Помоги проекту - поделись книгой:
В некоторых областях почти весь посадочный материал реализуют без доращивания в питомниках. Но такие отводки хуже приживаются и позже вступают в плодоношение. Следовательно, доращивание в питомнике является совершенно необходимым.
Размножение вертикальными отводками
Маточные кусты высаживают загущенно — на расстоянии 2–2,5 м между рядами, 1 м — в рядах. На третий-четвертый год после посадки, когда сформируется много веток, ранней весной растения коротко обрезают, оставляя пеньки высотою 15–17 см. Такая обрезка стимулирует усиленный рост побегов (из спящих почек пеньков и прикорневых). Когда ветки вырастут до 25–30 см и полуодревеснеют в нижней части, их окучивают влажной землей.
Первое окучивание делают на высоту 10–12 см от основания побегов. После того как почва несколько осядет, проводят второе окучивание слоем до 20 см. При недостаточной влажности применяют поливку: 2–3 ведра воды на куст.
К осени на покрытой землей части побега развиваются придаточные корни.
В конце сентября или в начале октября от кустов осторожно отгребают почву, отделяют острым ножом укоренившиеся побеги и пересаживают их в питомник.
В производстве способ размножения вертикальными отводками применяется редко, так как при этом получается меньше саженцев. Кроме того, через год кустам необходим отдых (для накопления питательных веществ).
Размножение дуговидными отводками
Этот способ применяется также редко, поскольку он тоже дает мало посадочного материала. Но, в сравнении с другими способами, он имеет некоторые преимущества. Так, при его применении вполне возможно получить в течение одного года хорошо укоренившиеся отводки, пригодные для посадки на постоянное место. Описываемый способ можно рекомендовать садоводам-любителям.
Лучше укоренять однолетние или двухлетние прикорневые побеги, но можно и выросшие в текущем году (их обычно укореняют в конце июня, в начале одревеснения).
Рано весной, в первые 5–7 дней весенних работ, вносят под кусты органические и минеральные удобрения и рыхлят почву. Затем выкапывают лунку глубиной до 10 см, сгибают побег и пришпиливают его в месте сгиба ко дну лунки. Конец побега выводится наружу. Длина конца 30–35 см. Чтобы придать ему вертикальное положение, его привязывают к колышку.
В течение лета почву около кустов поддерживают во влажном состоянии, применяя при пересыхании верхнего слоя поливку. Два или три раза землю рыхлят и уничтожают сорняки.
К осени на месте изгиба образуется богатая мочка корней. В середине сентября укоренившийся побег отрезают от материнского растения, а в начале октября выкапывают и пересаживают на постоянное место. Через год такие растения начинают плодоносить.
Размножение одревесневшими отводками
Одревесневшими черенками хорошо размножается крыжовник сорта Хаутон и гибридов этого сорта — Мысовского-37, Мысовского-17, Пятилетки и других.
Лучшим временем заготовки и посадки черенков является начало сентября.
Для черенкования берут сильные прикорневые побеги, выросшие в данном году. Тонкие, скривленные, пораженные болезнями ветви непригодны. Черенки режут длиною до 15 см, нижний срез делают под почкой, а верхний на 1–2 см выше нее.
Высаживают черенки в хорошо удобренную легкую почву, наклоняя их так, чтобы верхняя почка была на уровне земли. Расстояние при посадке: 60 см между рядами, 12–15 см — в рядках.
На зиму черенки присыпают перегноем. Весною следующего года укрытие снимают и тщательно рыхлят почву. В течение лета рыхления систематически повторяют и, кроме того, удаляют сорняки. При недостатке влаги участок поливают.
На каждом черенке отрастает по одному, реже по два побега. Весной (на второй год) их обрезают на две почки, и к осени растения превращаются в хорошие саженцы.
Размножение зелеными черенками
Зелеными черенками можно размножать все сорта крыжовника.
Лучше укореняются те черенки, у которых еще не прекратился активный рост, но они уже начали одревесневать. Если такой черенок согнуть, то он ломается с легким треском.
Если черенки резать раньше, чем указано, то многие из них могут загнить, если позже — они будут плохо укореняться. Сроки резко зависят также от условий вегетационного периода и уровня агротехники.
Крыжовник сорта Финик лучше всего черенковать в третьей декаде июня или в первой декаде июля.
Для зеленого черенкования обычно используют молодые боковые приросты побегов первого и второго порядков.
Предназначенные для черенкования побеги должны иметь много питательных веществ. Поэтому их лучше резать в конце дня, когда они как раз и содержат наибольшее количество этих веществ.
Срезанные ветви сразу же связывают в пучки и ставят в ведро с водой. На черенки их режут в тени или в помещении. Лучше укореняются те черенки, которые имеют два узла. Нижний срез делают под почкой, а верхний на 0,5 см выше почки. Срезы делают острым ножом. При резке секатором или недостаточно острым ножом ткань побега сминается, и черенок или быстро загнивает, или хуже укореняется.
Черенки вяжут в пучки по 20 штук и нижним концом погружают в воду. На каждом черенке должно быть по два листочка.
Благотворно влияет на укоренение обработка черенков стимуляторами роста. Лучшие результаты получены от гетероауксина в дозе 100–150 мг на литр воды и индолилмасляной кислоты 30–40 мг на литр воды.
Раствор гетероауксина и индолилмасляной кислоты готовят следующим образом. Стимулятор растворяют в небольшом количестве горячей воды, затем полученный концентрат постепенно приливают к литру холодной воды. Готовый раствор разливают в тазы, в которые на 10 часов помещают черенки, погружая их на 1/3 (не более). Потом их ополаскивают водой и высаживают в парники. Температура раствора и окружающей среды должна быть 22–25 °C. При более высокой температуре раствор может вызвать отравление.
Быстрота отрастания зеленых черенков зависит от подготовки парников, качества посадки и ухода.
В парниках убирают пожнивные остатки, выравнивают почву и насыпают поверх нее чистый речной песок слоем до 5 см, а затем поливают так, чтобы вода, пройдя через песок, смочила почву.
Высаживают черенки рядами на расстояние: 6 см между рядами и 5 см в рядах (по 500 черенков под раму). Глубина посадки — 1 см.
Посаженные черенки опрыскивают водой и накрывают рамами. Укоренение лучше происходит при температуре 22–24 °C, высокой влажности воздуха, рассеянном освещении и при умеренной влажности почвы (50–60 % от полной влагоемкости).
Чтобы предотвратить перегрев в парниках и уменьшить освещенность, сразу же после посадки рамы обрызгивают раствором мела, а в ясные дни, кроме того, притеняют их ветками. Проветривают умеренно — только так, чтобы снизить температуру. Поливают ежедневно из лейки с мелким ситечком; в жаркую и сухую погоду растения 2–3 раза в день опрыскивают водой.
Корни на черенках образуются через 22–25 дней. При плохом уходе, недостаточной влажности, резком колебании температуры, перегреве и т. д. корнеобразование может задержаться на 10–15 дней.
При появлении побегов постепенно усиливают проветривание, а через 15–20 дней рамы снимают совсем.
Побег на черенке вырастает чаще всего из почки верхнего узла; два побега бывают редко.
К осени вырастают молодые кустики высотой до 20 см. В первой половине сентября их верхушки прищипывают. Это мероприятие улучшает вызревание побегов и предохраняет их от подмерзания.
Пересаживать растения лучше ранней весной, до пробуждения почек.
Формирование кустов и уход за молодыми посадками
Весной молодые посадки крыжовника осматриваются, разокучиваются. Под каждым кустом снова делается лунка, поверхность которой присыпается торфом, перегноем или просто навозом, лучше соломистым.
После того как почки у крыжовника распустятся, нужно проверить приживаемость посаженных растений. Неприжившиеся кусты удаляются, и на их место высаживаются новые растения того же сорта.
Будущие высокие урожаи обеспечиваются хорошим уходом за посаженными кустами крыжовника. Такой хороший уход должен быть проведен с первых же дней первой весны после посадки.
Высокие урожаи ягод крыжовника будут выносить из почвы большое количество питательных веществ. Поэтому с первого же года жизни под молодые саженцы в течение первых 3–4 лет надо вносить минеральные удобрения и мульчировать почву под кустами навозом или торфофекалиями, а в крайнем случае — просто старым торфом.
Необходимо следить за ростом кустов, формируя ветви молодых растений. Формированием называется создание у молодых кустов крыжовника хороших, здоровых, способных к плодоношению ветвей. Формирование проводится с первого же года посадки растений путем обрезки.
Обрезку проводят до распускания почек, возможно раньше весной. Проводя обрезку, нужно учитывать, что особенностью крыжовника является его способность плодоносить как на побегах прошлого года, так и на более старых ветвях. Наибольший урожай ягод обычно приносят ветви 4–6-летнего возраста.
Поэтому нельзя вырезать ветви крыжовника моложе 7–8 лет, считая их старыми.
Формируя кусты крыжовника до второго года, удаляют небольшое число слабых веточек из числа только тех, что растут внутрь куста. Обрезать также нужно больные и поломанные ветви.
На третий год после посадки удаляются однолетние, более слабые побеги, растущие от земли. На кусте оставляют только два-три таких сильных здоровых побега.
В последующие годы формирование проводят так, чтобы при прореживании куста оставалось одинаковое число побегов каждого возраста. Все побеги старше 7–8 лет удаляются из кустов ежегодно.
В кусте крыжовника побеги развиваются неравномерно: одни — более сильно, другие — более медленно. Чтобы ветви могли развиваться равномернее, рекомендуется сильные побеги однолетнего возраста укорачивать на одну треть их длины.
Правильно сформированный куст к семилетнему возрасту должен иметь двадцать пять – тридцать хорошо расположенных разновозрастных ветвей начиная от однолетних и кончая шестилетними.
Междурядья в первые годы надо систематически рыхлить, не допуская образования корки и тем более появления сорняков.
Летом, примерно в июне – начале июля, молодые кусты рекомендуется подкормить разбавленной навозной жижей — на одно ведро жижи пять-восемь ведер воды. Подкормку вносят в бороздки по обе стороны кустов, отступая от них на 30–40 см. При таком уходе создаются сильные кусты, способные приносить высокие урожаи.
Обрезка кустов крыжовника
Кусты крыжовника долговечны. Они могут плодоносить десятки лет, нужно только следить за ростом веток растений, применяя обрезку кустов.
Наблюдения за ростом ветвей крыжовника показывают, что наиболее высокие урожаи ягод могут давать ветки 4–6 лет. Ветки старше 6 лет стареют, понижают урожай и, как правило, отмирают.
Однако долговечность веток крыжовника зависит от сорта, ухода и состояния кустов. При хорошем уходе ветки крыжовника дольше не стареют и плодоносят более продолжительные сроки. Часто даже в возрасте 10–14 лет ветки сильных кустов хорошо плодоносят и дают прирост.
Поддерживать кусты крыжовника в хорошем состоянии позволяет правильно проводимый уход и обрезка его веток. Обрезку веток проводят с первого же года после посадки кустов на постоянное место, вырезая все слабые однолетние ветки и оставляя ежегодно не более 3–4 сильных ветвей.
В последующие годы вырезать нужно только старые, слабые ветки, которые имеют небольшой прирост и мало плодушек. Если ветка по возрасту много старее 7–8 лет, но сильная, здоровая, с хорошими плодушками, вырезать ее ни в коем случае не следует. При хорошем уходе она будет плодоносить еще несколько лет, давая высокие урожаи.
Обрезка проводится рано весной и заканчивается до начала распускания почек. Во время обрезки удаляются также некоторые наиболее слабые ветки, растущие внутрь куста, если эти ветки загущают куст, мешая расти другим, более сильным.
Питомник крыжовника
Кустики крыжовника, предназначенные для посадки на постоянное место, должны иметь хорошо разветвленную корневую систему (до 35 см) и не менее двух-трех вполне здоровых веток высотою 30–40 см. Такие кустики и выращивают в питомниках.
Под питомник отводят участки с богатой, лучше всего наносной почвой, имеющей устойчивый режим влажности, но не заболоченной. Такие участки обычно встречаются у подножья склонов, в долинах.
Если крыжовник будет высажен осенью, то в течение всего лета почву содержат под черным паром, внося по 50–60 т/га органических удобрений. Перед посадкой вносят (под культиватор) минеральные удобрения — по 5–6 кг на сотку.
Чтобы предупредить «выпирание» растений, последнюю вспашку (на глубину 25 см) проводят за месяц до посадки. За 4–5 дней до высадки крыжовника поле культивируют на глубину 8 см.
Если растения намечено посадить весной, то участок пашут под зябь, внося навоз. Весною производят культивацию или перепашку, в зависимости от уплотнения почвы.
Высаживают крыжовник по шнуру, под лопату или мотыгу, на расстояния: между рядами — 65 см, в рядах 20 см.
После посадки растения поливают — один литр воды на кустик. Поливка необходима потому, что вода не только увлажняет почву, но и обеспечивает более полное соприкосновение корней с частицами земли, что способствует быстрой приживаемости крыжовника.
При осенней посадке растения обрезают рано весной — каждую веточку на 2–3 почки, при весенней сразу после того, как посадили саженцы.
В течение лета систематически рыхлят почву и выпалывают сорняки. При засухе саженцы поливают. Обязательным мероприятием по уходу является опрыскивание против мучнистой росы.
При хорошем уходе к осени саженцы достигают стандартных размеров.
Выкапывают растения в конце сентября и сразу их прикапывают. Если отправляют их в другие хозяйства, то запаковывают в тюки, переслаивая увлажненным мхом или соломой. Недоразвившиеся саженцы снова высаживают в питомник — еще на год.
Для зимней прикопки роют канавки глубиной 25 см и шириной 30 см. К стенке канавки плотно приставляют растения и все корни и части веток засыпают рыхлой почвой. Потом землю уплотняют и поливают.
Вокруг прикопочного участка роют канаву для удаления паводковых вод. Зимой на нем проводят снегозадержание.
Закладка плантации
Крыжовник на одном месте растет от 20 до 40 лет, и кусты продолжают давать хорошие урожаи.
Прежде, до массового распространения сферотеки, пышные кусты крыжовника росли на пониженных (незаболоченных) местах. В настоящее время его плантации закладывают только на высоких, хорошо продуваемых и освещаемых участках. Высокие и открытые места, где сдувается снег, для крыжовника тоже не пригодны: здесь у него часто подмерзают концы побегов и плодовые почки. На участках, затопляемых весной и с высоким стоянием грунтовых вод, он также нормально расти и развиваться не может.
Большие плантации крыжовника следует закладывать на средне- или легкосуглинистых почвах, подстилаемых проницаемыми подпочвами. Он хорошо растет на богатых перегнойных землях.
Создавая благоприятные условия для растений, получают неплохие урожаи ягод на песчаных, торфяных и глинистых землях. При этом следует учитывать, что исключительный вред ему наносит пырей, который, быстро разрастаясь, уже в половине июня заполонит весь куст. Корни и корневища пырея отнимают у крыжовника воздух, влагу и питательные вещества, стебли, поднимаясь выше куста, затеняют его, делают непродуваемым, подавляют рост прикорневых побегов. В запыреенном кусте создаются благоприятные условия для развития сферотеки. Уничтожить пырей исключительно трудно. Надо несколько раз за лето перекопать почву и выбрать («вычесать») его корневища, затратив 4–5 часов на куст.
Учитывая все это, запущенные и заросшие пыреем плантации крыжовника лучше уничтожить. Само собой разумеется, что отводить под него участки, на которых растет пырей, ни в коем случае нельзя.
Если участок плодороден и на нем нет корневищ многолетних сорняков, то его осенью пашут под зябь, а рано весною боронят и культивируют. В течение мая, июня и июля с помощью культивации и послойной перепашки с боронованием на поле уничтожают сорняки.
Поделиться книгой: