Сделай сам, 1994 № 02

Но как контролировать толщину стенки, чтобы она была не больше и не меньше желаемого размера? Для достижения необходимой толщины существует такой способ. Сначала мастер двуручным стругом выравнивает наружную поверхность выделываемой лодки до окончательной формы и наносит на эту поверхность карандашом поперечные (через каждые 35…40 см) линии от борта до борта (рис. 15).

Рис. 15. Разметка лодки для сверления отверстий под сторожки

Затем по поперечным линиям через каждые 10 см сверлят сквозные отверстия диаметром около 1 см (не забудьте, что толщина стенок после черновой обработки не менее 4 см). Из коры осокоря (черного тополя) выстругивают необходимое число палочек (сторожков) длиной 2 см, а диаметром чуть больше диаметра отверстий в стенках, и заколачивают сторожки снаружи в отверстия заподлицо. Теперь можно смело начинать окончательную внутреннюю отделку лодки — верхушка сторожка просигнализирует о достижении необходимой толщины стенок. Заметим, что установка сторожков не ослабит крепости лодки, а сами сторожки держатся в стенках достаточно надежно так как кора осокоря очень упруга и в объёме не уменьшается.

После доводки внутренней поверхности корпуса получается лодка с загнутыми боковинами, как бы свернутая, и теперь настало время её развернуть. Это самая трудная и кропотливая операция при изготовлении лодки. Если начать разворачивать боковины, превращая их в борта, без предварительной обработки, то наверняка в бортах появятся трещины. Поэтому стенки однодревки сначала распаривают и только после этого пытаются придать лодке нужную форму.

Для подобной тепловой обработки долблёнку, завалив немного набок, укрепляют в горизонтальном положении на высоте примерно 0,5 м от земли, наливают в лодку воду и разводят под ней огонь (рис. 16).

Рис. 16. Распаривание бортов лодки на костре

В процессе нагрева следите, чтобы древесина не только не загорелась, но и не обуглилась. Поэтому постоянно смачивайте нагреваемый борт мочальной кистью на длинной рукоятке. Через 30…40 мин древесина борта достаточно распарится, станет мягкой, гибкой, и можно борт осторожно отогнуть, вставив распорки (рис. 17).

Рис. 17. Лодка с расправленным бортом, удерживаемым распорками

Повернув лодку к огню другим боком, распаривают и развертывают другой бок (второй борт), заменяя распорки на более длинные. Если требуется ещё больше расширить борта, бока лодки распаривают еще по разу, растягивая их распорками необходимой длины Вся операция по распарке и разводке бортов лодки длится от 4 до 6 ч.

Из подсохшей лодки вынимают распорки и устанавливают вместо них «упруги», то есть шпангоуты, изогнутые из корней ели, сосны, пихты, осины. Всего «упругов» потребуется 4 штуки (рис. 18).

Рис. 18. Лодка со вставленными с набитыми шпангоутами — «упругами»

Назначение «упругов» — поддерживать постоянное положение бортов, не давая им свертываться и раздаваться. Крепят «упруги» к бортам лыком или веревками, привязывая их к специальным выступам с отверстиями (выступы на стенках предусматривают при выдалбливании лодки). В конце концов можно «упруги» к бортам притянуть болтами, лучше латунными.

Если необходимо повысить «мореходные» качества речной однодревки, к её бортам прибивают по еловой (сосновой) доске шириной 20 см и толщиной 2 см. (рис. 19). Место стыковки доски и борта промазывается смолой, а большие трещины заливают варом. Через 1…2 дня лодку снаружи обильно покрывают разогретой смолой и выставляют лодку на солнце. Когда смола полностью впитается древесиной, можно пускаться в плавание.

Рис. 19. Лодка с набитыми по бортам досками — набойница

Как видите, не такое уж сложное это дело — соорудить долблёнку. Опытный мастер тратит на её изготовление 6…7 дней, ну а новичок справится дней за десять. Напомним, что осиновые лодки легкие, эластичные, прочные. Если такую лодку ежегодно смолить, то она прослужит не менее 10…12 лет.

Радиодетали, ремонт и техника безопасности

В. Смирнов

Извлечь радиодетали, вышедшие из строя, и установить новые — операции сравнительно простые, но требующие некоторых практических навыков. При желании их можно освоить и производить несложный ремонт самому, не прибегая к помощи специалиста.

Вот некоторые из них.

Замена предохранителей — самый простой и часто встречающийся вид ремонта. Предохранитель представляет собой отрезок проволоки малого сечения, заключенный в стеклянную трубочку, имеющую с двух сторон металлические наконечники. При превышении током допустимого значения проволока плавится, разрывая цепь. Цифра, выбитая на цилиндрической части одного из наконечников, означает нормальную величину тока, при которой предохранитель работает длительное время.

Иногда телевизор отказывает из-за плохого контакта между держателем и предохранителем. Для улучшения контакта следует извлечь предохранитель, чуть-чуть сжать пластинчатую пружину держателя и вновь установить предохранитель на место.

Перегоревший предохранитель легко обнаружить — обрыв проволоки хорошо виден. Если же проволока цела, а исправность предохранителя вызывает сомнение, то его надо проверить, используя тестер, или при помощи батарейки и лампочки от карманного фонаря, включая предохранитель последовательно по схеме. батарея — лампочка — предохранитель — батарея. Отсутствие свечения лампочки указывает на неисправность предохранителя

Замена ламп является тем видом ремонта, который полезно и желательно освоить любому владельцу телевизора. Лампы с простейшими повреждениями зачастую удается определить по внешнему виду баллонов и степени их нагрева. Так, исправные приемно-усилительные лампы, а также лампы задающих генераторов строчной и кадровой развертки при работе сильно нагреваются. К таким «горячим» лампам относятся лампы 6Ф1П, 6Ф4П, 6Ф5П, 6Н1П, 6Н2П, 6НЗП, 6Н14П, 6П14П, 6П15П, 6Ж1П, 6ЖЗП, 6Ж5П, 6К13П, 6Р4П, 6П43ПЕ, 6Х2П, 6П36С, 6П47С, 6П49С, 6Д20П, 6Ж52П и другие.

Стеклянные радиолампы с незначительной трещиной баллона тоже иногда нагреваются. Но при потере вакуума на внутренней стенке появляется белый налет. Лампы с нарушенным вакуумом следует заменять без колебания.

Холодная лампа, которая должна нагреваться, подлежит замене. Однако надо учесть, что при обрыве цепи накала в схеме телевизора лампа тоже не будет нагреваться. Подобный дефект характеризуется отсутствием свечения ламп телевизора.

Признаками неисправности лампы являются также заметное искрение, ярко-малиновое или зеленовато-голубое свечение внутри ее баллона.

Характер свечения ламп наблюдается через отверстия на задней стенке телевизора. Некоторые лампы заключены в алюминиевые экраны. Для снятия экрана его надо слегка поджать и повернуть против часовой стрелки. Чтобы оценить свечение ламп строчной развертки, приходится снимать общий экран, который имеет вид перфорированной фасонной коробки.

В пальчиковых лампах металлические штырьки выведены непосредственно из стеклянного баллона. С течением времени нередко нарушается контакт штырьков с лепестками панели. Для устранения этого дефекта лампу следует извлечь из панели и слегка подогнуть металлические штырьки внутрь, то есть к центру, после чего штырьки должны с небольшим усилием войти в отверстия ламповой панели. Делают это достаточно осторожно — при чрезмерном изгибе штырька может расколоться стеклянный баллон лампы.

Ориентировка при установке пальчиковых ламп обеспечивается двумя штырьками, которые находятся на большем расстоянии друг от друга, чем остальные. Извлекая лампы, запомните, в каком направлении относительно близ расположенных деталей был промежуток между этими штырьками. Вставляя лампу на место, надо точно придерживаться этого направления. Погнутые штырьки следует предварительно осторожно выправить.

Дефектная лампа легко выявляется заменой ее заведомо исправной. Для такой проверки ламп подходят как запасные лампы, так и однотипные, имеющиеся в других каскадах проверяемого телевизора. Например, в телевизоре «Рубин—205» в усилителе низкой частоты звукового канала и в каскаде кадровой развертки установлены одинаковые лампы 6Ф5П. Если лампа в каскаде кадровой развертки неисправна, то при перестановке этих ламп в телевизоре появится растр, но одновременно исчезнет звуковое сопровождение.

Замена конденсаторов имеет свои особенности. По внешнему виду неисправный конденсатор ничем не отличается от работоспособного. В редких случаях на конденсаторах видны темные места подгара, а электролитические (они же оксидные) иногда бывают вспучены.

Частично неисправные конденсаторы определяются с помощью любого универсального тестера. Сопротивление конденсаторов постоянному току (за исключением электролитических) составляет десятки и сотни МОм. Поэтому измерение столь больших величин с помощью тестера не даст результатов. При измерении сопротивления конденсаторов малой емкости стрелка прибора будет неподвижна. Лишь начиная с емкости 0,01 мкФ и более, стрелка прибора рывком отклонится на несколько делений, что соответствует заряду конденсатора, и возвратится в первоначальное положение. Если выводы прибора поменять местами, то прибор сработает аналогично.

Показания тестера в сотни кОм или единицы МОм свидетельствует об утечке конденсатора, то есть о его неисправности. Отсутствие заряда указывает на другой дефект конденсатора — обрыв. В условиях домашнего ремонта исправность конденсаторов емкостью до 0,01 мкФ определяют временной заменой его заведомо исправным конденсатором. После продолжительной эксплуатации электролитических конденсаторов характерным для них дефектом является потеря емкости. В таком случае при измерении сопротивления стрелка прибора либо покажет незначительный заряд, либо укажет конечное сопротивление.

Для замены дефектного конденсатора необходим новый, точно такой же емкости и того же рабочего напряжения. Если таковой подобрать трудно, то возможны некоторые отступления по этим характеристикам. Заметим, что большая точность подбора емкости нужна лишь при замене конденсатора, входящего в состав настроенного контура или блокинг-генератора.

К конденсаторам, которые служат разделительными или шунтируют резисторы по переменной составляющей, предъявляются менее жесткие требования. Например, замена переходной емкости, установленной в канале изображения телевизора, конденсатором емкостью, отличающейся на 40…50 % от номинала, практически на работу схемы не влияет. Наибольшие отклонения от параметров возможны при замене электролитических конденсаторов. Таким образом, те или иные отклонения емкости нового конденсатора от вышедшего из строя вполне допустимы, однако следует учитывать особенности работы данного конденсатора в схеме и возможные последствия установки нового конденсатора с измененной емкостью.

Нельзя снижать электропрочность вновь устанавливаемого конденсатора по сравнению с той, что предусмотрена схемой. В противном случае он скоро будет пробит.

Перед установкой нового конденсатора следует убедиться в его исправности, или по крайней мере в том, что он не пробит.

Некоторые эпектролитические конденсаторы имеют на положительном электроде втулку с резьбой. Втулка проходит сквозь отверстие в плате или шасси телевизора и конденсатор фиксируется гайкой, навинчиваемой на втулку. Своим алюминиевым корпусом он либо непосредственно соприкасается с шасси, либо под корпус подкладывается кольцевая изолирующая шайба. В обоих случаях гайка должна быть плотно завернута. Замечено, что распространенным дефектом является неплотный контакт между корпусом конденсатора и платой (или шасси).

Замена резисторов в теле- или радиоаппаратуре аналогична замене конденсаторов. Однако в отличие от конденсаторов неисправные резисторы внешне резко отличаются от работоспособных: «сгорая», они либо чернеют, либо становятся белесыми. Исключение составляют резисторы с дефектом «обрыв». Такие резисторы сохраняют нормальный внешний вид, но при «прозванивании» тестером не отклоняют его стрелку даже на самом большом пределе измерения.

Обрыв — дефект, наиболее характерный для постоянных проволочных эмалированных резисторов типа ПЭ. Изредка подобный дефект встречается у потенциометров, вне зависимости от их типа. Безошибочно выявить обрыв можно только измерением сопротивления.

У потенциометра есть подвижная часть, при вращении которой из-за плохого контакта возникает «шуршание». Это нарушает плавность регулировки в цепи, где работает данный потенциометр. Такой дефект особенно заметен у регулятора громкости по возникающему треску. «Шуршащий» потенциометр желательно заменить. Однако если невозможно подобрать подходящий потенциометр, его можно отремонтировать путем чистки контактов бензином с последующим смазыванием тонким слоем технического вазелина.

При отсутствии резистора необходимого номинала требуемую величину сопротивления получают последовательным или параллельным соединением 2…3 резисторов.

Замена полупроводниковых диодов имеет ряд особенностей. Их проверка с помощью батареи от карманного фонаря и электролампочки, что иногда делают в радиолюбительской практике, нецелесообразна. Пробник тоже дает слишком приблизительные результаты;; Необходим омметр с пределом измерения хотя бы до 1 МОм.

Исправность диода проверяют тестером на прямое и обратное сопротивление. В прямом направлении сопротивление составляет 10 Ом…10 кОм, а в обратном — от 50 кОм до 1…4 МОм.

Практически проверка полупроводниковых диодов происходит следующим образом. Тестер подготавливают для измерений по шкале омов и проверяют прямое сопротивление. Некоторые типы диодов, например, Д226, имеют прямое сопротивление порядка 10 кОм, потому и замерять это сопротивление целесообразно на наибольшей шкале. На этой же шкале у всех диодов измеряют обратное сопротивление. Проверка диода без выпаивания его из схемы вполне допустима. В этом случае величина прямого сопротивления диода скорее всего будет мало отличаться от той величины, какую дал бы при замере данный диод вне схемы. Обратное сопротивление диода без отпайки из схемы может существенно изменяться. Это объясняется влиянием параллельных цепей и емкостей большой величины, которые присутствуют в любой радиосхеме.

Диоды, применяющиеся в промышленной и любительской радио- и телевизионной аппаратуре, выходят из строя в результате следующих причин: пробоя, обрыва, утечки и нарушения герметичности корпуса.

При пробое диода его прямое и обратное сопротивление будут равны и составят несколько Ом. При обрыве как прямое, так и обратное сопротивление дадут величины порядка несколько десятков МОм.

При утечке диод в прямом направлении покажет нормальное сопротивление. Но при переключении прибора на измерение обратного сопротивления показания будут нормальными только в первые секунды. Затем сопротивление начнет медленно уменьшаться. Например, сопротивление упадет с 80 кОм до 10…15 кОм, после чего стрелка прибора остановится. После отключения прибора и при повторном замере процесс повторится.

Диоды с обрывом, а также «пробитые» являются совершенно негодными. Диод с наличием утечки будет работать, но недолго; он окажется пробитым через несколько часов или дней после установки. Поэтому диоды с утечкой также следует по возможности заменять.

Любой диод перед установкой в схему обязательно проверяют на прямое и обратное сопротивление. Заменяя диод, нужно избегать его перегрева. Неисправный диод целесообразно не выпаивать, а отрезать у самого корпуса. Выводы нового диода припаивают к оставшимся выводным концам, при этом жало паяльника в месте пайки держат не более 3…4 с. Во время пайки для теплоотвода выводы вновь устанавливаемого диода держат пинцетом. Лучше с этой целью применять медный пинцет, быстро отводящий тепло. Хорошо пользоваться также специальным теплоотводящим пинцетом и паяльником небольшой мощности (до 40 Вт). При этом пинцет не убирают до полного остывания места пайки.

Полупроводниковые диоды необратимо разрушаются даже при кратковременном их нагревании до температуры выше 150 °C. В связи с этим рекомендуется использовать припои с возможно низкой температурой плавления. Перегретый при пайке диод выходит из строя (пробивается) через несколько часов или дней работы. Диод, подвергшийся длительному нагреванию, как правило, выходит из строя сразу же после включения схемы.

Замена транзисторов, так же как и замена полупроводниковых диодов, имеет свои особенности. Проверка транзистора с помощью универсального прибора путем измерения сопротивления между его выводами совершенно недопустима. Дело в том, что батарея омметра может иметь такое напряжение, что транзистор будет выведен из строя в момент замера. Проверяют транзисторы специальными приборами, описания которых приведены во многих книгах по радиоделу.

Транзисторы в неменьшей степени, чем диоды, следует оберегать от перегрева. Транзисторы, имеющие гибкие выводы, допускается паять на расстоянии не менее 10 мм от корпуса, а изгиб выводов должен быть не ближе 5 мм от корпуса. Пайку обычно начинают с эмиттерного или базового вывода. Коллекторный вывод припаивается последним. Включать схему следует после полного остывания транзистора.

В транзисторных приемниках после замены транзистора, как правило, приходится подбирать резистор смещения (между базой и коллектором). Подбор можно осуществить следующим образом. Выпаивают старый резистор и вместо него ставят делитель (рис.), который состоит из двух постоянных резисторов и переменного резистора типа СПО с номиналом порядка 100 кОм. Затем включают приемник и, медленно поворачивая движок переменного сопротивления, добиваются максимального усиления, одновременно не допуская шума, который свидетельствует о самовозбуждении каскада. Поэтому, когда прослушивается шум, общее сопротивление следует увеличить. При отключенном питании приемника полученное значение сопротивления следует замерить.

Принципиальная электрическая схема делителя напряжения для подбора резистора смещения (между базой и коллектором)

Включение напряжения питания в обратной полярности недопустимо для любой пары электродов транзистора.

При ремонте телевизионной и другой радиоэлектронной аппаратуры в домашних условиях необходимо выполнять правила техники безопасности. Радиолюбитель, пренебрегающий основными правилами безопасности, рискует своим здоровьем, а то и самой жизнью.

Основные правила, соблюдение которых обеспечивает безопасность работ, включает следующие требования:

— До начала работ тщательно проверяется состояние инструмента. Отвертки, кусачки, плоскогубцы, пинцет, щупы должны иметь надежные изолирующие ручки. Тестер обязательно комплектуют проводами с неповрежденной по всей длине изоляцией.

— На время ремонта следует надеть одежду из плотного материала, а на руки — обычные канцелярские нарукавники с резинками. Наручные часы целесообразно снять. Под ноги желательно положить резиновый коврик. (Даже когда пол сухой и комната, в которой осуществляется ремонт, находится выше второго этажа).

— Ни в коем случае не ремонтируйте аппаратуру в сыром помещении или в комнате с токопроводящим полом.

— Недопустимо включать аппаратуру в сеть оголенными проводами без вилки. Паяльник кладут только на изоляционную подставку.

— Независимо от характера повреждения перед включением аппаратуры в сеть должны быть проверены наличие и номиналы предохранителей (согласно паспортным данным) и соответствие их питающей сети.

— Не оставляйте без присмотра включенные электропаяльник, телевизор и другую ремонтируемую радиоэлектронную аппаратуру.

— Во всех случаях работы с включенной аппаратурой, когда имеется опасность прикосновения к токонесущим частям, надо действовать только одной рукой.

— Особо тщательно соблюдайте правила техники безопасности при ремонте телевизоров. Простое выключение телевизора отнюдь не дает гарантии безопасности. После его выключения нужно отверткой с длинным лезвием снять заряды с кинескопа и конденсаторов фильтров выпрямителей. При этом следует коснуться отверткой шасси и затем высоковольтного ввода кинескопа. Электролитические конденсаторы фильтров выпрямителей разряжают аналогично, коснувшись отверткой сначала шасси, затем контактного лепестка конденсатора. Необходимо учесть, что любое снятие зарядов производят не одним, а многократными касаниями. Лишь после снятия зарядов доступ к деталям схемы будет безопасным.

— Нельзя трогать антенный штекер, предварительно не убедившись с помощью индикатора напряжения, что на нем нет напряжения сети. Не следует ни при каких обстоятельствах касаться одновременно антенны и батареи центрального отопления.

Первая помощь каблуку

Н. Малиновский

Замена износившихся на каблуках набоек относится к мелкому ремонту обуви, легко выполнимому в домашних условиях. При желании этому очень даже просто обучиться.

Ремонт каблуков с заменой набоек имеет свои особенности, связанные с видом обуви. У резиновых формованных каблуков изношенный участок (в зависимости от того, устанавливают набойку или косячок) срезают под прямым или острым углом. У резиновых наборных каблуков удаляют старую набойку, а также изношенные флики — скрепленные друг с другом слои каблука. Толщина резиновых набоек или тыльной стороны косячков должна быть не менее 5 мм, из кожеподобной резины — не менее 4 мм. Перед наклеиванием поверхности этих деталей следует «взъерошить» в местах нанесения клея абразивной шкуркой. Наиболее подходящий клей для ремонта — «Крокус». Достаточно подсушить слой клея в течение 10…15 мин при комнатной температуре и флики, набойки или косяки можно накладывать на ремонтируемые места. Для плотного прилегания этих деталей их околачивают молотком.

Отремонтированные каблуки делают одинаковыми по форме и высоте. При постановке на горизонтальную плоскость они должны всей своей нижней поверхностью соприкасаться с ней.

Подготовку кожаных каблуков к ремонту при незначительном их износе производят, сначала подрезав ножом сносившуюся часть набойки, а затем удалив ее с помощью отвертки или клещей. При значительном износе каблуков набойки и стертые флики удаляют полностью теми же инструментами. Оставшиеся гвозди обязательно выдергивают клещами или же срезают кусачками, после чего оставшиеся каблуки околачивают молотком.