Если автомобиль увязнет так, что не сможет двинуться ни вперед, ни назад, смотрите, чтобы напрасные усилия не привели к еще большему погружению ведущих колес. Двигаться дальше пробуйте только на самых низких оборотах двигателя, очень осторожно включая сцепление. Как я уже говорил, силой двигателя тут ничего не сделаешь.

Если даже эти осторожные попытки ни к чему не приводят, попытайтесь увеличить сцепление колес. Сначала посмотрите, не сидят ли колеса так глубоко, что уже и шасси погрузилось в снег, облегчая их. Вычистите снег из-под автомобиля и на дороге в направлении, куда вы едете. Под ведущие колеса (под оба колеса, потому что есть дифференциал) подложите ветки, кусок дерева, камень или брезент — что найдется под рукой. Снова осторожно попробуйте поехать и, если колеса не буксуют, сохраняйте их сцепление с дорогой плавным прибавлением газа, чтобы от резкого рывка машина снова не увязла. Плавное и чуткое управление газом и сцеплением в данном случае — залог успеха. Если вы везете пассажира, попросите его раскачать автомобиль в направлении движения. Помогайте ему, чередуя включение и выключение сцепления плавно, чтобы шины не буксовали.

При езде по свежему снегу обычно укатывается середина дороги; по краям ее лежит глубокий снег, который прекращает занос и возвращает автомобиль на середину. Однако такой снег опасен при обгоне и при разъезде машин. Если вы не видите канавы, занесенной снегом так, что она сравнялась с дорогой, будьте осмотрительны. Выезжая на свежий снег, заранее проверьте, куда едете. Разъезжаясь, делайте это осторожно. Как правило, встречные автомобили частично заезжают в глубокий снег. Еще лучше будет, если один водитель остановится (на горе всегда тот, который едет вниз). Еще осторожнее будьте при обгоне, потому что, въехав в глубокий снег на краю дороги, автомобиль может легко скользнуть назад. Обгон оставьте до более широкого места на дороге или до ближайшего населенного пункта, где всегда проще найти пространство для обгона.

Если снег укатан, но еще не затвердел, как бывает после нескольких оттепелей, ездить по нему лучше всего. Неудобство представляет только колея, выбитая на узкой дороге посредине: с таких дорог трудно сворачивать. Нельзя, например, свернуть в сторону при встрече с другим автомобилем; в самый последний момент, если вы не выйдете из колеи хотя бы одной стороной, может произойти столкновение. В зимних условиях в необычной ситуации, особенно при встрече с другим транспортом, вы должны быть чрезвычайно осторожными. Наш тормозной путь на снегу, равно как и предпосылка для юза, увеличивается в несколько раз. Пешеход на снегу неустойчив. Поэтому, даже когда поверхность дороги позволяет развить сравнительно высокую скорость, как только заметите кого-нибудь даже вдали, снижайте ее. В населенных пунктах и городах помните о детях, катающихся на мостовой.

Мокрый, разжиженный снег — очень тяжелый, и, въезжая в город, вы почувствуете это. Если слой его небольшой, и колеса достают до мощеной поверхности под ним, движение особенно опасно. Если слой его толстый, он скользит, как грязь, и требует повышенного внимания на поворотах и при торможении.

Хорошим помощником при езде по глубокому снегу будут шины с соответствующим протектором или цепи, которыми опутываются ведущие колеса. На разъезженной или слегка укатанной снежной дороге хорошо ехать на обыкновенных шинах с нестершимся протектором (например, в гололедицу или по снегу, покрытому коркой). Если вы часто ездите зимой в местности где может встретиться дорога, сильно занесенная снегом, хорошо иметь в запасе цепи.

Цепи должны быть на обоих ведущих колесах, иначе из-за дифференциала движение было бы невозможно. Надеть цепь на запасное колесо довольно просто, позаботьтесь только, чтобы она была натянута. Чтобы облегчить себе эту процедуру, спустите немного воздуха в камерах, наденьте цепь и подкачайте шину до необходимого давления. Чтобы надеть цепь, не снимая колес, ее надо растянуть на земле, немного отъехать назад и придавить ведущими колесами. Оба конца цепи надевайте на шину после того, как уменьшите давление, затем защелкните цепь на замок и подкачайте камеру.

Цепи оказывают неоценимую услугу при езде по глубокому снегу и в гололедицу, но на гладкой, твердой дороге быстро приходят в негодность. В этом случае портятся и шины, и трансмиссия, и дорога. Если цепи намотаны на запасное колесо, быстро произведите смену колес.

Каждый раз надевать и снимать цепи — работа довольно неприятная и к тому же требует времени. Поэтому лучше научиться ездить без них. Держите их про запас в автомобиле, но надевайте в крайней нужде.

К зимнему снаряжению автомобиля — цепям и лопате — прибавьте большую жесткую подкладку (кусок толстой фанеры) под домкрат, чтобы он не увязал в снегу.

Самое неприятное и наиболее опасное для водителя зимой — гололедица. Образовалась ли она после таяния снега, который снова замерз, или после дождя, в любом случае сцепление шин с поверхностью дороги снижается, тормозной путь удлиняется даже в пять раз, так, что иногда для того, чтобы удержать автомобиль на шоссе, нужно быть мастером. При таких условиях прежде всего следует ехать очень медленно. Вы должны уяснить себе, что поверхность дороги настолько скользкая, что остановить автомобиль при спуске с крутой горы иногда вообще невозможно! Проскальзывание колес может произойти из-за незначительного поворота руля, из-за того, что вы чуть дотронетесь до тормозной педали или прибавите газ.

Основное условие движения — осмотрительность, низкая скорость и исключительная плавность. Торможение практически должно быть ограничено, остановка производится (преимущественно) торможением двигателем. Съезжая с крутого склона или подъезжая к повороту, заранее переключите на низшую передачу, чтобы не применять тормоза. Включайте сцепление, естественно, одновременно прибавляя газ, чтобы при этом не произошло рывка ведущих колес. Ехать надо по середине дороги, пока это возможно. Если придется тормозить, гораздо лучше несколько раз подряд легко нажать на педаль тормоза, чтобы в случае юза колеса снова вошли в сцепление с дорогой. Направление движения меняйте очень осторожно во избежание юза передних колес, из которого в гололедицу трудно выйти. Так же осторожно прибавляйте газ при разгоне. Если прибавить газ быстро, юз произойдет тотчас же.

На поворотах вообще не прибавляйте газа, и подождите с разгоном до того момента, когда автомобиль поедет в прямом направлении.

Старайтесь, особенно на подъемах, двигаться равномерно, без остановок, потому что нет никакой уверенности, что снова удастся тронуться с места. Если все-таки придется остановиться из-за непредвиденного препятствия или из-за того, что ведущие колеса начали буксовать, дайте задний ход и разгонитесь снова. Лучше всего это сделать на ровном месте, т. е. еще под горой: на подъеме понадобилось бы прибавить газ, что привело бы к потере сцепления и пробуксовке. Такая же предосторожность необходима, если вы хотите остановиться на снегу, особенно когда на дороге заносы, а снег сухой, сыпучий или, наоборот, свежевыпавший, глубокий, или перемешанный с водой. Осмотрительно выбирайте место для остановки с таким расчетом, чтобы оба ведущих колеса, насколько возможно, стояли на твердой почве, что обеспечит им надежную опору при трогании с места.

Следите и за всеми, находящимися на шоссе: люди могут поскользнуться, упасть, или автомобиль войдет в юз в самый неподходящий момент. Обгоняйте в крайних случаях, лишь убедившись, что дорога перед автомобилем совершенно безопасна.

В оттепель или вообще в мягкую погоду не надейтесь на то, что условия передвижения улучшатся; осторожно въезжайте на места, защищенные от ветра, — в долинах, в лесу и большей частью на поворотах. Здесь встреча с остатками ледяных глыб наиболее вероятна, она может оказаться роковой. Гололедица обманчива, она не всегда заметна издалека. Когда вы поднимаетесь из долины в горы, то можете просто не заметить, что дорога, поверхность которой кажется нормальной, местами покрыта гладким, прозрачным слоем льда. Если водитель едет осторожно, ему проще проехать покрытое льдом пространство, если он не подозревает о нем. В подобной обстановке может быть, что водитель, выйдя из машины, поразится — как он мог ехать по такому катку! И с этого мгновения он начинает бояться, нервничать, а автомобиль идет из одного заноса в другой. При движении на большой скорости пространство, покрытое льдом, на которое вы внезапно въедете, может оказаться местом катастрофы. Поэтому будьте осторожны и в оттепель! Водитель должен замечать изменение температуры воздуха. Сигналом для него будут замерзающие стекла автомобиля.

Как уже было сказано, большую помощь окажут цепи и во время гололедицы, но применение их в этом случае должно быть ограниченным — ведь ездить по льду с цепями так же вредно, как и по шоссе.

Шины, рассчитанные на езду по снегу, для езды по льду подходят хуже, чем летние с тонким протектором. Этому горю можно помочь, нарезав на шинах ручной пилкой для железа поперечные бороздки глубиной 3–5 мм. Располагают их на расстоянии 10–14 мм друг от друга. Нарезка бороздок — нелегкий труд; к тому же пилка сильно тупится; но зато сцепление шин с поверхностью дороги улучшится. (Это можно сделать на шине с любым протектором, даже летней, причем она будет лучше прилегать и к мокрой дороге.)

Как видите, зимой водитель должен быть постоянно готов к различным трудностям, потому что, выехав из дому в солнечную погоду, он вскоре может попасть в метель, а на обратном пути его встретят оттепель, мороз и туман. Только безукоризненное владение всеми тонкостями водительской техники, правильное применение их, а также рассудительность, спокойствие и осмотрительность помогут преодолеть все эти трудности.

Бездорожье

Пыльная и разбитая дорога — истинное испытание для водителя и автомобиля. По мере возможности мы объезжаем ее стороной, но иногда приходится ею пользоваться.

На любой разбитой дороге можно выбрать полосу для движения, которая находится в лучшем состоянии. Например, если посредине идет выбитая колея, можно проехать справа так, чтобы левые колеса ехали по гребню между выбитыми колеями. Таким же образом можно ехать и по полевой дороге, где колея от телег настолько глубока, что гребнем между колеями будет царапать дно автомобиля. На разбитой дороге объезжайте только глубокие рытвины, поскольку объезд всякой рытвины превратит ваш путь в волнообразную кривую и заставит часто изменять направление, а при большой скорости приведет к юзу. Такая езда не идет на пользу ни автомобилю, все части которого значительно напряжены, ни водителю. Во время поездок по разбитой дороге водителю приходится наблюдать за ней непосредственно перед автомобилем, чтобы вовремя увидеть все неровности, но при этом он не должен забывать о наблюдении за дорогой вдали, чтобы заранее знать о ее направлении, поворотах, перекрестках и встречном транспорте, который на узкой дороге доставит много неприятных минут.

В сухую погоду на разбитой дороге, после того как проедет автомобиль, поднимается густая пыль, оседающая очень медленно. Иногда из-за пыли совершенно невозможен обгон, так как плохо виден даже обгоняемый автомобиль. Попытаться ехать наугад рискованно: не видно, свободна ли дорога впереди и есть ли на пути поворот. Перед таким поворотом уже не успеете затормозить и проедете его на большой скорости. Не забывайте, что на разбитой дороге колеса меньше прилегают к ее поверхности, поэтому шины нередко теряют сцепление с ней. На поворотах автомобиль менее устойчив и тормозить труднее. Об этом надо помнить, главным образом, тогда, когда вы едете по плохой дороге на большой скорости.

Для проезда участка разбитой дороги малая скорость не всегда годится: при ней колеса «обследуют» все неровности дороги, а тряска передается всему автомобилю. На разных дорогах и скорость разная. Въезжая на плохую дорогу, стремитесь узнать ее точнее и держаться в границах безопасности, что поможет сократить путь, сделать его приятнее, сбережет нервы и автомобиль. Поездка по разбитой дороге в дождь еще труднее. Вода заполняет выбоины, глубину которых вы определите лишь въехав в них. При увеличении скорости вода брызжет не только в сторону, но нередко и на ветровое стекло, и стеклоочистители не успевают очищать его.

Быстрая езда, впрочем, и невозможна из-за скользкой поверхности. Разбитый грейдер, обычно чиненный дерном и землей, превращается в море липкой грязи, заливающей дорогу до краев. Такая поверхность очень опасна, на ней легко случаются заносы, автомобиль сильно страдает от толчков на неровной поверхности. При торможении и на поворотах автомобиль ведет себя точно так же, как и при езде по снегу, и поэтому требует не меньшей осмотрительности.

Автомобиль создан для передвижения по дорогам и шоссе, но хороший водитель должен по крайней мере знать основные правила движения по бездорожью. Они понадобятся в загородной прогулке, когда вы захотите подъехать к реке, при объезде неожиданных препятствий на дороге и т. п. Во всех таких и многих других случаях вам это уменье пригодится. Оно расширит возможности использования автомобиля и поможет выйти из неприятного положения, перед которым неопытный водитель спасовал бы.

По сухой дороге ехать сравнительно просто. Водитель следит лишь за изменением направления, выбирает, как лучше проехать, чтобы не повредить автомобиля. Сразу подумайте, пройдет ли автомобиль эту дорогу на обратном пути. По травянистому склону вы легко съедете в сухую погоду. Хуже, если вы переоцените способности своего автомобиля при преодолении подъема: если трава покроется росой или пройдет дождь — на такой поверхности колеса будут скользить, как на льду. При преодолении крутого подъема вам редко когда поможет задний ход, передаточное число которого бывает еще большим, чем на первой передаче. При таком въезде на гору задние ведущие колеса становятся передними, от наклона автомобиля центр тяжести переместится назад, и облегченные ведущие колеса, не имея достаточной нагрузки, будут буксовать. Такой способ удобен только для автомобиля с передними ведущими колесами, так как при заднем ходе нагрузка на ведущие колеса увеличивается.

При движении по незнакомой местности без дороги вы ищете широкие участки для разворота. Может случиться, что вы заедете в тупик, откуда легче ехать несколько десятков метров задним ходом, чем вертеться в узком и неудобном месте.

При езде без дороги водитель должен следить за направлением и выискивать наиболее хороший проезд, но одновременно наблюдать путь непосредственно перед автомобилем и огибать препятствия, которые могут повредить ходовую часть или сделать невозможным дальнейшее продвижение. На лугах это могут быть крупные камни и овраги, заросшие травой, на лесных лужайках — корни деревьев, пни и ямы. И на полевой дороге водитель должен вовремя принимать решение, будет ли он двигаться по выбитой колее или съедет на одну сторону и левыми колесами поедет по гребню между колеями. Глубина колеи может все время меняться, и через несколько метров, возможно, вы уже не выберетесь из нее. Водитель обязан точно определить высоту препятствий, которые остаются между колесами автомобиля; натолкнувшись на препятствие картером, коробкой передач, картером дифференциала, глушителем, рычагами передней подвески, можно серьезно повредить их. Поэтому высокие препятствия предпочитайте объезжать стороной или, если это возможно, уберите их с дороги.

К препятствиям, требующим исключительного внимания и техники, относятся броды. Конечно, очень эффектно промчаться через брод, вздымая гейзеры воды, но этот способ преодоления водных преград годится только для фотографирования. Опытный водитель никогда так не поедет, потому что отчетливо представляет себе опасность подобной езды и ее последствия. Перед бродом он остановится, чтобы осмотреть его и выбрать подходящее для переезда место.

Если брод мелкий и вода прозрачная, он найдет кратчайшее расстояние, посмотрит, не лежат ли там большие камни, прикинет глубину и изберет направление, где легче спуск и подъем. Если брод широкий и вода мутная, необходимо его внимательно изучить, чтобы нечаянно не наткнуться на препятствие или не погрузиться в воду настолько, что она достанет до двигателя и последний остановится.

Глубину воды промерьте шестом, пощупайте и дно, чтобы убедиться, что на пути нет камней или других препятствий. В реку въезжайте медленно, во-первых, чтобы брызги не попали в приборы зажигания и карбюратор; во-вторых, из осмотрительности перед неизвестностью, которой угрожает коварное дно. Перед тем, как въехать в реку, включите самую низшую передачу, чтобы иметь в распоряжении достаточный запас тяги, и стремитесь преодолеть брод сразу, не останавливаясь. Особенно старайтесь воспользоваться инерцией автомобиля при выезде на глинистый берег, так как вода, стекающая с автомобиля, превращает берег в вязкое болото.

Если брод переезжает несколько автомобилей один за другим, каждый последующий водитель должен не въезжать в реку до тех пор, пока передний автомобиль не окажется на противоположном берегу. В воде лучше ехать по следам предыдущего автомобиля, но, если берег разъезженный и скользкий, выберите место сбоку, в стороне от колеи предыдущей машины. По бездорожью нужно двигаться медленно, но в определенные моменты использовать инерцию автомобиля и короткий, энергичный разгон. В трудных местах, на подъеме и всегда, когда сцепление ведущих колес с грунтом затруднено, проезжайте без остановки; иначе может случиться, что вы не сумеете двигаться дальше. Если автомобиль вдруг остановится, дайте задний ход, переключите на низшую передачу и разгонитесь сильнее.

Ехать по бездорожью в дождь, сырость, конечно, еще труднее. К естественным препятствиям прибавляется опасность недостаточного сцепления колес на скользкой поверхности, ухудшается способность автомобиля сохранять направление движения, снижаются его возможности. Мокрая поверхность крупного песка и острых камней — не скользкая, но зато все остальное — грязь, мокрая трава, гладкие камни, мокрые листья — имеет скользкую поверхность и одинаково неприятно. Для езды по ним требуется такая же точная техника вождения, как и для езды по снегу или льду: мало газа, осторожное переключение, торможение только двигателем, осторожное изменение направления — плавное движение без резких изменений передач и скорости автомобиля. В глубокой грязи ведущие колеса от резких усилий могут увязнуть еще сильнее, как и в снежном сугробе.

Обеспечьте себе возможность трогания следующим образом. Плавно прибавляя газ или более плавно включая сцепление, стремитесь достичь необходимого и оптимального усилия на колесах для движения автомобиля. Если первая передача дает тяговую силу, превышающую возможность ее применения по сцеплению шин с дорогой, попробуйте тронуться с места на второй или, в случае надобности, на прямой передаче. Если это не удастся, оставьте безрезультатные попытки и подложите под ведущие колеса сучья, поленья, камни и т. п. — в лесу вы найдете их достаточно. Погрузившиеся в грязь колеса освободить будет труднее, чем из снега. В худшем случае примените домкрат. Подставив его под раму или в другом месте, где это удобнее, поднимите автомобиль до предела, подложите под него что-нибудь в самом низком месте, опустите домкрат, поместите под него подкладку и снова поднимите то же место, на этот раз уже выше — благодаря подкладке. Эту операцию повторите несколько раз, пока не подведете домкрат под ось или под пружину увязшего колеса, которое затем поднимите, подложив под него что-нибудь (не забудьте потом вынуть подкладку из-под автомобиля).

Конечно, по сильно пересеченной местности отважится ехать только водитель, имеющий опыт в преодолении более легких препятствий. Иначе ему угрожает опасность повредить автомобиль, увязнуть или бесславно возвратиться при помощи незначительного, но надежного увеличения мощности его двигателя парой лошадиных сил и веревкой.

Неисправности в пути

Поломки в дороге, сами понимаете, чрезвычайно неприятны. Особенно, если в автомобиле хорошая печка, а на дворе мороз.

Хуже всего, если поломка преследует вас по пятам, именно тогда, когда вы спешите или когда принарядились, и, вымытому и начищенному, вам ужасно не хочется лезть под машину.

Починить автомобиль дома, в гараже, когда достаточно времени и когда над неразрешимой сразу проблемой вы можете подумать, а под рукой всегда найдется справочник — это может сделать любой водитель. Если же вы новичок, не отчаивайтесь — на практике и вы научитесь. Другое дело — поломка в дороге.

Во-первых, вы располагаете только имеющимися при вас инструментами. Если они в порядке, хорошо. Ведь не будете же вы посреди дороги демонтировать целиком двигатель или дифференциал. Устранять придется мелкие поломки, для которых достаточно обычного набора инструментов. Если же произойдет поломка шатуна или зубьев главной передачи, придется смириться и позволить отбуксировать себя до ближайшей мастерской.

Итак, первое условие быстрого и удачного ремонта — подходящий инструмент. Обычно хватает того, который вы получаете в придачу при покупке автомобиля. Некоторые автомобилисты добавляют к нему и ненужные вещи. В принципе в на боре инструментов должны быть ключи для гаек всех размеров или, по крайней мере, для наиболее употребимых. Если для некоторых гаек (имеющихся на деталях автомобиля) обычный ключ не годится, подойдет соответствующий торцовый или накидной (от разводного толку мало). Затем необходимы по крайней мере две отвертки — маленькая и большая, а также комбинированные или разводные плоскогубцы. Я не говорю уже о таких очевидных вещах, как инструмент, необходимый при смене колес, шин или свечи и других частей, без которого вообще обойтись нельзя.

В любом наборе инструментов должен быть моток мягкой проволоки и несколько резиновых полосок, нарезанных из старой камеры (шириной около 10 мм); они пригодятся для различных целей. Нужны и кусок наждачной бумаги, кусок кабеля с изоляцией, изоляционная лента, железная щетка и несколько запасных деталей.

Нет смысла возить инструменты, которые вам не понадобятся, а также детали, монтаж которых занимает слишком много времени или в обычных условиях невозможен. Они только будут загружать автомобиль. Из запасных деталей достаточно взять одну или две свечи с прокладкой, конденсатор, мембрану бензонасоса, куски шлангов различного диаметра — для подвода горючего, а если вы едете в далекий путь, то и всасывающий и выпускной клапаны с пружинами, прокладку под головку блока цилиндров, ремень вентилятора и бензонасос целиком. Разумеется, и лампочки, и предохранители, и гайки на колеса… А главное, что всегда должно быть при вас, совершенно необходимое при внезапной поломке, — это спокойствие и здравый смысл.

Предположим, во время нормальной езды вдруг остановится двигатель. Неприятно, не правда ли? Но почему надо тотчас же терять голову? Или наброситься на несчастный двигатель и разобрать его на части, как попало, а потом, в конце концов, в поисках причины остановки так дезориентировать себя, что вы уже не будете знать, что работает, а что неисправно. И все-таки незачем отчаиваться — кто-нибудь из проезжающих водителей вам охотно поможет, в том случае, конечно, если вы сможете толково рассказать ему о явлениях, сопровождавших поломку. Поэтому будьте внимательны!

Прежде чем поднять капот, постарайтесь точно определить, какие явления сопровождали остановку двигателя. Если он остановился вдруг, словно «отрезал», сделайте то, что в подобном случае обязательно сделает любой опытный ремонтник, — осмотрите и, слегка потянув, проверьте, все ли провода зажигания в порядке, не выпал ли какой из них, не отсоединился ли. Обычно они легко доступны, и если вы хотите увериться, не пропустили вы хотя бы один из них, проверяйте их последовательно, по пути тока из аккумулятора.

У аккумулятора на мгновение задержитесь. Убедитесь, в порядке ли соединение у полюса, с которого мы снимаем ток, а также соединение другого полюса с корпусом автомобиля. Если выпал винт заземляющего пояса, электрическая цепь, естественно, прервется. Если полюса аккумулятора загрязнены, неисправность легко заметить при пуске, когда недостаточный контакт не в состоянии выдержать повышенной силы тока. Поэтому стартер не будет вращать двигатель или будет это делать неравномерно. Если в автомобиле есть свет, значит неисправность зажигания не надо искать в соединении с аккумулятором, потому что, если он обеспечивает достаточный ток фарам, его хватит и для первичного тока зажигания.

При дальнейшей проверке осмотрите соединения первичной цепи тока с замком зажигания (часто достаточно заглянуть под щиток с приборами и посмотреть, не висит ли свободный конец провода). Выясните, в порядке ли оба соединения этой цепи на катушке зажигания, обязательно проверьте подвод тока к прерывателю. Сбоку распределителя в месте, где провод укреплен концом (петлей) на винт, проверьте, крепко ли затянута гайка и в порядке ли соединение. Первичный ток здесь также проходит через металлическую стенку прерывателя и изолирован от нее фибровыми прокладками. Если прокладка лопнет и выпадет, произойдет соединение с корпусом распределителя, и первичный ток пойдет не на контакт, а на шасси автомобиля. Тут же убедитесь, прочно ли соединение конденсатора не только на винте первичного тока, но и на корпусе распределителя, к которому крепится конденсатор.

Проверка цепи высокого напряжения тоже несложна — осмотрите, хорошо ли укреплен кабель высокого напряжения в центре вывода катушки и распределителя, в исправности ли выводные концы кабелей к отдельным свечам хотя неплотное прилегание или выпадение какого-либо из них не могло привести к внезапной остановке двигателя).

Такую беглую проверку системы зажигания вы сделаете как первый шаг к тому, чтобы убедиться в возможной неисправности, если двигатель остановится во время езды внезапно, без каких-либо сопроводительных явлений. Если он остановится не сразу, припомните, что предшествовало остановке и чем остановка сопровождалась — шумом или какими-либо движениями.

Если двигатель останавливается не сразу, а работает рывками, с перебоями, то останавливаясь, то снова вращаясь, и, наконец, все же замолкает, вероятно, нет горючего, или, что очень возможно, нарушен контакт, который при движении автомобиля время от времени приходит в соединение.

Об отсутствии горючего можно судить и по знакомой «стрельбе» в карбюратор, что служит верным признаком бедной смеси. В каждом из подобных случаев в первую очередь обратите внимание прежде всего на систему питания двигателя, конечно, после того, как убедитесь, что провода зажигания в порядке.

Проверяя подачу горючего, поинтересуйтесь, есть ли вообще бензин. У нас еще много водителей, которые такую элементарнейшую вещь замечают, только потеряв уйму времени на безрезультатные поиски неисправности и вдоволь поупражнявшись в никому ненужной разборке. Видимо, они понадеялись на неисправный указатель уровня горючего или забыли, сколько километров проехали на последние пять литров. Иногда горючее может кончиться преждевременно из-за того, что продырявлен бензобак, неплотно завернуты пробки или наконечники штуцеров. Если пробка бензобака не запирается, возможно, на ваши деньги катается кто-нибудь другой. Не недооценивайте этой возможности и, если окажется, что у вас нет горючего в карбюраторе, прежде всего загляните в бензобак.

Если бензина хватает, поинтересуйтесь, правильно ли и в достаточном количестве попадает он в карбюратор. Если горючее из бензобака в автомобиле подается самотеком, отвинтите штуцер бензопровода около карбюратора. Если бензин вытекает, его проникновению в поплавковую камеру может воспрепятствовать только сетчатый фильтр, которым снабжены некоторые карбюраторы, или запорная игла, повисшая в седле в закрытом положении. Проверка этих деталей проста.

В двигателе, снабженном насосом для подачи горючего, освободите также подводной штуцер у карбюратора и подкачайте вручную или проверните коленчатый вал — ручкой или стартером. Если вы в автомобиле один, можете включить стартер прямым соединением его контактов на двигателе. Если подвод горючего в порядке, в этом случае обратите внимание на сетчатый фильтр или запорную иглу поплавковой камеры.

Когда вы установите, что бензина в баке достаточно, но он не поступает в карбюратор, последовательно идите от бака к карбюратору. При подаче бензина самотеком бензопровод от бака — короткий и поэтому может быть забит фильтр (если он есть в бензопроводе), штуцеры или в загрязненном баке непосредственно у выхода из него забилось выходное отверстие. Это могло произойти после того, как вы переключили краник на. резерв бензина, который находится в самом низком месте бака. Если вы не можете выпустить бензин и демонтировать трубки, чтобы вычистить бак, — попробуйте продуть проход. Для этого используйте ручной воздушный насос, с помощью которого нагнетайте воздух в направлении от карбюратора к баку. Сняв закрывающую бак крышку, вы услышите, проникает ли в бак воздух (булькает бензин), и почувствуете это также по сопротивлению насоса.

Если к карбюратору горючее подается насосом, возможно, последний испорчен. Сняв трубопровод, соединяющий насос с карбюратором, убедитесь, не забит ли трубопровод, хотя это маловероятно. Проверьте, плотно ли затянуты гайки штуцеров у насоса, особенно со стороны подвода от бака, где насос может засасывать посторонний воздух вместо более тяжелого горючего. Если насос снабжен ручкой ручного привода, прокачайте несколько раз, чтобы убедиться, все ли в порядке.

То, что насос не подает горючее, еще не значит, что он испортился; возможно, забит патрубок перед насосом. В правильном функционировании последнего можно убедиться с помощью нагнетания вручную или провернув двигатель, отсоединив оба штуцера бензопроводов. Если вы заткнете подводное отверстие насоса влажным пальцем, то почувствуете всасывание, которое производит насос.

Если вы установите, что насос неисправен, возможно, продырявлена мембрана. Если у вас есть с собой запасная мембрана починка несложна. Демонтируйте насос целиком и, сняв его, разберите в удобном месте. Во время дождя или при темноте на улице сделать это можно в автомобиле. Перед тем, как развинтить фланцы, отметьте засечками взаимное расположение обеих половинок так, чтобы после смены мембраны правильно собрать насос в положении, которое необходимо для соединения его с двигателем. Подвод и отвод горючего обычно отмечены стрелкой. При разборе насоса убедитесь, в порядке ли оба клапана и их пружины, плотно ли прилегают они в закрытом положении.

Если забит трубопровод между баком и насосом, не очень-то просто найти место неисправности, потому что трубопровод обычно длинный и тянется во всю длину автомобиля. Прежде всего выясните, не смят ли он в каком-либо месте и не ограничивается ли из-за этого поступление бензина. (Такая неисправность может произойти над задней осью при максимальном сжатии рессоры или в любом месте под автомобилем от удара камнем.) Если металлическая трубка подачи соединена где-нибудь куском упругой трубки, проверьте и ее: возможно, она набухла или перекрутилась. Проверьте также, не прижата ли упругая трубка к днищу автомобиля.

Такое легко разбирающееся соединение с упругой трубкой даст возможность разделить весь трубопровод на две части и проверить, который из патрубков забит. Проверку делайте, как уже было описано (воздушным насосом), это легче и проще. Если металлическая трубка бензопровода в каком-то месте смята, это место вам не удастся выпрямить, его придется вырезать пилкой для металла (из-за недоступности приходится пользоваться одним полотном без рамы) и заменить куском упругой трубки.

Возможно, хотя это случается очень редко, недостаток горючего в карбюраторе ощущается из-за того, что забито воздушное отверстие в пробке бака. Проверка очень проста. Если вы ищете неисправность при проверке, то не можете оставить без внимания ни малейшей возможной причины неполадки, потому что только последовательной проверкой вы добьетесь результатов.

Установив, что система питания автомобиля в порядке, обратите внимание на зажигание. Проверки, описанной в начале этой главы, достаточно для поверхностного осмотра и выявления неисправности проводов. Но если вы хотите убедиться в исправности органов зажигания, вам придется проверить все более обстоятельно, чтобы ничего не пропустить и последовательно установить неисправности.

Отсоединяя провода в различных местах и проверяя, дают ли они искру, когда вы прикасаетесь их концами к месту первоначального соединения или корпусу (какой-либо металлической части двигателя), вы убедитесь, в порядке ли отдельные органы зажигания. Далее, сняв крышку распределителя, вытяните из нее средний провод, идущий от катушки зажигания, и держите его на расстоянии 5–6 мм от любой металлической части двигателя. Если при этом проворачивать ручкой коленчатый вал двигателя, то при размыкании контактов прерывателя между концом провода и металлом (если катушка зажигания и прерыватель исправны) будет проскакивать искра. Если ее нет, посмотрите, проскакивает ли она на контактах прерывателя при повороте коленчатого вала.

Возможны три случая:

1. На контактах проскакивает очень сильная искра — конденсатор поврежден или отсоединен; в этом случае надо исправить соединение или сменить конденсатор (неисправный конденсатор вы не почините).

2. На контактах проскакивает очень слабая искра, — вероятно, неисправна катушка зажигания, которую нужно сменить.

3. Искра на контактах не проскакивает — неисправностей может быть несколько:

а) поврежден провод тока низкого напряжения, идущий от катушки к прерывателю, — нужно проверить крепление и изоляцию, чтобы убедиться, не пробивает ли где провод через изоляцию на корпус;

б) подвод тока к контактам прерывателя не изолирован от стенки корпуса распределителя (повреждены фибровые подкладки), и ток уходит на него, — нужно обеспечить изоляцию;

в) нарушена первичная обмотка катушки — смените катушку. Если провода тока низкого напряжения и замок зажигания в порядке, в правильности диагноза можно убедиться, отсоединив провод, идущий от первичной обмотки к прерывателю. Когда вы чиркнете его концом о металл двигателя (чистый, неокрашенный металл), будет проскакивать искра, если первичная обмотка катушки в порядке (зажигание включено);

г) зажигание идет через предохранитель, — возможно, он сгорел. Прежде чем сменить его, постарайтесь найти причину (не в порядке провод, короткое замыкание на корпус автомобиля и т. п.).

Если между концами провода высокого напряжения и какой-либо металлической частью проскакивает искра, а зажигание не работает, неисправности могут быть:

1) в проводе между катушкой и распределителем; осмотрите его и смените; если провод пробивает и нечем заменить его, поверните его так, чтобы поврежденным местом он не дотрагивался до металлических частей;

2) в крышке распределителя — достаточно, чтобы ее внутренние стенки были влажными. Поэтому вытрите крышку изнутри насухо и посмотрите, не произошло ли из-за короткого замыкания через материал крышки пробоя между отдельными контактами, выходящими к свечам. Эта неисправность не обязательно приведет к остановке двигателя, часто она проявляется в очень неравномерном его ходе и «стрельбе» в карбюратор и глушитель. Вытирая внутреннюю часть крышки распределителя, будьте осторожны, чтобы не повредить уголек среднего контакта; затем проверьте, свободно ли передвигается он в крышке. Одновременно зачистите контакты, сняв с них нагар.

При подозрении на неисправность в замке зажигания вставьте ключ и отсоедините от катушки провод первичного тока, идущего от замка. Если чиркнуть им о корпус автомобиля, должна проскакивать искра (если замок при включенном положении ключа исправен). Неисправный замок на дороге трудно сменить, поэтому легко выйти из положения, накоротко соединив контакты на нем. Для этого понадобится только кусок изолированного провода, которым можно также соединить подводной зажим катушки непосредственно с соответствующим полюсом аккумулятора. Зажигание при этом соединении все время включено; при длительной остановке или постановке автомобиля на стоянку отсоедините конец провода от аккумулятора, чтобы не перегрелась и не испортилась катушка зажигания.

Ночью, хотя и плохо видно, легче искать поломки системы зажигания, благодаря искре. Иногда достаточно поднять капот, как вы сразу увидите, какой провод пробивает.

Другой, чаще всего случающейся причиной неисправности зажигания бывают свечи. Неравномерность хода двигателя (неравномерность оборотов) сопровождается пониженной мощностью и может происходить из-за неисправности какой-либо свечи. Ваша задача — быстро и точно определить, которая из свечей испортилась. Это нетрудно. Если во время работы двигателя вы будете отсоединять последовательно отдельные провода от свечей, неисправную свечу узнаете по тому, что отсоединение от нее провода не отразится на ходе двигателя. Если вы поднесете конец этого провода на расстояние 5 мм от металла двигателя, между ними будет проскакивать искра. Свеча может оказаться исправной, и нужно будет лишь сменить провод или повернуть его так, чтобы он не касался металлических частей поврежденным местом. Неисправную свечу смените и вычистите на досуге или, еще лучше, отдайте вычистить и проверить в мастерскую. Если у вас нет запасной свечи, вычистите из неисправной нагар проволочной щеткой или острым куском дерева, чтобы не повредить изоляцию, а металлические части почистите ножом или отверткой. Наконец, промойте свечу бензином и обожгите (подальше от автомобиля!).

Если вычищенная свеча, после того как вы поставите ее на место, вскоре снова покроется нагаром, она неисправна, или причина кроется в двигателе, ремонт которого вы не сможете произвести на дороге. Необходимо помнить, что езда при использовании неполного количества цилиндров, т. е. с неисправной свечой, вредна. В этом цилиндре насыщенная смесь не сгорает, бензин смывает масляную пленку со стенки цилиндра и стекает в картер, где разжижает масло. Поэтому как можно быстрее смените неисправную свечу или попытайтесь устранить неисправность двигателя.

Последняя из наиболее часто случающихся в пути неисправностей, на которой я хотел бы остановиться, — засорение калиброванных отверстий карбюратора — жиклеров. И эту неисправность вы узнаете по неравномерному ходу двигателя, «стрельбе» в карбюратор (бедная смесь) и снижению мощности. По характеру признаков можно определить, какой из жиклеров засорен.

Если нельзя трогаться, не прибавляя значительно газа, если двигатель глохнет тотчас после того, как убавлен газ, несмотря на нейтральную передачу, — значит засорена система холостого хода. Наоборот, если на холостом ходу двигатель работает хорошо, не останавливается, но, как только прибавить газ, наблюдается «провал» или во время движения двигатель дает малую мощность, — значит засорено главное дозирующее устройство. Медленный разгон и плохая реакция двигателя на быстрое прибавление газа при средних оборотах указывают, что засорено отверстие ускорительного насоса.

Жиклеры чистите всегда осторожно, лучше всего продуванием, потому что любое изменение точно калиброванного отверстия (повреждение граней) влияет на проход горючего через них. Если же сам жиклер не засорен, возможно, грязь находится в пространстве под ним и при движении автомобиля время от времени прижимается к отверстию, затрудняя приток горючего.

Одна из наиболее частых неисправностей, с которой приходится сталкиваться водителям и самых новых автомобилей, — это повреждение шин. Всегда возите с собой запасное колесо, и, если вдруг лопнет камера или будет повреждена покрышка, вы быстро смените колесо. Но начинающий водитель при этой простейшей операции может допустить ошибки в последовательности действий, которые усложнят и затянут ремонт.

При такой неисправности сразу же остановитесь! Достаточно проехать на спущенном колесе хотя бы несколько метров, как вы уже не сможете его починить. Воздух из камеры вышел, и автомобиль осел, поэтому поспешите остановиться, тормозите не резко, чтобы не войти в занос и не повредить камеру и покрышку.

Если вы остановитесь на склоне, ничего не поделаешь, придется подложить что-нибудь под «здоровые» колеса, чтобы автомобиль не перевернулся, после того как вы поднимете его домкратом. По той же причине не трогайте автомобиль, особенно когда вы уже сняли неисправное колесо. Приготовьте необходимые инструменты и положите их на земле рядом с местом ремонта — разумеется, не на проезжую часть дороги (особенно ночью). Подставьте домкрат и, пока колесо еще касается земли, освободите гайки. Они сильно затянуты, а, после того как вы поднимете автомобиль домкратом, колесо будет прокручиваться. Быстро сняв неисправное колесо и заменив его запасным, немного закрутите гайки рукой, а затем слегка закрепите ключом, прежде чем опустить домкрат. Окончательно затяните гайки, когда снова опустите колесо на землю.

Производя замену, проверьте давление воздуха. Если задние колеса накачаны сильней передних, в камерах запасного колеса должно быть такое же давление. Не только потому, что авария заднего колеса вероятнее (во время движения переднее колесо поставит торчком лежащий на дороге гвоздь, а заднее на него наедет). Если вы смените переднее колесо, проще будет выпустить из камеры лишний воздух, чем докачивать его. Более печальная ситуация вас ждет, если прокол случится дважды подряд или запасное колесо не в порядке. Тогда придется менять камеру или заклеивать поврежденное место. Тем, кто ездит в дальний путь, рекомендую иметь в запасе не только запасное колесо, но еще и камеру. В случае аварии двух колес ремонт упростится.

При демонтаже покрышки, как и при обратном монтаже, не забудьте о правильном использовании паза обода: сторону, противоположную той, на которой вы работаете рычагом, засуньте в углубление обода. Чтобы это было возможно, помните и о другом принципе: снимать покрышку начинайте у ниппеля, надевать — с противоположной стороны. Только так вам удастся и эту работу провести легко, быстро и без чрезмерных усилий.

Конечно, рассмотренные неисправности — не все, которые могут оказаться для нас неприятным сюрпризом в поездке. Никогда не теряйте душевного равновесия, всегда прежде подумайте о признаках и возможных причинах неисправностей. Если вы последовательно рассмотрите неправильные предположения, то быстрее всего придете к цели и обретете необходимую уверенность в себе, которая поможет преодолеть первоначальную нерешительность.

Наиболее частые причины неисправностей приведены в таблице, которая поможет вам в постоянной работе.