Рукоделие для дома

После того как вышивка готова, ее необходимо постирать в шампуне (лучше в чуть теплой воде, чтобы цвета не полиняли). Затем аккуратно отжать, завернуть в мягкое полотенце и высушить. Лучше разложить на ровной хорошо впитывающей влагу поверхности, чтобы ткань не потеряла форму.

Для проглаживания на гладильную доску надо положить мягкую подложку (полотенце), чтобы при глажении крестики не потеряли форму. Вышивки скорее не гладят, а отпаривают с обратной стороны. Надо быть особенно осторожным, если вышивка содержит металлические нити. Надо следить, чтобы вышивка просохла полностью, потому что даже небольшое количество влаги может покоробить бумагу или картон, и готовая работа не будет смотреться так хорошо, как могла бы.

После того как вышивка полностью высохла, можно приступать к натягиванию на основу рамки.

В качестве основы используется плотный картон, размером соответствующий внутренней стороне рамы. Основа заворачивается в вышивку так, чтобы рисунок приходился точно по центру. Свободные края канвы загибаются на изнанку, затем противоположные загнутые концы стягиваются посредством сшивания. Очень эффектно смотрятся вышивки, оформленные в паспарту.

Стирать лучше в теплой воде с добавлением мягкого моющего средства, которое не содержит отбеливающих веществ.

Вышивка, вставленная в открытку будет смотреться эффектнее, если под нее вставить вырезанный под отверстие кусок мягкой ткани, например, тонкого синтепона.

Самый простой и быстрый способ оформления: приклеить работу к вырезанному под размер рамки куску плотного картона. Однако клей может повредить ткань, и к тому же работа станет практически неотделимой от основы, так что в дальнейшем будет очень сложно переоформить ее при необходимости или выстирать.

Более удобный способ: вырезав картонную основу нужного размера, разместить на нем вышивку, загнуть края на обратную сторону и закрепить их с помощью прозрачного скотча для бумаги (лучше использовать тот, что хорошо удаляется). После этого «заштопать» отверстие обычными швейными нитками.

Вышивки смотрятся лучше в рамах без стекла: так лучше видна структура. Однако повышается вероятность загрязнения работы (пылью или прикосновениями).

Паспарту — обрамление вышивки из ткани — может полностью изменить вид картины, подчеркивая те или иные тона. Овальное паспарту очень хорошо подходит для небольших работ с простым фоном: работа будет визуально больше. Двойное паспарту может сделать вышивку очень эффектной. Для этого выбирают два или даже три цвета, присутствующие в вышивке, и подбирают паспарту в тон. Обычно более насыщенные тона оставляют для верхнего слоя, а более мягкие — для внутреннего. Если вышивка имеет необычную форму — это можно подчеркнуть, вырезав паспарту по этому же контуру.

Цветная вышивка снова станет яркой, если перед глажением обмакнуть лицевую сторону изделия в воду, куда добавлен уксус, и положить на чистую ткань.

Вышивать нитками «металлик» нужно по-особенному, иначе все нитки норовят разойтись по одной, скрутиться, и вообще, всячески препятствуют вышиванию, особенно когда металлическая нить в паре с обычной. К тому же такие нитки заламываются и перетираются у ушка. Чтобы избежать этих неприятностей, надо брать металлическую нить довольно короткую. Кончики нитей, чтобы не расслаивались, можно чуть-чуть смазать лаком. Вышивать ими придется чуть медленнее, чем обычными, и следить за аккуратностью — поправлять иголкой готовые крестики там, где это требуется. И когда нужно свободный кончик сделать покороче, «подтянуть», не тянуть только иглой, обязательно придерживать нить рукой.

При вышивании металликом и обычной ниткой одновременно надо брать металлизированную нить длиннее, чем обычную, так как расходуется металлик быстрее, чем обычная нить, к тому же разлохматившиеся кончики металлика можно будет подрезать.

Вышивка гладью

Гладь используется для рисунков растительного характера. Гладь бывает плотная белая с настилом, легкая без настила, прорезная, теневая и атласная.

Белой гладью с настилом вышивают на тонких тканях: батисте, крепдешине, тонком льне. Нитки берут мягкие и желательно блестящие: мулине, шелк. При выполнении вышивок гладью часто используют дополнительные виды шитья: мережки, «узелки», подкладной шов, «россыпь» и т. д.

Рисунок вышивки по контуру обшивается швом «вперед иголку», затем выполняется настил и вышивается гладь, этот прием называется «пышечка».

Очень простой и распространенный прием называется «дырочка». Выполняется он так: штопальной иглой прокалывается центр кружочка. Край обметывается катушечной ниткой.

Еще один способ вышивки основан на приеме «дырочка», это прием, который называется «цветочек». Сначала делается «дырочка», затем цветок по контуру обшивается швом «вперед иголку».

Делается настил, и каждый лепесток обшивается поперечными стежками, плотно прилегающими друг к другу.

Чтобы сделать «узелок», рисунок вышивки обшивается ровным гладьевым или стебельчатым швом и заполняется следующим образом: рабочая нитка, находясь на поверхности, накручивается на иголку один или два раза, затем возвращается к тому месту, откуда вышла. Вкалывая иголку, узелок следует придерживать пальцем, пока рабочая нитка не закрепит его на ткани.

Прием «листик» делается так: рисунок по контуру обшивается швом «вперед иголку», затем выполняется настил (когда стежки кладутся один к другому). Настил кладется вдоль листика, а сверху делают ровные, очень плотно прилегающие друг к другу стежки в направлении, противоположном настилу.

Художественная цветная гладь выполняется цветными блестящими нитками. Наиболее эффектный вариант вышивки — шелком. Здесь стежки делаются не прямые, а косые. Вышивка выполняется без настила, не высокой, а плоской двусторонней гладью.

Если вышивается что-то очень большое, то не следует делать слишком длинных стежков. Лучше использовать колористические приемы, то есть короткие стежки, выполненные сначала одним цветом, а затем другим, более светлым или темным, в зависимости от рисунка. Для того чтобы не было резкого перехода от одного цвета к другому, иглу вкалывают между стежками, а не в сделанный ранее стежок.

Для вышивки атласной гладью обычно используют шелк или мулине. Желательно вдевать в иглу только одну нитку — чем тоньше нитка, тем лучше ложится рисунок. Особенность этой вышивки в том, что стежки, плотно прилегающие друг к другу, заходят один за другой, а не соприкасаются концами. Каждый новый стежок выполняют, вкалывая иглу около середины соседнего стежка, чуть отступив назад, под нитку предыдущего стежка. Направление стежков должно подчеркивать форму вышиваемого предмета. Если вышивается листик или лепесток, стежки направляют по жилкам. Если на вышиваемой форме начинается закругленная часть, то число стежков увеличивают по линии изгиба, чтобы не получилась длинная косая или прямая линия от края к середине. Эти дополнительные стежки выполняют по краю, возвращаясь назад от середины формы к внешнему краю.

Если вышивка сделана правильно, то на изнанке должны хаотично располагаться стежки.

Вышивка лентами

Используют не очень широкие шелковые и атласные ленты (от 4 до 7 мм), которые можно купить в магазинах для рукоделия или обыкновенных универмагах в соответствующих отделах. Есть еще ленты шириной 13 мм, ими просто вышивать нельзя. Попытка прошить лепестки цветов может привести к поломке толстой иглы. Из таких лент сначала делают цветы или отдельные элементы цветов, а затем нашивают на ткань.

Иглы можно использовать вышивальные с тупыми концами, но рекомендуется вышивать острыми иглами. Ушко должно быть удлиненным, чтобы лента скользила по нему и не рвалась.

Ткани. На канве французские узелки из тонких лент могут проскакивать между нитками. Лучше всего вышивать на Хардангере. Он представляет собой 100 %-ное хлопковое плотное полотно с переплетением 2 на 2 нити. Между собой нити не переплетаются (как в Аиде), поэтому нет четко выраженных квадратов. В нем 87 клеток на 10 см. В нем ленты лучше проходят между нитей ткани, вышивать проще, смотрится все аккуратнее. Вообще же пробовать вышивать можно на любой ткани, все зависит от опыта и желания.

Эскизы можно брать из специальных книг и журналов, а можно рисовать самим. Лентами обычно вышивают цветы, поэтому вышивка содержит стебли, цветки, бутоны, листья. Эскиз вышивки переносят на ткань. Делается это специальным фломастером для ткани при хорошем освещении. Можно делать днем на оконном стекле, а можно за столом, воспользовавшись копировальной бумагой. Но она может испачкать ткань.

Сначала вышивают стебли швом «назад иголку» или стебельчатым швом. Потом вышивают крупные цветы, после них — соцветия и листья, в конце французскими узелками — мелкие соцветия (их можно вышивать обыкновенным мулине).

В отличие от цветов листья вышиваются именно лентами, обыкновенным швом «вытянутые стежки» или швом «петелька с прикрепкой сверху».

Макраме

Для плетения используются льняные, пеньковые, хлопчатобумажные, сизалевые нити. Мелкие вещи плетут из суровых нитей, кордовой рыболовной лески, мулине, «ириса», сутажа. Для крупных изделий используют бельевую веревку, бумажный шпагат, шторный шнур.

Чем сильнее скручены нити, тем больше они подходят для плетения: узлы получаются четкими, рельефными, изделия из них не деформируются.

Слабо скрученные ворсистые нити в процессе работы могут разлохматиться и узлы из них бывают с невыразительной фактурой — ворс «размоет» ее.

Плести из жестких, грубых веревок трудно, но если надеть тонкие трикотажные перчатки, то работать станет намного легче.

Слишком жесткие нити из натуральных волокон перед плетением можно прокипятить: они станут более мягкими и эластичными.

Дополнительную жесткость мягким нитям можно придать с помощью специального раствора: в 0,5 литра холодной воды замачивают 25 г желатина. Когда он разбухнет, посуду помещают в кастрюлю с горячей водой и нагревают, пока не растворится весь желатин. Затем прекращают нагревание, добавляют в раствор 0,5 чайной ложки глицерина, 1 литр горячей воды и тщательно размешивают. В раствор на несколько минут погружают сухие нити, вынимают их и просушивают. Узлы из таких нитей намного красивее, чем из мягких.

Сложно работать с нитями, имеющими скользкую поверхность. Это синтетическая соломка, шелковые шнуры, капроновая леска, полипропилен. Узлы из них развязываются, и поэтому затягивать их следует как можно туже.

Плести бумажный шпагат или шелковую нить будет легче, если время от времени увлажнять руки водой.

Шерстяная пряжа, пригодная для плетения, должна быть толстой, прочной и туго скрученной.

Концы шелковистых нитей расплетаются во время работы, поэтому их перед плетением смазывают клеем или завязывают на них узелки, а у синтетических нитей концы оплавляют над огнем.

Бахрому для салфеток, скатертей и полотенец иногда плетут из нитей этого же изделия, предварительно выдернув уток или основу.

Самые красивые узлы с выразительной фактурой получаются из нитей с круглым сечением. Вот почему из плоской тесьмы те же узлы выглядят иначе и менее интересно.

Можно работать и с неровными грубыми нитями. Дефекты нитей станут менее заметными после утюжки готового изделия. Утюжат так: кладут работу изнаночной стороной кверху на мягкую подстилку, накрывают двумя-тремя слоями мокрой марли и слегка прикладывают горячий утюг, стараясь не сбить узлы под марлей. Когда она станет чуть влажной, ее снимают и оставляют изделие просыхать без марли.

Плетеные изделия можно осторожно стирать, но нельзя выкручивать. После стирки вещь заворачивают в полотенце или ткань, чтобы удалить избыток влаги, затем немного просушивают, расправив, и после этого отпаривают.

Инструмент: подушка для плетения, булавки с большими головками, ножницы, сантиметровая лента, тонкий и толстый вязальные крючки для протягивания нитей в сложных узорах и спица или шило, необходимые при развязывании неправильно затянутых узлов. Иногда требуются небольшие струбцины — приспособление типа тисков. Кроме того, понадобятся грузики для вытягивания и выравнивания плетеных изделий.

Рабочее основание для плетения — устойчивая, в меру жесткая подушка. Разновидностей подушек много, как и ее заменителей. Вместо старинной традиционной подушки со струбцинами, набитой опилками или песком (их еще утяжеляли куском свинца), теперь пользуются доской из пенопласта или мягкого дерева. Годится и кусок фанеры или толстого картона размером 25х40, 30х45, 35х50 см. На них кладут слой поролона, войлока или ваты толщиной 4–6 см и обтягивают темным сукном, однотонным сатином или неяркой клетчатой тканью. Если ткань тонкая, подкладывают клеенку.

Наиболее удобна подушка с небольшим наклоном. Чтобы подушка была устойчивой, ее можно закрепить к столу струбцинами. Иногда работают с подушкой в форме цилиндра (диаметр 12–15 см, длина 30–40 см). Ее можно заменить валиком от мягкой мебели, зафиксировав такое основание в коробке или на специальных козлах.

Иногда даже используют спинку мягкого стула или кресла.

Булавки во время плетения всегда держат под рукой, вколов их в края подушки. Ими фиксируют отдельные узлы и фрагменты изделия и придают нужную форму плетеному полотну. Булавки должны быть длинными, чтобы не затерялись в полотне, и достаточно прочными, чтобы не согнулись. Обычные короткие портновские булавки с маленькими головками не подходят для плетения, нужны декоративные с пластмассовыми головками.

Прочные булавки с красивыми яркими головками можно сделать самим. Для этого берут швейные иглы 10 или большие штопальные, а также пластмассовые шарики, бусинки или мозаичные фишки. Ушко иглы раскаляют на огне и быстро протыкают им шарик до середины, оставляют на нем иглу и дают ей остыть.

Окрашивание и отбеливание нитей

Для крашения нити нарезают или сматывают в мотки в зависимости от того, какой длины концы нужны для работы. Реже красят готовые изделия. Следует учитывать, что нити при крашении дают усадку.

Отдельные фрагменты плетеного полотна можно подкрасить кисточкой, пользуясь анилиновым красителем, разведенным в небольшом количестве горячей воды (цвет предварительно проверяют на образце).

Перед крашением мотки свободно перевязывают в трех-четырех местах прочной светлой нитью (чтобы не полиняла). Затем их оставляют в воде на несколько часов (лучше в дождевой или снеговой). Красят в большом эмалированном тазу или баке. Чтобы нити окрасились равномерно, раствор красителя должен полностью покрывать мотки.

Раствор анилинового красителя готовят так: в стеклянную пол-литровую банку насыпают краситель и заливают его небольшим количеством горячей воды (1/3 банки), хорошо размешивают и добавляют еще столько же горячей воды (при работе с красителем обязательно надевают резиновые перчатки).

Если нужен насыщенный цвет, то на 500 г нитей берут полторы-две пачки красителя; если необходим светлый тон, то на это же количество нитей расходуют краски совсем немного — на кончике ножа. Однако в пастельные тона можно выкрасить только белые или очень светлые нити. Чем темнее натуральный цвет, тем труднее придать нитям новый оттенок.

Если нити смешанные, то используют одновременно два красителя одинакового цвета — для хлопчатобумажных и синтетических волокон.

Раствор красителя вливают через три слоя марли в бак с водой, нагретой до температуры 30–40 °C (не более). Через мокрые мотки продевают прочную светлую веревку и опускают их одновременно в бак, оставив концы веревки на краю посуды. Мотки прогревают 5–10 минут, непрерывно помешивая, затем вынимают из бака за концы веревки и вливают в бак половину солевого раствора (2 столовые ложки соли на 1 пакет красителя). Мотки на веревке снова опускают в бак, доводят до кипения и кипятят 10–15 мин на слабом огне, затем вынимают и добавляют остаток солевого раствора. Тщательно перемешивают раствор, опускают в него мотки и кипятят еще 15–20 минут. Затем снимают бак с огня, но мотки не вынимают до остывания воды. После этого их полощут в теплой воде с добавлением столового уксуса (1 столовая ложка на 1 литр воды).

Существует и другой рецепт крашения хлопчатобумажных и льняных нитей. В этом случае раствор красителя нагревают, немного остужают и опускают в него сухие мотки. Помешивая, держат их в растворе около 30 минут в зависимости от нужной интенсивности цвета. Окрашенные мотки перекладывают во второй теплый раствор (1 чайная ложка соли на 1 стакан воды) и кипятят, помешивая, в течение 30 мин. Затем опускают на 30 минут в третий теплый раствор (1 столовая ложка уксуса на 1 литр воды). Нити в уксусе станут бледнее, и, чтобы цвет восстановился, их помещают на 30 минут в четвертый раствор (5–6 капель глицерина на 1 стакан теплой воды).

В старые времена для закрепления (протравки) природных красителей использовали уксус, березовую золу, рассол квашеной капусты, винную кислоту, медный купорос, квасцы и другие закрепители (протравы). Один и тот же краситель при различных закрепителях дает разную окраску. Без протравки окрашенные нити приобретают в большинстве случаев бежевый или светло-коричневый цвет. Самый распространенный и удобный способ протравки — когда протравка и окраска происходят одновременно: в приготовленный раствор красителя добавляют протраву, опускают в него чистые мокрые мотки и кипятят на слабом огне.

Вот несколько старинных рецептов крашения природными красителями (количество красителя указано на 100 г нитей). В качестве протравы пригодна любая жидкость из перечисленных: уксус, рассол или винная кислота (1 столовая ложка на 1 литр раствора).

Бежевый цвет. 200–300 г сухих листьев березы замачивают на сутки в холодной воде (1–2 литр воды на 100 г листьев) и затем кипятят в той же воде 15–20 минут. Отвар процеживают в посуду для крашения, добавляют протраву, опускают в раствор мокрые мотки и кипятят в течение часа на слабом огне, непрерывно помешивая. После этого нити оставляют в растворе до полного охлаждения, а затем полощут в теплой воде и сушат.

Желтый цвет. 100 г сухой шелухи лука вымачивают 7 часов в 3–4 литрах воды. Настой процеживают, подогревают, добавляют протраву, опускают в него мокрые мотки и кипятят на слабом огне 2 часа, затем прополаскивают и сушат. Цвет нитей получается красновато-желтым, если крашение велось без протравы.

Коричневый цвет. В качестве красителя используют еловые шишки, которые пролежали зиму под снегом. Они должны быть сырыми и красными внутри. 1,5 кг измельченных сырых шишек заливают 6–7 литрами воды и кипятят 4 часа. Отвар процеживают, растворяют в нем закрепитель и в полученном отваре кипятят нити в течение 30 минут, затем нити прополаскивают и сушат.

Иногда появляется необходимость отбелить нити. Например, если необходимо их выкрасить в светлые тона, или, наоборот, после неудачной окраски убирают «лишний» цвет. Самый простой способ отбеливания — нагревание нитей в мыльном растворе.

Мокрые мотки неудачно окрашенных нитей опускают в теплую мыльную воду и, непрерывно помешивая, нагревают (но не кипятят). Время от времени раствор сливают и заменяют новым, пока нити не приобретут нужный цвет.

Еще один рецепт. На 1 литр воды берут 5 г 3 %-ной перекиси водорода и 1 г нашатырного спирта. Мотки замачивают в воде с добавлением питьевой соды или нашатырного спирта (20 г на 8 литров воды), опускают в раствор на 30–40 минут и после этого тщательно промывают в чистой воде. Перед последним полосканием в воду добавляют 9 %-ный столовый уксус (1 столовая ложка на 1 литр воды).

Как стирать кружево

Мерные кружева стирают в теплой воде. Для этого наматывают кружева на стеклянную банку. В таз с теплой водой кладут немного стирального порошка и размешивают. Банку с намотанными кружевами опускают в таз. Слегка касаясь кружева мягкой губкой, их моют мыльной водой, а затем ополаскивают в теплой воде. Банку с кружевами ставят на полотенце в теплое место до полного высыхания. Когда кружева высохнут, снимают их с банки и проглаживают утюгом через белую ткань.

Для стирки отдельные изделия прикрепляют на поролоновую подушку. Стирают кружева в теплой мыльной воде, слегка касаясь их мягкой губкой. Затем подушку с кружевами ополаскивают теплой водой, и снимают их с подушки. Потом кладут между двумя кусками белой ткани в теплое место. Во влажном состоянии их проглаживают через белую тряпку до полного высыхания. Чтобы кружева хорошо лежали на одежде, имели естественный блеск и долго не пачкались, их подкрахмаливают.

Работа с бумагой

Декупаж

Французское слово decoupage обозначает «вырезать». Техника декупажа — техника украшения, декорирования, оформления с помощью вырезанных бумажных мотивов. Она была изобретена китайскими крестьянами в XII веке, именно они сделали тонкую красочную бумагу и стали украшать с ее помощью различные предметы. В Европу этот метод декорирования пришел в XVII–XVIII веках вместе с лаковой китайской мебелью, с модой на «Восток». Продавцы не могли удовлетворить огромный спрос, и началось производство подделок. Техника декупажа распространилась по всей Европе. В настоящее время самым популярным материалом стали трехслойные салфетки, поэтому во многих языках декупаж получил название — салфеточная техника.

Украсить можно горшки для цветов, посуду, свечи, книги, музыкальные инструменты, шкатулки, сосуды, флаконы, мебель и т. д. Даже одежда и обувь могут быть украшены. Дерево, кожа, текстиль, керамика, металл, гипс, картон — любые поверхности поддаются переменам. Можно обновлять старую мебель, декорировать необычные бутыли, сделать красивую шкатулку для рукоделия из крепкой обувной коробки. Декупаж очень красиво смотрится на деревянной поверхности и часто украшает интерьер кухни: деревянные бочонки для соли и сахара, разделочные доски, хлебницы и т. д. Однако надо учитывать, что поверхности должны быть однотонными и не слишком темными, чтобы просвечивающий рисунок, вырезанный из салфетки, был хорошо виден.

Инструменты и материалы: трехслойные салфетки для декупажа (классический вариант, можно использовать и другие рисунки), плоская полужесткую кисть шириной 1–2 см, ей удобно наносить также и краски, и лак. Для крупных предметов лучше использовать кисти большей ширины.

Классические правила декупажа предполагают сначала приклеивание салфетки, для чего пользуются специальным клеем для салфеток. Затем аппликацию можно дополнительно обрабатывать красками с различными эффектами, после чего поверхность покрывают защитным лаком, но если не предполагается создание специальных эффектов, то можно воспользоваться клеящими свойствами самого лака или особой бесцветной краски. Рукодельницы же клеят: на неразбавленный ПВА, на разбавленный ПВА, на яичный белок, на клеящий карандаш и т. п. Это определяется опытом и склонностью к эксперименту.

Между специальным клеем и обычным нет разницы, если только узор не приклеивается на стекло или ткань.

Существует специальный состав для приклеивания салфеток путем проглаживания. Необходимо нанести состав на декорируемую поверхность (плоскую, поскольку предполагается приглаживать к ней салфетку утюгом; идеально использовать на бумаге, дереве и подобных поверхностях), оставить на некоторое время, чтобы состав чуть-чуть подсох, затем приложить салфетку и лист бумаги, через который прогладить еще влажную поверхность не слишком горячим утюгом так, чтобы не оставалось никаких складочек и аппликация хорошо закрепилась.

Также можно купить бесцветную акриловую краску Patio Paint на водной основе. Она может заменить клей для салфеток, и тогда работа не будет бояться влаги, солнечного света и прочих капризов природы, даже если ее не покрывать лаком.

Можно сначала нанести клей на подготовленную поверхность, сверху осторожно накладывать салфетку, аккуратно ее разглаживая кисточкой или пальчиками. Можно, наоборот, на сухую поверхность наложить салфетку, и уже на нее мазать осторожно клей. Следует учитывать, что слой с рисунком очень тонкий, он быстро намокает от клея и может порваться.

Если клеить на яичный белок, то изображения не расплываются, он подходит для больших поверхностей, получается мало складок и гораздо дешевле, чем по сравнению со специальным клеем. Можно клеить лаком для ногтей или на лак, которым покрывается поверхность. Покрывать изделие можно прозрачным, матовым или блестящим лаком кисточкой из банки или из баллончика. Если узор клеится на пластмассовую поверхность, то сначала лучше покрыть слоем ПВА и дать высохнуть полностью и только потом клеить на белок или клей.

Можно использовать для декупажа специальные лаки: глянцевый, матовый, лак с тройным блеском, с алмазным блеском, на основе акрила, в зависимости от эффекта, которого хочется добиться. А есть специальный глянцевый лак на водной основе, чтобы вещь можно было использовать на улице. Лаки не желтеют со временем, не пахнут, на поверхности декорируемых предметов не остается следов от кисти.

Если покрыть вещь несколькими слоями лака с алмазным блеском, создается впечатление, что она сделана из фарфора.

Вспомогательные материалы для обработки поверхности: шкурка для обработки шероховатостей деревянной поверхности, грунтовка и т. п. (если требуется).

Не очень ровную, шероховатую деревянную поверхность предмета, выбранного для декупажа, лучше обработать шкуркой, нанести грунтовку, в качестве которой можно использовать акриловую краску подходящего цвета. Стеклянную поверхность предварительно следует обезжирить моющим средством.

Грунтовку лучше делать светлую, потому что при накладывании на темный фон рисунок получится бледным или темный фон проступит через тонкий слой салфетки, и работа будет выглядеть некрасиво. Кроме того, если салфетка клеится на поверхность не белого цвета, то фон салфетки (её цвет) теряется, не будет таким отчётливым и ярким.

Вырезание узора. Сначала необходимо отделить от салфетки верхний тонкий красочный слой. Именно он и потребуется в процессе работы. Вырезают его аккуратно, острыми ножницами. Если рисунок слишком мелкий и тонкий для вырезания, то вырезают только крупные элементы, а мелкие подрисовывают тонкой кисточкой. При желании узор с салфетки можно наклеивать и целиком, но следует учитывать, что большой узор трудно аккуратно разгладить, и могут остаться морщинки или он может порваться. Складок обычно удается избежать, если работать плоской синтетической кистью и быстро.

Мотив из салфетки прикладывают на оформляемую поверхность и плоской кисточкой начинают приклеивать, промазывая клеем с внешней стороны. Пропитываясь, салфетка начинает растягиваться, поэтому действовать надо очень осторожно, расправляя кисточкой все складочки и пузырьки. Приклеивание следует начинать от центра мотива.

Далее выкладывают отдельные элементы композиции на поднос, прикидывая положение разных персонажей и предметов. Если в процессе промазывания какой-то элемент пострадал или оторвался, то, воспользовавшись макетным или цанговым ножом, можно аккуратно отделить пострадавший элемент и вырезать его заново из другой салфетки.

После этого при необходимости дорисовывают красками мелкие элементы.

Когда работа покрашена и обклеена, ее надо покрыть не менее чем двумя слоями лака, чтобы защитить от механических повреждений и влажности.

Некоторые поверхности требуют дополнительной обработки. Если рисунок нанесен на текстиль, то необходимо покрыть его несколькими слоями лака. После высыхания ткань с рисунком можно осторожно прогладить теплым утюгом через тряпочку.

Если у трехслойной салфетки отделить от цветного слоя лишь один белый слой, а наклеивать на поверхность сразу два оставшихся слоя (с рисунком и монотонный), то слишком толсто не будет, а рисунок будет ярче. Так можно клеить узор на прозрачные банки.