Что посадишь, то и съешь. Часть 1. Картофель, капуста и редкие растения

Планта – немецкий скороспелый сорт, имеет белые овальные клубни с желтой мякотью, нематодоустойчивый сорт;

Скала – вкусный немецкий сорт слабо поражается вирусами, но клубни часто растрескиваются.

Лотос – польский сорт высокоурожайный, имеет красивые крупные овальные клубни;

Дориза – сорт имеет отличные вкусовые качества, устойчив к вирусной инфекции, поэтому его можно долго выращивать из своего посадочного материала, имеет белые клубни с белой мякотью;

Розамунда – хороший шведский сорт имеет продолговатые розовые клубни с белой мякотью.

Средне ранние сорта готовы к уборке через 70–80 дней. Содержание крахмала в них выше, чем в ранних сортах (до 15 %), поэтому они меньше развариваются при варке и более вкусны. Как правило, среднеранние сорта более устойчивы к вирусной инфекции, а потому их долго можно выращивать из своего посадочного материала, но они могут попасть под фитофтору, поэтому надо подбирать более устойчивые сорта. Из наших сортов хорошо зарекомендовали себя следующие:

Невский – высокопродуктивный, устойчивый к раку и к вирусной инфекции сорт, дает крупные овальные клубни с розовыми глазками. Недостаток – раннее прорастание и плохое появление вторых ростков после выламывания первых. Если хранить в квартире, то есть при высоких температурах, может минуя стадию прорастания, сразу дать маленькие клубеньки на материнском клубне;

Синеглазка – малоурожайный, но исключительно вкусный сорт. Клубни синеватые с синими глазками с белой рассыпчатой мякотью. Поражается ржавой пятнистостью (мякоть в разрезе имеет ржавые коричневые пятна);

Рождественский – нематодоустойчивый сорт, мало поражается вирусами, раком и фитофторой. Клубни овальные желтоватые с блестящей кожурой, красивые, хорошего вкуса;

Детскосельский – родственник хорошо известного старинного сорта Северная роза. Пластичный, надежный при любых погодных условиях сорт, дает стабильный урожай, медленно накапливает вирусную инфекцию, поэтому можно долго пользоваться своим посадочным материалом. Клубни крупные, красивые, розовые, удлиненные;

Елизавета – дает желтоватые, иногда неправильной формы клубни среднего вкуса, поздно поражается фитофторой;

Оредежский – сорт мало поражается вирусной инфекцией и фитофторой, клубни имеют желтоватую окраску;

Чародей – новый высокоурожайный сорт, устойчивый к парше, раку, поздно поражается фитофторой. Дает крупные вкусные клубни. Недостаток – невыровненность клубней. Наряду с крупными в гнезде есть средние и мелкие клубни;

Сказка – новый сорт имеет округло-овальные белые клубни с розовыми пятнами отличного вкуса, устойчивый к фитофторе; Радуга – новый урожайный сорт, мало поражается фитофторой, дает красные вкусные клубни;

Загадка Питера;

Наяда (22 %) крахмала.

Из сортов иностранной селекции у нас получили распространение такие сорта:

Санте – медленно накапливает вирусную инфекцию, нематодоустойчивый, высокоурожайный сорт, к сожалению, посредственного вкуса;

Романо – сорт имеет удовлетворительные вкусовые качества, высокую продуктивность, отличную лежкость, в том числе в квартире, но он быстро накапливает вирусную инфекцию, поэтому каждые 3–4 года надо обновлять или оздоровлять свой посадочный материал;

Импала – устойчивый к вирусной инфекции сорт. Дает клубни с белой кожурой и желтой мякотью;

Кардинал – дает красивые, красные клубни с желтоватой мякотью. Сорт нематодоустойчивый;

Кондор – дает красивые красные клубни, сорт урожайный, к сожалению, поражается фитофторой.

Средне спелые сорта созревают через 80–90 дней после всходов. Все они попадают под фитофтору, поэтому следует сажать сорта, устойчивые к этому заболеванию (надо знать, что абсолютно устойчивых к фитофторе сортов не существует). Их отличает высокое содержание крахмала (выше 15 %).

Луговской – урожайный сорт, устойчив к раку и вирусной инфекции, к фитофторе, продолжает накапливать урожай даже в сентябре. В сухой год – вкуснее, чем во влажный. Дает красивые округлые клубни с желтоватой кожурой. При хранении клубни часто поражаются серебристой паршой и становятся непривлекательными, однако на качество клубней это не влияет;

Петербургский – перспективный новый сорт, высокоурожайный, слабо поражается фитофторой;

Гатчинский – старый надежный урожайный сорт, к сожалению, имеет не выровненные по величине клубни, мало поражается вирусами, дает белые округлые клубни, среднего вкуса;

Ресурс – новый сорт, поздно поражается фитофторой, очень урожайный и вкусный. Дает белые крупные клубни;

Шаман – новый урожайный сорт, устойчивый к фитофторе. Дает красивые продолговатые клубни сине-красного цвета отличного вкуса с плотной кожурой, поэтому хорошо хранится в квартире.

Из сортов иностранной селекции следует обратить внимание на такие сорта:

Олеви – датский сорт, нематодоустойчивый, исключительно вкусный (из-за высокого содержания крахмала), очень урожайный;

Симфония – голландский сорт, вкусный урожайный, дает красивые красные клубни с желтой мякотью;

Гранола – немецкий сорт нематодоустойчивый, слабо поражается фитофторой, отлично хранится в квартире из-за длительного периода покоя и плотной кожуры, препятствующей потере влаги из клубней, поздно всходит, но при этом, обгоняет другие сорта во время роста, дает округлые вкусные клубни с сетчатой светлой кожурой и желтоватой мякотью;

Свитанок киевский – новый украинский сорт, достаточно урожайный, хорошего вкуса, отлично хранится в квартире из-за длительного периода покоя и плотной кожуры – клубни до поздней весны сохраняют хороший тургор (не увядают).

Среднепоздние и поздние сорта в условиях Северо-Запада не успевают вызреть, а в южных районах попадают в слишком высокую для картофеля температуру и прекращают рост и развитие, так что ими увлекаться не стоит.

Можно ли вырастить два урожая картофеля за сезон?

Можно, если у вас маленький участок, это даст вам экономию посадочной площади. Для этого, в начале марта после обработки срежьте верхушечную часть с посадочных клубней, положите их на прозеленение на 20 дней и затем высадите на рассаду. Оставшиеся части клубня держите в холодном месте (4 градуса тепла), чтобы они не проросли заранее. В конце апреля выложите их на свет для прозеленения. Через 20–25 дней разрежьте каждый клубень на три части так, чтобы у каждой части было примерно одинаковое количество ростков. Высадите в ящики для проращивания, как уже об этом говорилось в начале раздела.

В первых числах мая высадите рассаду, выращенную из верхушек, на подготовленные грядки с утепленным грунтом под двойной лутрасил и окучьте ее с «головой». Начнете подкапывать крупные клубни уже в середине июня.

В начале июня после того, как минуют ночные заморозки, рассадите подрощенный картофель из основных клубней по обычной схеме 30×70 см, хорошо окучьте. При высадке рассады надо сделать лунки такой глубины, чтобы над поверхностью почвы осталось 3–4 листка, остальную часть стебля накрыть почвой. Высаженную рассаду надо полить. Урожай на зимнее хранение будете снимать с этой грядки в начале сентября.

Грядка же с ранним картофелем из верхушечной части клубней освободится в начале июля. Ее можно использовать для шпината, редиса или высадить рассаду поздней свеклы, либо посеять ранний сорт моркови – она еще успеет подрасти до конца октября.

Можно ли вырастить бочку картофеля из четырех клубней?

Нет нельзя не только из 4, но и из 8 клубней. Каждое растение может вырастить урожай в определенных пределах и никакой уход не может заставить растение дать урожай, выше его потенциальных возможностей. Кроме того, столоны растут у картофеля на стебле не длиннее 40–60 см. Вот на эту высоту и следует окучивать картофель. Когда-то я прочла статью в журнале «Приусадебное хозяйство» о том, что в бочке без дна можно вырастить полную бочку картофеля всего из 4 клубней. Для этого на самый низ бочки надо насыпать 20 см плодородной почвы, выложить на нее 4 пророщенных клубня и присыпать сверху землей. Затем, по мере роста картофеля постепенно подсыпать сверху всякий легкий мусор вперемежку с почвой пока бочка не заполнится. Время от времени картофель надо было поливать и подкармливать. Автор утверждал, что когда вы опрокинете бочку на бок после созревания урожая, она будет полна картофелем. Каково же было мое разочарование, когда в моей бочке картофель оказался лишь в верхнем слое почвы глубиной всего 40–50 см!

Затем подобное предложение поступило в том же журнале от другого любителя, но только он предлагал растить картофель в ящиках без дна, которые надо было постепенно ставить друг на друга и заполнять почвой по мере появления над поверхностью ботвы картофеля. Он тоже считал, что можно заставить картофель тянутся к свету на очень большую высоту и весь длиннущий стебель обрастет столонами с клубнями картофеля. Я этого делать не стала, но мой сосед по садовому участку проделал этот эксперимент и получил тот же самый результат, что и я со своей бочкой без дна.

Затем я прочла, что 4 картофелины, посаженные в яму размером 1×1×1 м, так же дадут полную яму картофеля. Я этой глупостью заниматься не стала, но мой доверчивый сосед этот эксперимент проделал и снова получил картофель только в верхнем слое почвы, остальная же яма была пуста. Аналогичное предложение было в одном из журналов, правда, там предлагалось вырастить картофель в ящике без дна размером 1×1×1 м. Несколько моих знакомых попытались вырастить картофель таким способом и проводили эксперименты несколько лет, варьируя высоту ящика. В конце концов, оказалось, что глубина ящика не должна превышать 80 см. А слой почвы, на которую выкладывают клубни картофеля, должен быть примерно 25 см. Но тогда и получается как раз высота стебля, на которой закладываются столоны (около 50 см.). И расстояние между 4 клубнями, разложенными на площади 1×1 м, примерно соответствует тому, которое соблюдается при обычной посадке 70×30 см. Урожай получился как раз такой, какой с этой площади снимают при обычной посадке. Так что ни о сверхурожае или небывалой экономии посадочной площади речи быть не может.

По рекомендации одной из газет для садоводов я попробовала вырастить картофель в больших полиэтиленовых пакетах, расставленных на солнечных местах там, где зря пропадает место, в частности вдоль канавы. Произошло точно то же, что и с бочкой: когда я опрокинула мешки, картофель был в них только в верхней части. Моя соседка за неимением больших мешков посадила на рассаду ранний сорт картофеля в небольшие полиэтиленовые пакеты, рассчитанные на 5–6 кг веса, и расставила их сначала в мансарде, затем перенесла в теплицу и оставила в проходах до того времени, как минуют заморозки. Тогда она перенесла пакеты и расставила их по освещенному краю канавы, добавив в пакеты почву. Из этих пакетов она брала урожай по мере надобности, начиная с момента цветения картофеля, просто высыпая содержимое на компостную кучу и выбирая из почвы картофелины. Урожай с каждого посаженного клубня был намного ниже, чем при обычной посадке, но зато и картофель практически не занимал посадочных площадей.

В петербургском журнале «Дачная жизнь» я прочла о том, что из пяти клубней можно вырастить центнер картофеля, то есть по 20 кг с каждого клубня! Если принять к сведению, что в среднем каждый клубень весит около 100 г, урожай должен получается по 200 клубней из одного. Вы этому можете поверить? Я – нет, поскольку все это из области безудержной фантазии автора. Желающие могут этот опыт повторить: приготовьте с осени участок 1,55×1,55 см на каждый клубень, вскопайте, внесите по 2 ведра навоза, снова вскопайте; весной еще раз вскопайте и положите в центр каждого участка по одной пророщенной картофелине и присыпьте слоем почвы высотой 6–8 см; каждые 3–5 дней рыхлите почву вокруг посадки. Как только всходы достигнут высоты 15 см, осторожно, чтобы не обломить, пригните к почве стебли и засыпьте сверху слоем почвы; будете повторять эту операцию 3–4 раза, пока не образуется холм высотой 50–60 см. Подкормите куст раствором коровяка 1:5 и затем сверху полейте водой. Можно сказать сразу, куст будет жировать, давая мощную ботву в ущерб урожаю, потому что перекормлен органикой, на нем будет парша из-за избытка навоза, раствор коровяка такой концентрации может обжечь листья, если попадет на них, картофель будет плохо храниться из-за избытка нитратов в клубнях. Кроме того, как бы вы ни кормили, ни поили, каждое растение может вырастить только определенный урожай и заставить его родить больше того, что в нем заложено природой и селекцией невозможно.

Но, вот вырастить таким способом свой посадочный материал или быстро размножить новый сорт, возможно. Обычно удается получить до 40 некрупных клубней из одной картофелины.

Существует старинный способ выращивания картофеля в траншеях, в последние годы возрожденный садоводами-любителями. Как уже говорилось выше, в траншеях хорошо сажать картофель на песчаных почвах и нельзя в них сажать на торфяниках или там, где грунтовые воды находятся близко к поверхности. Осенью копают траншеи в направлении с юга на север на глубину 40–60 см и заполняют их выполотыми сорняками или любой зеленой массой. Весной, когда выкопанная осенью из траншей и сложенная вдоль траншей почва прогреется, ее насыпают в траншеи поверх осевших за зиму сорняков слоем 15–20 см. Вносят удобрения и раскладывают картофель на расстоянии 30 см друг от друга. Затем присыпают сверху почвой. Когда картофель подрастет на высоту 15–20 см, его окучивают и через 2 недели окучивание повторяют. Весь остальной уход проводится, как при обычной посадки под лопату. С этой работой вполне может справиться один человек. Но конечно, этот способ непригоден для глинистых почв – тогда работа по прокладке траншей под силу разве что бульдозеру, да и зеленой массы сорняков для осенней закладки в траншеи на сотке потребуется около 15 кубометров!

Для глинистых почв садоводы-любители разработали другой способ: в глине выкапывают неглубокие (около 10–15 см) ямки шириной с лопату. Ямки располагают по всему полю на расстоянии друг от друга примерно 1×1 м. Выкладывают в ямки пророщенный картофель и, не засыпая его землей, накрывают все поле слоем сена. Когда картофель взойдет, все поле снова накрывают слоем сена. Затем сено вносят только под картофель вместо второго окучивания. Сорняки на таком поле погибают, а картофель превосходно себя чувствует.

Там, где почва хорошо и быстро прогревается до посадки картофеля, его естественно можно сажать обычным способом под лопату, либо с помощью плуга, если картофель занимает площадь больше одной сотки.

Есть еще один способ выращивания картофеля из кожуры. Картофельные очистки весной собирают, слегка подвяливают и складывают в открытые бумажные пакеты. Как только температура станет близкой к нулю, кожуру надо увезти на участок, пролить горячей водой уголок в теплице, разложить картофель на прогретой почве, сверху присыпать почвой (если нет оттаявшей почвы, то прикрыть несколькими слоями газет) и закидать снегом. Когда температура почвы прогреется до 12 градусов, из очистков появятся ростки. Их сажают вместо клубней по горсти в каждую лунку.

Дальнейший уход такой же, как обычно. Я прекрасно помню, что моя семья сажала во время войны картофель именно из кожуры, хотя в то время и не было пленочных теплиц.

Все рекомендации в этой книге даются для небольших садовых участков в шесть соток. Это постоянно надо иметь в виду, поскольку агротехника, применяемая на небольших площадях, имеет свои особенности и естественно отличается от агротехники на больших посевных или посадочных площадях.

Болезни картофеля при хранении

Из грибных болезней чаще всего встречается фитофтора. Она проявляется в виде бурых твердых пятен на клубнях. Если такой клубень разрезать, то видны коричневые расплывающиеся пятна от кожуры вглубь клубня. Болезнь быстро развивается внутри клубня при высокой температуре хранения. От клубня к клубню фитофтора обычно не передается. Клубни заражаются фитофторой при уборке, или она передается от больной ботвы в время вегетации (роста и развития).

Фузариозная сухая гниль – так же грибное заболевание. Оно проявляется на клубнях сначала в виде бурых вдавленных пятен. Затем мякоть под пятном становится сухой, трухлявой, кожура сморщивается. Обычно болезнь поражает поврежденные клубни. Передается она с почвой, налипшей на клубни. Поэтому их рекомендуется мыть, обрабатывать «Фитоспорином», просушивать и потом класть на хранение. В дальнейшем на сморщенной кожуре появляются белые споры гриба, которые разлетаются и заражают соседние клубни.

Ризоктониоз (черная парша) относится к грибным заболеваниям. Проявляется болезнь уже во время роста – на клубнях видны небольшие черные комочки, которые легко соскабливаются ногтем. Болезнь не передается от клубня к клубню при хранении. Мокрая бактериальная гниль превращает ткань клубня в серую кашицу с отвратительным запахом. Болезнь вызывают бактерии, живущие в почве. Они проникают в ослабленные или поврежденные клубни еще в почве и при высокой температуре быстро развиваются, заражая другие клубни. Развитию болезни способствует избыток азота при выращивании картофеля.

Обыкновенная парша проявляется в виде растрескавшихся бородавок черного цвета (струпья). Вызывают заболевание почвенные бактерии обычно при избытке азота в почве. На хранении и вкусовых качествах картофеля это не отражается, как уже говорилось выше, ибо болезнь не передается при хранении.

Внутренняя гниль развивается как вторичное заболевание уже больных или поврежденных клубней.

Потемнение мякоти клубня не является болезнью, это результат недостатка калия при выращивании картофеля или излишней дозы азота, а так же длительная сухая и жаркая погода во время вегетации, высокая температура при хранении (выше 12–15 градусов в течение 3 месяцев), или пониженные температуры (около нуля).

Подмораживание клубней происходит при 2 градусах мороза. Если быстро не разморозить картофель в горячей воде, при медленном оттаивании кожура сморщится, мякоть при разрезе клубня станет розовой, потом потемнеет. На подмороженных клубнях быстро появляется мокрая гниль.

Железистая пятнистость (ржавость) клубней видна на разрезе в виде коричневых пятен по периферии клубня. Основная причина ее появления – недостаток фосфора в период вегетации, избыток железа и алюминия в почвах. Болезнь не передается во время хранения. Дуплистость клубней (пустоты внутри клубней) вызывает неравномерное поступление влаги и азота во время роста клубней, что вызывает их неравномерный рост и приводит или к растрескиванию клубней или к дуплистости крупных клубней. При проникновении внутрь гнилостных бактерий дуплистый клубень начинает загнивать.

Полезные свойства картофеля

Картофель содержит много калия, который способствует выводу из организма воды и поваренной соли, улучшая тем самым обмен веществ. Сырой картофель содержит все витамины, в том числе значительное количество витамина С, кроме того, картофель является наиболее полезным из всех белков. Особенно полезен отварной молодой картофель, сохраняющий все полезные свойства сырого картофеля. Варить картофель лучше всего в мундире, тогда больше сохраняется витаминов. Если вы варите очищенный картофель, то опускайте сырой картофель в кипящую воду и соль кладите уже в отваренный картофель после того, как сольете воду (посолите и встряхните несколько раз накрытую крышкой кастрюлю). В этом случае витамины хорошо сохранятся, ибо соль при варке их разрушает, а вода вымывает крахмал. Кашица из сырого картофеля хорошо помогает при обморожениях, ожогах, ранах, экземах поскольку обладает обезболивающим и бактерицидным свойствами. Свежий сок, отжатый из сырого картофеля, обладает ранозаживляющим, противовоспалительным, бактерицидным действием, нормализует кислотность желудка, прекращает изжогу и тошноту. Обладает слабым мочегонным и слабительным действием. Полезен картофель при язвенных болезнях желудка и кишечника. Однако, людям с повышенным содержанием сахара в крови картофель употреблять в пищу надо очень осмотрительно.

Гости заморские

Физалис

Физалис (Physalis) – однолетнее, травянистое растение из семейства пасленовых. Происходит физалис из центральной Америки и юго-восточной Африки, поэтому он светолюбив, теплолюбив, влаголюбив.

У нас растут, в основном, два вида: мексиканский и земляничный. Физалис не требователен к почвам.

Что физалис любит?

Хорошую освещенность, влажную почву в раннем возрасте, сухой воздух, умеренно-плодородную почву. Чего физалис не любит? Кислых, плотных почв, свежего навоза, избыточных доз минеральных удобрений, длительного похолодания (ниже 10 градусов).

Мексиканский (овощной) физалис разветвленное, высокорослое (120–150 см), неприхотливое растение, наиболее хладостойкое из всех пасленовых культур (всходы появляются при температуре 10–12 градусов), У него довольно крупные плоды (60–70 г), которые заключены в чехлики. Плоды покрыты клейким веществом, поэтому перед употреблением плоды освобождают от чехликов и промывают горячей водой, чтобы смыть клейкое вещество. Физалис легко размножается самосевом. Из упавших осенью на почву плодов весной появляются всходы, как только температура почвы прогреется до 12 градусов. Выращивают физалис через рассаду точно так же, как томаты, но сеять его на рассаду можно на месяц позже томатов, поскольку в плодоношение он вступает через 80-100 дней после всходов в зависимости от сорта. Его можно высаживать в открытый грунт, но только после того, как минуют весенние заморозки. На рассаду физалис надо сеять примерно за 40–50 дней до пересадки в грунт или теплицу. В Северо-Западном регионе посев делают в конце марта. Скороплодные сорта можно растить и безрассадным способом. Режим полива и подкормок такой же, как у томата, но в отличие от томата, физалис не пасынкуют и не формируют. Фитофторой физалис не болеет. С одного куста физалиса можно получить 3–5 кг плодов. Ягоды физалиса имеют кисло-сладкий вкус. Обычно они светло желтого цвета, иногда с фиолетовыми штрихами или фиолетовые целиком. Используют овощной физалис в сыром виде в салатах, его маринуют, солят, используют для приготовления икры, из него варят варенье, делают повидло, мармелад, цукаты, так как он обладает желирующими свойствами.

Хранится физалис до самой весны прямо в чехликах в обычной картонной коробке, которую держат на подоконнике.

Земляничный (изюмный) физалис более низкий (примерно 70 см), ягоды у него более мелкие (30–40 г) и более сладкие, с приятным ароматом, слегка напоминающим земляничный, тоже в чехликах. Этот вид физалиса более теплолюбив (всходы появляются при температуре выше 15 градусов). Рассаду следует пересаживать на постоянное место в возрасте 30–40 дней, при высадке на место в начале июня, его следует посеять на рассаду в конце апреля, а при высадке в теплицу в начале мая, сеять на рассаду на до в конце марта. Посев и уход, как за томатами. В условиях Северо-Запада в открытом грунте растет плохо, его приходится растить под укрытием (как огурцы), которое на день надо снимать. Урожайность его гораздо ниже, нежели овощного. Используют ягоды в свежем виде, сушат, получая изюм, варят их них варенье. Хранят его в сушеном виде (в виде изюма). Для приготовления изюма целые или разрезанные ягоды (желеобразная мякоть ягод не растекается) разложить на противень и высушит в духовке с приоткрытой дверцей на небольшом огне. Плоды с обоих видов физалиса надо собирать своевременно с наступлением их биологической спелости, иначе они растрескиваются и опадают на землю, где их моментально начинают поедать насекомые. Плодоношение начинается в июле и продолжается до самых заморозков.

Широкое распространение имеют декоративные физалисы, имеющие оранжевые или желтые чехлики. Обычно их используют в зимних букетах. Ягоды у них мелкие и несъедобные. Есть декоративный физалис перуанский, продолжительно цветущий ярко синими цветами. Куст вырастает высокий (120–150 см) с толстым фиолетовым стеблем и напоминает небольшое деревце, сплошь покрытое цветами.

Все виды физалисов можно выращивать своими семенами. Семена очень мелкие, сеять их надо неглубоко, примерно на 1 см и избегать загущения. Пересадку растения переносят хорошо.

Из вредителей на физалис иногда нападает тля, а из болезней – стеблевая гниль. Цветки физалиса привлекают большое количество насекомых – опылителей.

Плоды физалиса полезны, особенно при желчекаменной болезни, желтухе, воспалениях желудка, при черепно-мозговых травмах. Физалис способствует выведению камней из почек и желчного пузыря.

Пипино

Пипино относится к семейству пасленовых культур. Он теплолюбив, поэтому его выращивают в теплицах. У пипино такие же листья, как у перца, цветки похожи на картофельные (баклажанные), но располагаются в кисти, как у томата, а плоды имеют грушевидную форму, как у некоторых сортов баклажана, но окрашены в бежевый цвет.

Выращивают пипино через рассаду, как баклажан. Уход такой же, как за баклажаном. Плоды съедобны в сыром виде, они сладкие и ароматные. Из пипино варят варенье, только его не следует переваривать. Пипино обладает желирующими свойствами, и широко применяется для изготовления мармелада. В свежем виде он хранится плохо.

Санберри

Санберри (в переводе с английского – солнечная ягода) относится к пасленовым культурам. Растение получено известным селекционером Лютером Бербанком при скрещивании африканского паслена с европейским пасленом. Санберри достаточно хладостойкое растение и выдерживает небольшие заморозки (до -2 градусов) без укрытия. Семена можно сеять непосредственно в грунт в конце мая, но лучше выращивать через рассаду, для чего надо посеять семена в конце марта. После появления настоящего листа рассаду надо распикировать и в дальнейшем ухаживать, как за томатами. При выращивании в теплице урожай выше, чем при выращивании в открытом грунте. Высаживать санберри следует на расстоянии 50 см друг от друга, высота растения около 150 см, оно имеет прочный ребристый, толстый стебель, мощные пасынки, листья и цветки, как у перца, но собранные в кисти. В отличие от томата, санберри не пасынкуют. При созревании урожая куст буквально усеян кистями по 12–15 черных, величиной с вишню, ягод, которые прочно держатся на плодоножке и могут долго, до самых морозов висеть на кустах. Их употребляют в свежем виде, но вкус у них посредственный и пресный, из них лучше готовить варенье, делать начинку для пирогов и вареников.

Санберри – растение неприхотливое, к почвам нетребовательное, может расти без полива, и при этом, очень урожайное – до ведра ягод с куста. Ягоды санберри обладают целебными свойствами и помогают при судорогах, спазмах желудка, заболеваниях мочевого пузыря.

Сараха

Сараха происходит из Южной Америки и является пасленовой культурой, она возделывается точно так же, как томат. На рассаду семена высевают в середине марта. Весь уход за рассадой такой же, как за рассадой томатов. При пересадке рассады ее заглубляют до настоящих листьев и располагают на расстоянии 25–30 см друг от друга. Растение невысокое, всего 30 см. Это раскидистый кустик, имеющий развилку, как перец. По мере роста постепенно снимают все листья и боковые побеги ниже развилки, что ускорит созревание урожая. Как и томат, растение самоопыляющееся. Уход такой же, как за томатами. В начале августа все побеги следует прищипнуть и оборвать бутоны. Ягоды у сарахи некрупные, черные, по вкусу напоминающие чернику.

Наранхилла

Это пасленовое многолетнее растение – кустарник высотой до двух метров, родиной которого являются Эквадор и Колумбия. У наранхиллы длинные до 40 см листья, покрытые фиолетовым пушком некрупные, около 6 см, удлиненные ягоды оранжевого цвета, имеющие приятный вкус земляники и запах ананаса. У нас может расти только в южных районах страны и требует укрытия на зиму (другое название апельсины из Кито, золотой плод Аид).

Дынная груша (Лало)

Пасленовый многолетний полукустарник высотой около метра. Происходит из Колумбии. У нас можно растить в теплицах летом, пересаживая на зиму в горшки, которые придется перевозить в квартиру. Размножить можно зелеными черенками. Из семян вырастить трудно, поскольку они у нас не вызревают.

Бамия

Бамия, гомбо, окра (Hibiscus esculentus) – один из самых старых овощей на Земле. Этот травянистый кустик растет во всех странах, прилегающих к Средиземному морю и на всех континентах.

Относится растение к семейству мальвовых. По виду бамия немного похожа на хлопчатник. Родиной бамии является восточная Африка, а отсюда и требовательность к свету, теплу, плодородию почв. Растение вполне засухоустойчиво.

Выращивают бамию через рассаду. В открытом грунте растет только на Кавказе и в Средней Азии, во всех других регионах вырастить бамию можно только в теплице.

Стручки бамии, длиной с палец, похожи на стручки горького перца. Их собирают не дозрелыми. В молодом возрасте они покрыты волосками и их протирают тряпочкой, чтобы удалить волоски. У молодых стручков легко обламывается кончик. Собранные стручки не могут долго храниться, поскольку быстро становятся грубоволокнистыми. Внутри стручков – студенистая слизь с семенами. Перед употреблением бамию бланшируют (ненадолго опускают в кипяток), добавляя в отвар лимонную кислоту или уксус. Стручки бамии почти безвкусны, поэтому в блюда из бамии добавляют пряности: карри, чили, чеснок, базилики, тмин красные томаты или сладкий перец. Подают бамию к рыбе, баранине, говядине. Из поджаренных семян бамии готовят суррогат кофе.

Спаржа