Теплица и грядки. Богатый урожай без лишних трат

Электрификация

Электрификация теплицы дает несколько преимуществ. Она необходима для обогрева камер выгонки рассады, работы туманообразующей установки, нагревательных проводов, а самое главное – для подсветки растений. Также установка освещения позволяет работать в теплице в вечернее время.

Обустройство теплицы

Для выращивания культур внутреннюю площадь теплицы необходимо разбить на грядки, устроить стеллажи или использовать полки. Исключение составляют грунтовые теплицы, а также те, что предназначены для выращивания высокорослых культур в кадках или у задней стенки.

Использование подставок и стеллажей дает несколько преимуществ. Они увеличивают полезную площадь теплицы. В остекленных до уровня почвы теплицах солнечные лучи проникают и под стеллажи, что способствует хорошему росту салата и рассады, выращиваемой в ящиках и поддонах.

Большое внимание необходимо уделить тем растениям, которые расположены на полках рядом с остекленной крышей, где они подвергаются постоянному воздействию жары, холода и солнечного света.

В теплицах, остекленных наполовину, пространство под стеллажами можно занять, например, под выгонку ревеня, а зимой – для хранения растений, находящихся в состоянии покоя. Также благодаря этим конструкциям освещенность растений, выращиваемых на подставках, выше, чем на тех, что растут на грядках или стоят на полу. Ухаживать за растениями, которые расположены на подставках, легче.

Высота большинства стеллажей и подставок составляет около 0,8 м. Растения находятся примерно на уровне глаз, благодаря чему их можно лучше рассмотреть и оценить. В теплицах также устанавливают полки, подставки для горшков, корзинки для декоративных цветов и кашпо для папоротников и стелющихся растений. Однако следует помнить, что перегружать теплицу не рекомендуется, так как это ухудшает циркуляцию воздуха, снижает освещенность, а при поливе горшечных растений, стоящих на верхнем ярусе, вода будет стекать на культуры, находящиеся внизу.

Размещение полок и стеллажей

При установке в теплице подставок и стеллажей необходимо учитывать их взаимное расположение. Если теплица расположена с востока на запад, одну из подставок рекомендуется поместить на северной стороне, где она не заслонит падающего света. Подставку на южной стороне можно использовать под почвенную гряду. Освещенность выращиваемых на ней растений будет достаточной. Полки лучше всего закреплять в местах, где они большую часть дня не затеняют другие растения. Устанавливая полки и стеллажи, необходимо обеспечить свободный доступ к растениям. Они не должны иметь ширину более 1,2 м, а полки для горшков и подвесные корзинки должны находиться на таком уровне, чтобы не затруднять работу в теплице. Для этого подвесные корзинки размещают на высоте, превышающей средний рост человека, если они находятся не над подставками или вдали от центрального прохода. Полки, как правило, прикрепляют поперек торца теплицы напротив дверей при условии, что они не будут мешать боковым подставкам.

Летом для увеличения влажности поддоны с гравием необходимо заполнять водой.

Виды подставок и стеллажей

Перед тем как монтировать полки и стеллажи, следует выбрать тип их поверхности.

Существуют сплошные и сетчатые поверхности, которые имеют ряд преимуществ, однако окончательное решение в основном зависит от культуры и технологии выращивания. Летом, когда открыты форточки, воздух нормально циркулирует вокруг подставок и стеллажей. В любом случае сетчатые подставки можно закрыть пластмассовыми листами или неглубокими металлическими поддонами для применения технологии выращивания растений на сплошных поверхностях.

Подставка со сплошной поверхностью

На подставках и стеллажах со сплошной поверхностью формируют грядки из почвы, песка или гравия. Но это могут быть и грядки из тонкого слоя гравия, на котором можно разместить горшечные культуры для улучшения дренажа и увеличения влажности, и грядки высотой 10–15 см из песка или почвы. Подобные грядки незаменимы при использовании туманообразующих установок для размножения растений.

Дерево может служить прибежищем для вредителей и болезнетворных организмов, поэтому деревянные стеллажи рекомендуется мыть 1 раз в год.

Также на подставках со сплошной поверхностью выращивают растения методом гидропоники, основанном на притоке питательных веществ с водой.

Материал, используемый для подставок и стеллажей

Стеллажи и подставки изготавливают из дерева, металла, кирпича или бетона.

Стеллажи из кирпича и бетона со сплошной поверхностью являются частью полуостекленных теплиц на каменном фундаменте. Они достаточно устойчивы и увеличивают количество запасаемого, а затем отдаваемого за ночь тепла. Солнечное тепло через стекло проникает к стеллажам, и они аккумулируют его так же, как кирпичные или каменные стены. Отдаваемое ночью тепло сглаживает перепад температур в теплице. Кирпич запасает тепло эффективнее, чем бетон. Поэтому он предпочтительнее в качестве строительного материала. Обычно используют кирпичи повышенной прочности, менее пористые, чем обычные, так как их проще очищать.

Деревянные стеллажи изготавливают из брусков и реек. Их размер напрямую зависит от размера сооружения защищенного грунта. Например, для небольшой теплицы удобен стеллаж высотой 75 см с шириной полки около 60 см. Такой стеллаж не будет загромождать теплицу, в нем будет удобно работать, ухаживая за растениями.

В стеллаже рекомендуется предусмотреть нижнюю полку для хранения горшков, садового инструмента, компоста и т. д. Для продления срока службы деревянных стеллажей рекомендуется их изготавливать из древесных пород, устойчивых к воздействию воды и влаги, и периодически покрывать краской.

Недостаток деревянных стеллажей в том, что они достаточно тяжелые – их трудно передвигать с места на место.

Дерево в качестве материала для изготовления стеллажей не рекомендуется применять также в тех случаях, когда полки должны находиться в постоянном контакте с водой. Более подходящими для этого будут стеллажи из алюминия.

В настоящее время алюминиевые стеллажи приобретают все большую популярность по нескольким причинам: они более долговечны, не требуют периодического ухода, легки и удобны для переноски по теплице. Однако у них существует один недостаток – они выглядят не столь привлекательно, как деревянные стеллажи.

Алюминиевые стеллажи производят различных видов и размеров. Они обладают прочной конструкцией и не подвержены воздействию воды. Стеллажи комплектуются полками с высокими или низкими бортами. Если предстоит проводить укоренение черенков, пикировку рассады или посадку растений, то выбирают полки с высокими бортами, а если стеллажи предназначены для выращивания горшечных растений, то с низкими.

Между стеллажами и грядками в теплицах оставляют проходы, которые, как правило, покрывают кирпичом, бетоном или деревянными решетками. Ширина проходов должна составлять 50–70 см, так как более узкие проходы затрудняют уход за растениями, а слишком широкие отнимают полезную площадь теплицы.

Наконец, существуют специальные стеллажи, оснащенные системой капиллярного орошения. Главный элемент такой системы полива – капиллярный мат, который представляет собой покрытие из гигроскопичного материала. Он располагается на полке стеллажа и впитывает воду из расположенной рядом емкости с водой, передавая влагу растениям через дренажные отверстия горшков, стоящих на капиллярном покрытии.

Почвенные гряды на подставках

Почвенные гряды на подставках – это постоянные конструкции, сделанные из кирпича повышенной твердости или бетона. Временные грядки формируют за счет поднятия краев подставок с прочным основанием. Такие подставки засыпают почвой, песком или гравием. Нагревательные провода укладывают в гряды из почвы и песка высотой 10 см. Для повышения температуры песка применяют нагревательные провода специального типа. Песок передает тепло установленным на нем горшкам и поддонам с растениями и семенами. Систему обогрева почвы часто используют совместно с туманообразующей установкой.

Полки

Полки рекомендуется размещать над подставками и стеллажами, это позволяет максимально использовать пространство, не затрудняя при этом проведения работ по выращиванию рассады и уходу за растениями на подставках. Полки крепят или подвешивают к планкам остекленных рам, а если высота теплицы позволяет, то к балкам крыши. Полки закрепляют кронштейнами с учетом расстояния между элементами каркаса теплицы.

Полки должны быть прочными и достаточно широкими для расстановки горшков в удобном для полива и наблюдения за растениями положении. Помимо классических полок, существуют и террасированные. Они незаменимы в теплицах, где выращивается большое число декоративных горшечных культур, поскольку позволяют размещать растения наилучшим образом.

Качественно изготовленная лейка будет служить долгое время. Поэтому затраты на хорошую лейку обязательно оправдают себя.

Подвесные корзины

Подвесные корзины, как правило, используют для выращивания стелющихся декоративных растений и всегда выглядят привлекательно. Обычно их изготавливают из металла, но иногда металл покрывают пластиком. Корзинки выкладывают мхом, заполняют почвенной смесью и подвешивают в местах, где падающие с них капли воды не будут причинять неудобства. Горшки подвешивают в проволочных корзинках, кашпо или специально разработанных для этой цели приспособлениях. Для продевания проволоки в пластмассовых горшках просверливают отверстия.

Глиняные горшки устанавливают в креплениях, в качестве которых используют металлические кольца, удерживаемые кронштейнами. Их крепят к каркасу теплицы.

Системы полива для теплиц

Полив тепличных растений необходим, независимо от размеров теплицы. Поскольку сооружения защищенного грунта ограждают растения от атмосферных осадков, все потребности растений во влаге должны удовлетворяться за счет искусственного орошения.

Для небольших теплиц и парников отлично подойдет обыкновенная садовая лейка. Однако многие овощеводы применяют различные системы автоматического полива, которые могут обеспечивать растения влагой без постороннего вмешательства в течение нескольких недель.

Садовая лейка

В настоящее время существует большой ассортимент различных леек. Но не все они подходят для использования в теплице. Бывалые овощеводы отдают предпочтение лейке с тонким длинным патрубком (носиком), удобным при необходимости точечного полива растений, выращиваемых в горшках.

Полив тонкой струей без разбрызгивания особенно важен при использовании лейки для внесения питательного раствора или препаратов для борьбы с сорняками.

Капиллярный мат способен впитывать и поднимать воду из емкости, даже когда ее уровень опустится на 10 см ниже первоначального.

Особое внимание следует обратить на объем лейки. Чтобы не приходилось часто наполнять ее при поливе, рекомендуется выбирать достаточно объемную лейку, не забывая, конечно, рассчитывать при этом свои силы. Также важен материал, из которого изготовлена насадка‑рассекатель лейки. Он должен быть из оцинкованного железа или нержавеющей стали. Пластмассовый разбрызгиватель использовать не рекомендуется, так как он быстро деформируется под воздействием колебаний температуры воздуха и начинает подтекать.

Автоматический полив для теплиц

Системы автоматического полива подключаются к водопроводу и к электросети. К приспособлению автоматического полива относится автоматическая поливальная установка капельного типа. Она представляет собой конструкцию, состоящую из нескольких труб, в которых проделаны небольшие отверстия. Они обязательно должны быть просверлены так, чтобы после монтажа системы каждое из отверстий оказалось над отдельным горшком с растением.

Горшки с растениями можно подсоединить к водопроводу также с помощью системы шлангов. Управляются такие поливальные установки с помощью клапанов, которые позволяют регулировать объем, продолжительность и время подачи воды. Автоматические поливальные системы также подходят для внесения питательного раствора одновременно многим растениям.

Капиллярное орошение

Наиболее простыми в эксплуатации и доступными по цене устройствами автополива являются системы капиллярного орошения. Они способны обеспечивать постоянный доступ растений к влаге.

Главным элементом такой системы полива является капиллярный мат, который представляет собой небольшой коврик из гигроскопичного материала. Для устройства такой системы необходим поддон или ящик с небольшими бортами, дно которого выстлано полиэтиленом. На дно кладут основную часть капиллярного мата, а оставшийся его конец помещают в емкость с водой. На мат ставят горшки с растениями. Капиллярное покрытие впитывает воду из емкости и все время находится во влажном состоянии, передавая, в свою очередь, воду растениям через дренажные отверстия горшков. Кроме специального капиллярного мата, можно использовать и другие легко доступные гигроскопические материалы – такие, как сукно, фетр и т. п.

Вместо поддона или ящика капиллярное покрытие можно расстелить прямо на столе или на полке стеллажа, предварительно проложив под ним полиэтиленовую пленку, защищающую деревянные поверхности от влаги. Емкость с водой располагают рядом со столом так, чтобы уровень воды в ней был на одной высоте с дном горшков с растениями.

Нагревательные приборы не рекомендуется окрашивать масляной краской – при таком покрытии уменьшается коэффициент их теплоотдачи.

По мере впитывания уровень воды в емкости начнет опускаться.

В настоящее время можно приобрести уже готовый комплект для устройства капиллярного полива горшечных растений, который состоит из поддона, капиллярного коврика и емкости для воды. Благодаря капиллярному коврику растения автоматически могут получать влагу в течение 14 дней. Эта система хороша тем, что не вызывает загнивания корней растений, требующих частого полива. Также в эту емкость можно добавлять жидкие минеральные удобрения. В таком случае система будет не только автоматически поливать, но и подкармливать растения.

Для сооружения капиллярной системы полива можно вместо специального мата использовать и обычный, хорошо промытый крупный речной песок. Его следует поместить на дно полки или поддона, предварительно проложив полотном полиэтилена. Толщина слоя песка должна быть не менее 5 см. На этот слой помещают горшки с растениями, которые необходимо немного углубить в песок.

Слой песка обязательно поливают водой и следят, чтобы он всегда был влажным. Для этого можно использовать обычную лейку или автоматическое устройство.

Уход за парниками и теплицами

Уход за парниками и теплицами следует проводить в летний период, когда они практически свободны. Уход заключается в проведении косметического ремонта и подготовке к предстоящему зимнему или весеннему сезону.

Предварительно сооружения следует освободить от всех растений, за исключением растущих на постоянном месте, убрать землю со стеллажей и отремонтировать их, если это требуется. Также необходимо осмотреть и привести в порядок отопительные приборы. Если теплица оборудована печным отоплением, следует осмотреть и очистить от золы дымоходные трубы, печь, а при необходимости отремонтировать все устройства. Если в помещении водяное отопление, рекомендуется промыть всю систему и устранить все недостатки, если они имеются.

В это же время можно провести ремонт остекленной кровли. Стекла необходимо вымыть с обеих сторон специальным раствором, который можно приобрести в специализированном магазине. По окончании ремонтных работ в теплице следует провести дезинфекцию и окуривание серой или нафталином, при этом окна, форточки и двери необходимо плотно закрыть, затем в помещение внести жаровни с горящим углем, на которые насыпана сера (50 г на 1 м3) или нафталин. Далее помещение рекомендуется плотно закрыть на 24 часа.

После окуривания теплицу нужно освободить от мусора и пыли. Стены помещения рекомендуется побелить мелом или известью с добавлением малярного клея. Отопительные трубы и приборы желательно покрыть алюминиевой краской, разведенной ацетоном или растворителем с добавлением небольшого количества олифы (для прилипания и удержания алюминиевой пудры).

Если нет возможности менять землю или пропаривать ее, следует провести дезинфекцию 1 %‑ным раствором марганцовокислого калия или 3 %‑ным раствором нитрафена за 20–25 дней до посадки растений в теплицу.

После всех проделанных работ сооружения закрытого грунта готовы для их дальнейшей эксплуатации.

Опоры для тепличных растений

Для того чтобы высокие растения – такие, как томаты, некоторые плодовые деревья и вьющиеся декоративные растения, – росли в правильном направлении, необходимо установить для них опоры. Если в открытом грунте отдельные кустарники и однолетние растения нуждаются в опоре, то и при посадке в теплицу они им также необходимы.

Если в теплице выращивается виноград, то для него рекомендуется соорудить постоянную опору. Временные опоры делают для томатов, они похожи на те, что используют в открытом грунте – фиксируют растения на каркасе теплицы.

В деревянных теплицах опоры необходимо закреплять на каркасе гвоздями или шурупами, в металлических – зажимными скобами или болтами.

Деревянные колышки

На грядках для опоры растений можно применять обычные деревянные колышки или бамбуковые шесты (рис. 28). Длина кольев обязательно должна соответствовать длине каждого растения. Их необходимо вбивать в почву при посадке. Для подвязывания растений используют мягкую садовую веревку. Если растения выращивают в ящиках или горшках, их рекомендуется подвязать к проволоке, которая натянута под кровлей теплицы. Конец веревки рекомендуется свободно завязать вокруг стебля под первым настоящим листом. По мере роста растения его нужно обвивать веревкой вдоль стебля.

Рис. 28. Деревянные колышки

Сетка

В качестве опор для растений можно использовать пластиковую или проволочную сетку. Ее натягивают вертикально вдоль ряда растений. Верхний и нижний концы сетки прочно закрепляют в каркасе теплицы. По мере роста растение аккуратно направляют через ячейки сетки, а при необходимости подвязывают мягкой веревкой.

Сетки различаются по размеру ячей. Для таких культур, как лимоны и огурцы, подходит крупноячеистая сетка.

Проволока

Для высокорослых и лазящих растений опорой может служить проволока. Ее натягивают рядами горизонтально вдоль стен теплицы. В пристенных теплицах оцинкованную проволоку рекомендуется фиксировать шурупами с проушинами, вкрученными в заднюю стену. Также для натяжения проволоки можно использовать болты, ввернутые в отверстия прикрепленных к стене деревянных или металлических реек. Проволока крепится с помощью натяжных болтов, установленных на одном конце каждого ряда.

Для поддержки фруктовых деревьев промежуток между рядами должен составлять 40–50 см, виноградной лозы – 25–30 см. Для поддержки бобовых культур и декоративных лазящих растений лучше использовать вертикально натянутые ряды проволок. При необходимости растения можно подвязать к проволоке мягкой веревкой.

Пластиковая сетка, как правило, недолговечна и сгнивает в течение одного‑двух вегетационных периодов. Ее не рекомендуется устанавливать для поддержки многолетних растений. Для лазящих растений прочную проволоку натягивают, закрепляя на рейках, фиксированных на стене или каркасе теплицы.

Опоры для горшечных растений

Существуют специальные проволочные каркасы или скрепленные, подобно вееру, несколько легких реек, которые помещают в почвенную смесь горшка. В качестве опор для небольших лазящих и других декоративных растений можно использовать ветки. Это делается, например, в открытом грунте для поддержки гороха. Если для срезки выращивают такие цветы, как гвоздика, над грядкой или стеллажами горизонтально натягивают пластиковую или проволочную сетку, через ячейки которой пропускают стебли растений.

Способы крепления опор в теплицах

В теплицах с металлическим каркасом перед натягиванием проволоки и использованием других способов поддержки следует предварительно просверлить дополнительные отверстия или вкрутить специальные болты. В шпросы алюминиевых теплиц можно вставить болты с Т‑образными концами. Таким образом болты поддерживают кронштейны, между которыми натягивается проволока.

Всю древесину, применяемую для строительства парников, следует обязательно обработать антисептиком, что бы не допустить ее гниения.

Иногда на болтах удобно укрепить деревянную решетку‑рейку, на которую натягивают веревку, сетку или проволоку. В деревянных теплицах используют болты, шурупы.

Постройка парников и теплиц

Устроить свой собственный парник может каждый огородник. Первым делом необходимо выбрать участок, защищенный от холодных ветров и хорошо освещаемый солнцем. Парник следует располагать по длине с востока на запад. Затем следует вырыть котлован шириной 1,5 м и длиной по количеству рам. Глубина парника – 80 см. Чтобы стенки котлована не осыпались, их рекомендуется делать с сужением ко дну. Сверху котлована необходимо выполнить парниковую обвязку из бревен толщиной 15 см. Ее ширина должна составлять 1,6 м, а длина будет зависеть от количества рам. Обвязку следует выполнить так, чтобы северная сторона парника была выше южной на 12–15 см. Это делается для лучшего стока дождевой воды и хорошего освещения растений. Под северный парубень подкладывают такое же бревно. Бревна обвязки соединяют между собой в полдерева.

Предыдущая глава

18

Следующая глава