкам-связкам.

Раствор для оштукатуривания: 1 объемная часть жидкого глиняного теста, 0,3–0,4 известкового теста и 3–6 песка.

Окраску наружных стен лучше всего делать так называемой хлорокисной краской (о ней уже не раз было сказано в «Сделай сам»). Состав ее следующий: известь-пушонка — 3 объемных части, краска сухая известковая (щелочеустойчивая) — 0,75, хлористый кальций — 0,33, мыло — 0,03, вода — 6–8.

Краску делают так. В полиэтиленовую емкость засыпают известь и краску. Все хорошо перемешивают и заливают холодной водой, мешают. Процеживают через двойной капроновый чулок. Добавляют хлористый кальций и растворяют его. Последним вводят раствор мыла в небольшом количестве воды. Красят с помощью кисти, валика или краскопульта.

Надо отметить, что стены, окрашенные хлорокисной краской (а ею можно красить кирпичные и бетонные конструкции), не пропускают влагу и пропускают воздух — то есть стены дышат.

Дом желательно оборудовать глиняной или бетонной отмосткой.

И наконец, надо иметь в виду, что если при возведении стен землебитного дома использовать электрифицированные или пневматические трамбовки, то такой дом можно сделать за меньшее время и качество стен будет более высоким.

Литература

_{Попов Н.А. Грунтоматериалы в строительстве зданий. М.: Академия архитектуры СССР, 1944.}

_{Никифоров B.C. Производство фунтовых строительных материалов в колхозах. М.: Сельхозгиз, 1952.}

_{Климов Д.Б. Зарубежный опыт глинобитного строительства (Из опыта строительства в ГДР). В помощь сельскому строителю. М.: Госстройиздат, 1956.}

_{Крутов П.И. и др. Строительные материалы из местного сырья в сельском строительстве. М.: Стройиздат, 1978.}

♦ НЕ СПЕШИТЕ ВЫБРАСЫВАТЬ

Ремонт обуви

Л.А.Ерлыкин

Современная обувь с кожаным верхом имеет небольшое количество деталей. Так, например, ботинок (рис. 1, а) имеет всего шесть наружных деталей верха и три детали низа (внутренние детали не учитываем). Сапоги (рис. 1, б) имеют еще меньше деталей верха и низа. Дамские туфли по деталировке ничем не отличаются от ботинок, но у них могут быть дополнительные детали: чересподъемные и другие ремни, некоторые декоративные детали.

Рис. 1

Все детали верха обуви сшивают в заготовку, которую затем крепят к низу. Рассмотрим основные методы крепления верха (заготовки) к низу обуви.

Клеевой метод (рис. 2). Заготовку затягивают на колодку и соединяют ее со стелькой с помощью текса (маленьких клиновидных гвоздиков). Закрепляют супинатор (специальную стальную пластинку), укладывают простилку и склеивают верх с низом. Низ (подошва с каблуком), как правило, отформован из резины или полиуретана.

Рис. 2

Метод горячей вулканизации. При этом методе все операции такие же, как и в предыдущем случае, только низ и верх соединяют с помощью горячей вулканизации.

Рантопришивной метод (рис. 3). По этому методу заготовку закрепляют на стельке тексом. Пришивают рант, причем он скреплен и со стелькой. Устанавливают супинатор, укладывают простилку. Подошву пришивают к ранту. Набивают каблук.