Метод Кошастого (февраль 2011)

Оборудование. Скальпель: держатель + 20 сменных лезвий. Хирургические ножницы. Полукруглые шовные иглы разных размеров. Хирургический пинцет. (большинство этих инструментов приобретались с ветеринарными целями, но отлично годятся и для людей). Зажимы. Шовный материал. (помимо специальных шелковых ниток, отлично годятся также обычные капроновые нитки, простерилизованные спиртом). Термометры ртутные.

Стоматологическое оборудование. Щипцы прямые, щипцы изогнутые разных форм. Элеваторы. Зонды, шпатели.

Расходные материалы. Вата медицинская нестерильная, разные упаковки. Бинты нестерильные, разные упаковки. Шприцы одноразовые 2, 5, 10, 20 мл.

Медикаменты: травматология. Перекись водорода (промывание свежих ран). Йод, зеленка, фукорцин (обработка мелких повреждений, краев ран). Марганцовка (дезинфицирующие растворы). Спирт 82 % (стерилизация поверхностей и инструментов. Годится даже 50 %). Фурацилин (таблетки для приготовления раствора для промывания инфицированных ран). Присыпка для ран Йодосепт (подсушивание и дезинфекция свежих и инфицированных ран). Стрептоцид (обработка ран порошком). Новокаин 0.5 % (местное обезболивание перед хирургическим вмешательством).

Медикаменты: терапия. Аналгин, кетанов (обезболивание). Парацетамол (жаропонижающее). Активированный уголь (желудочные расстройства). Фталазол (эффективное средство при кишечных инфекциях, в т. ч. дизентерии). Фуразолидон (кишечные инфекции, брюшной тиф, дизентерия, уретриты и др.). Диоксидин (для обработки полостей язв, гнойных ран). Нитрофунгин (антигрибковое средство широкого спектра действия). Амоксицилин, цифран (антибиотики широкого спектра действия. Целая куча разных болезней — от холеры до гонореи, в т. ч. пневмония).

Медикаменты: прочее. Вормил (альбендазол) (антигельминтное средство широкого спектра действия). Бензилбензоат (антипаразитарное средство — вши, чесотка).

Цитата по поводу метолодологии.

Мы выбираем набор для автономного выживания, так что ставить диагноз и выбирать лекарство придется самому, сделать бакпосев для определения болезнетворной микрофлоры не удастся и отличить дизентерию от сальмонелеза или брюшного тифа не получится. Поэтому выбираются препараты максимально широкого спектра действия.

По списку — при легком расстройстве желудка достаточно активированный уголь и диета, при серьезной желудочно-кишечной инфекции — фуразолидон, фталазол и обязательно восполнение потери жидкости.

При других инфекционных заболеваниях (бронхит, пневмония, ангина, пиелонефрит, уретрит, раневая инфекция и т. д.) — антибиотик широкого спектра действия амоксицилин(или упоминавшийся здесь цифран) и сульфамидезин.

Для обработки инфифицированных ран — стрептоцид и раствор фурацилина (готовится перед применением из таблеток). Для мелких ран и язв йод, зеленка.

Добавлю от себя. Раны, которые больше чем «мелкие» — нельзя оставлять без хирургической обработки. Промыть, удалить инородные тела и грязь, удалить рваные и разможженные ткани — само собой. И в большинстве случаев такие раны надо зашивать. Особенно если рана резаная, свежая и чистая — сам бог велел. Поэтому возможность хирургически обработать и зашить рану — должна быть обязательно. Для этого всего лишь надо иметь немного оборудования, которое стоит копейки, а служит долго — ножницы, скальпель, иглы, пинцет, нитки, из медикаментов — новокаин (обколоть для обезболивания), фурацилин (сделать раствор для промывания и дезинфекции).

Стоматологические инструменты удалось приобрести в специализированном магазине. Возможно, они будут самой ценной частью медицинских запасов — срок их службы не ограничен, а зубы рвать — будет очень популярным занятием всю послекризисную жизнь. Рядом с ними я положил распечатку главы «Удаление зубов» из книги «Челюстно-лицевая хирургия»; с теорией-то все понятно, ну а практика осваивается по принципу «глаза боятся, а руки делают». К слову о практике — мне получилось приобрести небольшую хирургическую практику; оба раза не человеку, а лошади, однако это как бы даже не сложнее (и стоять спокойно не хочет, и главное, шкура толстенная). Раз пришлось зашивать весьма крупную рану на сложном месте; другой раз — ампутировать травмированный кончик хвоста. Все сделал как надо — с обезболиванием новокаином, с антисептикой, все зажило хорошо. Сейчас зашить человеку крупную резаную рану, или провести, скажем, ампутацию пальца — смог бы вполне уверенно и успешно.

5. Участок

Об участке. Площадь моего участка, по моим измерениям, 75 соток, работники земельной службы, измерявшие его для приватизации, намеряли 70 соток. Он неправильной формы, весьма далекой от прямоугольника. Главный фасад участка — вдоль дороги (грунтовка, уходящая с асфальтовой дороги в лес, до асфальта 300 метров, до леса 100 метров), фасад идет небольшим полукругом, длина его около 120 метров. Участок функционально условно разделен на зоны — в центре находится дом (около 15 м от дороги), три сарая, погреб; левее дома — сад; за домом — огород; правее дома — хоздвор и пастбище, за ним — тянется полоса длиной метров 100 и шириной метров 25, граничащая с двумя соседями и упирающаяся в лес, это тоже пастбище. Под огородом земля нормальная (6-10 соток), под садом тоже неплохая (10–15 соток), под первым пастбищем — умеренно паршивая (на сенокос почти не годится), под вторым — совсем песок (даже под пастбище не ахти). В целом участок совсем не фонтан. Для сравнения, у моей сестры один из участков — 80 соток, почти вся земля отличного качества; прямоугольной формы, с дорогой граничит фасад всего метров 40, полторы стороны выходят в лес, дом находится в глубине. У моего участка, правда, есть уникальное преимущество. Прямо перед домом растет дуб, который был посажен одновременно с постройкой дома, и за 50 лет вырос очень и очень приличный (обхватить его — нужно полтора человека) (см. фото) Он затеняет фасад дома и половину двора. Вторую половину двора затеняют сосны, растущие группой напротив дуба — 5 штук. В результате летом, когда жара, у меня весь двор затенен, в нем прохладно и комфортно (на одном из участков сестры, где возле дома нет почти никаких деревьев — летом бывают периоды, когда застрелиться можно — и во дворе баня, и в доме баня, и куда деться — непонятно; а у меня и во дворе и в доме хорошо). Зимой же, когда солнце стоит низко, оно просвечивает двор из-под сосен, и во дворе достаточно светло, и в окна свет попадает. Так что эти деревья — дуб и сосны — можно отнести к несомненным преимуществам участка, причем таким, которые за деньги не купишь и руками не сделаешь — 60 лет надо чтобы они выросли.

О других строениях на участке. Как я писал в самых первых материалах, с сараями у меня дела обстояли весьма плохо. Их было три штуки, но все они были в крайне плохом состоянии. В настоящее время я исправил положение, и продолжаю его улучшать. По очереди:

Первый сарай (хозяйственный) — небольшого размера, со старой шиферной крышей. Он в более-менее нормальном состоянии. В нем два отсека — побольше и поменьше. Тот что побольше — используется под склад разных вещей: сельхозинструменты, тачка, велосипед, всякая ерунда, осенью для временного хранения урожая картошки. Тот что поменьше, использовался раньше в качестве дровянки; сейчас я в нем сделал маленький курятничек.

Второй сарай (ныне называемый конюшней) — большой, 6.5 м на 4 м, из двух почти одинаковых отсеков. Стены у него — сруб, и еще в довольно неплохом состоянии. Крыша была соломенная, в полностью разрушенном состоянии, непригодном к восстановлению, отсеки были забиты всяким хламом. Хлам я разгреб, старую крышу снес, и сделал новую, шиферную двускатную, собственной конструкции. Подробнее о ней — в разделе строительство. Так что теперь у этого сарая, думаю, еще впереди лет 30 жизни, а может и больше… В нем я держу лошадей и коз.

Третий сарай (козлятник) — был совсем маленький — в нем размещались козы. Он был все еще под соломенной крышей, тоже совсем плохой. Ремонтировать я его не стал — в нем были совсем гнилые стены. В 2008 году я его развалил, и на его месте заложил новое строение, состоящее из двух секций. Над ним — большой двускатный навес (8 х 5 м). В одной секции в 2010 я построил небольшой сарай из ракушняка, как дополнительную конюшню и помещение для коз. Во второй секции сейчас ничего; планирую сделать дощатые стены и мастерскую.

Навес (летняя кухня) сделан в 2010 году, 5х7 м. Он сделан над местом для летнего проведения времени — там где очаг, стол со скамейками, колодец. Очень удобно, когда погода уже не может помешать готовить еду и кушать на улице, тем более когда под ним можно и немалую компанию разместить.

Навес (сенник) начат в 2010 году. Он запланирован из четырех секций, общий размер 8х16 м. Сейчас сделана только одна секция, 8х4 м. Высота — около 4.5 м. Под ним удобно хранится сено. Когда достроятся остальные секции, им будет придумано и много других применений.

Другие навесы также я сделал отдельно стоящие. Их два — 3х7 м, и 4х5 м. Под ними складываются доски, и много всякого разного, что надо прятать от осадков.

Погреб расположен напротив входа в дом. Старый, но во вполне живом состоянии. В прошлом году я поменял там внутреннюю дверь, а внешнюю подремонтировал. Овощи там хранятся отлично, картошка зимой не замерзает, летом не прорастает.

Баня у меня начата в 2009 году, но пока отложена из-за других проектов; возможно продолжу в 2011 году. Сделан пока только фундамент, 4х5 м. Это будет двухэтажное строение из пеноблоков. На первом этаже — собственно баня/сауна (парилка, душевая, предбанник), на втором — жилая отапливаемая комната.

6. Запасы

О запасах. По прежнему считаю, что сейчас необходимо все имеющиеся денежные средства переводить в материальные ценности, из необходимых и невоспроизводимых, которые сейчас стоят дешево, а в будущем будут малодоступны, и очень нужны. Один пример — это соль и спички. Другой — добротная одежда сэконд-хэнд. Третий — инструменты. Ну и многое другое.

Здесь я приведу приблизительный список сделанных мною запасов, с некоторыми комментариями. Делать список детальный и полный — нереальная задача, так что я пройдусь только по самым основным, крупным, и важным пунктам запасов, сгруппировав их по категориями. Количество я не указываю, чтобы не перегружать текст; по всем пунктам количество можно считать «значительное, минимум на несколько десятилетий использования на семью».

Ручные инструменты. Топоры разных размеров. Полотна для лучковой пилы Стенли. Ножовки. Двуручные пилы. Рубанки. Стамески. Напильники. Плоскогубцы. Молотки. Ножи.

Сельхозинструменты. Лопаты (штыковые, совковые, снеговые, саперные). Вилы. Грабли. Косы. Культиваторы. Сапки.

Расходные материалы. Гвозди, разных размеров. Саморезы, разных размеров. Болты и гайки разных размеров. Кирпичи огнеупорные, кирпичи красные, печные приборы — плиты, дверцы, колосники, заслонки. Веревки (полипропиленовые разных диаметров). Цепь (4 мм техническая оцинкованная, для привязи), карабины, вертлюги. Тесьма (ремни) разной ширины и качества.

Утварь и хозяйственные запасы. Ведра оцинкованные 7, 10, 12, 15 л. Ведра пластмассовые 10, 15, 20 л. Корыта из нержавейки, тазы пластмассовые. Одежда и обувь с сэконд-хэнда на разные размеры и возраста.

Расходные хозяйственные запасы. Мыло туалетное, мыло хозяйственное. Стиральный порошок. Туалетная бумага. Спички. Соль.

7. Электро- и бензоинструменты

Изначально эта категория инструментов отсутствовала. У меня была только дрель, купленная задолго до переезда. После 2006–2007 года, когда основные запасы по ручному инструменту были сделаны, а финансовое положение наоборот, стало улучшаться, и начали разворачиваться строительные проекты — стали покупаться и некоторые неавтономные инструменты. В концепцию они не вписываются, позиционируясь скорей как вложения в строительство.

Дрель, сверла по дереву, сверла по металлу. При различных работах необходимо сверлить дырки как в дереве, так и в металле. Также с помощью дрели удобно размешивать глиняные растворы (мешалкой) при печных работах.

Болгарка, круги по металлу, круги по камню. Армируя фундамент, надо резать арматуру; и во многих других случаях бывает необходимо отрезать кусок металла. При стройке из пеноблоков и кирпича — бывает необходимо резать пеноблок и кирпич кругом по камню; также резка кирпича очень ускоряет дело при печных работах.

Электрорубанок — маленький и полезный инструмент при столярных работах, когда надо отшлифовать поверхность небольших деревянных деталей. То же самое, впрочем, можно сделать и простым рубанком, только гораздо дольше.

Сварочный аппарат (инверторный) был куплен перед двумя проектами, требовавшими изрядного количества сварки — достройкой дома, и новой телегой. Вещь недешевая, но очень удобно иметь собственную сварку; в сочетании с болгаркой — она позволяет делать с металлом практически любые операции. Варить инверторным аппаратом оказалось совсем несложно.

Бетономешалка, небольшая (120 л) но удобная, позволяет заливать большие объемы бетона и бетонных растворов (опилкобетона, в частности), без большого количества ручного труда. На большой стройке без нее никак.

Бензопила, и запас расходников (цепи, инструмент для заточки цепей, некоторые запчасти, масло топливное, масло смазочное, запас топлива — бензина А95). Этот инструмент в основном не для строительства, а «для жизни». Главное предназначение — высвободить существенное время, затрачиваемое на распилку дров, а также на валку леса. Чтобы продлить жизнь инструмента на некоторое «посткризисное» время, к ней взят запас расходников, которые при везении дадут еще лет 5-10 автономного использования. Для того, чтобы напилить годовой запас дров, требуется всего около 3–5 л бензина.

8. Питание

О питании. Поскольку автономность по питанию была заявлена в качестве основной цели, то о питании надо рассказать подробно. В течение первого же года эта цель была полностью достигнута, с теми или иными оговорками. Основные принципы питания: в основном растительные продукты; минимальное потребление жиров; минимальное использование жареных блюд. Это хорошо совпадает и с принципами здорового питания, и с моими принципами ведения хозяйства. Итак, питание наше в основном состоит из овощей — тех, которые описаны в разделе Огород. Естественно, все эти овощи выращены нами самостоятельно. Самый главный из калорийных продуктов — это, понятное дело, картошка. Мы ее потребляем практически каждый день, в основном в вареном виде — кусочками, в виде пюре, и в составе супа или борща. Остальные овощи — в составе борща или других блюд. Летом, когда овощи свежие — каждый день делаются салаты. Свежие витамины появляются с середины апреля — когда вылезает лук-шнитт. Он мелко режется и добавляется, к примеру, к вареной картошке. Самое раздолье — с середины лета, когда в изобилии свежие огурцы и помидоры; тогда 1–2 раза в день нарезается большая миска салата. В него ничего, кроме овощей и соли, не нужно. Также летом удачное блюдо — овощное рагу; в нем основные компоненты — кабачки, картошка, помидоры. Всю зиму мы употребляем также большую белую фасоль, которая исключительно вкусна. В течение всей зимы употребляется тыква в составе тыквенной каши. Обязательный компонент блюд зимой — чеснок. Также зимой мы едим соленья и консервацию — квашеная капуста, консервированные огурчики и помидоры. Как добавка к обычной вареной картошке — самое оно.

Помимо овощей, в меню постоянно присутствуют продукты животного происхождения. Это мясо, молоко и яйца. Мясо — козье; подробнее о козах я написал отдельно. Мяса мы потребляем совсем немного (раз в 5-10 меньше чем общепринято в городе), но достаточно регулярно. Чаще всего с куском козьего мяса варится борщ, или же оно тушится с картошкой и овощами. Козье молоко мы употребляем практически все время, кроме января и февраля, когда его нету. Оно очень вкусное и полезное. Когда его много (в сезон, летом) — из него можно приготовить творог, сметану; когда его немного — оно просто выпивается. За день один человек может спокойно выпить литр молока, а то и два. Когда есть молоко — то и мясо не особенно надо, в молоке хватает животного белка. Ну и наконец, когда несутся куры, мы регулярно употребляем яйца. Иногда кур, бывает, что и нету (если год неудачный в плане съедения кур шуляками или лисами), или они не несутся в зимный период; но остальное время яйца обычно есть. Далее, существенной частью нашего рациона являлись грибы. В сезон, разумеется, они свежие; весь остальной год — сушеные. Собирать их в сезон — одно удовольствие; 300–500 метров от дома в лесу начинаются места, где грибы надо не искать, а просто хоть косой косить. В основном собираются грибы двух видов — решетники, и ежовики. Остальные тоже есть, и белые в том числе, но их надо искать, а эти растут большими полянами. Они перебираются (если собирать чисто, то это быстро), режутся как надо, и сушатся над печкой на специально купленной для этого сетке, быстро и хорошо. После этого в любое время года сушеные грибы варятся в кипятке минут 20, после чего ничем не отличаются от свежих, сваренных так же. С грибами можно приготовить множество вкусных блюд. (Все что написано про грибы — касалось 2006 и предшествующих годов; к сожалению, с 2007 по 2010 ВСЕ годы были весьма засушливыми, и в нашем сухом сосновом лесу с песчаным грунтом мы грибов практически не видели. А далеко за грибами ходить нам лень). Из всего вышеперечисленного у нас уже сформировалось меню из десятка-другого блюд, которые чередуются так, чтобы ничего не надоело. Все это — продукты собственного производства, кроме них, мы употребляем и некоторые покупные, а именно — хлеб. Это отступление от принципа самообеспечения, но мы решили себе его сейчас позволить — оно непринципиально. Ради эксперимента мы два месяца обходились без хлеба вообще, и никаких особых затруднений не почувствовали. Но пока он есть в магазине, и дешев — раз в пару дней покупаем одну буханку или батон — тот же борщ привычно есть с хлебом. Каждый день мы пьем чай. От чая там, правда, одно название — он травяной. Основа — листья малины и смородины; к ним для вкуса и запаха добавляется на выбор — мята, мелисса, душица, зверобой, ромашка, чебрец. Мелисса растет на огороде, все остальное собирается из окружающей среды. Настоящий чай, черный или зеленый, мы тоже любим и иногда покупаем.

9. Печи

Изучить печное дело мне пришлось по ряду причин. Печь — это важнейшая часть жизнеобеспечения сельского дома, и крайне желательно самому разбираться в печах, уметь их и ремонтировать, и обслуживать, и самому строить.

Первая печь, с которой я столкнулся — это наша русская печь, находящаяся в комнате, которой мы отапливались и в которой готовили большую часть времени, которое живем в селе. Ее возраст был за 50 лет, и кое-где она сильно постарела. Тем не менее вопрос о том чтобы ее разобрать, никоим образом не стоял — в основе у нее еще все в порядке, свод целый, лишь немного выщербился сверху (с учетом того что она тоже сложена из сырца — это просто отличный результат. (Напоминаю, кто не знает, что сырец — это просто обычная глина, сформованная в виде кирпича и высохшая. Положенный в воду, кирпич-сырец через 5 минут размокнет и станет кучкой грязи). Однако я был недоволен тем, как она прогревает помещение. Осенью 2005 года я затеял делать ей косметический ремонт — она изрядно облупилась и к тому же ее верх просел по краям. Я принялся выгребать раскрошившийся и просевший верх, вынимаю и вынимаю крошку, а она все не кончается. Кончилось тем, что я вынул и вынес все тело печи, вплоть до свода, то есть от тела печи один свод и остался. Открылась причина, почему она плохо грела. Те, кто ее делал, поверх свода просто засыпал глиняную крошку! рыхлая сыпучая масса, легкая и воздушная. Естественно, она плохо прогревалась. По теплотехническим соображениям требуется, чтобы тело печи было как можно более массивным, обладало максимальной теплоемкостью и теплопроводностью. В этом случае печь сможет накапливать больше тепла во время топки, и более равномерно отдавать его помещению. А глиняная крошка имеет небольшую теплоемкость, и паршивую теплопроводность; в результате сам свод раскалялся сильно, но вверх тепло не шло — прогревалась лишь полоса вдоль самого верха свода, там где слой глины был самым тонким. Я так понимаю, что в 1948 году все делалось в большой спешке, и печник, выложив свод, просто сгреб глиняный мусор с пола (в этой засыпке присутствовали щепки и обломки кирпича-сырца), засыпал верх печи, и сверху вылил из глины слой в 3–4 см. И следующие 50 лет после этого куча дров была сожжена зря. (Добавление — недавно я принимал участие в разборке пришедшей в негодность русской печи у соседей — и обнаружил там точно такую же картину. Видимо, это было общей традицией. Это ужасно. Еще я наблюдал работу современных печников несколько раз. К сожалению, приходится прийти к выводу что чаще всего они работают, не понимая большинства простейших физических принципов работы печи).

Реконструкцию печи я сделал следующим образом. На обнаженный свод я на глиняном растворе положил плашмя слой половинок красного кирпича — это дополнительное укрепление свода на случай если он дальше будет выщербляться — этим, я думаю, я продлил жизнь печи еще на несколько десятков лет. Поверху заливался глиняный раствор, в него дополнительно утапливались обломки кирпича, бутовый камень (гранит). И так до верхней плоскости. Туда ушла вся вынутая глина, несколько десятков ведер песка (глиняный раствор готовится как смесь глины с песком 1:1), с полсотни красного кирпича (в половинках и обломках), ведер пять гранитных камней. Основную работу я как раз закончил к началу отопительного сезона 2005 года. Сохло все это хозяйство (с десяток ведер воды туда ушло) уже в процессе топки. После полного высыхания сразу же обнаружилась огромная разница по сравнению с тем что было. При том же количестве дров температура в доме поднималась градусов на 5 выше чем в прошлых годах.

Чуть позже мы сделали печи косметические усовершенствования — обложили фасад камнем-песчаником, а знакомая девочка-художница нарисовала на шестке «фантазийный цветок» (см. фото). Также на фото видно деревянный щит, сбитый из досок, на котором расположено спальное место, приподнятый над поверхностью. Я придумал это приспособление, чтобы не жарило в спину, когда печь хорошо протоплена. На нем спать комфортно — тепло, но не жарко.

После этого вплоть до 2009 года мы прожили с одной лишь русской печью. Хотя она не обладает рядом достоинств, которые есть у хорошей грубки — тем не менее нужно констатировать, что жить с русской печью можно прекрасно, и вполне комфортно. Самый главный ее глобальный плюс — это то, что ее можно сделать, не имея вообще никаких печных приборов, а имея только глину, песок, и руки. Для крестьян вплоть до сталинских времен — в условиях, когда любую железку надо покупать, а любую копейку заработать крайне тяжело — это имело решающее значение. Другие ее достоинства — это большая масса, делающая температуру в доме равномерной, даже если печь топится раз в два дня; и то, что печь создает спальное место (на 2 или даже 3 человека), которое является самым теплым местом в доме, и позволит комфортно спать даже при жестоком недостатке дров. В общем, в плане выживания — русская печь очень ценна. Есть у нее и недостатки. Дрова она расходует менее экономно, чем груба — по прикидкам, где-то на треть. Угли прогорают медленнее (так как нет колосника). Для готовки на ней не годятся обычные кастрюли, а нужны казанки и ухват.

Далее, вопрос встал о новой грубке на кухне — старая с трудом прослужила первый год, но она была совсем в плохом состоянии — она треснула сверху донизу, трещина была широкая и старая — ее явно пытались не раз заделать, но безуспешно. Поэтому я ее разобрал и вынес. Грубка была сложена из кирпича-сырца, и прослужила более 50 лет, так что надо ей отдать должное. Когда я стал планировать, какой будет новая печь, я стал искать и прорабатывать литературу по печам. В результате выработался проект печи, существенно отличающийся от традиционного.

Опишу его в двух словах. Новая грубка имеет колпаковую конструкцию. В ее основе— топливник традиционного вида, с колосниковой решеткой, с двумя дверцами — топливной и поддувальной. Тело грубки выполнено из красного кирпича (в полкирпича), топливник изнутри выложен огнеупорным кирпичом (в четверть кирпича). Над топливником установлена готовочная плита с двумя кружками. Верхняя часть печи представляет собой большой колпак (подробные объяснения терминов — см. в соответствующей литературе, искать по словам «колпаковые печи Кузнецова»). В этом колпаке, в центре, встроена духовка. Выход из колпака совпадает со входом в водогрейный бак. Этот бак я спроектировал, заказал и привез еще в самом начале. О нем я писал, когда говорил о снабжении теплой водой (на фото он справа выглядывает; слева висит рукомойник, о котором тоже упоминалось там же). Выход из бака — в дымовую трубу.

Класть я эту печь начал еще в 2006, но процесс был очень долгим — и я особо не торопился, и не подгоняло ничего, и других разных более актуальных дел была куча. Закончил я ее лишь в декабре 2009, так что это (2010/2011) вторая зима, когда мы ею пользуемся. В целом конструкция полностью удалась. Сейчас мы одной этой грубкой и отапливаемся (на улице -10 -20), на ней же и готовим, на ней же греется вода. И дров уходит меньше чем уходило раньше.

И наконец, на моей совести еще один проект печи, который пока нигде не реализован, хотя и весьма многообещающий. Это печь, спроектированная для новых домов сестры. Это двухколпаковая печь (второй колпак выходит верхушкой на второй этаж), расположенная в центре дома, так, что в каждую комнату каждого этажа выходит какой-то своей частью. В ней будет плита, водогрейный бак, духовка. Это сложная печь, я над ней долго работал, и если все получится как задумывалось (на что я твердо рассчитываю), это будет реальное достижение. Неизвестно, к сожалению, когда это будет делаться, так как зависит не от меня.

На будущее у меня маячат еще как минимум две печи — в бане, когда я ее построю (банная печь-каменка, она же отопительная); и печь-камин в новой части моего дома (наглый замысел придумать и построить печку, которая объединит достоинства камина, русской печи, и грубки).

О солнечном коллекторе. Еще до переезда я спроектировал, заказал и сделал основу для солнечного коллектора. Его предназначение — нагревать воду в баке в солнечные дни неморозного периода за счет тепла солнечных лучей. За нехваткой времени, и, как оказалось, не особенно большой нуждой — он так до сих пор и не смонтирован. Однако он ждет своего часа, и обязательно когда-нибудь дождется. Основа коллектора представляет собой замкнутый бак из миллиметровой нержавейки, прямоугольной формы, 100 х 70 см, толщиной 5 см. Сверху и снизу у бака — патрубки для входа и выхода воды. По бокам — приварены болты для прикрепления корпуса — 10-см досок; к верхнему их краю (на расстоянии 5 см от бака) крепится стекло. Поверхность бака под стеклом зачерняется копотью; вся конструкция устанавливается на солнечном месте. Бак для нагреваемой воды подвешивается выше коллектора, в него ведут трубы, подсоединяемые к патрубкам коллектора. На солнце эта система самотеком будет греть воду в верхнем баке до весьма высоких температур.

10. Огород

Площадь огорода — около 6 соток. Почва на огороде — как и везде тут — песчаная. Поверхность слегка наклонная, один угол — самый нижний — с самой лучшей почвой, более влажной и черной; противоположный — сухой и малоплодородный песок. Соответственно два других угла — переходные. Площадь огорода распределена так — около 4 соток под картофель, 2 сотки — под все остальное.

Прежде чем говорить о своей агротехнике, опишу в двух словах традиционную агротехнику, которую в селе используют все люди. Огород весной убирается (сгребаются прошлогодние сухие бурьяны, и сжигаются — никаких компостных куч люди не знают, сжигается даже кукурузное бадылля (стебли), или даже еще тупее — вывозится на свалку), и ближе к маю (посадке картошки) вспахивается трактором, глубокой вспашкой. Некоторые люди пашут осенью — что более правильно — но таких немного. Если есть навоз — то перед вспашкой он разбрасывается по земле большими кусками, свежий, вследствие чего оказывается глубоко и гниет медленно. По паханому садится картошка, ну и все остальное (остального обычно мало, картошки много). В течение лета огород несколько раз «сапается», т. е. сапкой обрабатывается от сорняков. Сапки — не бритвы, а из тех что Курдюмов называется «топор на ручке». Картошка — высоко окучивается, для чего выбирается почва из междурядий сантиметров на 10 в глубину. Огороды у людей на песчаной почве часто страдают от засухи, у кого есть возможность — поливают из шлангов, но это помогает слабо. Картофель садят мелкий (с куриное яйцо или еще мельче), и собирают точно такой же, с САМ 3–5 максимум (цифра САМ — это во сколько раз урожай превышает посаженное). Достаточное количество картошки собирают только за счет огромных площадей огородов — 20, 30 соток за норму, а то и 40 соток не редкость. Соответственно труда на таком огороде надо — убиться можно, чтобы все «просапать». От колорадского жука обрабатывают ядами несколько раз за лето, несмотря на это жук сильно повреждает растения — успевает в промежутках между обработками. О ручном сборе жука на таких площадях люди даже не помышляют.

Моя агротехника в корне отличается. Основные идеи взяты из книг Курдюмова, многое также взято из книги Жирмунской «Огород без химии». Прежде всего, в первый год я провел большую работу по освобождению почвы от многолетних сорняков. Самый главный из них — пырей. У Курдюмова ничего толком об этом не написано вопрос пырея ловко обойден вниманием. Но я должен всех предостеречь — идеи Курдюмова прекрасно работают, но — только если земля полностью свободна от многолетних корневищных сорняков, в первую очередь пырея. Если этой работой пренебречь, или сделать ее небрежно, и не довести потом до конца — все пойдет насмарку, пырей быстро восстановится, и сделает метод полностью непригодным. Впрочем, на небольшой площади, такой как 6 соток, избавиться от пырея не представляет особой сложности. Это делается с помощью копательных вил (лопата не годится, так как оставляет обрезки корневищ). Основная работа была сделана в первый год, во второй весной понадобилось лишь подчистить остаточки. По периметру огорода наступательные действия продолжаются по сей день — я каждый год немножко расширяю огород в стороны за счет целины. Там где граница устоялась — для сдерживания пырея годится вал из мульчи; я использовал хвойную подстилку из леса — шириной с метр и толщиной с полметра (тоньше — пырей прорастет). Это очень трудоемко, поэтому теперь я использую другой метод, не хуже — по периметру огорода я сажу полосу топинамбура шириной около метра. Он сдерживает пырей — под ним никакие сорняки не развиваются толком. Надо лишь весной при копке и посадке топинамбура подвыбрать пырей у края полосы.

При выбранном пырее — полностью отпадает нужда в ежегодной вспашке. Курдюмов в своих книгах недоумевает (думаю, скорей для вида), зачем это надо вообще, пахать землю. Я могу легко ответить ему на этот вопрос — глубокая вспашка нужна для того, чтобы угнетать многолетние сорняки. Без этой вспашки пырей в один-два года полностью забьет почву и сделает из нее целину. Поверхностная плоскорезная обработка ему как мертвому припарка — там где однолетним сорнякам надо заново развиваться из семян, на что уходят недели, пырей отрастает в считанные дни.

О сидератах. Осенью я после уборки урожая на всей почти площади огорода сею озимую рожь, она прорастает, и весной я ее до самой посадки не трогаю, к началу мая она разрастается густо и почти по колено высотой. Поэтому там где у соседей свежевспаханная земля — у меня зеленеет густой ковер. Рожь отлично выполняет функцию сидерата. В качестве сидерата я пробовал также горчицу, другие крестоцветные, но они мне не понравились — с осени их не посеешь, они не переживают зиму; а посеянные весной, всходят долго, и к моменту посадки картошки еще совсем мелкие (оптимально они должны дорасти до начала цветения). Пишут, что рожь иссушает почву, но весной, я думаю, это несущественно — влаги хватает; а по густой корневой системе, структурирующей почву, ржи нет равных.

Весной я на основной площади огорода ничего не делаю до самой посадки картошки. До этого момента надо сделать все операции на периметре огорода. К ним относится выкопка и посадка топинамбура, и выборка пырея там где он налез в огород. Про топинамбур нужно сказать много чего, это очень важная культура — поскольку я написал про него отдельную статью (я ее писал для «Сельской жизни»), тут я про него писать не буду — рекомендуя прочитать статью по ссылке http://vicsrg.ho.com.ua/stat/topinambur.htm

Об удобрении. Еще весной производятся все работы связанные с удобрением. Основной источник — конский и козий навоз. Он собирается всю зиму, и ранней весной (середина-конец марта, когда все оттает) вывозится из конюшни на огород. Количество — около 50–80 тачек конского и 10–20 тачек козьего. В каждую тачку помещается около 80-100 кг. Везти недалеко — от сараев до огорода около 20–30 метров. Все это складывается в бурт высотой 1 метр, шириной 2–2.5 метра, и длиной сколько получится, на краю огорода. Куча эта мгновенно разогревается, и в ней происходит процесс горячего компостирования (по утрам с нее валит пар, внутрь кучи невозможно сунуть палец — горячо). В течение месяца-полутора, до посадки картошки, процесс в основном заканчивается — куча уменьшается в объеме раза в полтора, содержимое становится темным. Да, забыл добавить — в процессе складывания кучи в нее подмешивается зола — вся, которая собралась за прошедший год (зимой — из печки, летом — из очага, и просеянная через сетку). Вносить золу прямо в почву — не очень полезно для почвы, а так — в самый раз, заодно она снижает кислотность навоза. Объем золы — около полутора-двух коробок из-под 17'' монитора Samsung (к 2010 году я обнаружил, что времена изменились, и множество людей не знает, что это за коробки; уточняю — речь об ЭЛТ мониторах, больших. Как раз тут к месту шутка, что уже выросло поколение котов, которые не знают, что такое греться на теплой спинке монитора…). Итак, к посадке у меня готов перегной в количестве 40–50 тачек.

Об инструментах. Непосредственно перед посадкой картошки земля обрабатывается культиватором. Тут наверно надо сказать пару слов о моих инструментах. Основные два инструмента — это культиваторы, оба работают по плоскорезному принципу. Один — производства мариупольской компании «РОСТА». Рабочий орган сменный, или треугольная скоба, или плоское лезвие; основа — две длинные ручки и спереди колесо. Культиватор исключительно удобный и производительный, если работа идет по свободной земле, перед посадкой. Где его купить в Киеве — непонятно, я его купил на выставке, прямо у них. (Позднее добавление — я увидел их в продаже в магазине Садоводство возле метро Лесной). Другой культиватор — прямоугольная скоба, прямо перед ней — смонтированы зацепленные друг с другом алюминиевые зубчатые колесики, разрыхляющие почву. Он довольно распространен, есть на любом хозяйственном рынке, во многих магазинах. Я считаю его просто находкой. Курдюмов его ругал, говоря что в него набивается земля и запутываются сорняки. Я могу утверждать, что если земля песчаная, а сорняки маленькие — то ничего не набивается и не запутываются. Использовать его надо не против сорняков (когда они уже выросли), а чтобы сорняков не было (когда они еще маленькие) (с). Этот культиватор не такой производительный, как первый (но раз в 5-10 производительнее сапки), но гораздо более маневренный и отлично работает там где уже что-то посажено и растет — в междурядьях. Так что первый культиватор я использую перед посадкой, а второй — все остальное время.

О посадке картошки. Итак, «большим» культиватором я обрабатываю всю почву, чтобы избавиться от ржи. Это довольно нелегко, если рожь густо стоит по колено, но если хорошо наточить лезвие культиватора, то работа делается быстро и эффективно. Резать надо под самой поверхностью земли — 0.5–1 см. По обработанной почве садится картошка. Размечаются рядки, натягивается веревочка там где будет ряд. Граблями сгребается срезанная рожь туда где будет междурядье, где она и остается в качестве мульчи, сгнивая довольно быстро — за несколько недель. Картофель садится с промежутком 50 см между кустами, 60 см между рядками. Последние годы стал сажать более густо в рядке, 35–40 см между кустами, вполне удовлетворительно. Лопатой выкапывается лунка довольно глубоко и широко, больше чем в штык лопаты. В лунку вносится перегной — полведра, это полная совковая лопата (на рядок картошки длиной 20 метров уходит около тачки перегноя), если нет хорошего перегноя, я использовал чистую рыхлую торфяную землю, привезенную с поля, где ее легко собирать с кротовин. Напомню, у меня на огороде весьма бедная и сухая песчаная почва, я стараюсь ее улучшать как можно более интенсивно. Затем в лунку кладется посадочный картофель, присыпается землей (неглубоко — 5–7 см максимум). После посадки вся площадь посаженной картошки засыпается толстым слоем мульчи.

О мульче. У Курдюмова рекомендуется использовать ее везде, и сыпать слоем 8-10 см. Я подтверждаю — эта методика отлично работает. Через такой слой не прорастают сорняки (кроме пырея; однолетние из семян не прорастают, а вот пырей прорастает запросто — еще раз к слову о том что пырея быть не должно), и отлично сохраняется влага. Но есть два негативных момента. Во-первых, на реальные огородные площади (а не на игрушечную грядочку) мульчи надо просто чудовищное количество. Вначале я использовал хвою. Привозишь целый воз с горой хвойной подстилки из леса (а ее ведь еще надо нагрести, накидать на воз, это приличная работа), рассыпал по двум рядочкам картошки — и все, кончилась мульча. Очень сложно ее заготовить в нужном количестве. Потом, хвойная подстилка — не очень хорошо подходит, она подкисляет почву, в ней встречаются шишки и веточки… А главное — она не сгнивает за год, вообще в почве гниет довольно медленно в моих сухих условиях. Более подходящая мульча — это солома, ее заготовить можно, но это еще сложнее — за ней ездить гораздо дальше, и не в любое время, а всего одну неделю в году — после уборки на полях, потом ее сжигают. А солома — очень ценный материал для подстилки для лошадей и коз, лошади ее еще и едят благополучно. Потом, там где мульча была таким слоем, и если она не сгнивает за год — ее в конце сезона надо убирать, иначе весной будет неудобно садить, и нельзя сеять сидерат. Это огромные объемы работы — разнести эту мульчу, потом снести. Поэтому я некоторое время использовал мульчу не «по Курдюмову», а ограниченно, тонким слоем — около 1 см. По моему опыту, такой слой неплохо сохраняет влагу в земле, и подкармливает червей; однако почти не препятствует прорастанию сорняков. Впрочем, не препятствует он и уничтожению сорняков с помощью культиватора. Сгребать его потом не надо — он в итоге смешивается с почвой и сгнивает, что сильно уменшает количество работы. Такой вариант я считаю оптимальным практически для любых условий.

Последние же годы, имея большое хозяйство, я получил возможность использовать в качестве мульчи навоз, которого иной год образуется тачек под 100. И это оказался наилучший вариант. Эту мульчу можно использовать «по Курдюмову», толстым слоем сантиметров в 10. И она достаточно быстро перегнивает, чтобы ее не надо было никуда сгребать осенью. Большую часть картошки я сейчас мульчирую навозом сразу после посадки; картошка спокойно прорастает через толстый слой навоза, а сорняки не прорастают вовсе. Таким образом, работы с сорняками на картошке нету вообще — посадил, разостлал навоз по площади — и до осени никакой работы с землей нет. Другой большой плюс — толстая мульча сильно экономит влагу почвы, и спасает картошку от засухи. В засушливые годы, когда у других людей на подобных огородах все засыхало, мы получали нормальный урожай. При уборке картошки навоз частично смешивается с землей, ну а к следующей весне от него мало что остается. Важная деталь: чтобы картошка проросла через толстый слой навоза, он должен быть измельчен, до кусочков не крупнее спичечного коробка. Я это делаю вилами, довольно производительно. Утоптанный навоз из сарая вынимается крупными кусками, и если его не измельчить, картошка сквозь него не прорастет.

О посадочном материале картофеля. Традиционно используют для посадки картофель мелкости «ниже средней». Я считаю эту практику порочной и неправильной. Я отбираю для посадки самые крупные здоровые клубни правильной формы, причем стараюсь отбирать их не из любых кустов, а из самых урожайных. Это делается из простых соображений селекции. Хотя картофель размножается вегетативно, у него тоже есть определенная изменчивость из-за соматических мутаций, поэтому хоть и гораздо медленнее чем при половом размножении, но селекция все же происходит. И если год от года отбирать на посадку мелкую картошку, то она в итоге и будет вся мелкой, что селяне и наблюдают. Садить крупные клубни целиком — слишком расточительно; поэтому я их режу на 2 или 3 части, так что каждая часть оказывается все равно крупнее, чем обычная «посадочная» картошка. Это окупается крупным крепким кустом. Перед этим картошка несколько недель проращивается в тепле и на свету, чтобы вылезли сантиметровые толстые проростки. Разрезается картошка непосредственно перед посадкой, срезы обмакиваются в золу для дезинфекции. Всхожесть получается стопроцентная, ничего не гниет. Куски не швыряются в лунки как попало, а аккуратно втыкаются всходами вверх. Срок посадки — где-то в начале мая или последних числах апреля. Даже если в конце мая всходы попадают под заморозки — они потом быстро отрастают.

О колорадских жуках. Деться от этой напасти некуда, однако применять химию я не хочу из принципиальных соображений. К счастью, когда картошки не 20 соток и не 40, а всего 4 — абсолютно реально справляться с жуками вручную. В первые же дни после того как появятся всходы, я ежедневно обхожу все рядки и собираю взрослых жуков, вылезших из-под земли, и готовящихся к откладке яиц. Это занимает 5-10 минут ежедневно, и сильно снижает количество кладок, хотя полностью избежать их не удается никак — жуки активно летают с огорода на огород. Чуть позже, когда картошка вырастет чуть ниже колена, надо один или два раза пройтись тщательно, осматривая каждый куст снизу (наклоняя его в одну и другую сторону), и найденные кладки уничтожать. Это займет прилично времени, но того стоит. Еще позже, когда выведутся личинки, надо ходить уже не с баночкой, а с ведром, и стряхивать личинок в ведро. Это довольно быстро — не обязательно стремиться к стопроцентному сбору — достаточно и 90 % — если делать это каждый день, то уничтожение личинок будет вполне эффективным, и ощутимого вреда кустам они не принесут, а это главное. В самое горячее время — во время цветения — это занимает до получаса в день, потом количество личинок спадает, и необходимое для сбора время снова снижается до 15 минут, ближе к августу уже через день. Я считаю, это не такая большая плата за отсутствие ядов на огороде, даже самых прогрессивных. Кроме ручного сбора, в уничтожение жука существенный вклад вносят его естественные враги — вопреки распространенному представлению, они у колорадского жука все-таки есть. Это самые обычные божьи коровки (главным образом, их личинки), и хищные клопы. И те и те уничтожают только яйца и мельчайших личинок, не трогая подросших, но и это уже большой плюс. Когда на огороде много божьих коровок — жуков собирать будет гораздо проще. Так что божьих коровок надо любить. Еще я несколько раз неожиданно видел, как на крупных личинок колорада нападали осы (один раз удалось задокументировать — см. фото). Вот если бы осы научились полноценно питаться колорадами — это была бы просто сказка.

Об окучивании. Абсолютно все знают что картошку надо окучивать. И абсолютно все это делают. Это весьма трудоемкая операция, но ее все равно делают с муравьиным упорством, мотивируя это тем что картошка завязывается и растет только в куче, причем только в рыхлой, а в ровной плотной почве нормально не завяжется. У меня с самого начала были большие сомнения в этом, а после того как я в первый же год с наиболее удачного, «рекордного» куста, росшего абсолютно без малейшего окучивания, собрал ровно 33 картофелины — считая только крупные и средние — я окончательно понял что с официальной легендой этого ритуала что-то неладно. Уже существенно позже в двух материалах о выращивании картофеля я прочитал русским по белому что на песчаных почвах окучивание картофеля не приносит никакого эффекта и даже бывает вредно — из-за иссушения почвы. Так что ничего нового я не придумал, все написано до нас. Но народ-то книжек умных не читает… Таким образом, совершенно уверенно и официально могу заявить — на легких песчаных почвах никакого окучивания однозначно не надо. Независимо, кстати, от мульчирования. Достаточно просто сдерживать сорняки. На тяжелых глинистых переувлажненных почвах — ничего сказать не могу, вопрос требует эксперимента.

О сорняках. Их нужно уничтожать, и лучше всего это делать, не дожидаясь когда они вырастут серьезно. Общее правило — не допускать чтобы сорняки были выше чем треть-середина культурных растений. В среднем раз в 3–4 недели надо обрабатывать почву культиватором, либо сапкой-бритвой, либо плоскорезом. Во всех случаях почва подрезается на глубине 1–2 см, верхний слой разрыхляется, подрезанные сорняки остаются тут же, никуда не убираются. Они достаточно нежны, и к следующей обработке полностью успевают сгнить. Очень хорошо обработку приурочивать к первому-второму погожему дню после дождей — тем самым закрывается влага и уничтожаются первые проростки из семян.

О совместной культуре. Я два сезона садил с картошкой бобы, однако результат мне в итоге не понравился. Бобы не совпадают по времени с картошкой — их надо садить в начале апреля — посаженные позже, они дают плохой урожай. Пробовал сажать совместно с картошкой обычную кустовую фасоль, и тыкву. Удалось и то и другое. Тыква удавалась настолько хорошо, что урожай с участка снимался такой, как будто там одна только тыква и росла; при этом картофельному урожаю серьезного ущерба не наносилось. Фасоль тоже давала урожай заметный, но там, где тыквы было поменьше. Сейчас продолжаю подыскивать наиболее эффективное сочетание и сорта.

Ради урожая я сажу бобы отдельно. Их при этом надо сеять гораздо раньше, в начале апреля; они не боятся заморозков, а лишний месяц вегетации очень важен. 25–30 см между рядами, 15 см между кустами в ряду. Кусты вырастают высокие, выше метра, разветвленные, растут быстро, цветут активно, неплохо подавляют сорняки под собой, дают отличный урожай. К сожалению, бобы не очень вкусны, у них жесткая кожица. В прошлом году я их собрал с полмешка, с площади едва ли десяток квадратных метров; но мы их еще не начинали — есть гораздо более вкусная белая фасоль, о которой ниже.

О сортах и урожайности. Вернемся к картошке. В 2006 году я садил три сорта — некая «желтая» (взятая у соседей) — она отличается хорошим вкусом и средней урожайностью; некая «красная» — она дает сносный урожай на совсем паршивой песчаной почве, там где другая толком ничего не дает; и Славянка — у нее средние вкусовые качества (хотя вовсе и не плохие) и шикарная урожайность. Всего с площади 4 сотки я собрал суммарно 80 ведер картошки, при том что садил 5–6 ведер, САМы считайте сами;)

В последующие годы такой урожайностью похвастаться уже было нельзя. Получалось 50–60 ведер. Главная причина — беспрецедентные засухи летом; по тому, что они повторялись уже 4 года подряд, можно констатировать что судя по всему это уже стабильное изменение климата.

В 2011 году опять получился отличный урожай, 80 ведер. Хотя в целом год опять был засушливым, но в середине лета прошли очень обильные дожди, возможно именно благодаря им такой урожай. У многих людей огороды позаливало, у кого они в низинке, и урожай пропал. Моему же сухому песчаному огороду это была как манна небесная.

Об уборке и хранении. Убирается картошка уже после полного отмирания ботвы, ни к каким болезням у меня это не приводит почему-то. Это где-то начало-середина сентября. Выкопанная картошка заносится в сарай, складывается на песчаный пол, отдельно каждый сорт. Там она лежит с месяц, до середины октября (но важно не дотянуть до морозов). За это время она закаляется и у нее заживают повреждения (см. фото). После этого картошка сортируется и заносится в погреб на хранение. При сортировке тщательно отделяется картошка, подрезанная при уборке или другим образом поврежденная/подгрызенная. Такой набирается где-то до пятой части. Она складывается в погребе в отдельный отсек, и потребляется первой, обычно до нового года. Вследствие чего не успевает загнить. Остальная картошка, целая, складывается в отсеки по сортам, и потребляется по мере надобности. Тогда же, при сортировке, отбирается семенная картошка, складывается в отдельные ящики и лежит в них до весны. Что касается погреба — он обычного сельского образца, заглубленный в землю на метра полтора, с насыпанным сверху холмиком земли, с вентиляцией (плюс для вентиляции я когда нет больших морозов, оставляю чуть приоткрытой внутреннюю дверь. В погребе картошка хранится целый год — до нового урожая — практически без потери качества, почти не прорастая (к исходу года ростки до сантиметра), без малейшей гнили (загнивших карофелин — единицы на все количество за все время).

Об остальных культурах. Помимо картофеля, естественно, на огороде я выращиваю много чего другого. Это — капуста, морковь, столовая свекла, огурцы, помидоры, бобы, фасоль, спаржевую фасоль (вигну), лук, чеснок, кукурузу, тыквы и кабачки, топинамбур. Из многолетников — клубника, лук-шнитт. Теперь по порядку.

Капусту в основном сажу белокочанную, немного краснокочанной, немного цветной, немного брюссельской. Все это потребляется в течение лета и осени, некоторое количество белокочанной — идет на заготовку, делаем квашеную капусту. Нашли хороший рецепт — не надо ничего кроме соли, и получается очень вкусно. Отличный продукт, с вареной картошкой идет на ура.

Морковку сеем в один срок, ранней весной. С сортом определились — Королева осени. Отличная урожайность, лежкость, хороший вкус. В 2007 году грядка была совсем небольшая, но собрали больше 10 ведер.

Со свеклой то же самое. Но тут менее удачно вышло — два года подряд одна и та же лошадь отвязывалась ночью, приходила на огород и съедала почти всю грядку свеклы. Причем, зараза, по принципу «як не з'їм, то понадкусюю». Так что при потенциально большом урожае мы собирали остаточки. Впрочем, на борщ хватало. В последние годы, по засухе, урожай свеклы был так себе.

Огурцы выращиваю на стационарных шпалерах. Акациевые столбики, алюминиевая проволока. Весной делаю траншею и вношу большое количество перегноя, фактически выращиваю огурцы на перегное. Естественно, в самом влажном месте огорода. Сорта пробовал разные. Получается отличный урожай, долгое плодоношение, никаких болезней. Все лето едим салаты из огурцов; на максимуме урожая каждые два дня снимаем все огурчики и консервируем в банках. Около 30 трехлитровых банок огурцов закрываем на зиму.

Помидоры сею в рассаднике — в грунте короб метр на метр из досок, на ночь накрывается плащ-палаткой, пока заморозки. В конце мая рассада пересаживается на место. Для подпорки — акациевые колышки. Сорта пробовал разные. Урожай не особо впечатляющий, но на постоянное потребление в салатах в течение лета, и на десяток трехлитровых банок консервации — хватает.

Бобы солидный урожай дают только на отдельной грядке. Высаживаются рано, в апреле, заморозков не боятся. Вырастают стеной выше метра. В основном я их сажу ради увеличения плодородия почвы (очень мощная корневая система, обогащающая почву азотом), потому что вкусовые качества у них так себе. Но для резерва — вдруг фасоль не получится — они вполне уместны.

Фасоль я выращиваю вьющуюся, она гораздо более урожайна. Сорта Испанская белая (это я на выставке увидел как она называется, до этого просто садил семена которые мне дали, очень удачные). Крупная белая фасоль, в стручке 3–6 фасолин, исключительно хороший вкус, тонкая кожица. В борще цены ей нет, всякие блюда вроде лобио тоже отлично получаются. Урожайность — прекрасная. Для нее требуются высокие акациевые тычки (3–4 м высотой). Садится она рядом на северном краю огорода, таким образом она отбрасывает 2-3-метровую тень за пределы огорода, расширяя таким образом его полезную площадь. Но эта культура боится заморозков, и в каком-то году, когда весной они поздние, а осенью ранние — может не вызреть и не дать большого урожая.

Вигна кустовая (спаржевая культура сродни фасоли). Растение очень похожее на кустовую фасоль. Выдает во множестве тонкие зеленые стручки длиной до полуметра, которые можно снимать каждые два дня, и готовить как спаржевую фасоль. Исключительно вкусная и полезная штука. В этом году была совсем небольшая грядка, в следующем — сделаю ее больше раза в три, таким деликатесом питаться летом не грех;) Также на пробу посажу вьющуюся спаржевую фасоль.

(добавление 2010 г.) Вигну больше я не выращиваю. Вместо нее — вьющуюся спаржевую фасоль, как на отдельных тычках, так и на кулисе вместе с огурцами (всего два куста на каждую кулису, разрастаются они сильно, но огурцам не мешают — огурцы успевают разрастись раньше). Она оказалась и гораздо урожайнее, и вкуснее вигны. Последние 3 года мы практически все лето (с июля по сентябрь) имеем ее в неограниченных количествах.

Лук мы слабо потребляем и соответственно немного садим. В первый год пробовали выращивать и из семян, и из луковичек — из семян очень муторно, а луковички надо сначала вырастить из семян;) В следующие годы садим весной луковички, которые вымениваем на разные мелкие услуги у соседских бабушек. Садим литровую банку луковичек, получаем ведро-полтора урожая, и нам хватает до весны.

Чеснок — очень важная культура. Он идет во многие блюда, он исключительно полезен, и защищает от болезней, повышая иммунитет. Поэтому мы его потребляем активно, и выращиваем тщательно. Садим мы его с осени, в октябре; на зиму накрываем листьями; рано весной он проклевывается, и растет до середины лета, в августе снимаем урожай. Если садить весной — толкового урожая не получается, по крайней мере на тех сортах что у нас. Насчет сортов. Поначалу использовали местные сорта, а осенью 2005 года меня пробило попробовать китайский чеснок, который продается у нас в магазинах. Крупные белые головки, хорошего вкуса. Все меня уверяли что этот чеснок у нас не растет, но я решил все же попробовать — я все подобные утверждения на веру не люблю принимать. Купил пять головок и посадил два рядка. Вырос отличный урожай, головки не мельче чем исходные. После первой же зимы стало возможным добавить и последнее — хранится он тоже хорошо. Все последующие годы мы его также с успехом выращиваем. Так что этот сорт — несомненная удача. Меня только одно удивляет — как все те люди, которые уверяли меня что он у нас не растет (а таких с полдесятка набралось) дошли до такого вывода?

Кукурузы я садил немного. Но вообще это культура весьма перспективная. Она единственная, которая дает зерновую продукцию с огорода. Растет она хорошо, урожай дает отменный (я имею в виду кормовую кукурузу). Но применение у нее ограниченное — или на корм животным (что мне не надо в соответствии с принципами животноводства), или в стадии восковой спелости варить и кушать летом (дело хорошее, но много ее для этого не надо). Я нашел еще одно применение — если кукурузные зерна зимой варить в печи в подсоленной воде (долго, часа 3–4), они неплохо развариваются, становясь съедобными, хоть и твердоватыми. После этого их можно кушать от нечего делать, как орешки или семечки. Но больших количеств ее для этого тоже не надо. Пробовал также выращивать сахарную кукурузу, но она меня что-то не вдохновила. У кукурузы есть тот недостаток что она боится заморозков, и весной ее рано сеять — опасно; а поздно — урожая не получишь. А осенью ударит опять же рано — когда кочаны еще не дозрели — и все, нет урожая. Фасоль, например, тоже обладая таким недостатком — все же компенсирует его тем, что после первых сентябрьских заморозков те стручки что висят на ней — худо-бедно, но дозреют через пару недель даже при побитых морозом листьях, и их можно будет собрать.

Тыквы и кабачки. Их можно садить в самом плохом месте огорода, и возле компостной кучи. Копается яма с полметра глубиной, заполняется навозом, в нее садится несколько семечек, присыпается мульчей. Растет отлично, даже когда кругом почти голый песок. Удалось даже вырастить дыни. Последние годы я сею тыквы прямо по картошке (две-три семечки на ряд, прямо вместе с картошкой в лунки), и тыква дает полноценный урожай на этой площади, хорошо используя время, когда картошка уже начинает засыхать (август), а тыква как раз разрастается, закрывая всю площадь своими листьями.

Про топинамбур я уже писал — см. отдельную статью (http://vicsrg.ho.com.ua/stat/topinambur.htm). Я его посадил поначалу полосой вдоль огорода, шириной около метра, в три ряда. Он отлично защищает огород от ветра, что очень важно для сохранения влаги. Теперь я его сажу гораздо больше, вдоль всего периметра своего огорода и на границе с соседским огородом. Он себя отлично показал как кормовая культура для любых животных. Другая его важнейшая роль — резервный продукт питания на случай голода. Он, хотя и не фонтан по вкусу, но полностью съедобен для человека (что важно, в сыром виде), калорийность у него как у картофеля (20 % углеводов в сыром весе), белка даже больше (3 % вместо 2), по витаминам и клетчатке он полноценнее картофеля. Поэтому иметь существенную грядку топинамбура я считаю одним из важных мероприятий по подготовке к кризису.

В 2010 году попробовали новую культуру — батат. Садилось его пока что слишком мало, чтобы делать окончательные выводы, но возможности он показал очень интересные. У него прекрасная урожайность (лучше чем у картошки), он, очевидно, лучше переносит засуху, и лучше использует время вегетации (растет вплоть до заморозков). В 2011 году буду садить его в больших количествах. Есть замысел, как использовать его в совместной посадке с рожью (он разрастается широко к августу — когда рожь уже созреет и будет убрана).

Есть также кое-какие многолетники. Заложили грядку спаржи, она нам не понравилась. Посадили участочек ремонтантной клубники. Пара кустов мелиссы. С первого года растет грядка лука-шнитта; это исключительная по полезности штука; первая витаминная зелень которая вылазит очень рано — в конце марта, и этой грядки хватает чтобы начинать каждый день делать салаты и добавлять в картошку и прочие блюда. По вкусу он как обычный зеленый лук, но более тонкий и нежный.

О вредителях и болезнях. Довольно часто у огородников этот вопрос стоит на переднем плане. Вредителей разных на огороде — немеряно, и против каждого свои меры борьбы. Даже не говоря про ядохимикаты — и народными методами можно заморочиться так что света божьего будет не видно. У меня единственный реальный вредитель — это колорадский жук; как я с ним справляюсь, я уже написал выше. Всех прочих вредителей я просто не замечаю, и никаких мер борьбы с ними не провожу. При этом они не наносят растениям заметных повреждений. Каким же это образом получается? Основной принцип — биозащита. Подробно и очень хорошо написано об этом в книге Жирмунской «Огород без химии». Самую суть метода попытаюсь изложить в двух словах. Чтобы не допустить размножения вредителя, надо постоянно наготове иметь достаточное количество его родного хищника. Для этого надо 1) не уничтожать хищников — т. е. никаких ядохимикатов; 2) иметь вокруг огорода естественный резервуар хищников. С первым понятно; для второго — огород должен быть окружен естественной, ненарушенной природной средой, в которой хищники всегда водятся в каком-то количестве. У меня вокруг огорода — луговина и сад; неподалеку — живая изгородь (кустарниковые заросли), еще рядом — заросшая рощица, дающая приют птицам. Все это приводит к тому, что когда на фасоли, к примеру, появляются тли — тут же находится достаточное количество божьих коровок которые прилетают их кушать и разводить своих личинок. И тля никогда не достигает того количества, которое может нанести реальный вред фасоли. Важным моментов является то, что в этих кустарниках и рощицах ничего не должно убираться — земля должна быть замусорена ветками, листьями, чем попало — это дает насекомым подходящие условия для зимовки, а также создает приют для ежей — очень важных хищников. Для ежа желательно навалить специально кучу хвороста. Еще один важный момент — то, что почва не пашется, создает хорошие условия для подземных хищников, к которым относятся кроты и землеройки. Сельские жители почему-то кротов ненавидят и всячески их гнобят — это глупость, крот не повреждает растения, это хищник; нарытые им кучки надо просто разровнять; зато присутствие крота на огороде практически гарантирует что на нем не будет медведки. Также в неперепаханной земле хорошо чувствуют себя жабы, которые гарантируют отсутствие на огороде слизней. В общем, этот вопрос можно развивать еще долго; интересующимся еще раз рекомендую книгу Жирмунской. Что касается болезней — то удивительное дело, здоровые растений в здоровых условиях в самом деле ничем не болеют. Никакой гнили у картошки, мучнистой росы у огурцов и т. д. — даже фитофтороз, извечных бич помидоров — едва касается нижних листиков, так что даже непонятно, то ли это фитофтора, то ли они просто сами засохли.

Ну вот вкратце и все про огород. Как видите, он обеспечивает нам полноценное овощное питание — и свежее летом, и заготовленное зимой. Я еще буду его развивать и пробовать новые культуры, но серьезных пробелов уже сейчас я не вижу. Остается повторить, что все это выращивается на площади 6 соток, и занимает очень немного труда, причем труда приятного и необременительного.

О саде.

Ещё вопрос: Огород — здорово, а сад? Яблоки-груши большого

ухода не требуют, а витамины и вкусный десерт дают. Для

урожая пяти деревьев никакого погреба не хватит.