Метод Кошастого (февраль 2011)

Моя недоработка, не дописал. Сад — это обязательно. У меня сейчас посажено 12 штук саженцев. Яблони, груши, абрикоcы, черешни, вишни, фундук. И ягодные кустарники — смородина, йошта, крыжовник. С посадками трудность та, что почва песчаная и бедная. Чтобы посадить саженец, я выкапываю яму метр на метр и метр глубиной, на дно утаптываю 10 см глины (чтобы задерживать воду), и заполняю яму плодородным грунтом. И потом только сажаю саженец. Вся эта работа занимает как минимум день. Но я не жалею времени — дерево его окупит. Среди местных бытует мнение что «деревья у нас не растут». Конечно, они делают ямку, втыкают саженец, он нихрена в бедном песке не растет. А если посадить нормально — все вырастет.

Дополнение 2010 года. В засушливые годы несколько саженцев пропало. Устойчивыми к засухе оказались абрикосы, засыхали черешни, яблони и груши. Досадил еще абрикосов, от черешен отказался совсем. Одна абрикоса уже давала урожай.

Про руки, спины и суставы стариков.

Вы никогда не видели, какие руки были у

тех стариков, кто начал работать на селе «до механизации»?

Вы не слышали их жалобы на спины и суставы?

Я насмотрелся на эти руки и спины. Меня самого ужас берет, поверьте. И один из важных вопросов, которые я решал в самом начале — это как сделать так, чтобы вся нужная работа была сделана, а физическое здоровье при этом ущерба не терпело, а наоборот, укреплялось. Вопрос этот решается довольно просто.

Любой, кто знаком со спортом, знает что один из самых важных вопросов — это интенсивность тренировок. Если интенсивность нулевая (сидишь на диване, жуешь чипсы) — будет нулевая результативность и деградация здоровья. Если интенсивность в «разумных пределах» — от легкого бега трусцой по утрам до 3-4-часовых тренировок в день «без фанатизма» (я условно говорю, в разных видах спорта все по-разному) — то результат находится в прямой зависимости от интенсивности, и благотворное влияние на здоровье. Если увеличивать интенсивность еще больше (готовиться к олимпийским играм) — результативность будет еще нарастать, но начнет причиняться вред здоровью, особенно в отдаленной перспективе (профессиональные спортсмены в отставке обычно имеют серьезные проблемы со здоровьем). И наконец, если нагрузки сделать запредельными, то вред здоровью будет наноситься немедленно, и существенный, да и результативность будет падать.

Так вот, у меня физические нагрузки держатся во втором диапазоне — «в разумных пределах». При этом у горожан они в первом диапазоне (близкая к нулевой), а у селян чаще всего — в третьем-четвертом (запредельная) (именно поэтому среди горожан бытует мнение, что «село — это каторга, там надо пахать, ты там убьешься». Это мнение имеет под собой основание — те селяне, которых они видели, именно так и пахали. Что вовсе не значит, что это единственный вариант.

Может возникнуть вопрос: «а ты не мухлюешь, Кошастый? А можно ли, при физических нагрузках „в разумных пределах“ обеспечить себя всем что надо в сельском хозяйстве?» На этот вопрос ответ — нет, не мухлюю. Я с 2004 года полностью обеспечиваю себя продовольствием, топливом, держу хозяйство — 10 коз и 3 лошадей — и все это сам, без помощи тракторов. При этом здоровье у меня отличное, многие городские болячки ушли (был гастрит), ничего нового не пришло, физическая форма сильно улучшилась. В общем, никакой согнутой спины и скрюченных пальцев. Своими пальцами я печатаю на клавиатуре и играю на пианино ничуть не хуже чем «до села».

Может возникнуть вопрос «а как же так?». Вопрос сложный, но вкратце на него ответ есть. Здесь, как и в городе, не надо гнаться за максимумом. Надо ограничить свои потребности, и жить по средствам. И еще включать голову (что очень важно), чтобы не делать лишней и дурной работы. А селяне этого не делают. Они трудятся неэффективно, глупо, делают массу ненужного, не делают нужного, чаще всего технология у них вырождена до ритуала (т. е. делаются действия без осознания смысла этих действий, а «потому что так надо»). И они делают работы ВО МНОГО РАЗ больше, чем ИМ НАДО. У меня 4 соток картошки хватает на нас двоих с избытком (при нужных нам 50 ведрах выросло в 2006 году 80 ведер). Они садят 20, 30, и 40 соток картошки, для того чтобы выкормить свиней и продать, а на вырученные деньги купить телевизор (это не выдуманный пример, а случай лично мне известный; в другом случае мужик работал, как проклятый, годами, чтобы накопить на подержанные жигули. В третьих случаях мужики-алкоголики готовы целый день тяжело трудиться на кого-то другого ради «могорыча» (бутылки водки или самогона) в конце дня.). Естественно, они убиваются насмерть на своих 30 сотках, а я свои 4 обрабатываю играючи и качественней. Они работают сапкой с короткой ручкой, в согнутом пополам состоянии; я работаю культиватором с прямой спиной. Хотите сказать, у них нет культиватора? Когда его у меня не было, у меня была сапка с длинной ручкой, и я тоже работал с прямой спиной. А кто им мешает купить культиватор? он стоит недорого. Они не знают? Возможно. Я делал эксперимент — показывал штукам пяти знакомым бабкам свой культиватор и расхваливал как им удобно работать. Они скептически качали головой и возвращались к своим сапкам. Я пытался дать им попробовать — ни одна даже в руки не захотела брать. «Да ну его» — и весь разговор. А сапками они работают как машины, как кроты какие-то — я так не могу, у меня производительность не та. Единственная тетка, которая впечатлилась культиватором, купила его себе и теперь нахваливает — бывшая киевлянка.

Насчет «скрюченных пальцев» и «изнашиваемой мускульной силы» я ответил? Реальным ресурсом, который уходит безвозвратно, является время. Но и здесь я не хочу гнаться за максимумом использования — жизнь идет прямо сейчас, и мне хочется жить приятно, а не выбиваясь из сил. А нужный уровень хозяйства у меня уже есть. Улучшать всегда есть куда, но сейчас у меня уже достигнут баланс — потихоньку улучшать можно, выбиваться из сил чтобы улучшить — уже не нужно.

11. Животноводство

Про животноводство часто можно услышать, что оно вообще не нужно. Регулярно это слышно от вегетарианцев (правда, я еще не видел живых вегетарианцев, которые не ели бы рыбу; а чем обычное мясо хуже рыбы?), это вполне понятно. Нередко это можно услышать от анастасийцев, а вот это уже более странно. Если отбросить вегетарианские мотивы, то идейное обоснование выглядит так: чтобы получить килограмм животной пищи, надо потратить 10 кг растительной пищи; значит рациональнее употреблять растительную пищу, а животных не содержать вовсе.

Это рассуждение не лишено логики и здравого смысла. Но, как и во многих других случаях, все очень сильно зависит от нюансов. Например, такой нюанс: когда говорят о растительной пище — предполагается, что ее может потреблять как животное, так и человек? Очевидно, да, иначе какой смысл. Например, пшеница, или картошка. А как насчет растительной пищи, которую человек потреблять не может? Например, трава? Очевидно, к такому случаю это рассуждение неприменимо. Другой нюанс: растительную пищу надо выращивать, затрачивать на это определенный труд. А как насчет растительной пищи, которая растет сама собой? Первый нюанс актуален там, где мало земли, пригодной для выращивания растений в пищу человеку. Таких мест большинство. Второй нюанс актуален тем, кто не хочет лишней работы, а хочет работать меньше а получать результата больше. Такие люди — абсолютно все. Потому возьмем эти два нюанса за основу. Итак, животноводство будет наиболее рационально, если 1) кормить животных тем, что сам человек не ест; и 2) если этот корм будет расти самостоятельно, без трудозатрат.

Из этого логично следует, что кормом для животных не может быть ни зерно, ни огородная продукция. Потому что и то и то может быть съедено человеком, и требует изрядного труда для выращивания. Таким образом, свиньи отпадают сразу: чтобы свинью выкормить, ей тонну зерна надо скормить, и картошки со свеклой немеряно, и много чего еще другого. Вообще, свиньи являются одной из причин, почему люди считают что на селе так неприятно и трудно жить. Действительно, так и есть: чтобы прокормить свинью, надо картошки посадить 20–30 соток, убиться на ней летом; нужно купить зерна, на что уйдет большая часть денег, вырученных за мясо прошлогодней свиньи; кормить ее 2–3 раза в день, дробить зерно, варить кашу, картошку, резать свеклу, летом — резать и ошпаривать крапиву, и т. д. — только вокруг этой свиньи и бегаешь. Гадит она под себя жиденько, в свинарнике —… свинарник и есть, нужно устраивать сток для жижи, и это будет либо зловонная лужа возле сарая, либо бетонированная ямка, откуда каждый день ведром вычерпывать и выносить… и так далее. И все это — ради того чтобы раз в году иметь гору вкусного мяса; сомнительной вкусности колбасы, и сомнительной полезности сала. За раз все мясо все равно не съесть; обычно люди наедаются до отвала, часть мяса тушенкой закатывают в банки, остальное — раздают по родным и знакомым. Другой вариант — просто продают эту свинью на мясо, и выручают несколько тысяч гривен. На них покупают нового поросенка, зерна для него, и остатка как раз хватает чтобы купить новый телевизор (или еще какую-то подобную вещь где-то такой же степени нужности). И все начинается сначала. Конечно, это не жизнь а идиотская каторга. Еще раз резюме — никаких свиней!

Растительный корм, который не надо выращивать на огороде — разумеется, существует. Это трава, и ее зимний вариант — сено. Растет трава везде, сама по себе, и трудоемкость заготовки сена в десятки раз меньше, чем выращивания аналогичного по питательной ценности количества корма с огорода. А летом и заготавливать не надо — траву можно есть прямо там где она растет.

Разумеется, животные, которые питаются травой, существуют. Это коровы, козы, и лошади. Но лошадей мы будем рассматривать отдельно — они не относятся к животноводству, в том смысле, что человек не использует их в пищевом цикле, а держит для других целей.

Традиционное сельское животное — корова. Коров держат многие. Фактически, она является на селе атрибутом полноценного хозяйства. Корову держат ради молока. Мясо от коров не получают — никто сам не режет в селе ни коров, ни даже маленьких бычков — только сдают на мясокомбинат. Что касается молока, то нормальная корова дает в сутки 10-15-20 литров молока. Для одной семьи, даже большой — это слишком много. Куда же девается лишнее молоко? Оно сдается на приемный пункт — приезжает утром молоковоз от Переяславского молокозавода, и принимает молоко у селян. По смешной цене — меньше гривны за литр. Таким образом, селяне имеют с коровы около 10–15 гривен в день 9-10 месяцев в году, и раз в год-два — приличную сумму за мясо бычка или старой коровы. Рожает корова одного теленка один раз в году. Это были плюсы, а теперь минусы. Корова — весьма сложное в обращении животное (как по мне, с лошадью гораздо проще). Тупая и агрессивная корова (такие встречаются) может быть опасна. Корова очень много ест сена, причем хорошего сена. Только на одном сене корова хорошо не доится, ее надо подкармливать зерновыми продуктами, буряками, тыквами. (Конечно можно и не подкармливать, а держать на одном сене, но кому тогда нужна корова, дающая 3–5 л молока?).. Корова часто болеет, и без ветеринара уже существовать не в состоянии (почти как человек: то одно случится, то другое, а роды — целая проблема). А игнорировать ветеринара нельзя — возьмет да сдохнет, а стоит она дорого. Случать корову — стоит немалых денег, приходит ветеринар с большой штуковиной, и получается у него с третьего или пятого раза (каждый приход стоит новых денег). А бык есть один на несколько соседних сел, и естественно к нему корову сводить тоже очень не бесплатно. Ну и наконец, корова конечно не свинья, но навоз у нее тоже полужидкий, и нужны либо сумасшедшие количества подстилки, либо под ногами в сарае будет чавкать, а сама корова будет постоянно покрыта полузасохшей коркой от лежания в навозе, невзирая на ежедневную вычистку. И так далее. (Все вышеизложенное о корове — результат прямых наблюдений, в основном над тем как держал корову мой сосед).

Из всего вышеизложенного понятно, что корова мне никак не подходит. Ее держат не ради себя, а ради денег. А я, как уже было сказано, занимаюсь сельским хозяйством с очень небольшой избыточностью, то есть в основном только для себя.

Совсем другое животное — коза. Она является практически идеальной для моих целей. Она совершенно неприхотлива, требует гораздо меньше ухода, чем корова. Она гораздо меньших размеров, с ней справится и ребенок. Никакого ветеринара ей не надо ни при каких условиях. Если вдруг что-то и случится, что она сдохнет — она стоит гораздо дешевле чем корова. Коз рационально держать не одну, а небольшим стадом — около десятка штук — так что выбытие одной ничего не меняет. Десяток коз — это десяток-полтора козлят в год. Половина из них — это козлики, которые идут на мясо. Их надо выращивать от полугода до года (позже нельзя — взрослый козел, от 1.5 лет, начинает вонять). Таким образом, каждый месяц-два козликов можно резать на мясо. Козье мясо довольно вкусное, совершенно нежирное. Но это только у молодых козлят, до года; у старых коз мясо жестковатое. Взрослые козы дают молоко, хорошая коза около литра в день и больше, плохая — поменьше. (Все это — при кормлении одной травой и сеном, никакой подкормки концентратами. Коза, которую хорошо кормят, зерном и прочими кормами — дает до 3–5 литров в сутки, но на мой взгляд, менее вкусного молока). Козье молоко гораздо лучше коровьего — оно чуть более жирное, никогда не вызывает проблем даже у людей, не переносящих коровье молоко (оно по структуре похоже на человеческое), и обладает целебными свойствами. Отдельно остановлюсь на высказывании «козье молоко воняет», которое очень часто приходится слышать от людей (обычно — никогда его не пробовавших). Данный миф очень устойчив, как и вся негативная информация. Действительно, козье молоко БЫВАЕТ с запахом; это происходит тогда, когда недобросовестные или тупые хозяева держат вместе с козами взрослого козла. Козы пропитываются запахом, который переходит и на молоко. В любой книге написано что этого делать нельзя; но находятся хозяева, которые пренебрегают этим правилом, и ставят козла в тот же сарай. Ну и пили бы свое молоко сами; нет, дают людям, чего достаточно чтобы поддерживать миф (плохое запоминается и передается очень хорошо). Если козла содержать строго отдельно от коз — то никакого плохого запаха у молока нет; оно приятно запаха и вкуса. На мой вкус — вкуснее коровьего гораздо. Другой вариант, когда молоко может иметь неприятный запах — это когда коза содержится «по колено» в полужидком навозе, и вымя постоянно им вымазано. Достаточно минимального ухода и подстилки, чтобы этого не было.

В сезон, когда молока много (летом-осенью), оно — один из основных продуктов питания. Литр-два прохладного молока в жаркий день выпить — за милую душу. Коз в настоящее время я содержу около десятка взрослых голов. Из них два — козлы, и около восьми — дойные козы. Остальные — обычно около 5 штук — козлята на откорм и зарез на мясо, их число уменьшается до нуля к середине зимы.

Кормлю коз я только тем, что растет само. Летом они привязываются к колышкам на выпасе, и надо только раз в несколько дней их переставлять на новое место. Зимой я их кормлю сеном. Сено они потребляют самое лучшее (кони согласны и на сено похуже, хорошее идет козам). Этого хватает, чтобы они нормально росли, чувствовали себя хорошо, и давали молоко (в достаточных для меня количествах). Важным нюансом кормления коз является то, что в отличие от большинства других животных, козы способны есть такой корм, как ветки и кора деревьев и кустарников. Причем едят они это с удовольствием, в больших количествах, и могут на этом жить. Это дает уверенность в безопасности — если вдруг по каким-то причинам вы остались без сена, а до травы еще далеко — корова просто сдохнет, а коз можно прокормить ветками, которые несложно нарубить в ближайшем лесу или на пустыре. Особенно приятно, что козы активно обгладывают кору и объедают иголки и даже мелкие веточки с сосновых веток. Это для них полноценная еда, да еще и витаминная. Когда я езжу в лес за материалом, то обязательно забираю с собой и верхушку заваленной сосенки, чтобы отдать козам. Еще козам даю топинамбур — зелень осенью, и клубни осенью, зимой и весной. Не все время, а так, по настроению.

Про курей. Куры в моих условиях — животные уникально удобные и полезные. Для их содержания не требуется практически ничего — только какое-то укрытие на ночь (на случай суровых морозов — до -30 — этот курятничек должен быть хорошо закрытым от ветров, на обычный климат он может быть каким угодно). Утром куры сами выходят, весь день ходят по территории пасутся, вечером сами заходят. (В местности, где водятся лисы, или случаются бродячие собаки, курятник все же надо по любому закрывать на ночь. Зимой 2009 ночью ко мне пришла стая лис, и за секунду унесла 5 курочек — было очень жалко. То, что курочки сидели на высоте 2 метров, лисам не помешало — выскочив из дома на лай собак за 2 минуты — я только следы и перышки застал. В местности, где водятся куницы, все еще хуже — курятник должен быть непроницаемым, без малейших щелей, и из надежного материала, чтобы они не пролезли). Участие человека состоит только в том чтобы раз в день прийти и забрать яйца (для кладки надо приготовить им «гнездо» — ящичек с сеном). Держать лучше нескольких курочек с одним петухом; можно и без петуха. Кормить их в моих условиях приходится только зимой, топинамбуром, или каким-то зерном, и то если только снег толстый и плотный. Весь бесснежный период они кормятся самостоятельно — было б только достаточно территории. На огороде они при этом ущерба не наносят — почти ничего из культурных растений не трогают, а едят как раз сорняки. Могут только испортить капусту. Основная их пища — это насекомые, и дождевые черви, в поисках которых они гребут землю. Весной могут до отвала наедаться майскими жуками. Способны высиживать и выращивать цыплят практически без участия человека, и без отхода молодняка. В общем — идеал, а не животное. У нас были две курочки яйценосной какой-то породы, они несли каждая по яйцу в день, крупному, красивому. Одна из них в 2006 году высидела 4 цыплят, и вырастила почти до взрослого возраста.

К сожалению, идиллия трижды прерывалась неблагоприятным фактором, когда курей у меня выедали до нуля. В лесу водятся милые такие птички, в народе называются шуляки (судя по книге, по науке они называются черные коршуны), этакий красавец орел с размахом крыльев до метра (хотя есть и более мелкие разновидности). Обычно они не очень-то шастают в село по курочкам, но в конце лета у них есть период, когда подрастают птенцы, и им надо очень много пищи. Они теряют страх и прилетают в село (особенно уязвимы окраины, а я как раз возле леса), подкарауливают курочек, и благополучно их убивают и едят. Шуляки очень осторожны, их и увидеть-то непросто, и уберечь курей просто невозможно, разве что пасти их целый день. К сожалению, при таком вольном содержании они уязвимы. Селяне выходят из положения тем, что содержат курей в загородке (огораживается сеткой площадка, и даже сверху многие вешают маскировочную сетку). Однако такой способ содержания в корне отличается от свободного. На маленькой площадке куры быстро выгрызают траву до голой земли. Их надо кормить зерном круглый год. Помимо зерна, им надо постоянно добавлять зелень (крошить спорыш, ботву буряков, крапиву ошпаривать), покупать комбикорма с витаминными добавками — иначе они жить не будут, будут болеть и дохнуть. Яиц они несут гораздо меньше. Цыплят нормально не выводят — половина дохнет (или все). И т. д. В общем, как для меня — мероприятие полностью теряет смысл, при таком содержании куры мне не нужны. А при свободном — шуляки дважды съедали у меня всех курей. Впрочем, я заводил курей снова и снова (это несложно — каждую весну очень дешево продаются куры, списанные с птицефабрики — страшные, драные — они там в клетках друг друга расклевывают — но на свободе они за пару недель приходят в норму, и начинают отлично нестись, впоследствии нормально обрастают перьями. Помимо шуляков, в 2009 году у меня, впервые за все время, пришли лисы, и по моему упущению — оставил курятник открытым, понадеявшись что куры сидят на высоте (больше 2 м), и кто им что сделает — лисы умудрились утащить всех курей, причем одновременно, за раз, то есть приходили они стаей. В 2010 году среди бела дня прямо во двор явилась лиса с ободранным хвостом (местные ее знают, видели не раз, и называют чупакаброй). Задавила курицу, но утащить не успела, спугнул. В общем, желающих поживиться курями хватает.

Про гусей. В 2008 году я впервые попробовал завести гусей. Гуси перспективны по двум направлениям — во-первых, они питаются практически одной травой, которой вокруг хватает; во-вторых, они достаточно крупны, чтобы шуляки не пытались их трогать. Яиц они несут мало, их имеет смысл держать на мясо. Гусиное мясо весьма вкусное, и хороший гусь может дать до килограмма гусиного жира, вкусного и удобного для готовки. Есть у них и минусы — гуси (главным образом гусаки) склонны к агрессии и актам бессмысленного разрушения (зачем-то убили мне несколько саженцев). До смешного доходит, иной раз нельзя через свой двор спокойно пройти, чтобы не подраться с гусем, объясняя ему, кто здесь хозяин:) Гуси у меня откормились, пара гусей перезимовала, весной нанесли яиц и вывели гусят. Потом случился фатальный провал — гуси, водя за собой гусят, в течение нескольких дней их всех подавили своими ногами. Не смотрят куда идут, а весу-то 6–7 килограмм!

В 2010 году я завел гусей опять, и сейчас у меня зимует гусак и две гуски. Весной попробую их развести опять. (вместе с гусями сейчас есть и утки, они у меня возникли случайно, и не понравились).

И с гусями и с курами важно то, что в зимний сезон, когда естественный корм под снегом, их прекрасно получается кормить одним топинамбуром. Который надо накопать заблаговременно, до промерзания почвы. Так что зависимости от покупного зерна и кормов — нет.

Примечание 2011 года. Гуси с утками мне окончательно надоели, мы их съели и новых не заводим. Ладно я, но они ребенку во дворе проходу не давали.

О кроликах.

— А вот про кроликов (быстро-саморазмножающееся мясо) искал-искал, но не нашел. В чем причина?;)

Кролики меня тоже привлекали. В первый год я завел две пары кроликов. Одну пару молодняка купил на выставке, породы гибрид шиншиллы и серого великана. Другую пару купил в Переяславе на базаре породы «местная беспородная» (утверждали что шиншилла);) Общий результат — неудовлетворительный. С момента покупки уже были подозрения — так как продавцы мне долго рассказывали, какие прививки им сделаны, какие надо будет сделать, в какие сроки, и когда им надо дать пить водичку с разведенным таким-то антибиотиком, и т. д. В общем, сплошная медицина. Меня это естественно не устраивало — мне нужны животные, живущие независимо от ветеринарии. Я честно попытался. Держал я их в нормальной клетке, кормил хорошо, в общем, создал все условия какие мог; однако через пару месяцев одна пара заболела кокцидиозом и померла; другая пара чуть позже заболела какой-то другой хренью, долго с ней боролась, потом один кролик таки отдал богу душу, а второй вычухался. Прожил потом всю зиму, ну а на весну мы его благополучно съели. На тот момент я уже наслушался рассказов селян о том как они держали кроликов, и потом в один момент — за ночь все поголовье сдыхает от неизвестно чего. Поэтому было принято решение опыт с кроликами признать неудачным, и в дальнейшем не возобновлять. Замена кроликам на тот момент была найдена — козы. Они размножаются не так быстро, но более удобны в содержании (летом их не надо кормить, только привязывать; а кролей надо кормить круглый год), и ничем не болеют.

О вьетнамских свиньях. В 2010 году у меня выпала возможность попробовать подержать новых животных — вьетнамских свиней. Несмотря на название, с обычными свиньями у них много важных отличий. Во-первых, размер — они мелкие, дорастают до 50–80 кг максимум, обычно мельче. Во-вторых, они питаются травой, что сразу делает их интересными с точки зрения животноводства по моим принципам. Я взял на пробу летом двух поросят- свинку и кабанчика. Сейчас им уже по полгода, они изрядно выросли. Летом они прекрасно питались травой, которую я им косил (пастбища огороженного подходящего у меня нет, а то бы они могли просто пастись). Особенно хорошо они едят свежую люцерну. Зимой, как оказалось, сеном их кормить нельзя (хотя мне говорили что можно). Они зимой едят топинамбур. Морозы пока что переносят нормально (не жалею им подстилки — хвои). Итог эксперимента — стоит ли их держать — пока неясен, будет яснее наверное лишь через год, когда они принесут потомство и оно успеет подрасти.

Примечание 2011 года. Опыт лета 2011 года показал, что на одной траве вьетнамские свиньи живут плохо. Для нормального роста и набора веса их надо кормить чем-то еще помимо травы; а на одной траве взрослые свиньи худеют, а поросята (свинья привела 8 штук) не растут. Это при том что трава была не какая попало жесткая, а люцерна, крапива, и прочие сочные и калорийные травы, которые я специально косил и привозил. По итогам эксперимента, я осенью 2011 года свиней порезал и мы их поели (мясо вкусное, и сало даже у малооткормленной свиньи есть); и возобновлять их содержание не будем.

Об овцах. В 2010 году у меня выпала возможность взять еще одних новых животных — овец. Как и вьетнамские свиньи, овцы интересны как источник мяса. Однако у них есть и еще одно важное преимущество — они в течение жизни дают шерсть, а в конце — шкуру (овчину). В настоящий момент это все не особо актуально; однако в расчете на посткризисные времена — это важнейшее сырье, из которого можно изготавливать теплую одежду. Поэтому развести овец было бы весьма перспективным делом. Сейчас у меня есть баран, две овцы, и ягненок от одной из них. По содержанию они особо ничем не отличаются от коз. Также они способны давать очень вкусное молоко (вкуснее козьего), но его мало, и доить его очень неудобно.

Общее замечание по животноводству, в той части, которая касается производства мяса. Мой личный опыт показал, что держать животных исключительно ради мяса (кролики, свиньи, гуси) — занятие гораздо менее рациональное по трудозатратам, чем содержание животных к с комплексным результатом (козы, куры). Поэтому мой нынешний выбор и моя рекомендация — не гнаться за «мясными» животными, а удовлетворяться небольшим количеством мяса, получаемым от животных с другим целевым продуктом (молоко, яйца). Это получается наиболее сбалансированно по трудозатратам и по результату.

12. Лошади

Я купил двух лошадей — Квиту и Муху — в ноябре 2004 года. Покупали мы их вскладчину с сестрой, так что лично мне принадлежала только одна из них (но два года они обе были полностью на моем попечении и использовании, поэтому я привык говорить и думать что у меня две лошади. Потом мы «разделили имущество», и одна лошадь отошла полностью ей, так что из тех двух у меня осталась одна — гнедая, Квита, 10 лет. Впрочем, в октябре 2006 я компенсировал это покупкой новой лошади, породистой, орловской рысачки — Дины, 10 лет, гнедой. И наконец в январе 2007 я купил третью лошадь — жеребенка, 5 месяцев, Грозу, тоже рысачку, вороную. Сейчас она уже взрослая. В марте 2009 года Квита родила жеребенка, сейчас он у соседей, уже почти взрослая кобылка Маруська.

Квита

Дина

маленькая Гроза

взрослая Гроза

Основное назначение лошадей в селе — обеспечивать грузовой транспорт. Для этого нужна телега (см. фото). Я купил телегу вместе с лошадьми, полтора года она работала без ремонта, в 2006 я ей переделал деревянную часть и сменил подшипники в колесах. В целом конструкция надежная, еще послужит немало (хотя ей уже около 30 лет как минимум). Телега пароконная, т. е. в нее запрягается пара лошадей, однако большую часть времени она работает с одной лошадью — это вполне возможно. На телегу можно нагрузить до 2 тонн груза, но реально грузится меньше (2 тонны чтобы везти, нужна идеальная ровная дорога), до тонны — пара лошадей попрет и по плохому асфальту или хорошей грунтовке, а одна лошадь по обычной дороге спокойно вывезет до 700–800 кг. По плохой грунтовке (которые у нас встречаются) — я обычно гружу не более чем 500–600 кг, и Квита прекрасно их везет. Для большинства нужд такого веса более чем достаточно. Это полностью нагруженная телега дров, к примеру.

Еще лошади используются в сельском хозяйстве для обработки земли. У меня есть конный плуг, я пробовал его освоить, и мне не понравилось. Плуг этот тяжелый, и судя по всему, предназначен не для лошади, а для пары волов, так как вспахать целину одной лошадью им практически невозможно — слишком тяжело для лошади; парой лошадей может и получилось бы, но для этого нужна очень большая слаженность действий лошадей, которой мне достичь не удалось. Рыхлую землю, может, можно было бы вспахать одной лошадью, но у меня не было такого случая. В своем-то хозяйстве я вспашку не использую. Другая операция — это боронование земли, тут еще говорят «заволочить». Тракторные бороны очень велики и тяжелы; но у меня есть пара конных борон, более мелких и легких, которые одна лошадь по вспаханной земле прекрасно таскает. Мне приходилось их использовать на практике — например, при посеве люцерны; на больших площадях она явно бы пригодилась при посеве зерновых.

Второе применение у лошадей — верховая езда. Я в 2005 купил два седла «казачьих» (харьковская фирма «Седло»), позже докупил третье; научился ездить (пусть не по всем правилам верховых школ, но вполне эффективно и безопасно). Год я наслаждался ездой на обычных лошадях, но когда купил породистую (Дину) — тогда-то меня и проперло что такое настоящая езда на настоящей лошади. Словами описывать это сложно, надо прочуствовать.

В настоящее время верховая езда на лошадях приносит мне определенный заработок, позволивший мне не думать о заработке в Киеве. Приезжают киевляне кататься, чаще всего начинающие, но немало и постоянных клиентов — за небольшую сумму (вполне достаточную для меня, но многократно более низкую в сравнению с ценами в Киеве).

Об уходе за лошадьми. Уход за лошадьми в моих условиях совсем несложный. Все лето они стоят на улице на привязи круглые сутки, пасутся. Их не надо ни заводить на ночь, ни кормить чем-то. Только надо раз в сутки напоить (2–3 ведра), для этого надо сходить за лошадью, отвести ее к колодцу, где стоит 50-литровая кастрюля с водой, потом отвести обратно. Привязь длиной около 20 метров; когда лошадь подвыест траву в этом радиусе, ее надо переставить (в среднем раз дней в 5). В землю вбивается акациевый кол, на него накидывается петля привязи. Осенью лошади заводятся на ночь и при непогоде в конюшню и с ухудшением выпаса подкармливаются сеном, зимой переводятся на полное питание сеном. Но в хорошую (нет ветра и снега) погоду даже зимой днем лошади выводятся на улицу на привязь. Свежий воздух и возможность подвигаться, размяться — очень ценны для здоровья. (В 2010 году я в углу участка сделал огороженный загон площадью соток 8, и вывожу зимой на день лошадей в него. Это еще удобнее чем на привязь). В целом получается, что уход за лошадьми занимает у меня летом — 15–30 минут в день (всех напоить и при надобности переставить), зимой — 30–45 минут утром и столько же вечером (вывести напоить, подкинуть сена, вывести на привязь; вечером забрать с привязи, напоить, подкинуть сена). Сенник находится недалеко от конюшни, носить близко.

О корме для лошадей. Основа корма (имеется в виду зимний корм, а не летний выпас) — это сено. Сено — грубый корм, низкокалорийный, и поэтому надо его очень много. Но в достаточных количествах хорошее сено является полноценным кормом, и главное, содержит все необходимые витамины с микроэлементами. Сено несложно заготавливать в любых необходимых количествах. Осенью (октябрь) существенной частью рациона лошадей является зелень топинамбура. Они поедают не только листья, но и жесткие стебли — целиком. Зимой и весной лошадей временами я подкармливаю клубнями топинамбура. Это эффективный и несложный способ калорийной подкормки, топинамбура у меня посажено много. И наконец, корм для лошадей можно покупать — овес, ячмень, отруби. В 2007 году пришлось покупать некоторое количество зернового корма, так как заготовленного сена не хватило — я заготавливал его на двух лошадей, а кормить пришлось трех или даже трех с половиной (осенью добавилась Дина, в январе добавилась Гроза, сестра забрала свою лошадь лишь в феврале). Лошади изрядно похудели. Отсюда мораль — корм надо заготавливать с избытком, причем не на 10–20 процентов, а лучше раза в полтора. Мало ли какой случай.

О привязи. В качестве привязи в первые годы я использовал веревку — полипропиленовую 10–12 мм диаметром. Однако эти веревки показали свою недолговечность — служа не более 2–3 сезонов. Они истрепываются, и на солнце теряют прочность, как любой пластик; плюс в том, что не боятся влаги. Натуральные, пеньковые веревки не годятся вообще — под дождями сгнивают за один сезон. Толстые капроновые веревки служат дольше, но и стоят соответственно гораздо дороже. В настоящее время я нашел крайне удачное решение для привязи всех животных — короткозвенную техническую оцинкованную цепь 4 мм. Она весьма дорога (в настоящее время —18 гривен за метр), однако это полностью окупается ее практически неограниченным сроком службы. За прошедшие с момента начала эксплуатации первой цепи 4 года — она не показала ни малейших серьезных признаков износа. Короткозвенность не дает ей запутываться, то что она техническая — дает ей гораздо большую прочность на разрыв по сравнению с обычной хозяйственной. Я покупал эту цепь целыми бухтами, по 56 метров, получая по этому случаю скидку. Просто так на рынке ее не купишь, я нашел ее в специализированной по метизам фирме. Там же покупал и остальные необходимые для привязи детали — вертлюги и карабины. Вертлюг крайне важная деталь для любой привязи, чтобы животное не закручивало цепь. Те, что продаются на рынках — годятся разве что для коз и мелких собак; крупные животные их могут разорвать. Отличное «вечное» решение нашлось в той же фирме, крупные крепкие вертлюги из нержавейки, обычные или с креплением с одной стороны. Карабины для всех животных нужны с закруткой — обычные карабины они умудряются иногда отстегивать. Для лошадей нужны карабины не меньше 10–11 мм, для коз — 7–8 мм.

На фото: 1) Вертлюги: обычный из оцинковки, пригодный для коз; и мощный из нержавейки, для лошадей; 2) Карабины: из оцинковки 10 мм для лошадей, 8 мм для коз, и 6 мм нержавейка без закрутки — для сбруи и упряжи; 3) Удила из нержавейки, очень удачные; 4) Маленькое кольцо из нержавейки, для подчелюстного ремешка уздечки; большое кольцо из нержавейки, для недоуздка; техническая цепь 4 мм (обратите внимание на обработку стыка — отличительный признак технической цепи от хозяйственной), производство Польши.

О сбруе и упряжи. Для того, чтобы эксплуатировать лошадь, одной лишь лошади мало. Надо иметь еще необходимую сбрую и упряжь. Самая необходимая ее часть — это уздечка. Я пошил свои уздечки самостоятельно (по образцу, с размерами индивидуально для каждой лошади). Для этого необходимо некоторое количество плотной х/б или синтетической тесьмы, более толстой — на основу, и тоньшей — на ремешки. Лучшим материалом считается кожа, но я с этим решительно не согласен, кожа мне представляется гораздо более капризным в эксплуатации и менее долговечным материалом, да и в конце концов менее прочным. Она имеет свойство, пропитываясь потом, становиться жесткой и натирать лошади морду, чего не бывает с тесьмой. Также по любому нужна металлическая часть уздечки — удила (то, что продевается лошади в рот). Самостоятельно изготовить удила или чем-то их заменить весьма сложно (кузнечно-слесарная работа), так что ими я запасся где только можно, штук 5 в запасе есть. Уздечка шьется под размер конкретной лошади. Подчелюстной ремешок застегивается (на фото) с помощью небольшого нержавеющего карабинчика; ими же пристегивается повод или вожжи.

Для того чтобы запрягать лошадь в телегу, требуется упряжь. Она бывает двух видов — хомутовая, и шлеечная. Хомут считается наиболее эффективным, особенно в тяжелой работе, но он сложен в изготовлении, тяжел, и мне не нравится. Исторически сложилось (при покупке) так, что я имел дело со шлеечной упряжью. Она проще и удобнее. Состоит она из шлеи, в которую продевается шея лошади, так что шлея обхватывает грудь лошади и холку; нарытника (ремня с поддерживающими ремешками, который обхватывает лошадь сзади); посторонок (они же постромки — две толстые тяговые веревки, идущие от шлеи к орчику); и орчика (деревянная палка 60–70 см, к концам которой крепятся посторонки, а за середину через железное кольцо он крепится к тяговому крючку на телеге). Все это можно изготовить своими руками, имея запас разного калибра тесьмы и веревок. Из металлических деталей, которые надо иметь — два больших железных кольца, являющиеся скрепляющей основой шлеи и прочих частей упряжи (их достать сложно, но возможно), и серединное крепление орчика (достать его невозможно — это кузнечная работа, а кузнецы вымерли давно. Я разжился несколькими штуками здесь же, в селе. Позднее я заказал несколько понтовых орчиков из нержавейки). Я для своих лошадей шлеи покупал (вручную их изготавливать можно, но очень трудоемко, а я нашел в Киеве мастера, делающего их хорошо и дешево). Для изготовления шлей обычная тесьма не подходит — нужна очень прочная и широкая (10 см) синтетическая тесьма. На диво неплохо для этой цели подходят, между прочим, пожарные рукава. Они как раз прочные, синтетические и плоские. Мне удалось запастись, так что на будущее я шлеи изготавливать смогу сам. Еще для упряжи нужны вожжи — это просто тесьма нужной длины. Цепляются вожжи к уздечкам при помощи небольших карабинов — это очень важно с точки зрения удобства. Пристегнул-отстегнул.

Для того чтобы ездить на лошади верхом, помимо уздечки, нужно седло. Изготовить его самому — крайне сложно (здесь и везде я веду речь о седле строевого типа, не спортивном). Я покупал свои седла в Харькове, фирма «Седло», по 200 долларов каждое (сейчас уже дороже). Это нижняя планка цены и вполне приличное качество. Ну а классные седла могут стоить многие тысячи. Цена, впрочем, не показатель качества — приходилось общаться с людьми, купившими дорогое седло, которое развалилось очень быстро. Так что нужно тщательно смотреть при покупке. Если обходиться без покупных седел — то, в принципе, можно сделать нечто, что позволит сидеть на лошади и перемещаться на ней, в том числе галопом. До покупки седел я изрядное время обходился просто сложенным вдвое старым ватником, положенным на спину лошади, с самодельными стременами (пропущенная в рукава веревка с привязанными деревянными палочками. Если к этой конструкции добавить подпруги — то получится простейшее седло. Особо далеко на нем не уедешь, но в пределах села и окрестностей — запросто можно кататься. Если лошадь хорошо упитана, и спина у нее гладкая, без торчащего хребта — то на ней вполне возможно ездить и вовсе без седла (я раньше не верил что это возможно, а сейчас научился — на Квите свободно без седла галопом езжу. А Дина для езды без седла слишком породистая — у нее крупный шаг, сильно бросает, сложно усидеть).

О телеге. Важнейшим дополнением к лошадям является телега, или воз, как говорят на Украине. Без нее, понятное дело, грузы не повозишь. Мне моя телега досталась вместе с лошадьми. Ей уже лет 30, не меньше. Она состоит из металлического каркаса и деревянной части (дно и борта). Каркас сварной, сделан из разных кусочков, трубы, уголков, металлического профиля. В общем, сварщик сделал из всяких отходов. Деревянную часть я поменял — старая износилась. Сделал ее подлиннее, борта повыше. На дно идет доска 40 мм, на борта — 30 мм. К каркасу приварены оси, на которых через подшипники ставятся ступицы колес. Колеса — сельскохозяйственного типа, то ли передние тракторные, то ли от каких-то сеялок (мнения разошлись). Длина корыта телеги — 3.5 м. Тип запряжки — пароконный (запрягается пара лошадей); это значит — посередине дышло, с двух сторон — крючки для запряжки двух лошадей. Если бы была одноконная запряжка — то было бы две оглобли по бокам, и один крючок в центре. Мне лично больше нравится пароконный тип запряжки — он проще. Нагрузить на мою телегу можно до двух тонн груза (правда, такой груз лошади сдвинут только на ровной асфальтовой дороге. Практически максимальный груз — это 800-1000 кг; его они худо-бедно провезут по любой дороге и довезут до дома. Ну а повседневный груз — это 300–600 кг. Сама телега весит порядка 150–200 кг. В целом, ею я полностью доволен. По удобству она значительно превышает обычные воза, которые тут в ходу у людей. Местные возы почему-то очень маленькие по размерам, у них очень низкие и покатые борта. В результате в такой воз ни сесть нормально, ни нагрузить чего-то толком нельзя.

Хотя моя телега еще вполне рабочая, и запасными колесами я разжился, но достаточно актуально стоит вопрос о новой телеге. В 2010 году я начал делать новую телегу (вообще это не так уж много работы, но из-за загруженности стройкой телега продвигается медленно; к весне 2011 собираюсь ввести ее в эксплуатацию). Новая телега будет на колесах от Москвича, сварная конструкция, с деревянным дном и бортами, больших размеров (4 х 1.5 м), одноконная (опыт показал что в пароконную телегу я практически никогда больше одной лошади не запрягаю — нет надобности). Большой размер телеги нужен для того, чтобы в ней было удобнее возить сено. Сено — груз весьма легкий, и главная задача при его перевозке — нагрузить побольше. Вообще если грузить умеючи, да перевязать потом веревкой — то нагрузить можно чудовищное количество; но для этого нужно два человека (один наверху раскладывает и утаптывает, второй снизу подает); но мне важно, чтобы можно было удобно грузить самому, и чтобы лошадь его спокойно отвезла. То, что я называю «возом сена», у местных идет не более чем за полвоза.

В планах еще есть на базе колес от запорожца сделать легкое одноосное пассажирское средство перемещения, которое мы между собой называем бричкой. У соседа был опыт эксплуатации подобного экипажа, сделанного на основе задней части москвича. Оно гораздо более комфортное для человека (за счет рессор), и легкое для лошади (за счет малого веса), когда все что надо переместить — это одного-двух-трех человек.

13. Заготовки

Особый разряд занятий при жизни на земле составляют заготовки. К ежегодным заготовкам относятся сенокос и заготовка дров. К заготовке по надобности — отнесем заготовку дерева для строительства.

О сенокосе. Прежде всего — где косить? на моем участке нормального сенокоса нет. Он был бы там где огород и сад; но тогда не было б места для огорода и сада. Участок я использую по возможности для выпаса коз, а заготавливаю сено на чужой территории. Площади, доступные для сенокоса — практически неограничены. Прошедшие годы я косил сено на участках знакомых людей (селян и дачников), которым сено было не нужно. У меня таких людей до десятка (это больше чем мне было надо). Потом, при желании, можно обратиться в сельсовет, и так за довольно символическую сумму выделят участок сенокоса за селом, там где косят все остальные люди, у кого есть коровы (этот порядок сохранился еще с колхозных времен, сейчас (2011) практически выродился, поскольку сенокосов куда больше, чем желающих косить). Потом, при желании, за селом чуток в другой стороне есть площади, где никто не косит и никто не претендует — там вообще обкоситься можно. В общем, косить есть где. Основной сенокос начинается в середине июня, и тянется до середины августа. Косить надо траву, когда она начнет вытягиваться вверх и готовиться к цветению. На разных участках трава достигает этой стадии в разное время, так что это позволяет работать на протяжении длительного времени. После основного сенокоса, который заканчивается где-то в середине-конце июля, начинается косьба отавы — второго покоса травы, отросшей после раннего первого покоса. Кроме «дикой» травы, есть культурные участки, на которых посеяна люцерна. Люцерна вообще приносит три полноценных укоса за лето. Люцерновое сено гораздо ценнее, чем обычное травяное — в нем больше и белка, и калорий. При этом участок, на котором растет люцерна, увеличивает плодородие, несмотря на постоянный вынос питательных веществ. Азот она фиксирует сама (это бобовое растение), а калий с фосфором корнями добывает на большой глубине.

Косить вручную, косой, довольно тяжелая физическая работа (пожалуй, самая тяжелая из сельских работ), но позволяет за полдня (до обеда) накосить количество сена, с трудом погружаемое на мой (довольно широкий и длинный) воз. Общий объем заготавливаемого сена я затрудняюсь назвать. В пудах, центнерах и тоннах — бог его знает сколько сена, я его не взвешивал. В сотках и гектарах покоса? на разных местах разный покос, урожай травы может отличаться в разы. Я приблизительно измеряю сено в возах, а один воз — это одновременно и один полностью груженый воз, и один день покоса, за который как раз такой воз можно накосить (я кошу в один день на протяжении 3–4 часов, потом усталость снижает производительность косьбы, и лучше заняться чем-то другим). Прикидочно, мой воз — это 300–400 кг сена. На одну лошадь на зиму надо около 10–15 таких возов. Для коз надо где-то по полвоза или возу сена на одну козу.

Крайне важно чтобы сено было хорошего качества. Лучше иметь один воз отличного сена, чем два воза паршивого сена. Я разработал (основную идею прочитал где-то) свою методику косьбы и сушки сена, обеспечивающую отличное качество при минимальных трудозатратах. Сено косится в валок (в два прохода — вперед и назад), а не вразброс. Сохнет оно в валке, казалось бы, чуть дольше чем вразброс, но это компенсируется тем что внутри валка сено не подвергается действию прямых солнечных лучей и росы (основные факторы потери качества сеном при сушке). Это раз. Два — валок должен за время сушки быть два раза перевернут с боку на бок (это делается проходом с вилами очень быстро и легко). Первый раз — вечером того дня когда косилось; второй — днем второго дня; и если все благополучно, то вечером второго дня сено готово к тому чтобы его забрать. В худшем случае (не такая жаркая погода, очень толстые валки сена) оно будет сохнуть три дня; тогда его надо переворачивать на второй и на третий день. Сухое сено собирается вилами в небольшие кучки, к которым уже подъезжает воз для погрузки.

Селяне обычно косят сено тракторной косилкой. Это стоит денег, и результат получается гораздо хуже. За трактором скошенная трава ложится как стояла, т. е. вразброс. Даже если косят косой — все равно оставляют вразброс. Так сено лежит дня 3, пока просохнет, все эти дни его облучает солнце и мочит роса. Лежащее на земле сено плохо продувает ветер (а валок, когда я переворачиваю его, специально стараюсь оставить высоким, чтобы его продувало). Потом его собирают граблями (что довольно трудоемко, а я от этой стадии свободен, так как сено сразу собрано в валок). Сено у них получается в лучшем случае — среднего качества.

Плохо, если в процессе сушки пойдет дождь и намочит сено. Приходится ждать, пока закончится дождь (может пройти пара дней), и пока сено заново высохнет (пара дней и пара переворачиваний). После этого сено, конечно, хорошим уже не будет, а будет в лучшем случае посредственным, в худшем — никуда не годным. Хорошее сено — явного зеленого цвета, который говорит о том что трава высохла без потерь питательных веществ, и съедая его, животное получает все то же, что съедало бы со свежей травой. Если сено чуть буроватого оттенка — это уже хуже, а если сено буро-коричневого, или желтого, или беловатого цвета — то оно питательной ценности имеет совсем мало. Коза есть такое сено не захочет, разве что с большой голодухи. Лошадь, конечно, его съест (лошадь и солому съест), но сыта таким сеном не будет. Ну и наконец, если у сена присутствуют черные оттенки и другие явные признаки поражения грибком — то это сено нельзя даже заносить в конюшню, это чревато для животных коликами и гибелью. Сразу на компостную кучу. Такие несчастные случаи иногда бывают, если накосишь сена, и тут пойдут дожди на неделю или больше — все накошенное пропадает. Так что при сенокосе правильный прогноз погоды жизненно важен, но увы — врет он феноменально.

Привезенное сено надо сложить под крышу. Лучше всего — закрытое помещение, сенник, или чердак дома. Годится и просто навес — крыша без стен. Если нет ни того ни другого — сено можно складывать под открытым небом, изготовив из него стог правильной формы, чтобы с него скатывалась вода, промачивая лишь верхний слой. Нужно так его сложить, чтобы он был как можно выше, с как можно более заостренной верхушкой, и «причесанными» боками, чтобы все травинки были направлены вниз. При этом портится самый наружный слой 5-10 см, но все остальное сено остается сохранным. Стог лучше складывать на помосте из жердей и досок — чтобы сено не соприкасалось с землей, а иначе испортится еще и слой 20–30 см от сырости с земли. Хуже всего — если в стоге останется горизонтальная площадка, и вода будет затекать на ней вглубь стога. Струйка воды способна испортить стог сена насквозь. Со стогом все бы хорошо, кроме того, что большой стог за один день не скосится; он накапливается недели две-три, и если пойдет дождь — то он испортит недоложенный стог, и надо срочно бежать чем-то его накрывать, либо же после дождя скидывать верхний промоченный слой и просушивать его. Так что по любому наличие штатного сенника с крышей — большое благо. До постройки сенника я складывал два больших стога, накрывая их шифером (десятка полтора листов на каждый). В целом все нормально, но сложно и неудобно (см. фото). В 2010 г. сделана первая секция большого стационарного навеса (сенника), и теперь сено складывается сразу под крышей.

О дровах. О процессе заготовки — см. фрагмент из форума.

Вопрос о том, возможно ли отопление дровами для всего населения:

«Это сейчас ты дрова рубишь пока вся ридна Украина на газе

сидит, а если все елки рубить пойдут, то тогда одни пеньки

останутся. Естественный прирост леса на душу населения

какой? То-то и оно»

По сути вопроса я уже писал, но не поленюсь написать еще раз.

Вязанка дров на один раз протопить печь — весит 8-10 кг. Ее можно связать и унести на спине. Зимой если теплее чем –2–5, можно топить один раз в день, если холоднее — надо топить дважды, а холоднее –20–25 — трижды. Это я привожу сведения свои — у меня домишко маленький, печка неплохая. У кого-то может будет уходить больше.

Какое расстояние обычный человек согласится пройти с этим грузом на спине, не очень удобным в переноске? Километр — вполне, два-три — уже с большим трудом. Пять километров — практический предел, дальше — никто ходить не будет. Будет лучше в холодной хате сидеть, завернувшись в шубу. Пять километров — это туда час, обратно полтора, да еще там эти дрова надо заготовить, они ж не готовые лежат, значит еще пила и топор за поясом. Не находишься. Хоть летом хоть зимой.

Если есть тачка — можно за раз везти 40–60 кг дров. Это уже кое-что. Но практический предел расстояния — то же самый. С груженой тачкой по грунтовой дороге (или вообще без дороги) идти очень утомительно, и еще медленнее чем пешком с грузом за спиной. Тачкой можно возить дрова только летом, когда нет снега и грязи. Именно так я заготавливал дрова на первую зиму, когда еще не было лошадей — тачкой возил с ближней вырубки. До нее было всего 400–500 метров от моего дома. И то, поверьте, я с этой тачкой прилично намудохался пока заготовил.

Когда устойчивый снег — можно сделать санки, но санками груз будет чуть меньше. Сегодня вот (только что гуляли с женой по лесу) — не снег а месиво, санками не пройти вообще, пешком сложно (это было начало февраля).

Итак, когда нет конного транспорта — практический предел транспортировки дров — 2–5 км.

Если конный транспорт есть — то расстояние существенно отодвигается. Однако — вовсе не до бесконечности. Все последующие годы я возил дрова лошадьми, и прекрасно представляю куда бы я еще ездил за дровами, а куда нет. Реально я ездил на расстояния около 2–3 км, вполне мог бы ездить и на 5 км, и даже на 7. Но 7-10 км — это уже то расстояние, на которое больше чем 1 раз за день не съездишь. Если дорога хорошая — то рысью — это час езды порожняком, полтора-два груженым. И после этого лошади будут уставшие (это мне сидеть, а им-то бежать). Если дорога плохая — то шагом — это два часа туда, два с половиной — три обратно. Конечно, телегой можно увезти за раз до полутонны дров, так что количество поездок будет не очень большим. Около десятка-полутора.

А какое расстояние будет предельным? я думаю, то, на которое можно обернуться за 1 день. Думаете, это больше 20 км? ан нет, фиг. 15–20 км — максимум. Лошадь может 10 км бежать рысью, но вот бежать рысью без отдыха 20 км и более — нет (я сейчас говорю про сельских лошадей с груженой телегой за спиной, а не про арабских скакунов). Так что 20 км, со всеми отдыхами — это утром выехать, вечером приехать. Это если асфальтовая хорошая дорога. Если грунтовка — то и 15 км это очень много.

Наверно, кто-то уже думает — «а какого это он тут несет околесицу про пешком, на лошадях… Да Камазом поехать, да пара мужиков с бензопилами, две поездки и дрова на зиму. А если вся Украина этим займется — Камазов много, бензопил тоже хватит — то лесов быстро не станет, о чем и говорилось». Так вот на это я отвечу — пока есть солярка для Камазов и бензин для бензопил — будет и газ. И никто этим заниматься не будет (вы же сейчас не занимаетесь?). А когда вас припечет ехать за дровами, потому что газа в трубах нет и не предвидится — вы вдруг обнаружите, что топлива на заправках тоже нет, и Камазы (трактора и т. д.) стоят бесполезными грудами железа. Или у кого-то есть мысли, что зарплаты, газа и электричества не будет, а с топливом будет полное благоденствие?

И останется то что я описал выше — пешком или на лошадях. С учетом того, какое количество в селах лошадей — они физически смогут обеспечить топливом только своих хозяев, и еще максимум 3–5 семей ближайших соседей-друзей. Это весьма небольшой процент даже от сельского населения, тем более от общего. Так что реально остается только «пешком», а это — 2–5 км.

Теперь посмотрите на карту, и прикиньте лесные массивы, на расстоянии 5 км от которых есть лишь сельские населенные пункты. Эти леса уцелеют. Это — большинство существенных лесов Украины.

Теперь посмотрите на карту, и прикиньте населенные площади (в том числе крупные города), где на расстоянии 5 км никаких лесов нет. Население этих площадей будет вынуждено обходиться без топлива. Это — почти все городское население Украины и изрядная часть (больше половины) сельского. А вот КАК оно будет обходиться без топлива — это уже второй большой вопрос, который вне рамок данного материала. Интересующихся можно отправить к описаниям быта в блокадном Ленинграде, к примеру.