Помоги проекту - поделись книгой:
Рис. 13
Длина лощила бывает от 10 до 30 см. Во время работы инструмент держат перпендикулярно к коже и обеими руками крепко лощат те части, которые толще других и на которых еще остались кора и мясо. Одним словом, этим инструментом кожу окончательно выравнивают.
Чрезмерно толстые кожи двоят. Это делают так: кожу кладут на полотно
Рис. 14
• Подошвенная кожа. В России чаще всего употребляли так называемую хлебную подошву. Такое название она получила оттого, что ее квасили в хлебном киселе. Более высоко ценилась подошва, которую пропитывали дубильными соками.
На подошвенный товар требуется кожа прочная, плотная, твердая и непромокаемая. Для обработки на подошву идет кожа, которая в сыром виде весит 20 кг, а в сухом не менее 10 кг. Для хлебной подошвы варят кисель в течение 6 ч. Кисель готовят из ржаной муки и воды. Пропорции таковы: 16 кг муки разводят в 5 ведрах воды. Хлеб при этом должен приобрести красноватый оттенок.
Уваренный кисель переливают в специальный обжорный чан и дают остыть до 18 °C. Потом чан заполняют шкурами и держат их там 4 дня при обычном перекладывании и перемещении обжора.
После бучения кожам дают пять дубов. Для хлебной подошвы лучше использовать смешанное корье из равных частей ивовой и дубовой коры. Для приготовления соковой подошвы все операции совершают, как обычно. Только при вымачивании кожи в воду добавляют немного поваренной соли, а для золки берут известь с прибавкою соды. В такой зольник кожи опускают на 1 ч. Затем на полчаса вынимают, и так до 8 раз. Далее с кож сгоняют волос, мочат их в холодной воде, а затем размещают в птичьем помете (имеется в виду шакшевальный раствор) на 12 ч. Дальнейшее бучение длится месяц, в течение которого кожи все время периодически перебирают и перемешивают.
• Юфть. Юфть отличается от других сортов кож особым запахом, который кожам придает деготь. На выделку юфти идут лучшие яловые белые шкуры без каких-либо пороков. Предварительная подготовка кож ничем не отличается от подготовки обычных сортов. Разрыхление производят в слабых зольниках из извести и золы. По окончании золки кожи моют в холодной воде, сбивают волос, разминают, размачивают и перетирают в теплой воде, иногда с добавкой мыла. После этого кожи на неделю кладут в квас из ржаной муки. Соотношение веса кож и используемой ржаной, муки 5:1. Через неделю кожи вынимают из кваса, мнут и чистят с обеих сторон. Если кожи недостаточно мягки и очищены от извести, их снова погружают в свежий ржаной кисель или квас.
Юфть дубят соковым способом около месяца. Потом вывешивают для просушки, состругивают мездру. Опять моют в проточной воде, смывая всякие нечистоты. Вынутые кожи раскладывают на досках бахтармою кверху и обрабатывают стальной циклей. Затем с помощью воды и щетки смывают стружку. Опять проходят циклей по бахтарме, переворачивают кожу и по ее лицевой стороне разглаживают медной циклей. Теперь кожи подвергают жированию. Берут две части ворвани и одну часть березового дегтя и втирают вначале руками эту смесь в кожу, а потом щеткой по лицевой стороне. Мездряную сторону также обрабатывают этой смесью, но с добавлением мыла. После втирания кожи просушивают на шестах на свежем воздухе. Затем кожи расстилают на досках лицевой стороной кверху и при помощи мягкой щетки и теплой воды их размачивают до такой степени, чтобы они плотно прилегали к доскам. Теперь кожу шлифуют толстым стеклом, пока она не сделается гладкой и лоснящейся. Отшлифованную кожу протирают с лицевой стороны слабым раствором азотной кислоты (концентрация 0,3 %). Затем протирают тряпкой и вывешивают не перегибая для просушки.
Если ворвани нет, то ее можно заменить растительными маслами: конопляным, льняным или сурепным с добавкой жира. Жир используют бараний, говяжий или конский. На 15 кг постного масла берут 2 кг жира. Смесь, заменяющую ворвань, приготавливают следующим способом. Нужное количество масла растапливают в котле, а затем к нему добавляют жир. Когда он растопится, содержимое котла тщательно перемешивают. Потом котел снимают с огня и охлаждают. Смазывать следует чуть теплой смесью.
• Выросток и опоек. Это особые сорта кож. Их вырабатывают из телячьих шкур: выросток — из годовалых телят, опоек — из молочных телят. Первая золка длится 2 дня. Потом шкуры кладут на неделю в свежеприготовленный известковый зольник. По истечении недели шкуры вынимают, а в зольник добавляют известь в таком количестве, чтобы в целом на одну шкуру приходилось извести до 1 кг. В этот третий зольник шкуры помещают на пять дней. Затем в зольник прибавляют еще извести до 0,5 кг на шкуру. В четвертый зольник шкуры кладут еще на неделю. Шакшевание проводят в настое, приготовленном из птичьего помета. Предварительно шакшевальный раствор процеживают сквозь решето, а потом в него кладут кожи и держат их до полного разбухания. На 11–12 опойков идет расход примерно 1 кг сухого помета.
Дубление опойка производят исключительно при помощи дубильного сока, после чего кожа становится мягкой, нежной и тонкой. Различают опоек смазной и черный. Оба сорта к дублению готовят одинаково и отличают только по отделке. Опоек идет на шитье сапог, которые потом не красят, а покрывают ваксой. Сапоги шьют бахтармою наружу, так как на ней вакса держится лучше, чем на гладкой поверхности кожи.
• Окраска. Можно выпустить кожи без окраски. В таком случае кожи после смазки вывешивают в сушилке и уж потом подвергают дальнейшей отделке. Но можно кожи перед смазкой подвергнуть окраске. Для этого их после того, как прополаскивают в воде, складывают в красильной комнате в стопку и оставляют в таком положении до тех пор, пока не стечет вода (в течение 2 дней).
Для окраски кожи в черный цвет используют квасцы и синий сандал. На 100 кож расходуют 5 кг квасцов и около 16 кг сандала. Квасцы измельчают толкушкой и просеивают через сито. Сандал кладут в котел с водою, где его и оставляют лежать не менее 12 ч. Нужно учитывать, что краска должна быть свежей. На ее приготовление необходимо 4–5 ч. Поэтому рассчитывают так, чтобы она была приготовлена к началу работы. Котел с замоченным сандалом ставят на огонь и кипятят в течение 3 ч. За это время часть воды выкипит. Тогда половину отвара отливают и добавляют воды на 1/4 часть отлитого отвара. Полчаса кипятят. Потом четверть снова отливают, опять добавляют чуть меньше воды, чем было. Снова кипятят. Через 4 ч краска готова. Квасцы разводят горячей краской. В специальном котле кожи обливают квасцами. Потом их вывешивают на шест над котлом с краской. Черпаком зачерпывают краску и обливают кожи до тех пор, пока они не станут цвета спелой вишни. Затем окрашенные кожи смазывают ворванью и дегтем и отправляют в сушку (ворванью смазывают с лицевой стороны, дегтем со стороны бахтармы).
• Сушка кож. Для сушки летом лучше использовать помещения, расположенные на втором этаже. Здесь на шестах рядами развешивают кожи. Обычно одну партию кож сушат в течение 8 дней. Желательно, чтобы стены помещения были дощатыми со щелями, сквозь которые дует ветер.
Зимой кожи нужно сушить только в теплом помещении. На морозе их сушить нельзя, так как от него кожи портятся (вода, содержащаяся в кожах, замерзает, расширяется и рвет внутренние волокна кожи). Наилучшая температура для сушки кож 25–35 °C. В помещении с такой температурой кожи могут просохнуть за 3–5 дней.
Отходы кожевенного производства. Мездра, шерсть, кожевенная стружка — все это отходы кожевенного производства. Но их с успехом можно использовать как сырье. Мездра идет для приготовления желатина и клея. Шерсть используют в текстильной промышленности и валяльно-войлочном производстве, хромовая стружка идет на изготовление искусственной кожи.
♦ СТРОИТЕЛЯМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ
Землебитные дома (из опыта прошлого)
Вопрос о строительстве индивидуальных одноэтажных домов и других построек из утрамбованной земли возникает каждый раз, когда строительные материалы становятся дефицитными и дорогостоящими.
Землебитные постройки известны человечеству с древних времен. И наши предки не раз возвращались к сооружению своих домов из утрамбованной земли. Примером может служить Приоратский дворец в Гатчине. Это двухэтажное здание с башней около 18 м, стены которого сделаны из земли. Построенный в 1799 г., этот дворец простоял двести лет без ремонта стен! А вообще, конец XVIII и начало XIX в. были расцветом землебитного строительства на Руси. Большим энтузиастом такого строительства был наш известный соотечественник Н.А.Львов. Он ввел много новшеств в строительстве из подручных материалов, в том числе и так называемый каменный картон — прототип современного шифера.
Грунт, идущий на землебитное строительство, содержит 50–70 % песка, остальное — глина. Корни растений, торф и другая органика в грунте недопустимы.
Пригодность грунта можно отличить по внешнему виду. Он должен быть красного, желтого, светло-коричневого или белого цвета. По составу почвы это супеси или суглинки. Корректируют состав грунта добавлением песка или глины. Добавление к грунту небольшого количества дорожной пыли (так называемого смета) значительно увеличивает крепость стен.
Грунт (землю) заготавливают непосредственно перед возведением стен. Обычно-используют землю, остающуюся от рытья водосточных канав вокруг участка и траншей под фундамент. Заготовленную землю укрывают, чтобы она не подсыхала. В такой земле достаточно влаги для кладки стен.
Дополнительно увлажнять землю нельзя. Переувлажненная земля, уложенная в стены, дает большое количество микротрещин, которые ослабляют кладку.
Можно землю заготовить с осени и приступать к работам в начале лета в сухую погоду. Землю в этом случае тщательно укрывают от высыхания.
Подготовку участка под строительство дома начинают с его разбивки. Снимают весь дерн с площадки под домом и забивают эту площадку песком. Дерн используют в саду или огороде.
Размечают траншею под фундамент. На сухих и плотных грунтах (при глубоком залегании подпочвенных вод) делают малозаглубленный ленточный фундамент с перемычкой (рис. 1). На пучнистых грунтах закладывают заглубленный фундамент; глубина его должна быть ниже уровня промерзания грунта.
Рис. 1
Траншею под малозаглубленный фундамент роют глубиной 60 см и шириной 50–70 см (такой толщины будут стены). На дно траншеи забивают с помощью ручной трамбовки мокрый песок слоями 6–8 см общей толщиной 20 см.
В траншею (по периметру и в перемычку) выставляют сварную коробчатую арматуру из стального прутка диаметром около 10 мм (рис. 2).
Рис. 2
По углам фундамента и в местах примыкания перемычки на высоту стен (учитывая и верхнюю обвязку) по отвесу приваривают по две стойки из арматурного прутка диаметром около 10 мм (рис. 3).
Рис. 3
Все бетонируют. Над уровнем земли фундамент делают с помощью скользящей опалубки. Высота фундамента над уровнем земли должна быть не менее 50 см. Горизонтальность фундамента контролируют по трубчатому уровню. В местах продухов закладывают съемные деревянные ящики.
Одновременно с основным фундаментом делают фундамент под печь (камин).
По верху фундамента укладывают на мастике гидроизоляцию — два слоя рубероида (толя).
Выставляют все опорные брусья для пола (лаги). Шаг опорных брусьев при однослойном покрытии пола определяют из таблицы.
Выставку опорных брусьев делают точной, т. е. расстояние их друг от друга одинаковое. Это связано с устройством опалубки для первого слоя землебитных стен. В опалубке должны иметься отверстия, в которые при установке опалубки заходят опорные брусья (рис. 4).
Рис. 4
Рядовые опорные брусья устанавливают так, чтобы они заходили на фундамент на 2/3 его ширины (рис. 5).
Рис. 5
Два опорных бруса, на которые устанавливают коробку входной двери, укладывают на полную ширину фундамента. Концы всех опорных брусьев изолируют рубероидом (толем) на мастике.
В месте установки дверной коробки между опорными брусьями закрепляют два отрезка доски (рис. 6).
Рис. 6
В образованный таким образом ящик забивают древесные опилки, смоченные известковым молоком. Сверху кладут слой войлока из минеральной ваты.
Дверную коробку делают из шпунтованных досок толщиной 60 мм на всю толщину стены (рис. 7).
Рис. 7
Связывают ее на шипах «ласточкин хвост» так, чтобы шипы не расходились при горизонтальном расширении коробки. Поверхность снаружи покрывают гидроизоляцией на мастике.
Дверную коробку выставляют по отвесу на место, закрепляя ее внизу к опорным брусьям.
Между опорными брусьями (по всему периметру стен и перемычке) укладывают и закрепляют первый ряд лесенок-связок из деревянных реек (рис. 8).
Рис. 8
Об этих лесенках-связках надо сказать особо. Их основное назначение — исключить образование в стенах трещин, которые могут привести к их разрушению. Они в какой-то степени воспринимают и распределяют по стене напряжения, возникающие при неравномерной осадке. Вспомогательное назначение — закрепление сетки (дранки) при оштукатуривании стен.
Толщина досок,
19 ∙ 60
22 ∙ 70
25 ∙ 80
29 ∙ 90
32 ∙ 100
35 ∙ 110
Возведение стен начинают с углов и двух промежуточных узлов (там, где перемычка примыкает к стенам), Для этого делают две опалубки: одну для углов (рис. 9,
Рис. 9
Поделиться книгой: