Ваш огород. Непривычный подход к привычным вещам

Опишем одно из отступлений от монокультурной практики в нашем огороде. Речь пойдет о грядках, которые мы условно называем картофельными.

Весной, когда листочки на березах станут размером со старую "двушку", мы сажаем на этих грядках пророщенную картошку в два ряда (на рис. 20а ― восьмиугольные звезды). До окучивания картошка скучает на грядках одна.

После окучивания по осевой линии грядок высаживается поздняя рассада белокочанной капусты (кружочки), а между капустными растениями ― рассада высоких чернобривцев вида tagetes erecta (четырехугольные звезды) (рис. 206).

После выкапывания картошки грядки засеваются вразброс овсом (серая заливка трапеции). А капуста и чернобривцы продолжают расти (на рис. 20в ― "подросшие" кружки и звезды).

Когда у чернобривцев начинают созревать семена, они удаляются в компостную яму (рис. 20г). Благо, к этому времени бабочки капусте уже не страшны.

С наступлением морозов (на заморозки можно не обращать внимания) капуста убирается, а овес остается на грядке зеленым ― до хороших морозов (рис. 20д).

Пройдемся по картофельным грядкам еще раз. Капустная рассада росла некоторое время в тени картошки и поневоле этиолировалась, вытягивалась. Правда, картошка расплачивалась с капустой за временное угнетение. Во–первых, она притеняла рассаду в первые дни, когда та переживала сильнейший стресс, и просто помогала рассаде выжить. Кроме того, разросшаяся картошка камуфлировала запах капусты, сбивая с толку ее вредителей.

Правда, капуста тоже не совсем даром свой хлеб ела ― ко времени цветения картошки, когда ей особенно вредна жара, капуста успевала нарастить достаточную листву, чтобы хотя бы частично прикрыть почву у картофельных кустов.

К тому времени, когда ботва картошки стала усыхать, вошли в силу чернобривцы и взяли на себя опеку над капустой до конца лета. И с тех пор, как мы организовали этот "карнавал" на картофельных грядках, мы забыли, что такое капустные гусеницы. Капуста растет красивая, крупная, чистая, вкусная, лежкая.

В итоге интенсивные картофельные грядки нам дали:

   ● обычный урожай картошки;

   ● чудесную капусту;

   ● большой объем дополнительной биомассы;

   ● уничтожение возможной нематоды чернобривцами;

   ● необыкновенно яркое украшение огорода в течение всего лета;

   ● вспаханную овсом почву под посадки будущего года.

Рассмотренный только что картофельный "экипаж" всем хорош, кроме одного досадного обстоятельства ― овес весьма аллелопатичен. Но к счастью, соседи овса на грядке ― капуста и чернобривцы ― к тому времени, когда овес всходит, уже замедляют вегетацию и просто не успевают пострадать от ершистого овса.

Расскажем еще об одной комбинации, растянутой на три (!) года. Грядку назовем помидорной, потому что помидоры будут расти на ней все три года. "А где же ротация?" ― спросит заядлый огородник. Дело в том, что помидоры являются одной из немногих культур, которым чужда "охота к перемене мест". Они могут безболезненно расти на одном и том же месте несколько лет, если, конечно, не заболеют. Это не каламбур ― помидоры постоянно растут под угрозой коварного фитофтороза и других заболеваний.

Ранней весной на расстоянии 60 см сеются прямые полоски редиса (на рис. 21а залиты серым цветом). А через две–три недели между полосками редиса ― чуть более узкие (черные) полоски моркови.

К концу мая грядка освобождается от редиса, и на его место в два ряда высаживается рассада помидоров (пятиконечные звезды) (рис. 21б). Если помидоры ― детерминантные, то можно сажать их в три ряда. Мы выращиваем, в основном, индетерминантные сорта, потому что среди детерминантных не нашли таких вкусных, как Вьющийся Нор, Brandywine, Черный принц, местный Розовый, Бычье сердце, де Барао. При посадке в два ряда сама собой получается схема 60х80 см, а она для индетерминантных помидоров ― самая подходящая. Правда, индетерминантные помидоры требуют поддержки, но об этом ― в п. 26.

Такое наполнение грядки не меняется до сентября, точнее, до заморозков, когда можно убрать в компостную яму кусты помидоров. Морковь еще на некоторое время останется на грядке, а в бывшие помидорные ряды высеваются полоски воздушных бульбочек чеснока. Если полоски бульбочек (рис. 22) залить серым цветом, то схема ранней осени зрительно совпадет с весенней схемой (рис. 21).

Вскоре выкапывается морковь, и грядка засевается овсом (черная заливка на рис. 22). Могут вызвать удивление встречающиеся в книжках слова о том, что морковь любит притенение. Но это ― правда. Морковь, росшая в тени, ― не чета той, что растет на открытом месте: она гладкая, яркая, хрустящая. Правда, небольшая, но кто видел хозяйку, которая рада морковке–дылде?

Сев овса по чесноку не рождает проблем. Бульбочки сеются в достаточно глубокие канавки, лист ко времени сева овса выбросить не успевают, так что можно притяпывать овес так, будто чеснока на грядке нет.

В таком виде, укрытая овсом, и зимует грядка на первом году существования в качестве помидорной, а весну следующего года встречает рыхлой, обогащенной органикой, не нуждающейся в копке–перекопке.

Весной, когда проклюнутся всходы чеснока, в его междурядьях сеется редис (рис. 23). Он оказывается на месте, где в прошлом году была морковь. И если на рис. 24 его полоски залить черным цветом, то она станет идентичной прошлогодней весенней схеме. Но фактически полоски редиса (черные) теперь сдвинуты на 30 см, а на месте моркови растет чеснок (серые полоски).

Опять в конце мая на место редиса высаживаются помидоры, по осевой линии грядки сеется (редко) базилик (на рис. 23 ― треугольники), а чеснок на весь год оставляется в покое. Базилик отпугивает помидорного вредителя ― рогатого червя, и сам, как это ни странно, хорошо чувствует себя в тени помидоров. В присутствии базилика плоды на помидорах растут более ароматными.

Приходит вторая осень. Убрав кусты помидоров и базилик, опять сеем овес. Выросшие за лето однозубки чеснока спрятаны чуть глубже, чем были посеяны бульбочки: они были слегка присыпаны землей из лунок для помидоров. Так что овес можно притяпывать почти без опаски повредить однозубки. Но может случиться так, что к моменту сева овса однозубки дадут новые листья. В этом случае надо, притяпывая овес, проявить некоторую осторожность.

Грядка уходит во вторую зиму в том же виде, что и в первую, только вместо бульбочек чеснока в земле лежат одно- зубки. А схема грядки выглядит так же, как прошлогодняя (рис. 24).

Когда придет третья весна, прямо из снега выглянут всходы молодого чеснока. Он будет очень ранним; одно- зубки, брошенные на произвол судьбы, сумеют оптимально распорядиться сроками. А в междурядьях чеснока сеется как можно раньше салат (на рис. 25 ― пунктирная полоска). Молодым чесноком можно будет лакомиться до конца мая, а потом на его место высаживаются помидоры, а по осевой линии ― базилик. Салат задерживается на грядке еще на несколько недель, а когда сезон салага заканчивается, на грядке остаются только помидоры и базилик.

Наступает третья осень. Убрав помидоры, мы засеваем грядку овсом, потом, не обращая внимания на овес, высаживаем в бывших салатных полосках лук на зелень (для весны), а в бывших помидорных рядах готовим канавки для подзимнего сева петрушки. Петрушка, разумеется, будет посеяна позже, с наступлением устойчивых морозов. Имеется в виду, что на четвертый год помидоры займут луковые ряды, а петрушка, естественно, останется на месте. И в тени помидоров она будет нежнее той, что растет под открытым солнцем.

Итак, за три сезона на грядке сверх нормального количества помидоров побывали:

   ● чеснок ― полный трехлетний цикл;

   ● редис ― дважды;

   ● базилик ― дважды;

   ● морковь, салат, лук на зелень, петрушка ― по одному разу;

   ● овес ― трижды.

Растения не "толпились", друг другу не мешали, а подчас даже помогали. Выращена большая масса (извините за каламбур) дополнительной биомассы, почва непрерывно обогащалась органикой, была все годы защищена и ни разу не копалась. Как сравнить эту грядку с традиционным монокультурным помидорным лоскутом? Правда, в помидорные лунки при посадке добавлялся компост ― так ведь было же из чего его делать!

13. Голая земля

Можно утверждать, что наши огороды большую часть года стоят голыми. А чтобы это утверждение не показалось наговором, начнем год не с весны, а с осени, когда огородники повально увлечены зачисткой огородов и заняты, как минимум, бесполезным, а подчас и вредным делом: вырубается бадылка кукурузы и подсолнечника, вырываются кусты перцев и баклажанов, собирается всякая ботва, листья, сорняки. Все это выносится с грядок ― ладно, если не в костер. Все при деле, суетятся. Словом, наводят порядок. А зачем? Какой смысл? Не разумнее ли, отдыхая, насладиться осенним золотом лесов, ласковыми днями уходящего "бабьего лета", а огород оставить в покое?

В этом случае растительные остатки сослужили бы почве добрую службу: больше чем на полгода прикрыли бы ее; защитили от дождей, размывающих почву и вымывающих из нее питательные вещества; задержали больше снега; верхний слой почвы обогатился бы раскрошившимися и частично разложившимися листьями и стеблями; к весне осталось бы меньше отходов, которые хотелось бы убрать.

Если же в конце лета есть время, силы и желание посуетиться, то можно сделать это более полезным для почвы образом ― посеять какую–нибудь покровную культуру. Так поступают, например, американские фермеры. Площади со стеблями кукурузы, кустами баклажанов, бамии, перца они оставляют зимовать неубранными, а оголившиеся поля засевают гречихой, овсом, рожью, клевером, викой. Весной все это неглубоко заделывается в почву, и она становится более плодородной и структурной, не обедняется осенней зачисткой, а обогащается!

У нас сеять в это время гречиху ― весьма теплолюбивую ― рискованно, хотя заманчиво: уж очень хорошо она "чистит" грядки, быстро наращивает биомассу. Посеянная, например, на убранных картофельных грядках, успевает даже зацвести, если начало сентября обойдется без заморозков. Но и при ранних заморозках гречиха успевает достичь размеров, позволяющих ей сыграть роль "куратора" почвы.

А вот для необыкновенно выносливого овса, которому спето столько песен в предыдущем пункте, ― никаких ограничений. Его можно сеять после уборки перца, помидоров, моркови, картофеля на любой освободившейся грядке. В мягкую осень он до декабря стоит зеленым, при благоприятных условиях успевает вырасти до колен, дает изрядное количество биомассы, а корни успевают так "вспахать" почву, что никакой плуг ей не нужен. Мы сеем овес (или ячмень) где придется, в частности, по клубнике и по только что посаженному чесноку. Он укрывает на зиму посадки, задерживает снег не хуже привычного "одеяла" из стеблей подсолнечника, топинамбура, кукурузы, а с весны клубника и чеснок имеют отличную соломенную мульчу. И зимнее "одеяло", и летняя мульча ― за так!

Сеем мы озимую пшеницу, правда, немного. И в качестве покровной культуры, и на зелень для кур. Осенью куры с удовольствием пасутся на пшенице, а весной, когда они могут навредить огороду, мы просто вырываем кусты пшеницы и бросаем курам в загон ― они имеют и раннюю зелень, по которой за зиму истосковались, и в корнях охотно гребутся. А "немного" ― это столько, чтобы, не запыхавшись, очистить грядки от пшеницы ко времени посадки поздних культур. Какие эти грядки чистые, "вскопанные" корнями, готовые приютить припозднившиеся перцы и баклажаны!

Обязательная "осенняя" культура у нас ― кориандр. Он вымерзает разве лишь в лютую бесснежную зиму. А обычно мы имеем свежую кинзу (зелень кориандра) до самого снега и весной сразу из–под снега.

Озоруя, мы сеяли по убранной картофельной площадке даже майоры (цинния, панычи). Они успели зацвести, а потом всю зиму работали отличным снеговым щитом!

Таким образом, мы с полным основанием утверждаем, что сев покровных культур поздним летом и осенью защищает почву от эрозии, рыхлит ее корнями растений, мульчирует к грядущему лету, создает благоприятные условия для почвенной фауны, дает обильную биомассу без дополнительных площадей. Кроме того, обилие в верхнем слое почвы разлагающегося органического материала делает ее структурной, плодородной, способной удерживать огромное количество влаги и безболезненно выносить длительные засушливые периоды.

Так вот, замена осенней зачистки огородов позднелетними посевами покровных культур ― в дополнение к исключению спичек из числа сельхозорудий ― является одним из эффективнейших способов наращивания массы этого материала.

У этой замены еще одно, побочное, достоинство. Подготовка почвы под покровные культуры выполняется обычно раньше тотальной зачистки, когда сорняки еще не обсеменились, и выходит, что этим мы облегчаем себе борьбу с сорняками в следующем сезоне!

Наконец, есть в засеянном осенью огороде некая эстетическая прелесть: огород, зеленый в ноябре, выглядит гораздо привлекательнее черного в октябре и размытого, затекшего, грязного к ноябрю.

Здесь уместно вернуться к пп. 3 и 4: позднелетние посевы покровных культур исключают не только зябь, но и весновспашку.

Надо заметить, что перекличка многих пунктов и даже повтор отдельных тезисов естественны. Ведь речь идет о системе земледелия, а не о наборе изолированных приемов, каждый из которых значим сам по себе, самодостаточен. Хороша была бы система, если бы в ней не было взаимоувязки, наложения, переплетения отдельных положений, если бы они не перетекали друг в друга!

Перезимовали… В огороде, часть которого осталась с осени неубранной, а часть ― засеянной, задержалось больше снега, в почве накопилось больше влаги. И это в наших местах, где каждый дождичек в мае ― Божья благодать! А с зачищенного, да еще, чего доброго, вспаханного на зиму огорода потоки унесли не только влагу, но и поторопившиеся раствориться в ней питательные вещества.

Весной тоже можно говорить о голой почве, если там, где будут перцы, помидоры, синие, бахча, не растут "спозаранку" редис, салат, китайская капуста, огуречник, лук на зелень. А ведь эти ранние пташки не только лечат зимний авитаминоз. Они делают и очень полезную для почвы работу. Во–первых, укрывают ее от солнца, могущего быть ярым уже в мае, и предотвращают чрезмерное испарение влаги. А во–вторых, дают немалую биомассу для компоста и обогащают почву органикой.

Летом почва в огородах тоже бывает голой, по крайней мере, в междурядьях монокультурных лоскутов. И с большой пользой ее могут защитить удачно подобранные соседи.

Вот еще одна дружная пара. Допустим, что грядка, которая с весны поставляла лук на зелень, предназначена для перца. Посадим перец (на рис. 26 ― кружки), а между перцами ― пророщенные горошины бамии (на рисунке ― черные квадраты). Растения бамии достигают значительной высоты (в благоприятное для них жаркое и влажное лето до 2 м). Прямое солнце может опалить стручки перца. Бамия же его не боится и создает перцам благоприятную разреженную тень. Кроме того, хрупкому перцу под охраной бамии ― очень крепкого растения ― не страшны сильные ветры. Почва на всей грядке прикрыта от палящего солнца, меньше накаляется и не пересыхает. А сама бамия, мало того что цветет необычайно красиво, постоянно, до самых заморозков, дает нежные стручки для супов, рагу и соте.

И снова выходит, что "благотворительность" окупается. Хотели почву прикрыть, а какой барыш получили! Добавьте сюда "лишнюю" биомассу и "щит" для задержания снега.

Еще одна возможность укрывать почву летом ― мульчирование. Если прикорневые зоны растений прикрывать соломой, сеном, обрезками травы и т. п., то их можно реже поливать, а то и вовсе отказаться от этого небезвредного занятия.

Итак, подводя итог сказанному выше, повторим: почву можно укрыть осенью (на зиму) севом покровных культур и отказом от осенней зачистки огородов, весной ― релейной посадкой растений, летом ― совместной посадкой растений и мульчированием.

Завершим разговор о голой земле курьезным примером. Допустим, что мы хотим прирастить огород за счет запущенного, заросшего пыреем и всяким чертополохом клочка земли. Можно, конечно, вовлечь его в оборот с помощью так называемого черного пара: вскопать, выбрать сорняки и кусочки корневищ, а потом несколько раз прополоть (т. е. протяпать), уничтожая вновь и вновь поднимающие голову сорняки и оставляя каждый раз пустую (не поднимается рука на вроде бы более точное в данном контексте слово чистую) черную землю. А можно укрыть эту грядку 20–сантиметровым слоем всякого хлама ― сорняками, обрывками газет, листовым опадом, стружками, шматками картона, навозом, даже кусками рубероида, пленки и пластика ― и забыть об этом клочке на все лето. А потом, удалив залетные сорняки и неорганические вкрапления, получить рыхлую, паханую и перепаханную червями почву, готовую для сева/посадки. И сэкономить полжизни.

Словом, хорошая почва ― это вовсе не "красивая" черная земля, а нечто "захламленное" и заросшее, способное удерживать влагу, обеспечивать почвенную фауну кровом и пищей и самообогащаться.

Вокруг посадки и сева

• Несчастный чеснок • Лежачие помидоры • Топотушки" по картошке • Клубничные ковры • Подзимний сев • Jede 14 Tage • Игра со сроками • Лунные календари •

Окутана роем заблуждений и мифов самая значащая, многое определяющая и даже решающая работа в огороде ― посадка и сев. Сколько ссылок на бабушку оправдывают посадку и сев "не тогда" и "не так". И приводимые ниже примеры, конечно же, не исчерпывают список культур, "обижаемых с порога".

14. Несчастный чеснок

Чеснок "обижают", прежде всего, выбором времени посадки. Традиционно его сажают к Покрову (14 октября), но для нашей местности это слишком поздно.

Первое. При очень ранней зиме зубки могут не стать зимующими растениями и уйти в зиму в "товарном" виде. А тогда шансов уцелеть у них не больше, чем у оставшейся в земле картошки. Даже если зубки проснулись, им может не хватить времени отрастить как следует "бороду", уцепиться за землю, заякориться, и хороший мороз способен выдавить их на поверхность. И не спасет их в бесснежную зиму даже "одеяло" ― кукурузная бадылка, которой обычно укрывают чеснок. "Одеяло" задерживает снег ― и только в этом случае "работает". Если же снега нет, то оно бессильно. Правда, достаточно толстое "одеяло", возможно, помогло бы, но в теплую зиму под ним чеснок выпрел бы. Поди, однако, знай наперед, какая будет зима.

Второе. Чеснок, не отрастивший с осени приличную "бороду", весной долго "раскачивается". Он тратит бесценное прохладное время на наращивание корневой массы, а когда соберется вегетировать ― уже нелюбая ему жара. И, как следствие, недобор урожая.

Таким образом, у поздней посадки чеснока два дефекта: морозы могут погубить слабо развившиеся зубки, а благоприятное для вегетации чеснока холодное весеннее время уходит на создание корневой системы.

Традиционные сроки посадки чеснока хороши южнее ― на Кубани, в Крыму. Там у чеснока еще есть время почувствовать себя озимой культурой, безболезненно перенести зиму и с пользой провести весну. Корневая система, сформировавшаяся с осени, позволяет чесноку успешно вегетировать в благодатное прохладное время.

Так что же такое для наших краев "в самый раз"? Думаем, что на 3―4 недели раньше Покрова, т. е. 15―25 сентября. В пользу ранней посадки чеснока (во второй половине сентября) говорят климатические соображения, наблюдения за падалицей, опыт ранних посадок.

Первый аргумент "за" ― климат. Примерно в это время у нас наступает пора, характерная для середины октября на Кубани и в Крыму.

Второй ― подсказка самого чеснока. Много лет мы наблюдаем за падалицей ― уже "посаженным" чесноком. Оставшись без "менеджмента", он несколько недель лежит в земле "без движения", пока разрушаются вещества, тормозящие пробуждение почек. Потом начинают расти корни, а позже ― листья. Примерно так же ведет себя чеснок, посаженный во второй половине сентября.

Любопытно, что сажать чеснок еще раньше ― бессмысленно: у зубков и однозубок еще длится период покоя! Несколько лет назад прочитали мы статью об опыте кубанского овощевода Дьяченко. Он получал небывало высокие урожаи чеснока, сажая его в августе. И мы попытались бездумно его скопировать. Дудки! Пролежали зубки без всяких признаков жизни больше месяца, частично сгнили, а те, что уцелели, проснулись к концу сентября! И только через пару лет мы осознали, что у нас чеснок созревает позже, чем на Кубани, стало быть, и период покоя у него заканчивается позже. Таким образом, у нас сажать чеснок в августе можно, но кубанский! А нашему лучше это время провести в сетке "пiд стрихою", чем в сырой земле.

Третье ― опыт. Не все наши коллеги–огородники, за успехами и огорчениям которых мы можем наблюдать и которым осмеливаемся давать советы, "слушаются" с первого раза. Так вот, ряды "ослушников" сами собой тают. Случающиеся суровые зимы учат их не хуже, чем розги бурсака. Только иным хватает одного раза, а более ревностным ценителям традиций, чтобы "внять", надо остаться без чеснока 2―3 раза.

Есть еще один довод: зовется чеснок озимым, а озимой культуре в наших местах вторая половина сентября больше "к лицу", чем середина октября. Сознаем, правда, что от этого довода попахивает казуистикой ― налицо явная подгонка частности под общую догму.

Дежурным доводом против ранней посадки чеснока является опасение, что чеснок, дескать, успеет взойти до морозов. Об этом можно прочитать и услышать на каждом шагу, но внятное объяснение, почему это плохо, не встречалось. Всходят же озимые рожь и пшеница до морозов, но ведь чем лучше, тем лучше! Откуда же миф о вреде осенних всходов чеснока? Взойдет чеснок в октябре ― и слава Богу! Коль проклюнулась листва, значит, сформировалась пристойная корневая система! Радоваться этому надо: и зима чесноку нипочем, и весной он лучше использует благоприятное время!

Еще одно (безусловно, спорное) замечание, но уже не о сроках, а о глубине посадки чеснока. Можно назвать тотально рекомендуемой глубину 5―7 см. Мы же сажаем его вдвое глубже ― не менее 12 см. Нет у нас веских доводов ни против "мелких" рекомендаций, ни в пользу "глубоких". Кроме одного ― победителей не судят!

Правда, один "неоднозначный" довод в пользу глубокой посадки есть. Бесспорно, что на большей глубине чесноку теплее: даже картошка, перезимовавшая достаточно глубоко, может сохранить всхожесть. Но, с другой стороны, не окажется ли глубина слишком большой для комфортной вегетации? И здесь опять уместно упомянуть о содержании органики в почве. В структурной, богатой органикой почве чесноку легко дышится и на большой глубине, а на скудной почве глубокая посадка может быть вредной.

Наконец, нельзя умолчать об одном заблуждении насчет размера зубков: некоторые огородники на посадку (не по нужде ― сознательно!) отбирают мелочь. А ведь чеснок, в отличие от лука, обладает четко выраженным свойством, которое в английском языке называется under–size, а по–русски можно было бы назвать "сползанием размера головок". Представим себе горку, с которой катаются дети. На ней можно удерживаться сколь угодно долго. Но стоит слегка подтолкнуть малыша, как он неотвратимо ― сначала потихоньку, а потом все быстрее ― заскользит вниз. Нечто подобное происходит с размером чесночных головок. Отобрал на посадку зубки помельче ― и головки вырастут помельче. Еще раз это проделал ― они станут еще мельче. А чтобы регулярно получать головки с апельсин, сажать надо зубки "апельсина".

Итак, наш вывод: надежный урожай озимого чеснока обеспечивают ранняя (16―25 сентября) посадка, большая (до 12―15 см) глубина посадки, использование в качестве посадочного материала только крупных зубков и однозубок.

15. Лежачие помидоры