Что посадишь, то и съешь. Часть 1. Картофель, капуста и редкие растения

Интерес для садовода-любителя представляют ранние гибриды с белым стеблеплодом Корист F1, Каратаго F1, а так же сорт Виолетта и гибрид Колибри F1 – с фиолетовым.

Молодо-зелено

Это о листовых капустах. Их довольно много, некоторые их них, как скажем пекинская. давно нам известна. Другие, например, пак-чой (одна из многих видов китайской капусты), появилась у нас совсем недавно. Все листовые капусты очень широко распространены на Востоке, где они входят в ежедневное меню всего населения на протяжении тысячелетий. Эти капусты не завязывают кочан. Они дают большую розетку крупных листьев как салат. Растут листовые капусты очень быстро. Проходит всего 40–50 дней после посева и урожай готов. Начинать снимать отдельные крайние листья у капусты можно гораздо раньше, как только в розетке окажется 4–5 листьев. Все листовые капусты холодостойкие культуры, поэтому высевать их на рассаду можно уже в начале апреля, правда, в теплицу и под дополнительным прикрытием лутрасилом. Через 4–6 дней растения взойдут и уже через две недели их можно пересаживать в грунт, но под лутрасил. Можно рассадить рассаду прямо в теплице по самому краю грядки на расстоянии 30 см друг от друга. А еще лучше сразу высевать семена на расстоянии 15 см друг от друга по краю грядки в теплице, потому что листовые капусты плохо переносят пересадку и часто после пересадки сразу зацветают. Подросшие растения следует проредить через одно, чтобы расстояние между растениями стало около 30 см, поскольку при загущенных посадках растения тоже стремятся быстрее зацвести. Вынутые молоденькие растеньица можно употребить для салатов. Листовые капусты, как и салат, при длинном световом дне быстро выбрасывают цветочную стрелку. То же самое происходит при жаркой погоде, даже при условии темных ночей. С этого момента листья становятся не вкусными, поэтому капусту надо либо прикрывать с восьми часов вечера до восьми часов утра черным спанбондом, либо сеять после того, как у нас на Северо-Западе закончатся белые ночи, то есть во второй половине июля. Тогда капуста долго не зацветает и дает большой букет крупных сочных листьев. В пищу употребляют чаще всего черешки листьев. У пак-чой, например, они толстые, сочные и очень вкусные. Листовые капусты следует не срезать, а постепенно раздевать, снимая краевые листья, тогда она долго не пойдет в цвет. Если вы будете не срезать, а раздевать капусту, то вам хватит на всю семью всего десятка растений. Листовые капусты замечательны тем, что они неприхотливы. Они растут и в холодное и в сухое лето (при условии достаточного полива конечно). Если лето слишком холодное, а вы посадили пак-чой, то лучше прикрыть посадки лутрасилом, урожай будет выше. Листовые капусты нетребовательны к почвам, но это не значит, что их можно сеять где попало и как попало. Как и все капусты они любят богатую гумусом почву, с нейтральной реакцией и хорошее освещение. Поливать их следует холодной чистой водой из колодца достаточно обильно и регулярно, а вот подкормок можно не давать, если почва богата органикой, а если бедновата, то тогда следует подкармливать еженедельно настоем сорняков.

Из современных сортов наибольший интерес представляют гибриды Маноко F1, Билко F1, Таранко F1. Иногда капусту этого вида называют китайской или харбинской.

Листовые капусты используют для приготовления не только салатов, но так же для приготовления супов, овощного рагу, их можно мариновать, варить и жарить.

Болезни и вредители у них естественно общие для всего капустного семейства.

Декоративная японская капуста

Есть несколько видов декоративной капусты: в форме гребешков, в форме рыхлого кочана, причем кочан может по форме напоминать огромную розу, а может так же иметь по краям внутренних листьев гребешки или кружева. Выращивать декоративную капусту надо через рассаду точно так же, как белокочанную. К сожалению в квартире это сделать трудно. Если посеять ее на рассаду в середине апреля, то в середине июня ее можно высаживать в открытый грунт на постоянное место. Надо сказать, то эта капуста легко переносит пересадку в любом возрасте. Зацветает капуста уже в середине июля и роскошно цветет не только все лето, но и всю осень до самых морозов. Она легко переносит кратковременные заморозки до -5-6 градусов без всякого ущерба для себя. Особенно красива кочанная декоративная капуста: она напоминает огромный полу раскрывшийся бутон гигантской розы необычайно нежных или ярких окрасок от светло розового или белого до темно малинового в обрамлении белых листьев с зелеными кружевными или волнистыми краями. Такая красавица является украшением любого сада.

Поздней осенью ее можно выкопать и с комом земли пересадить в цветочный горшок. Дома она будет продолжать цвести почти до Нового года. Кочан можно срезать и поставить в воду. Воды должно быть в вазе немного. Два раза в неделю воду следует менять, добавляя на литр воды чайную ложку сахара и несколько крупинок лимонно кислоты или марганцовокислый калий розового цвета. Сахар нужен растению для подкормки, а лимонная кислота или марганец для подавления гнилостных бактерий. Постепенно капуста будет терять кроющие листья, но цветная середина может стоять в букете довольно долго. Свои семена можно получить, если сохранить кочерыгу (в подвале вместе с георгинами). Весной ее высаживают на грядку подальше от других капустных культур, особенно от сорняка сурепки, чтобы не допустить переопыления. После цветения образуются небольшие стручки. Не пропустите момент их уборки. Иначе они растрескиваются и семена падают на землю. Достаточно получить семена от одного любого растения, потому что в потомстве происходит расщепление, и из одного стручка вырастают кочаны самой разнообразной окраски. Декоративная капуста меньше подвержена заболеванию килой. Ее меньше повреждают капустные вредители, за исключением капустной моли. Изумрудно зеленая гусеница моли любит забираться в неплотный кочан и выедать внутренние листья. Иногда наружные кроющие листья повреждают слизни, но в общем, вредители ее не слишком жалуют. Часто спрашивают, съедобна ли декоративная капуста? Съедобна, но листья у нее жесткие и не очень вкусные. Мне вообще не понятно, зачем ее есть? Для этого есть целое семейство капуст, предназначенное именно для еды. Эта же служить украшением сада.

Огородный генерал – это естественно картофель

Как известно, картофель в 1555 году привез в Европу из Америки Колумб. Он преподнес в дар испанской королеве несколько клубней, но увы, не знал, как их употребляют индейцы. Поэтому картофель первоначально выращивали в оранжереях, как экзотическое растение и, когда картофель проник в остальную часть Европы, дамы прикалывали его цветки к корсажу своего платья на балах. В Россию картофель попал благодаря Петру Первому, который в 1718 году прислал графу Шереметьеву мешок картофеля из Голландии. Все попытки внедрить картофель для выращивания в России кончались крестьянскими бунтами, которые вошли в историю под названиями картофельных бунтов и время от времени продолжались вплоть до 1840-41, хотя успешные попытки внедрения картофеля в крестьянские хозяйства начались еще при Екатерине Второй. Екатерина прекрасно знала об особенностях русского менталитета и приказала во всех помещичьих усадьбах засадить поле картофелем, обнести его забором и повесить сенатский указ, запрещающий копку и кражу картофеля под угрозой наказания плетьми на конюшне. При этом в указе подробно говорилось, как растят и хранят, как готовят и едят этот самый запрещенный картофель. Естественно, что российский народ разворовал, сварил и попробовал запретный овощ, а кое-что оставил и на посадку. Но по настоящему картофель завоевал Россию уже после отмены крепостного права в 1851. Примерно в это же время он внедрился в остальные страны Европы в качестве овоща, и там тоже не обошлось без картофельных бунтов. Прошло чуть больше 150 лет, а мы даже не мыслим себе свою национальную кухню без картофеля. Он стал для нас овощем номер один, пройдя путь от «чертова яблока», как называли его крестьяне, до второго хлеба, вытеснив с этого почетного места репу.

Картофель относится к пасленовым культурам. Его родина – Аргентина и Перу. На своей родине картофель был мало продуктивной культурой с мелкими клубнями, но зато он был очень вкусный из-за высокого содержания в нем крахмала (более 20 %) и белка (7 %). Этот картофель диплоидный, то есть содержит 24 хромосомы в молекуле ДНК, что делает его устойчивым к заболеваниям, кроме того, он – растение короткого светового дня. Затем картофель переселился на свою вторую родину в Чили. Там он стал триплоидным (в его наследственной молекуле содержится 48 хромосом) и высоко продуктивным, крупноплодным, но потерял при этом большую часть белка (его осталось всего 2 %). Соответственно картофель стал менее вкусным и менее устойчивым к заболеваниям, к тому же превратился в растение длинного светового дня.

Происхождение картофеля из жарких стран определяет его требования к условиям роста: он теплолюбив, светолюбив, относительно засухоустойчив.

Что картофель любит?

Богатую органикой влаго- и воздухопроницаемую, теплую почву, хотя и может расти на относительно плотных и бедных почвах. Он предпочитает слабокислые или нейтральные почвы (рН 5–6), но мирится и с кислыми, урожай при этом естественно снижается. Это растение любит свет. Картофельное поле должно целый день освещаться солнцем, иначе картофель вырастит большую ботву, но не даст хорошего урожая клубней. Он отзывчив на минеральные подкормки, при этом, относится к калиелюбам, то есть, нуждается в повышенных дозах калия, но и азот ему тоже нужен. Суммарный вынос за сезон основных элементов питания (агронорма N+P+K) с каждого квадратного метра посадок у него 47 г, а соотношение (баланс) между основными элементами питания азотом (N), фосфором (P), калием (K), у него 43:14:43.

Чего картофель не любит?

Он не любит свежий навоз, избыточные дозы азота (на азотистых почвах картофель заболевает паршой), удобрения, содержащие хлор, затенение, избыток влаги в почве, длительное похолодание, загущенные посадки, при которых падает освещение. Кроме того, загущение посадок вызывает раннее заболевание фитофторой.

Основы агротехники картофеля

Картофельное поле осенью рекомендуется перекопать на глубину неполного штыка лопаты, чтобы глубже закопать вредителей и семена сорняков. Тогда они не смогут выбраться на поверхность. Весной почву лучше не копать, а лишь разрыхлить вилами. Если почва сильно уплотнилась за зиму, то сделать неглубокую перекопку на глубину 12–15 см. Картофель начинает прорастать лишь тогда, когда почва прогреется в зоне клубня до 12–15 градусов, поэтому в регионах с холодным климатом, в частности на Северо-Западе, картофель не следует сажать глубоко, (не глубже, чем на пол штыка лопаты). Тогда картофель окажется в верхнем прогретом слое почвы и быстро тронется в рост. При глубокой посадке (на штык лопаты), температура в зоне корней окажется всего 7–8 градусов. Корневая система не будет развиваться, и на материнских клубнях начнут расти маленькие клубеньки.

Для посадки следует брать клубни величиной с куриное яйцо. Их потребуется около 400 штук на сотку. Если брать более мелкие клубни, то из них вырастет мало стеблей и урожай будет небольшим. В этом случае в каждую лунку следует класть по 2–3 клубня. Если брать слишком крупный картофель, то из-за того, что в нем большой запас питательных веществ, надземная часть будет развиваться быстро, а корни спешить не будут. Когда запас питания в материнском клубне закончится, корневая система не будет соответствовать надземной части растений. Развитие приостановится, пока не подрастет корневая система и не восстановится баланс между надземной и подземной частями растений… То есть большой клубень замедляет рост и развитие растений. Поэтому большие клубни надо перед посадкой разрезать, но не поперек, а вдоль клубня, чтобы на обеих половинках было примерно одинаковое количество глазков (в верхней части клубня их много, в нижней – мало). Чтобы срез опробковел, клубни следует резать за 2–3 дня до посадки, иначе через свежий срез в клубень из почвы легко проникнет инфекция.

Примерно за месяц до посадки клубни следует прогреть, залив их горячей водой (42–45 градусов). Как только вода остынет, добавить раствор марганцовокислого калия ярко розового цвета и подержать в нем клубни 15 минут. Затем воду слить, клубни промыть холодной водой и обсушить. После этого надо положить клубни на свет в прохладное место, чтобы они прозеленились – в них образуется яд соланин, который предохранит картофель после посадки от многих вредителей, в том числе от мышей. Через 20 дней клубни надо переместить в темное и теплое место для проращивания. Чтобы стимулировать пробуждение спящих глазков в нижней части клубня, можно сделать ножом неглубокий поперечный надрез клубня. Сажать не пророщенный картофель в зонах с прохладным летом не рекомендуется, поскольку в этих регионах почвы холодные. Они долго прогреваются весной, и картофель лежит в почве, как в хранилище, не прорастая, пока земля в зоне клубней не прогреется до 12–15 градусов. Предварительное проращивание клубней на две недели ускоряет урожай.

Предпосевная норма внесения минеральных удобрений: 2,5 кг N, 2,5 кг P₂О₅, 2,5 кг K₂О на сотку. Лучше всего для этого подходит азофоска, но требуется добавление калия, не содержащего хлор. Разбрасывать удобрение по всей площади нерационально. Лучше вносить его под каждый клубень при посадке в лунку, смешав с почвой. Потребуется примерно одна столовая неполная ложка под клубень азофоски плюс неполная чайная ложка калийного удобрения (сернокислый калий, углекислый калий, калийная соль, калимагнезия). Если у вас нет под рукой минеральных удобрений, используйте золу по 2–3 столовых ложки под клубень. Удобрение надо перемешать с почвой и лишь после этого класть в лунку клубень. Не рекомендуется опылять клубень золой, хотя это и получило большое распространение, поскольку вызывает у ростков химический шок и задерживает их развитие примерно на неделю. Это легко проверить, посадив рядом два клубня, опыленный и не опыленный, пометив один из них палочкой. Всходы опыленного клубня задержатся на несколько дней.

Вместо азофоски можно использовать удобрение AVA. Его можно класть прямо под клубень, поскольку оно не вызывает ни химического шока, ни ожога. Достаточно 3–4 гранул под каждый клубень на весь сезон. Но, лучше класть под клубень порошковую фракцию этого удобрения, всего одну треть чайной ложки под клубень (примерно 2 г). На сотку вам потребуется около 400 клубней, то есть вы использует около 800 г удобрения. AVA в порошковой форме используется растениями за один сезон. Стоить это будет около ста рублей. Если вносить на такую же площадь по 7,5 кг азофоски и около 2 кг калия, Как того требует картофель, то вы заплатите за удобрение примерно столько же. Но, кроме основных элементов питания фосфора и калия, AVA содержит еще 9 микроэлементов, необходимых для получения полноценного урожая. AVA не содержит азота. Но при ее внесении в почве начинают быстро развиваться микроорганизмы – азотофиксаторы, которые и насытят почву азотом из воздуха.

Сажать картофель лучше в борозды, направленные с юга на север, для лучшего освещения кустов. Расстояние между бороздами 70–75 см, между клубнями – 30–35 см. Если грунтовые воды залегают близко к поверхности почвы или картофельное поле находится в районе с высокой влажностью, то картофель лучше сажать на гребнях, в зонах с засушливым климатом или на песчаных почвах – его лучше сажать в траншеях. Гребни и траншеи делаются в направлении с юга на север. В плотные почвы следует внести песок. Проще всего его просто подсыпать вместе с золой или минеральными удобрениями при посадке под каждый клубень (примерно стакан). Картофель будет чистым, и его меньше будет повреждать проволочник. Для появления ранних всходов на песках картофель рекомендуется сажать на глубину 10 см, на супесчаных и суглинистых – на глубину 6–7 см, а на глинах – всего 4–5 см.

На своем участке мы сажаем картофель в неглубокие бороздки (5-7 см), которые прокладываем углом полольника с восточной стороны каждого гребня. Предварительно подготовленные гребни располагаем с юга на север на расстоянии 75 см один от другого. В каждую бороздку на расстоянии 35 см друг от друг подсыпаем стакан песка с золой (на каждое ведро песка берем литровую банку золы, поскольку почвы у нас ежегодно закисляются), кладем на песок 3–4 гранулы удобрения AVA и проросший клубень. Затем, пятясь задом вдоль гребня, обратной стороной граблей сметаем с гребня почву так, чтобы клубни оказались засыпанными слоем почвы 5–7 см.

Как только взойдет хотя бы одно растение, сразу весь картофель следует окучить «с головой», чтобы уберечь всходы от заморозка. Эта процедура проводится так же, как и при посадке: обратной стороной граблей сметаем почву с гребня, вдоль которого посажен картофель. При появлении первого всхода снова повторяем процедуру, пока не минуют заморозки. Обычно приходится делать такое подокучивание 2–3 раза. К этому моменту почва с гребня вся оказывается ссыпанной на картофель. Поверхность поля выравнивается. Картофель фактически окучен, потребуется лишь немного подгрести с двух сторон почву, когда кусты подрастут еще на 15–20 см.

Вообще говоря, ничего ужасного не произойдет, если верхушки у картофеля подмерзнут. Из пазух листьев снова отрастут новые стебли, но конечно, это задержит урожай на 10–12 дней. Надземная часть картофеля погибает при -1 градусе, а сами клубни могут вынести понижение температуры до -2 и даже -5 градусов. Подмороженный картофель надо быстро разморозить в горячей воде (+40 градусов), тогда он не будет иметь сладкий вкус. Но, конечно подмороженный картофель хранится плохо.

Картофель относительно засухоустойчив, поэтому, вообще говоря, в поливке не нуждается, особенно в раннем возрасте, поскольку в материнском клубне достаточно и влаги, и питательных веществ. Потребность во влаге у него увеличивается в момент образования бутонов. Одновременно с появлением бутонов на нижней части стеблей в почве начинают отрастать горизонтальные отводки – столоны, на которых закладываются клубни, которым необходима влага. В этот ответственный момент в сухую погоду обязательно требуется один, но обильный полив. Воду лучше не лить сверху по макушкам, а подливать под корень или в междурядья. Дополнительно пару раз за сезон надо провести рыхление междурядий. Рыхление называют сухим поливом, так как оно предотвращает испарение влаги из почвы и усиливает приток воздуха к корням. Для регионов с влажным летом рыхление лучше, чем полив водой. Рыхление междурядий помогает легко бороться с сорняками, это особенно важно в начальный период роста растений, к тому же проволочник не любит рыхления и при 4–5 разовом рыхлении в начальный период, покидает картофельное поле.

Поскольку урожай формируется в почве, то чем выше окучен картофель, тем больше урожай. Обычно окучивают картофель дважды, а в зонах с весенними заморозками трижды: первый раз, когда всходы только появятся, второй раз – когда они подрастут на высоту 15–20 см, третий – через 10–15 дней после второго. В первое окучивание всходы полностью засыпают, чтобы уберечь их от заморозков. Во второе и третье – чтобы как можно выше закрыть почвой стебли. Как только в бороздах кусты сомкнутся, окучивать больше не следует, потому что это может привести к поломке стеблей.

Обычно окучивают картофель, подгребая к растениям почву, что сдвигает стебли все вместе. В этом случае столоны растут только наружу. Если окучивать картофель в развал, то есть, раздвигая стебли, то столоны растут не только наружу, но и внутрь, что дает еще 2–4 дополнительных клубня в каждом кусте.

Надо ли обрывать бутоны?

Если картофельное поле небольшое, то надо, потому что это не столь уж затруднительно, а дает еще прибавку 2–3 клубней с куста. Обрывая бутоны, вы не даете картофелю размножаться семенами и он усиливает вегетативное размножение клубнями, не расходуя силы на образование бутонов, цветение и выращивание семян, а силы на все это требуются немалые. Бутоны следует обрывать вместе с верхушкой растений (то есть делать их вершкование). Этот прием останавливает рост картофеля вверх, что тоже немаловажно, так как дает картофелю дополнительную возможность расходовать все силы на рост клубней.

Как только начинается отмирание (пожелтение, высыхание) нижних листьев – урожай сформирован и следует сразу же скосить ботву. Примерно через 12–15 дней после скашивания приступайте к копке картофеля.

Скошенную ботву надо обязательно с картофельного поля убрать. Ее надо сначала подсушить, а затем сжечь. Картофельную ботву не следует класть в компост, поскольку она содержит яд соланин и, как правило, заражена фитофторой. Золу картофельная ботва, впрочем, как и подсушенные картофельные очистки, сильно обогащает минеральными элементами, особенно калием и микроэлементами. В золе естественно ни фитофторы, ни соланина нет.

Что дает скашивание ботвы?

Во-первых, не произойдет заражения фитофторой клубней при копке картофеля, во-вторых, рост клубней остановится и у них огрубеет кожура, соответственно они будут меньше повреждаться при копке и транспортировке, а значит, и меньше портится при хранении. Убирать урожай картофеля надо в сухую солнечную погоду. Выкопав картофель, оставьте его полежать несколько часов на воздухе, чтобы клубни обсохли – меньше будет земли на клубнях. Затем следует внимательно осмотреть гнезда клубней и отобрать для посадочного материала будущего года клубни, величиной с куриное яйцо. Брать их следует только из урожайных гнезд.

Если картофель чистый, его надо разложить на два дня на просушку под навесом, предварительно опрыскав раствором «Фитоспорина», чтобы уничтожить возбудителей болезней, попавших на клубни из почвы. Если он грязный, то естественно его следует сначала промыть в воде, а затем опрыскать «Фитоспорином». После этого разложить на просушку на 2–3 дня под крышу, чтобы его не намочили дожди. Затем картофель укладывают в мешки или ящики и ставят на хранение. Лучшая температура хранения около 4 градусов тепла. Перед закладкой на хранение полезно дать картофелю полежать в темном прохладном помещении недельки две. Затем его раскладывают в ящики и убирают в погреб или другое хранилище. Можно сохранить картофель в буртах или кессонах. О способах хранения овощей подробно написано в книге «Что летом родится, зимой пригодится», написанной мною совместно с М.Я.Туркиной.

В зонах рискованного земледелия рекомендуется сажать ранние сорта картофеля, поскольку они уходят из-под фитофторы. Из среднеранних и среднеспелых надо выбирать более устойчивые к фитофторе. Поздних сортов сажать в таких районах вообще не следует.

Надо ли подкармливать картофель за время вегетации?

Не надо, если при посадке вы внесли минеральные удобрения по указанной выше норме. Если картофель развивается медленно, листва у него мелкая и светлая, то подкормите его настоем сорняков, но не навоза, поскольку навоз может вызвать паршу, а еще хуже, гниль клубней. Выливают подкормку по литру под растение.

Болезни картофеля

Из всех заболеваний картофеля при его выращивании главную опасность представляет фитофтора, которая появляется уже в июне. Сначала на нижних листках появляются небольшие черные или коричневые пятнышки, затем они увеличиваются в размерах, листва желтеет, ботва полегает и отмирает. Фитофтора никогда не развивается на почвах, богатых медью, поэтому профилактическое внесение меди при посадке и опрыскивание ботвы раствором медного препарата в начальной стадии роста картофеля прекрасно помогают растениям справиться с этой напастью. Перед посадкой посадочный материал следует обработать «Фитоспорином» или раствором медного купороса (бордоской жидкостью или «Хомом») по нормам, указанным в инструкциях. Перед последним окучиванием обработку повторить. Если фитофтора все-таки появилась, то опрыскивание следует провести еще раз.

Парша картофеля обнаруживается уже после уборки. Проявляется она в виде черных выпуклых пятен на клубнях. Возникает при избыточном содержании азота в почве, обычно из-за слишком больших доз азотных удобрений или при внесении свежего навоза или при избытке в почве извести. На вкусовые качества и хранение не влияет. На следующий год при посадке в лунку следует внести несколько кристалликов борной кислоты или полить почву перед посадкой раствором борной кислоты (2 г на 10 л воды). В сухое и жаркое лето парша проявляется сильнее.

Иногда верхушки растений курчавятся и сбиваются в комок, рост прекращается – это вирусное заболевание, куст надо немедленно выдрать и сжечь, чтобы насекомые не перенесли болезнь на здоровые растения. К вирусным заболеваниям относится так же крапчатость (желто зеленая окраска) листьев.

Иногда клубни растрескиваются. Чаще всего это вызвано обильной поливкой или продолжительными дождями после длительной засухи: в клубнях резко повышается количество воды и кожура рвется, затем разрыв обрастает кожурой. Но есть и сорта с таким неравномерным ростом клубней, вызывающим их растрескивание. В крупных клубнях пустоты образуются из-за неравномерного поступления в почву влаги.

Вредители картофеля

Из вредителей – самый страшный – колорадский жук. Его лососево-оранжевая личинка сначала маленькая быстро растет и превращается в симпатичного на вид небольшого жучка с желтыми продольными полосками на черных крыльях. Этот милый жучок, как и его потомство, чрезвычайно плодовит и прожорлив. Если его немного, то собирайте его вместе с личинками в банку с соленой водой и затем уничтожайте. Птицы его не клюют, поэтому скармливать его курам бесполезно. Если его много, то придется применять против него ядохимикаты. К большинству из них жук давно приспособился, но есть новый препарат «Сонет», который пока с жуком отлично справляется. Как только вы заметили первого жука или его личинку, сразу же сделайте обработку «Сонетом» всего картофельного поля. Одной ампулы препарата, разведенной в десяти литрах воды, достаточно для обработки сотки посадок всего один раз за сезон. Препарат всасывается листьями и функционирует в них весь сезон, не проникая в клубни. «Сонет» разрушает хитиновые покровы у взрослых жуков (у них исчезают крылья), а у личинок крылья не отрастают. Такие насекомые не могут спариваться и давать потомство. Обработку следует проводить до цветения. На больших полях применяют препарат аналогичного действия «Актара» Другой довольно распространенный вредитель картофеля – проволочник (светлый жесткий, прочный червяк 3–4 см длиной). Это личинка жука-щелкуна, прогрызающая в клубнях картофеля ходы. Его надо собирать и рвать пополам при перекопке почвы. Иногда советуют закапывать неглубоко разрезанные на кусочки клубни картофеля и помечать это место палочкой. Проволочник явится на угощение. Через 3–4 дня почву раскопать и уничтожить личинок. Это утомительно и не производительно. Если проволочника много (а обитает он в зарослях пырея), то внесите в лунку при посадке картофеля базудин – это химический препарат, но он к моменту копки картофеля нейтрализуется. Сейчас появился новый биопрепарат «Немабакт», который содержит хищную нематоду, выедающую проволочника изнутри. «Немабакт» может долго существовать во влажной почве, поэтому его продают в грунте «Защита». Надо отметить, что эта хищная нематода не трогает дождевых червей и, к сожалению, медведку.

Еще один скверный вредитель – растительноядная нематода. Нематоды – мелкие (не более 0,5 мм), прозрачные нитевидные, а потому невидимые глазом, черви, буквально заполонившие весь мир. Это самые многочисленные обитатели нашей планеты. Они есть везде и всюду, в том числе и в клеточном соке растений. Когда нематоды слишком плотно заселяют растение, оно начинает плохо расти и развиваться. У картофеля это проявляется в резком снижении урожая и измельчении клубней. Картофельная нематода на зимовку выходит на поверхность клубня и превращается в цисту, а вот она то и видна на кожуре картофеля в виде мельчайших, напоминающих маковые росинки, шариков. Цисты нематод могут несколько лет храниться в почве и, как только, на этом поле будет высажен картофель, сейчас же превратятся в червей, которые проникнут в клубни. Цисты легко переносятся на подошвах обуви с места на место. Сами же нематоды перемещаются довольно медленно.

Иногда клубни картофеля буквально съедают почвообитающие вредители: медведка (крупное, 4–5 см длиной, насекомое, напоминающее рака), подгрызающие совки (грязно коричневые голые гусеницы крупного мохнатого ночного мотылька) личинка майского хруща (толстая белая гусеница со светло коричневой головкой) или мыши-полевки. Против медведки можно использовать препарат гром, он же действует и против совок. Против совок и проволочника можно применять препараты базудин или починъ. Против проволочника можно применять биопрепарат немабакт. Можно делать против медведки ловушки: осенью выкапывают ямки, глубиной 40–50 см, и заполняют их конским навозом. Медведка устроит в них гнездо и останется на зимовку. Это место следует пометить палочкой, а весной раскопать и уничтожить вредителя вместе с потомством. При большом заселении вредителя осенью поле обрабатывают карбатионом.

Личинка майского хруща тоже может нанести значительный урон корням картофеля. Жука и его личинку надо повсеместно уничтожать.

Причины снижения урожая картофеля

Если у вас резко снизились урожаи картофеля при хорошем уходе и здоровом посадочном материале, то может быть у вас истощилась почва при длительном выращивании картофеля на одном месте, вы используете слишком долго ваш собственный посадочный материал (сорта накопили много вирусной инфекции, хотя внешне и выглядят нормально) или поле слишком сильно заселила нематода. Неплохо бы на несколько лет картофельное поле перенести на другое место, но если это невозможно сделать, то хотя бы оздоровите почву. Для оздоровления почвы засейте поле сразу после уборки картофеля озимой рожью. Весной скосите ее и перекопайте вместе с зеленью и корнями. И лишь потом сажайте картофель. Вносите при посадке в лунку азотобактерин, фосфоробактерин, АМБ, раствор «Фитоспорин», сейте белую горчицу.

Обновите свой посадочный материал. Старайтесь не покупать сорта иностранной селекции, которые обычно быстро накапливают вирусную инфекцию, а потому урожай падает и клубни мельчают при использовании своего посадочного материала в течение 4–5 лет. Оздоровите свой посадочный материал, вырастив часть посадочного материала из ростков или семян. Сажайте нематодоустойчивые сорта (но не более двух лет на одном месте, чтобы не вывести нематоду, устойчивую к этому сорту).

Какие сорта картофеля можно хранить в квартире?

Те, которые обладают длительным периодом покоя и имеют плотную, толстую кожуру: Шаман, Свитанок киевский, Романо, Гранола. Для хранения лучше использовать плотные бумажные мешки.

Какие сорта относительно устойчивы к фитофторе?

Елизавета, Невский, Петербургский, Чародей, Луговской, Снегирь, Чаша, Удача.

Какие сорта устойчивы к нематоде?

Рождественский, Пушкинец, Буран, Жуковский ранний, Наяда, Нарочь, Гранат, Фреско, Латона, Лизетта, Симфония, Сантэ, Аноста, Гранола, Доризо, Витал, Пикассо, Леди Розетта.

Как оздоровить свой посадочный материал?

Надо вырастить его из ростков. Для этого точно так же, как выращивают ранний картофель, подготовить посадочный материал в начале марта и после прозеленения выложить во влажный торф или опилки и поставить в теплое место (20–25 градусов). Картофель быстро пойдет в рост. Как только росток достигнет 5-7- см длины, его надо выломать из клубня и укоренить в емкость с почвой, заглубив на две трети в почву. Сразу же выставить на светлое место. Ухаживать так же, как за рассадой томатов и высадить на грядку, когда минует угроза ночных заморозков или раньше под двойное укрытие лутрасилом, натянутым на дуги. Каждое растение даст всего два-три, но крупных клубня. Это и будет оздоровленный посадочный материал для будущего года. Прямо с осени, его следует промыть, подержать в горячей воде, растворе марганца, как было рассказано выше, обработать фитоспорином, просушить и сложить в пятилитровые стеклянные банки. Банки завязать куском ткани (но не пленки) и поставить до весны на подоконники на свет. Время от времени банки надо поворачивать разными боками к свету. Весной перед посадкой клубни придется разрезать вдоль на 2–3 части за пару дней до посадки. Никакой дополнительной обработки делать не надо.

Можно оздоровить посадочный материал, вырастив его из семян. Для этого надо снять созревшие ягоды картофеля, когда они начнут буреть, вынуть из них семена и просушить. В конце марта посеять их на рассаду, как томаты. Рассаду распикировать, ухаживать как за рассадой томатов. Высадить в начале мая под двойное укрытие на грядку или после окончания ночных заморозков в открытый грунт. В середине лета выкопаете мелкий, величиной с бобы картофель и сохраните его в погребе или нижнем отделе холодильника до следующей весны. Такой мелкий картофель лучше вырастить через рассаду, тогда он даст хороший посадочный материал для будущего года.

Сейчас в продаже есть семена гибридного картофеля, из семян которого точно так же выращивают картофель, но получают не мелкие клубеньки, а вполне хороший урожай клубней средней величины всего за одно лето. Правда, эти клубни не могут служить посадочным материалом для будущих лет, поскольку, как и все гибриды, они не наследуют родительских свойств и не дают семян. Они предназначены для еды.

Как быстро размножить новый сорт?

Точно так же, как и оздоровить через ростки, но надо давать каждому ростку вырасти до 10–12 см и разделить его на 3 части. Затем каждую часть вырастить в отдельной емкости, заглубив при посадке в почву на треть длины ростка.

У каждого клубня 8-12 глазков, и у каждого глазка три почки. Когда вы выломаете росток из первой пробудившейся почки, следом отрастет второй из того же глазка. После его выламывания пробудится третья почка. Итак, каждый из 10 глазков даст по три ростка поочередно. Каждый росток вы разделите на три, а значит, вы можете получить 90 кустиков рассады с каждого клубня. Обычно каждое растение, выращенное из маленького ростка, дает всего один большой клубень.

Можно ли выламывать преждевременно проросшие ростки?

Нужно, иначе растущий стебель начнет забирать питательные вещества из клубня. Причем, делать это надо как можно раньше, пока росток небольшой. Обычно с интервалом 10–15 дней следом пробудится к росту следующая почка из этого же глазка. Однако, есть такие сорта, например Невский, у которого второй росток из глазка появляется с большим опозданием (больше месяца). Поэтому не следует у него выламывать ростки незадолго до посадки. Его клубни вообще могут не взойти после выламывания ростков, на них сразу начнут образовываться маленькие картофелинки прямо на материнском клубне.

Чем отличаются клубни с белой мякотью от клубней с желтой мякотью?

Традиционно клубни, независимо от окраски кожуры, имеют белую мякоть у сортов российской селекции, США и Англии. Голландские и немецкие сорта, как правило, имеют желтую мякоть с большим содержанием каротина, соответственно более полезную и более вкусную.

Ранние сорта картофеля готовы к уборке урожая через 60–70 дней после появления всходов, поэтому они успевают созреть до появления фитофторы. У них меньше содержание крахмала (около 10 %), поэтому они менее вкусны, быстро развариваются и они менее урожайны. К ним относятся следующие сорта:

Изора – сорт устойчив к раку, имеет хороший вкус, урожайный, недостаток – глубокие глазки и неправильная форма клубня;

Пушкинец – нематодоустойчивый сорт, высокопродуктивный, хорошего вкуса, недостаток – быстро накапливает вирусную инфекцию, то есть его нельзя долго выращивать из своего посадочного материала. Предпочитает песчаные почвы;

Бородянский розовый – имеет красивые продолговатые розовые клубни, урожайный вкусный;

Весна – имеет овальные красивые клубни. Урожайный, вкусный сорт, мало поражается вирусной инфекцией, так как получен межвидовой гибридизацией, следовательно, можно долго пользоваться своим посадочным материалом (есть Весна белая с белой мякотью, Весна желтая с желтой мякотью из-за повышенного содержания каротина, есть Весна ранняя – самый ранний сорт, при выращивании через рассаду дает урожай уже в конце июня);

Жаворонок – новый сорт, мало поражается паршой, раком, вирусной инфекцией, фитофторой, очень вкусный с большим содержанием крахмала (18–22 %), урожайный, имеет овальные крупные клубни с мелкими глазками, сетчатой, как у дыни, кожурой и белой мякотью;

Снегирь – новый сорт, устойчивый к фитофторе и вирусам, средне крупный, вкусный (содержание крахмала около 16 %), имеет красивые клубни с розоватыми мелкими глазками, белой мякотью;

Удача – новый сорт, устойчивый к раку и фитофторе, средне поражается вирусами, исключительно вкусный с большим содержанием крахмала (19 %), имеет красивые овальные белые клубни с белой мякотью.

Из сортов иностранной селекции заслуживают внимания следующие сорта:

Аноста – голландский, нематодоустойчивый сорт, клубни с белой мякотью;

Дезире – голландский сорт имеет клубни с желтой мякотью;

Диамант – голландский сорт, имеет клубни с желтой мякотью;

Латона – голландский сорт, один из самых ранних, имеет клубни с белой мякотью;

Леди Розетта – высокоурожайный голландский сорт, нематодоустойчивый;

Остара – голландский сорт, устойчивый к вирусной инфекции, вкусный, урожайный с белой мякотью;

Приор – голландский, урожайный ранний сорт, недостаток – быстро накапливает вирусную инфекцию, поэтому продуктивность с годами падает;

Адретта – немецкий сорт, один из самых вкусных сортов, вирусами поражается мало, но сильно повреждается гнилями, поэтому плохо хранится;