Рукоделие для дома

Сначала отпаривают готовые детали, затем выкраивают подкладку, используя ту же выкройку, что и для деталей. Далее надо стачать детали подкладки на швейной машине и вручную свободным швом «козлик» пришить подкладку к изделию. Так подкладка не сместится и не будет стягиваться. По линии низа подкладку не пришивают.

Если вязание идет толстой нитью, то ввести в работу новый моток пряжи можно следующим способом: немного расплести волокна нити, чтобы получилось два кончика. Подровнять их и укоротить один конец. Так же поступить с концом новой нити. Потом соединить и переплести концы старой и новой нитей, при желании можно еще прошить их иголкой. Если же используется не толстая пряжа, то вводить новый моток надо с начала следующего ряда или у края детали. Если от предыдущего мотка остались еще нитки, то они пригодятся при сборке.

Если пришивать манжеты и планки швом «козлик», то соединение будет более эластичным.

Связанные из ангоры изделия дольше сохранят форму, если при вязании добавить подходящую по цвету шелковую швейную нить.

Если ребенок школьник и носит ранец, то при вязании плеч надо добавить дополнительную нить, чтобы они не вытирались. То же следует сделать и на локтях, это придаст им дополнительную прочность.

Если вяжется изделие в полоску, то края будут более аккуратными и удастся избежать долгой маскировки концов нитей, если их не обрезать, а протягивать параллельно будущему шву.

Если требуется выполнить подгибку жакета, пуловера или юбки, которую затем следует отвернуть внутрь, то, провязав между рядами лицевой глади ряд изнаночных петель, можно получить аккуратную линию сгиба.

Чтобы край изделия оставался эластичным, можно закрыть петли крючком. Для этого нужно подхватить крючком 1 петлю, протянуть через нее 1 накид. Подхватить крючком следующую петлю, сделать накид и провязать им обе петли и т. д.

Если в инструкции сказано, что деталь следует вязать симметрично, то лучше заранее составить описание зеркального отображения описанной в тексте модели.

Если вязать от того конца нити, который находится в середине клубка, то вязаное полотно получится более равномерным.

Если нужно отложить большое число петель, вместо вспомогательной спицы лучше использовать специальную вязальную булавку или большую английскую булавку. В этом случае ни одна петля не соскользнет.

Чтобы горловина не растягивалась, при закрытии петель надо добавить к рабочей нити тонкую ре зинку.

Если пряжи на вязание не хватило, а докупить такую же пряжу не получилось, то можно купить похожую и вязать попеременно ряд старой и ряд новой пряжей. Таким образом удастся замаскировать возможные отличия оттенков.

Чтобы при вязании рукава избежать постоянного подсчета петель, прибавлений и убавлений, надо вязать рукава не поочередно, а от отдельных клубков на одних спицах, одновременно выполняя прибавления и убавления.

Для вязания носков лучше использовать специальные сорта пряжи. При вязании пятки и мыска надо добавлять к основной дополнительную прочную нить.

Кокетка на изделии получится особенно оригинальной, если связать ее поперек, а затем пришить.

Можно переделать модель, надвязав кокетку жаккардовым или норвежским узором, в котором будет присутствовать и основной цвет изделия (можно использовать для этого распущенную нитку). Затем сшить детали трикотажным швом.

При вязании больших участков узорами нужно следить, чтобы узор был правильно расположен по отношению к середине изделия.

Если трудно перекрещивать петли одну позади другой, то можно воспользоваться вспомогательной спицей.

Ажурные узоры подходят не только для летних вещей: если выполнить такие узоры из толстой пряжи, то получится оригинальная вещь. А изделия из мягкой пушистой пряжи согреют в холода, несмотря на мелкие дырочки узора.

При выполнении ажурных узоров важно, чтобы число убавлений соответствовало числу прибавлений, иначе рисунок сместится. В этом случае все изделие получится скошенным, и никакое растягивание не сможет устранить дефект.

Связанные детали изделия рекомендуется отпарить утюгом, прикасаясь им слегка, чтобы не придавить узор вязаного полотна. Если узор выпуклый, то изделие следует отпаривать на подушке или же наколоть на выкройку и, прикрыв мокрой марлей, оставить до высыхания.

Надо помнить, что при отпаривании детали могут немного вытянуться в длину, поэтому узкий рукав надо вязать на 1–2 см короче, а изделия, где подчеркивается линия талии, укоротить от линии талии до плеча на 1–2 см. Юбка также должна быть на 2–3 см короче.

Детали соединяют швом через край или «за иголку». Детали по боковым линиям сшивают от низа к линии талии и от линии талии к пройме. Если вытачка в изделии не вывязывается, перед по линии боковых швов выполняется на 1–2 см длиннее спинки. В этом случае при сшивании со спинкой его надо припосадить.

Рукава сшивают от низа к верху. Центр оката рукава смещают от шва плеча на 1–1,5 см к переду и вшивают рукав швом «за иголку». Уголки оката рукава не вшивают, а подворачивают с изнанки.

Если у кофточки отложной воротник (он вяжется отдельно по выкройке), то середину его прикрепляют к середине горловины спинки. Закрепленный таким образом воротник пришивают с концов к середине (сначала одну половину, потом другую).

Прорезные карманы могут быть прямыми и наклонными. Для прямого кармана по верхнему краю кармана закрывают петли, на это количество петель отдельно вяжут подкладку кармана. В следующем ряду изделия на место закрытых петель помещают петли подкладки кармана и вяжут дальше.

Если нужно выполнить вертикальный прорезной карман, довязывают изделие до начала прорези и далее обе стороны от места прорези вяжут от двух клубков, то есть отдельно. Связав эти части изделия до конца прорези, все петли продолжают вязать от одного клубка. Так же выполняются вертикальные петли для пуговиц.

Крючок

Толщина крючка для плотной вязки практически должна быть равной толщине нити, а для более свободной — чуть толще.

Крючком номером от 0,6 до 1 вяжут: хлопчатобумажные нити типа «Снежинка», катушечные нити № 10 и № 30, пряжу шерстяную или полушерсть в 1–2 сложения при длине нити 1600–2000 м в 100 г.

Крючок № 1–1,5: ажурный трикотаж, нитки типа «Ирис», пряжа чистая шерсть или полушерсть в 2–3 сложения.

Крючок № 2–2,5: плотный трикотаж, нитки типа «Нарцисс», «Кабле», длина нити 300–500 м в 100 г.

Крючок № 2,5–3,5: любая пряжа, длина нити от 250 до 350 м в 100 г.

Крючок № 3–4: пряжа из любых волокон, длина нити 200 м в 100 г.

Крючок № 4–6: пряжа из любых волокон с длиной нити 100 м и менее в 100 г.

Для определения, подходит ли крючок, надо ненатянутую нить положить в бородку крючка, она должна полностью занимать впадинку. Номер крючка соответствует диаметру его головки в миллиметрах.

Кисти для шарфов и косынок: надо нарезать из нитей отрезки равной длины и сложить их в несколько раз. Длина каждого отрезка должна быть в 2 раза больше длины будущей кисти. Прокалывают край изделия крючком, захватывают разрезанные нити за середину, вытаскивают их на себя через проколотое отверстие, образуя петлю. Концы ниток протаскивают крючком через эту петлю и туго затягивают. Готовые кисти подравнивают ножницами.

Засахаривание связанных вещей: вазочек, корзинок и т. д. На 1стакан воды берут 2–3 столовые ложки сахара. Растворить, на медленном огне поварить минут 5–8. Охладить. Подготовленную вещь (она должна быть обязательно мокрой) пожамкать хорошо, чтоб пропитались нитки. Отжать, придать форму.

Стирка и хранение вязаных изделий

У готового изделия после вязки и стирки часто загибаются края и поверхность неровная. Кроме того, отдельные виды ниток после стирки садятся. Для придания изделию необходимой формы его следует намочить и наколоть на какое-либо основание. Для основания можно использовать ткань, в которую хорошо вкалываются булавки из нержавеющей стали. Если изделие имеет усложненную форму (например, воротник, кокетка к платью или круглая маленькая салфетка), то его рисуют на бумаге. За тем кладут кружево поверх рисунка и прикрепляют его булавками по краю. После этого кружево смачивают из пульверизатора или губкой и дают высохнуть натянутым.

Чтобы хорошо накрахмалить кружево, например салфетки, изделие смачивают в слегка подкрахмаленной воде, натягивают на основание, а затем разглаживают. Можно также прогладить изделие через ткань, смоченную раствором с крахмалом.

Шерстяные трикотажные изделия стирать лучше вручную «отжимающими» движениями в теплой мягкой воде с применением специальных моющих средств для шерсти при температуре не выше 40 °C. В горячей воде трикотажные изделия деформируются и дают усадку.

Трикотажные изделия из шерсти или полушерстяные можно также стирать в стиральной машине при специальном режиме в холодной воде или при температуре не выше 30 °C.

Для освежения цвета шерстяных и полушерстяных изделий в воду для полоскания рекомендуется добавить столовый уксус из расчета 2–3 столовые ложки на 10 литров воды.

Если при глажке изделия ручной вязки на нем оказалась подпалина, то ее можно вывести, приложив к ней на четверть часа срез сырой луковицы.

Для стирки цветных изделий из шерсти, ангоры, мохера никогда нельзя использовать стиральные порошки, содержащие отбеливатели.

Самое лучшее средство для стирки «деликатного» трикотажа — мыльная стружка (2 г на 1 литр воды).

Чтобы при стирке отстирать все пятна, надо развести в тазике с водой моющее средство, причем раствор может быть немного более концентрированным, чем обычно. Участки с пятнами надо пропитать раствором моющего средства. Оставить изделие на 15 минут, а затем можно стирать, как обычно.

Воротник гольф пуловера не вытянется при стирке, если сделать по краю наметку широкими стежками суровой ниткой. После стирки нить удаляют.

Если есть сомнения, что пряжа может полинять во время стирки, то можно постирать изделие, как обычно, а потом положить на сутки в холодную воду без моющего средства. При этом на поверхности волокон образуется тонкая пленка краски, которая долго сохраняет цвет.

При стирке изделий из ангоры в воду для последнего полоскания можно добавить чайную ложку глицерина. Это придаст изделию мягкость.

Нельзя вешать изделия из ручного трикотажа в шкаф на вешалку. Их хранят сложенными на полке. Но чтобы трикотажное полотно оставалось пушистым, не стоит складывать их слишком плотными стопками.

Рельефные узоры не отпаривают утюгом, иначе они вытянутся или станут плоскими.

При полоскании изделий из шерсти вода для первого полоскания обязательно должна иметь ту же температуру, что и вода для стирки, иначе шерсть может скататься.

Изделия из белой шерсти снова станут белоснежными, если их прополоскать в воде, куда добавлено немного боракса.

Трикотажные вещи следует всегда стирать вручную, не тереть, а только мягко сжимать их. Если при стирке тереть трикотажное полотно, на нем могут появиться катышки.

Трикотажные вещи следует стирать в мягкой воде. Если вода жесткая, надо добавить в раствор для стирки 1 чайную ложку питьевой соды.

Трикотажные вещи нельзя замачивать надолго. Пусть лучше вода будет холодной, чем чересчур горячей, поскольку при стирке в горячей воде трикотажные изделия садятся и сваливаются.

Если изделие требуется накрахмалить, то сначала расправляют его на горизонтальной поверхности, а затем сбрызгивают раствором крахмала: две чайные ложки картофельного крахмала на один литр воды. Однако значительно проще использовать крахмальный раствор в аэрозольной упаковке.

Нельзя выкручивать изделия из трикотажа после стирки, их заворачивают в полотенце и затем расправляют.

Высококачественную пряжу из шерсти и шелка лучше всего стирать детским шампунем или пеной для ванны.

Чтобы изделия из мохера и ангоры оставались пушистыми, их лучше стирать яичным шампунем для волос. Когда вещи высохнут, надо положить их в пакет и поместить на 2 часа в морозильник. Затем аккуратно вынуть и дать им оттаять.

Сушить одежду из трикотажа нужно только в горизонтальном положении на плоской поверхности на полотенце или большой махровой простыне, предварительно придав изделию первоначальную форму.

Гладить трикотажное изделие надо при температуре не более 110 °C без пара, используя марлю или тонкую хлопчатобумажную ткань и избегая сильного нажима утюга. Во избежание нарушения рельефности рисунка вещи из объемной пряжи лучше не гладить.

Вышивка

Вышивка крестиком

Перед началом работы стоит обметать края канвы. Это можно сделать как руками, так и с помощью швейной машинки или оверлока. Можно смазать края канвы прозрачным клеем «Момент», на расстоянии двух клеточек от края. После стирки готовой работы клей не растворяется и вышивка держит форму. Также можно промазать края канвы бесцветным лаком для ногтей или эмалью.

Если предстоит вышить большую картину, то может быть очень сложно соотносить крестики на канве и на схеме. Схема обычно размечена квадратами 10 на 10 клеточек. То же самое можно сделать и на канве, проведя такие квадраты цветной нитью крупными стежками или расчертив ткань водным маркером (эти линии потом стираются влажной салфеткой, и следов не остается). По мере зашивания полотна нить можно вытягивать, только осторожно, чтобы не повредить отшитый участок. Или нити можно вынуть после окончания вышивки. Проще будет, если для разметки использовать шелковые нити — они вытягиваются легче.

Часто при вышивке используют две или более нитей вместе. Если разделить нити перед тем, как вставить их в иголку (даже если это нити одного цвета), крестики будут ровнее.

В сложных схемах удобно начинать с выполнения крестиков самого часто встречающегося в этой части работы цвета, или, если такового нет, крестиков, чей значок проще всего найти.

Если вышивать предстоит на цветной канве, то для удобства можно подложить себе на колени или на стол (если для вышивания используются стационарные пяльца) светлую ткань. Тогда дырочки будут лучше видны. Сейчас в продаже появилась специальная лампа, которая помещается на коленях и освещает работу снизу.

Приобретая темную основу для вышивания, надо следить, чтобы отверстия, в которые вводится игла, были четко различимы.

Также для снятия напряжения глаз можно использовать специальные лупы, которые продаются в швейных магазинах.

При вышивании вечером надо установить себе дополнительный источник света, например, настольную лампу. При этом дополнительный свет должен располагаться ниже уровня глаз, чтобы он освещал ткань, а не слепил глаза.

Чтобы цветная канва не просвечивала сквозь светлые нитки, лучше вышивать мулине в большее число сложений, чем на белой канве.

Если при работе с темной основой глаза все-таки утомились — надо прервать вышивание и сделать для глаз компрессы с теплым свежезаваренным черным чаем и зарядку для глаз. Например, можно сесть у окна, расслабиться, попеременно по 5 секунд смотреть то вдаль, то на оконное стекло. Такое упражнение надо делать несколько минут.

Если в работе находится сложная схема с несколькими цветами ниток, где буквально каждый крестик своего цвета, то можно сэкономить немало времени, вдев сразу нитки в иголки и «припарковав» их на краю вышивки. Тогда можно будет вышивать эту часть работы, не отвлекаясь постоянно на вдевание ниток.

Хорошую иглу для вышивания видно по блеску металла; она плохо гнется, более упругая в руках; прямая; кончик иглы не цепляется за ткань, когда им проводишь по ней под углом; при рассмотрении ушко имеет строгие очертания, без зазубрин, и как бы утоплено в тело иглы. В таких иглах нитка не рвется при вышивании, а сама игла не ломается.

Существует несколько видов иголок для рукоделия. Они отличаются как номерами (то есть размером), так и формой. Для вышивки используют короткие иглы (до 3 см), для ручного шитья — иглы средней длины (3–4 см); длинные иглы используют, если надо покрывать длинные расстояния: при вышивке бисером, штопке, наметке.

Вышивальные иглы обычно имеют длинное ушко, чтобы было легче вставлять многослойные нити мулине. Толщина иголок с овальным ушком, как правило, увеличивается от острого конца к тупому. Это позволяет разместить сразу несколько нитей. Иглы же с круглым ушком имеют одинаковую толщину по всей длине. Это важно при вышивании, например, французских узлов, когда важно, чтобы игла не делала узел свободнее при прохождении через него.

Определить нужный номер иглы можно следующим образом. Если игла слишком толстая для выбранной ткани, она будет расширять расстояния между нитями. Если игла слишком тонкая, то для проведения иглы с нитью через ткань требуется усилие. При этом нить пройдет, но дополнительное усилие, которому будет подвергаться ушко, приведет к более скорому изнашиванию иглы.

Соответствие канвы, размера иглы и числа нитей: канва 11 (11 клеточек на дюйм = 2,54 см) — игла 24 — число нитей мулине 3. Канва 14 или 16 — игла 24–26 — нитей 2. Канва 18 или 22 — игла 26 — нитей для 18 1–2, для 22 — 1.

Иглы с легковдеваемым ушком в вышивке использовать нежелательно, потому что при вдевании нить быстро портится и протирается, а зубчики на ушке иглы часто цепляют ткань, оставляя «зацепки».

Вышивальное (длинное) ушко подходит для вышивки шерстью или мулине в несколько сложений.

Игла с тупым острием пригодится для вышивки крестом и строчевых работ.

Наперсток подбирается по размеру среднего пальца правой руки. Он не должен свободно или слишком плотно надеваться на палец.

Выбирая ножницы, надо руководствоваться следующими соображениями: они должны хорошо резать, закрываться без усилий, их кончики должны сходиться в одной точке, быть комфортными для рук, приятными на вид.

Круглые маленькие пяльца хорошо использовать при вышивке в технике глади и других, большого диаметра — в техниках строчевых работ, счетной глади, иногда в технике вышивки крестом.

Круглые пяльца хороши для вышивающих одной рукой. Профессиональные вышивальщицы используют обе руки, и тогда необходимы прямоугольные с опорой на пол или стол. Для начала достаточно иметь круглые пяльцы диаметром 7–9 см, 15–17 см, 30 см и прямоугольные 30 на 40 см.

Вышивка хорошо смотрится и на натуральных (льняное полотно, бязь, батист, маркизет, шелк, шерсть) и на синтетических тканях (шифон, вуаль, спандекс, габардин и др.) Выбор зависит от предназначения готового изделия и рисунка вышивки.

Чаще всего используется однотонное полотно, но при необходимости для достижения верного художественного образа возможно использование тканей с различным рисунком нанесенным, набивным или структурным.

Для вышивания крестом используют гобеленовую иглу. Такие иглы имеют закругленный конец, который не прокалывает, а раздвигает волокна ткани, а также большое ушко, по сравнению с иглами для шитья. Пропорциональность такая: чем больше номер иглы, тем она меньше. Игла должна быть достаточно большая для того, чтобы можно было перемещать нить сквозь ткань с минимальным усилием. Это уменьшает трение, износ полотна и мулине. На выбор толщины иглы также влияет толщина ниток, а также число волокон.

Вышивку крестом следует начинать с центра. Для этого ткань складывают в четыре раза и так определяют центр.

При вышивке крестом все стежки должны быть сделаны в одном направлении. Они могут быть в обратном направлении только в одном случае — для достижения некоторого зрительного эффекта.

Стежки. Существует традиционный метод, при котором каждый крестик шьется отдельно, и датский метод, когда сначала вышивают половину крестика и проходят всю линию, а заканчивают крестики по мере того, как возвращаются. Традиционным методом в основном вышиваются одиночные крестики.

Перед вышиванием можно провести нитью по влажной губке. От этого нить станет более плоской и гладкой и будет лучше ложиться.