Теплица и грядки. Богатый урожай без лишних трат

Благодаря своей конструкции поликарбонатные панели лучше рассеивают свет, чем стекло или пленка, обеспечивая равномерное освещение растений.

Жесткие ультрафиолетовые лучи, которые являются наиболее разрушительными для растений, практически не проходят через это покрытие. Поликарбонат отличается высокой ударопрочностью.

Хорошая гибкость поликарбонатных листов позволяет использовать их для изготовления теплиц туннельного или арочного типа. Листы легко обрабатываются обычными инструментами для дерева и металла и имеют легкий вес, что делает их удобными в работе. Поликарбонат прочнее и долговечнее стекла и пленки и не уступает им в светопропускной способности.

Размер теплиц и парников

Перед тем как выбрать теплицу, в первую очередь необходимо учесть размер участка или сада. Если сад имеет достаточно большую площадь, следует решить, для каких целей устраивается теплица. Если планируется выращивание рассады, можно обойтись парником как упрощенным вариантом малогабаритного защитного сооружения.

Если же планируется организация полного цикла выращивания теплолюбивой или ранней культуры, необходимо заранее рассчитать, какая площадь потребуется этим культурам по мере их роста.

В теплице также следует отвести место для хранения садового инвентаря. Для таких целей можно построить теплицу с примыкающим к ней сарайчиком.

При обогреве большей по размеру теплицы расходы на отопление 1 м2 теплицы будут ниже, чем в защитном сооружении меньшего размера.

Температура внутри просторной теплицы постоянна и практически не зависит от резких температурных колебаний снаружи.

Отопление теплиц и парников

Способы обогрева парников и теплиц бывают естественными, биологическими и техническими. В зависимости от вида овощей, выращиваемых в защищенном грунте, оптимальная температура в теплице составляет днем 15–25 °C, а ночью на 5–8 °C меньше, чем днем. Высокая температура по ночам и в пасмурные дни провоцирует слишком быстрый рост зеленой массы растений, что приводит к снижению урожайности и качества плодов.

О необходимом уровне и способе обогрева следует подумать до постройки теплицы, потому что от этого часто зависит и решение о выборе вида теплицы.

Естественный обогрев (солнечный)

Основной составляющей естественного обогрева является парниковый эффект. Проходя через прозрачные покрытия (стекло, полиэтиленовую пленку и др.) и попадая внутрь, солнечные лучи нагревают сооружение.

В солнечную погоду температурный уровень внутри теплицы или парника часто оказывается на 15 °C выше, чем температура воздуха за пределами сооружения.

Это касается и температуры почвы. Она на 3–5 °C превышает температуру земляного слоя на открытом воздухе.

Существует много способов, позволяющих повысить и поддержать необходимый уровень температуры воздуха в теплице или парнике. Например, для создания пленочного укрытия, внутри которого хорошо сохраняется тепло, рекомендуется полиэтиленовую пленку укладывать на теплицу или парник в два слоя. При этом между слоями должно быть воздушное пространство шириной до 5 см.

В условиях средней полосы России теплицы без искусственного обогрева годятся для выращивания теплолюбивых культур примерно с середины весны и на протяжении лета.

Для такого использования подходят теплицы любого типа.

Поздней весной и летом солнечного света вполне достаточно, чтобы обходиться в таких сооружениях не только без отопления, но и без искусственного освещения.

Для регулирования температуры все обогревательные приборы (батареи и отдельные трубы) должны быть снабжены вентилями, позволяющими включать и выключать их по мере надобности.

Технический обогрев

Технический обогрев подходит для теплиц небольшого размера площадью около 15 м2. Для них, как правило, используют печное отопление.

Наиболее проста тепличная печь, состоящая из собственно печи, горизонтального дымохода (борова) и дымовой трубы.

Для предохранения растений от дыма, копоти и резкого колебания температуры топочное отверстие печи рекомендуется выводить в тамбур сооружения. Дымоход печи, проходящий под стеллажами, укладывают с постепенным завышением к трубе (не менее 1,5 см на 1 м длины дымохода) для лучшей тяги печи. При входе дымохода в дымовую трубу в нем обязательно оставляют вьюшечное отверстие для чистки и разжигания дымохода перед топкой печи при слабой тяге во время ненастной погоды. Расстояние между стеной теплицы, печью и дымоходом по существующим противопожарным правилам должно составлять не менее 25 см, минимальное расстояние от верха дымохода до стеллажа – не менее 15 см. После окончания кладки печи дымоход и трубу внутри теплицы следует побелить известью или мелом, что в дальнейшем помогает обнаружить трещины.

В теплице можно сделать и водяное отопление. Для этого в тамбуре устанавливают небольшой водонагревательный котел, работающий на дровах, угле, торфе или брикетах. Горячая вода из теплоносителя поступает в теплицу по трубе под ее коньком, с небольшим уклоном к концу, где распределяется по четырем трубам диаметром 5 см, идущим (по 2 трубы) под каждым из боковых стеллажей.

Для дополнительного обогрева вдоль стен теплицы устанавливают секции батарей, питающихся от горячей трубы, проходящей под коньком. Также под остекленной крышей оборудуют отбойники из 4–6 труб (по 2–3 трубы с каждой стороны) для обогрева стекла и таяния снега на крыше. При подходе к печи нагревательные трубы соединяются в одну гребенку с обратной трубой.

Это достигается установкой на чердаке тамбура расширителя емкостью 25–30 л, соединенного с самой высокой частью питающей трубы, идущей под коньком теплицы.

Система наполняется водой через расширитель, снабженный сигнальной трубкой. Последняя контролирует наполнение системы водой. Водяное отопление имеет ряд преимуществ. При его наличии в помещении поддерживается более равномерная температура. В эксплуатации система водяного отопления более проста и не требует частого ремонта и переделок.

Также для отопления теплиц используют и электрическую энергию. При этом применяют электрокалориферы как дополнение к основному типу обогрева. Водяной и электрический обогрев очень сильно иссушает воздух и почву, поэтому в весенних теплицах водяное отопление применяется редко.

При использовании коровьего и свиного навоза рекомендуется к нему подмешивать резаную солому и другие материалы, дающие рыхлость.

Биологический обогрев

Биологический обогрев основан на том, что при разложении органических материалов выделяется тепло, которого достаточно на весь период развития растений.

Кроме тепла, воздух теплиц и парников наполняется углекислым газом, необходимым для растений. Происходит также большое испарение, увлажняющее грунт, благодаря чему сокращается полив.

Классическим биотопливом с давних времен считается конский навоз, который очень быстро разогревается до температуры 60–70 °C и очень долго поддерживает оптимальную температуру в слое почвы. Однако для таких целей можно использовать и любой другой вид навоза: кроличий, коровий, овечий и т. д. Но по сравнению с конским разогреваются они медленнее, температура их горения ниже и тепло сохраняется не столь продолжительное время.

Также для биотоплива отлично подходят древесные листья. В чистом виде они обеспечивают невысокую температуру и к ним лучше всего добавлять коровий или свиной навоз. Листья необходимо заготовить с осени – сложить их в штабель и сверху присыпать землей, чтобы они не разлетались. Как биотопливо применяют и слаборазложившийся торф, добавляя к нему до 20 % коровяка.

Хорошо подходит и солома после ее измельчения и увлажнения. Также пригодны и другие отходы – бумага, зола, кухонные отходы и т. д. Температура и скорость их разложения зависят от соотношения составных частей. Очень быстро разлагается мусор, в котором до 40 % бумаги и тряпья. После перепревания он приобретает однородную консистенцию и хорошо рассыпается.

Если навоз или другое биотопливо заготавливается с осени, то ему необходимо обеспечить правильное хранение. Наиболее известен холодный способ хранения, так как он предохраняет биотопливо от излишнего перегрева. Навоз складывают в штабель высотой 2 м и уплотняют лопатами, чтобы не разлагался преждевременно. А чтобы защитить штабель от промерзания, его следует укрыть торфом, соломой, травой, листьями или опилками.

Для закладки в парник биотопливо необходимо предварительно разогреть. Для того чтобы быстрее разогреть навоз, в середину кучи помещают негашеную известь, горячие камни или же разжигают костер и накрывают его листом железа. При появлении углей на лист железа следует набросать навоз, обязательно оставляя ход для тяги.

Перед тем как заполнить парник или теплицу, необходимо предварительно очистить их от снега. На дно парника или траншеи засыпают опилки, а при использовании коровьего и свиного навоза укладывают ветки слоем 10 см, тем самым улучшая тепловые условия.

При ранней закладке биотопливо в парник следует укладывать более рыхло: по краям – более холодный и соломистый навоз, в середину – более горячий, а сверху – снова холодный и соломистый. Полностью перепревший навоз нужно отбросить.

За уложенным биотопливом следует периодически присматривать, при плохом горении в его середину в 2–3 местах кладут горячие камни или негашеную известь.

Через 4–5 дней, когда хорошо разогретое био топливо осядет, к нему надо добавить новую порцию горячего, затем посыпать известью‑пушонкой, а сверху насыпать слой земли высотой 15–20 см.

Разогретый навоз выделяет запах аммиака, а температура внутри кучи достигает 50–70 °C, в зависимости от вида биотоплива.

Вентиляция теплиц

Наличие хорошей системы вентиляции является необходимым условием использования теплиц для выращивания растений.

Высокая температура воздуха и присутствие парникового эффекта могут пагубно влиять на тепличные культуры и способствовать возникновению заболеваний растений и распространению вредителей.

Все это делает важным регулярное проветривание теплиц и парников для поддержания в них нормального уровня влажности воздуха и температурного режима. Необходимость в проветривании определяют термометром и влагомером, наличие которых обязательно в каждой теплице.

Рис. 27. Виды форточек: а – форточка обычной конструкции; б – форточка типа жалюзи

Приток свежего воздуха внутрь теплицы или парника обеспечивается устроенными в стенах или крыше форточками, а также через дверной проем. При этом площадь участка, через который осуществляется проветривание, должна составлять не более 20 % от общей. В маленьких теплицах и парниках бывает достаточно предусмотреть по одной форточке на каждой стороне крыши.

Форточки, устанавливаемые в теплице или парнике, могут быть двух видов: обычной конструкции и типа жалюзи (рис. 27). Форточки‑жалюзи чаще всего устраивают в теплицах, в которых планируется выращивать более теплолюбивые овощные культуры или цветы. Их главным достоинством является способность обеспечивать приток свежего воздуха, не создавая при этом сквозняков. Кроме форточек, для проветривания сооружений закрытого грунта в безветренную погоду используют открывание дверей.

Иногда вентиляционную систему теплиц дополняют установкой вытяжных и циркуляционных вентиляторов. Вытяжной вентилятор служит для вывода теплого воздуха из теплицы. Его устанавливают на сегменте стеклянного покрытия крыши, замененного листом жести.

Циркуляционный вентилятор устанавливают внутри помещения. Он приводит в движение воздух в теплице, помогая равномерно распределять тепло и влагу, что улучшает условия роста растений. Для этих целей подходит обычный бытовой вентилятор. Некоторые модели электрических нагревателей для теплиц могут работать в режиме циркуляционного вентилятора: нагнетать воздух, не грея его.

Проветривание теплиц и парников необходимо не только для предотвращения застаивания воздуха, но и для закаливания молодых растений. Рассада, выращенная в теплице или парнике, где проветривание проводилось регулярно, лучше чувствует себя после пересадки в открытый грунт. Поэтому, перед тем как приступить к пересаживанию растений в открытый грунт, можно проводить проветривание не только днем, но и ночью.

Такой способ закаливания делает растения более устойчивыми к колебаниям температуры воздуха, повышает их сопротивляемость вредителям и болезням. Но следует помнить, что слишком холодный воздух или сильный сквозняк могут нанести большой вред растениям и даже стать причиной гибели рассады, выращиваемой в условиях сооружения закрытого грунта.

Выбор места для теплицы

Если садовый или дачный участок находится в северных широтах, теплицу лучше всего расположить с запада на восток, так чтобы в течение всего солнечного дня интенсивно освещалась крыша и южная сторона сооружения.

По всем правилам теплицу рекомендуется устанавливать в месте, которое освещается солнцем в течение всего дня, и таким образом, чтобы крупные строения, деревья находились севернее него.

Вне зависимости от расположения к теплице должны вести дорожки, сделанные из твердого материала. По ним на тачке удобно подвозить различные грузы – мешки с почвенной смесью, горшки, растения и т. д.

При расположении теплицы к югу и юго‑востоку от строений и деревьев солнце будет освещать ее в утренние и дневные часы. В это время вегетация растений происходит более интенсивно, что способствует лучшему развитию и большему урожаю.

Также очень важно не размещать теплицы в непосредственной близости от строений и заборов.

Снег, попадая и накапливаясь в глухих пространствах вокруг теплицы, образует сугробы, которые давят на покрытие теплицы, долго тают, тем самым разрушая отдельные части сооружения.

Вход в теплицу

При выращивании растений в теплице, тем более зимой, очень важно иметь удобный проход в нее из дома. Лучше всего расположить теплицу рядом с домом, особенно это касается оранжерей или больших пристенных сооружений. Такое размещение позволит создать единую систему обогрева дома и теплицы, избежать затрат на установку дополнительного оборудования и снизить последующие расходы на уход за теплицей. Если пристенная теплица установлена вдоль южной, юго‑восточной или юго‑западной стены, она будет нормально освещена и защищена зимой.

Не стоит удалять теплицу от парников и семенных грядок. Часто выращиваемые в теплице растения приходится переносить в парник и наоборот. Большое количество рассады высаживают для дальнейшего роста в парники или грядки. Парник можно ставить вплотную к теплице, стены которой частично обшиты досками.

Защита теплицы

Для отдельно стоящей теплицы важно подобрать место, защищенное от ветра. Чем сильнее и холоднее ветер, обдувающий застекленную поверхность теплицы, тем значительнее потери тепла. Некоторые участки надежно защищены строениями и посадками.

Даже не затеняющие застекленную поверхность теплицы деревья создают сложности из‑за падающих с листвы капель дождя. Серьезные повреждения наносят теплице упавшие сломанные ветки. Корни растущих вблизи деревьев могут разрушать фундамент теплицы и проникать во внутренние грядки.

Устройство защиты

Если на участке нет надежно защищенного места, то для его создания можно использовать живую изгородь или забор.

Ветрозащитное ограждение с северной, северо‑восточной и северо‑западной сторон ставят на расстоянии, которое в 3 раза превышает высоту теплицы. Затенение при этом практически отсутствует.

Если теплицу устанавливают на склоне, то дренажную систему подводят так, чтобы она собирала и отводила стекающую сверху воду.

Хотя стена или сплошной забор кажутся идеальной защитой, необходимо учитывать возможность образования турбулентных воздушных потоков, особенно в ветреных местах. При столкновении ветра с непроницаемой преградой происходит подъем воздушного потока с образованием турбулентного движения воздушных масс с другой стороны преграды. Расстояние до преграды, на котором следует ожидать образования турбулентных потоков, зависит от скорости ветра. Живая изгородь или проницаемый забор рассеивают ветер, уменьшая тем самым его силу, и поэтому они считаются наиболее эффективными. Такой барьер снижает силу ветра на расстоянии, в 5–10 раз превышающем высоту теплицы. Поэтому даже при установке ограждения на западе и юго‑западе от теплицы возводить его следует на достаточном расстоянии во избежание затенения.

Выбор участка

Лучше всего под теплицу подходит хорошо осушаемый участок с ровной поверхностью почвы. Если местность имеет уклон или небольшие возвышенности, то необходимо, насколько это возможно, выровнять ее. При выравнивании рекомендуется сохранить снимаемый верхний почвенный слой.

Это особенно важно при установке теплиц, остекленных до уровня земли, или с почвенными грядками. Почву выровненного участка при сооружении теплицы утаптывать не нужно, так как чрезмерное уплотнение ведет к нарушению ее структуры и потере плодородия, затрудняется дренаж.

Если место достаточно сырое, необходимо провести дренаж. Обычно достаточно проложить ветвь гончарного дренажа по центру участка, заканчивающуюся сточной ямой или дренажным колодцем.

Часто сооружают бетонное основание, которое располагается немного выше уровня окружающей почвы.

При необходимости вокруг теплицы предусматриваются водостоки для сбора воды.

Основание и фундамент

Для большого количества теплиц предусмотрено основание, состоящее из секционных бетонных блоков определенной формы или постаментных плит. Такого фундамента вполне достаточно для небольшой теплицы при условии, что участок под нее имеет плотную поверхность и хорошо выровнен. Лучше всего, если он не обрабатывался или засевался травой на протяжении нескольких лет.

Фундамент теплицы выполняет две функции: во‑первых, он служит опорой каркаса, во‑вторых, защищает растения от вредного воздействия окружающей среды. Фундамент можно построить точечный (на столбах) или ленточный.

Однако предпочтительнее каменная или бетонная ленточная кладка. В зависимости от грунта она должна уходить на 70–80 см вглубь.

Для изоляции можно использовать герметизирующие плиты из полистиролового жесткого пенопласта толщиной 5 см.

Если основные несущие болты цементируют, то перед установкой каркаса следует убедиться, что прошло достаточно времени, и цемент затвердел. Требуемый промежуток времени зависит от погоды и соотношения со ставных частей бетона, обычно это не менее 48 часов.

Нередко в теплицах ставят более низкие двери, затем на фундамент кладут цоколь. Таким образом, дверь остается на уровне земли, а теплица становится выше. Разумеется, возможны и временные фундаменты из дерева или плит для дорожек. Независимо от того из какого материала сделан фундамент – из дерева, металла, бетона или камня, – между ним и каркасом обязательно следует предусмотреть дополнительную герметизацию, которая продлит срок службы теплицы, защитит ее от гниения и коррозии. Слой битума или алюминия с покрытием исключит повышение влажности, а силиконовая замазка дополнительно защитит от ветра. Как правило, теплицы ставят строго вертикально, однако иногда для нормальной работы водостока можно придать строению небольшой уклон.

Фундамент должен быть толщиной 10–12 см и доходить до непромерзающего слоя земли. Желательно его герметизировать.

Разметка места

Независимо от того, будет ли теплица стоять на уплотненной почве или бетоне, важно, чтобы подготовленная под основание поверхность была ровной. Для этого вначале, согласно имеющейся схеме, размечают участок. Проверяют, чтобы основание или фундамент были тщательно выровнены, используя в качестве фиксированной точки часть здания или граничную линию его основания. Если основание или фундамент не будут выровнены, то это затруднит установку каркаса. Кроме того, он будет испытывать повышенные нагрузки, что рано или поздно приведет к его деформации.

Большое внимание следует уделить закреплению конструкций, особенно в местах, подверженных действию ветра.

После сборки теплицы выполняют ее остекление. Этим следует заниматься в сухую безветренную погоду. То же самое относится к установке готовых остекленных секций. Если на теплице предусмотрены водосточные желоба, то необходимо позаботиться о приобретении емкостей для накопления и хранения дождевой воды. Если же таковых не имеется, то прокладывают ветвь гончарного дренажа, которая должна быть направлена к расположенной неподалеку дренажной яме.

Запас воды

Если в качестве источников водоснабжения теплицы используются бочки с дождевой водой, то накопленные в них запасы могут стать полезными в период засухи. Но лучше всего оборудовать теплицу системой центрального водоснабжения. Подводить центральное водоснабжение следует одновременно с укладкой основания теплицы.

Предыдущая глава

17

Следующая глава