Сделай сам, 1994 № 01

Журнал

«СДЕЛАЙ САМ»

_{№ 1 ∙ январь-февраль ∙ 1994}

От редакции

Уважаемые читатели!

Альманаху «Сделай сам» требуется ваша помощь, а точнее, ваши материалы, без которых альманах просто зачахнет. Интересным идеям, разработкам, рецептам мы всегда рады. Только, пожалуйста, подготавливая для нас материал, постарайтесь соблюдать некоторые требования, выполнение которых обеспечит вам место на страницах «Сделай сам», не считая гонорара!

Вот эти требования.

I. Прежде всего материалы должны быть обязательно оригинальными. При подготовке материалов старайтесь основываться либо на вашем собственном опыте, либо на опыте ваших друзей и знакомых.

Заметим также что совсем небольшой коллектив редакции просто физически не в состоянии проверять, заимствован ли присланный материал из какого-либо источника. Поэтому ждем понимания в этом вопросе от наших авторов-корреспондентов.

II. Материал, предназначенный для публикации, желательно напечатать на машинке через два интервала (такой промежуток между строчками необходим для редакторской правки). Если нет пишущей машинки, что более чем вероятно, подойдет и рукописный текст, но разборчивый и написанный только с одной стороны листа

III. Рисунки, чертежи, эскизы можно выполнять даже карандашом, но они должны быть понятны. Пожалуйста, выполняйте каждый рисунок на отдельном листе. На отдельных листах делается и перечень подрисуночных подписей.

Учтите, что, чем тщательнее вы будете выполнять эти требования, тем скорее ваша статья увидит свет.

Не забудьте и о себе дать подробную информацию фамилия, имя отчество, домашний адрес с индексом и номер телефона.

С нетерпением ждем ваших материалов!

Наш адрес: 101456, ГСП, Москва, Бумажный проезд, 14, редакция журнала «Огонек» для альманаха «Сделай сам».

Телефон редакции: [phone].

Ковер-картина

(о гобеленах)

Я. Валдаева, М. Гончарук

Стенные безворсовые ковры с сюжетными или орнаментальными композициями — оригинальное, неповторимое и очень красивое украшение вашего дома.

Искусство изготовления таких ковров-картин (шпалер), в основе которого лежит техника ручного узорного ткачества, имеет древнюю историю. Производство шпалер возникло в Западной Европе еще в XII в. В холодных каменных замках шпалеры — декоративные панно — не только придавали нарядный вид помещениям, но и помогали сохранять там тепло.

Изготовление шпалер было делом очень дорогим, поэтому позволить себе приобрести ковры-картины могли только члены королевских семей да богатые феодалы, которые нередко при своих замках организовывали специальные «шпалерные» мастерские.

Шпалеры ткали из шелковых, шерстяных и даже серебряных и золотых нитей по рисункам  (картонам) — живописным эскизам, размеры которых соответствовали размерам будущего ковра.

Шпалеры заказывались сериями, в которых насчитывалось иногда до 12 и более ковров, объединенных общей темой (чаще всего для шпалер использовались библейские и исторические сюжеты, сцены из жизни знатных сеньоров, а также пастухов и пастушек на лоне природы). Тканье таких непростых рисунков требовало высочайшего мастерства от исполнителей и было весьма трудоемким. Известно, что на изготовление только 1 м2 шпалеры мог иногда уйти целый год работы. Но, несмотря на значительную стоимость шпалер, красота их привлекала к себе все новых и новых поклонников среди вельмож и богатеев, которых не останавливали никакие расходы. Шпалеры вошли в моду, ими украшали интерьеры замков, они развешивались в соборах, ратушах и даже на трибунах для зрителей во время рыцарских турниров.

В городах Европы становилось все больше мастерских, в которых ткали шпалеры. Широкое развитие шпалерного ткачества начинается с XIII в., когда главными центрами производства шпалер становятся Париж, Аррас, несколько позднее Брюссель.

Расцвет шпалерного искусства начался с XV в. Самую широкую известность приобрела шпалерная парижская мануфактура «Гобелен», расположившаяся в бывших мастерских красильщиков Гобеленов. С этого времени (начало XVII в.) тканые картины начали именовать гобеленами, а термин «шпалеры» сохранился для названия более ранних ковров, изготовленных в данной технике.

Картоны (рисунки) для гобеленов создавались знаменитыми художниками своего времени, такими, как Буше, Ватто, Тьеполо. А техника исполнения гобеленов настолько выросла, что тканые картины стали мало отличаться от картин живописных. Отчасти из-за этого гобелены утратили свое очарование как уникальный вид прикладного искусства. И к XIX в. шпалерное ткачество приходит в упадок: все чаще повторяются сюжеты, падает техника.

Новый этап в жизни гобеленов возник уже в XX в., когда Европа открыла для себя оригинальных и самобытных художников Азии, Африки, Латинской Америки. Популяризация прикладного искусства народов других континентов и изучение собственного искусства принесли новые формальные и орнаментальные мотивы в композиции гобеленов.

Интерес к шпалерному ткачеству проявляли многие знаменитые художники и архитекторы. Так, картоны для гобеленов создавали такие авторитеты, как Василий Кандинский, Фернан Леже, Генри Мур, Ле Корбюзье. Архитектор-конструктивист Жан Люрса организовал во Франции в 40…50-х гг. свою гобеленовую мануфактуру, изделия которой возродили славу французской шпалеры.

Начиная с 60-х гг. наступил новый расцвет этого вида прикладного искусства. При этом наряду с огромными сложносюжетными гобеленами, напоминающими

старинные шпалеры и предназначенными для выставочных залов и других подобных помещений, все чаще создаются небольшие декоративные настенные коврики, вносящие уют в интерьер жилой квартиры (при этом такие панно часто изготавливали сами хозяева дома). Ведь чтобы сделать гобелен, не требуются сложные приспособления и инструменты, а техника ковроткачества вполне доступна каждому, кто пожелает посвятить свой досуг этому виду прикладного искусства.

НА ЧЕМ ТКУТ ГОБЕЛЕНЫ

Гобелены (шпалеры) ткут в технике так называемого репсового уточного переплетения. Рисунок (узор) создается цветными нитями утка, плотно закрывающими неокрашенную основу и образующими характерную для шпалер рубчатую фактуру. Заметим, что каждая уточная нить ведется только в границах своего красочного участка (пятна).

Существует 2 способа изготовления гобеленов — на вертикальном и горизонтальном ткацких станках.

Получение гобеленов на горизонтальном станке — более древний способ. Так ткали красочные панно еще в шпалерных мануфактурах средневековой Европы. В этом случае нити основы располагались горизонтально, как в обычном ткацком станке. На один вал навивались нити основы, а на другой наворачивалась сотканная часть гобелена. Картон (рисунок) располагали под нитями основы и ткали полотно узлами наружу, то есть лицевая часть гобелена являлась зеркальным отражением эскиза. Данный способ был наиболее удобен при изготовлении шпалер больших размеров очень высокой плотности плетения и со сложным рисунком. Правда такой способ не позволял видеть «лицо» гобелена в процессе работы.

В наше время более распространены вертикальные, или наклонные станки (рис. 1), состоящие из вертикально расположенной прямоугольной рамы (чаще деревянной), на которую вертикально же натягиваются нити основы (ткут их изделие снизу вверх).

Рис. 1. Ковроткацкие станки:

_{а — вертикальный; б — наклонный; 1 — клинья; 2 — нить основы}

Рабочий картон-эскиз гобелена закрепляют сзади рабочих нитей основы. Лицевая сторона гобелена обращена к исполнителю, что позволяет видеть сотканную часть гобелена в процессе работы. Это удобно, когда автор и исполнитель — один человек и размеры гобелена не столь велики.

Простую раму для гобелена легко сделать в домашних условиях. Для начала лучше «связать» небольшую учебную раму высотой 60…70 см и шириной 40…50 см из деревянных реек (толщина реек 2…3 см). Учтите, что раму для гобелена делают достаточно прочной, чтобы она выдержала натяжение основы, поэтому лучше подберите для рамы рейки из древесины твердых пород, при этом рейки хорошо просушите, чтобы раму не повело. И еще совет: сделайте побольше высоту рамы, что обеспечит большую свободу ткачества. Вместе с тем учебная рама должна иметь размеры, удобные для работы.

Рама может быть разъемной и неразъемной. Разъемная рама практичнее, так как в разобранном состоянии представляет из себя 4 рейки (бруска), которые удобно хранить в шкафу или на полке (рис. 2).

Рис. 2. Рама для изготовления гобелена:

_{а — разъемное соединение при помощи болта и гайки; б — неразъемное соединение (на клею)}

Рабочую раму для домашнего ткачества рекомендуем сделать 150x200 см, что позволит ткать гобелены средних размеров, которые больше всего подходят к современному жилому интерьеру.

Повторяем, что основное требование, предъявляемое к раме, — это жесткость конструкции. При отсутствии подходящих деревянных брусков в качестве боковых реек используют алюминиевые уголки.

ЭСКИЗ-ИДЕЯ И КАРТОН

Прежде чем приступить к собственно изготовлению гобелена на раме, следует выбрать эскиз-идею, по которому вы будете ткать гобелен. Композиция эскиза и степень его сложности определяют способ натяжения основы, ее плотность, материал утка и другие особенности процесса плетения.

Гобелен — это декоративное панно, поэтому в качестве эскиза, если вы не умеете рисовать, придется выбрать любую понравившуюся вам декоративную картину. Но необходимо помнить, что техника ручного ткачества имеет свою специфику, которую обязательно следует учитывать.

Так, в эскизе для гобелена не допускайте наличия взаимно перпендикулярных линий рисунка, также избегайте мелких деталей. Предпочтительней эскиз обобщенных орнаментальных форм, желательно с однонаправленным вертикальным или горизонтальным ритмом Если выбранная для эскиза картина не соответствует этим требованиям, а вам все равно хочется ткать именно ее, то переработайте картину в эскиз для ткачества… Это делается так: накладываете кальку на картинку и обводите «пятна», составляющие композицию, определяете основную ритмическую направленность (вертикальную или горизонтальную) и переводите на кальку линии нужного вам направления (или изменяете их в нужную сторону), опускаете незначительные мелкие детали.

Для первого учебного гобелена лучше взять простой орнаментальный эскиз, чтобы сложность сюжета не помешала освоению техники. Эскиз-идея может быть любого размера и выполнен в любом материале. Для изготовления гобелена выполните рабочий эскиз-картон в размер гобелена с вашего эскиза-идеи. Прежде чем приступить к перенесению эскиза на картон, определите размер гобелена и его рабочее положение. Размер гобелена, естественно, связан с размерами рамы: ширина ограничивается внутренней шириной рамы, а высота (длина) готового гобелена должна быть такой, чтобы на раме оставалось еще не менее 50 см свободной основы. Высота гобелена определяется так: к лицевому размеру гобелена добавляют 15 см на заработку и нижний картон (назначение последнего — закрепление нижнего края гобелена). На маленькой учебной раме достаточно 30…40 см свободной основы сверху и 7…10 см припуска на заработку и нижний картон. (Подробнее о припуске на заработку и картон будет рассказано ниже.)

Рабочее положение гобелена определяется основным направлением ритма вашего эскиза. При работе удобнее ткать горизонтальные линии, поэтому, если в вашем эскизе преобладают вертикали, гобелен ткется боком, и тогда ширина гобелена становится его высотой.

Картон для гобелена выполняют из плотной бумаги. Если ее нет, нарисуйте его на миллиметровке. Размер картона равен размеру готового гобелена, к которому еще прибавляют снизу 5 см свободного поля для крепления картона к заработке гобелена. На картон по клеточкам переносят основные композиционные линии эскиза, затем они обводятся толстой линией (тушью или фломастером). Если картон выполняли на миллиметровке, что удобно при перенесении рисунка по клеточкам, то обязательно укрепите края картона, подклеив их более прочной бумагой, а лучше скотчем или лейкопластырем.

После того как подобрана рама, изготовлен эскиз, определены размер и положение гобелена, все готово к ткачеству.

Как уже говорилось, для первого гобелена желательно взять орнаментальный эскиз попроще, чтобы сложность сюжета не мешала освоению техники ткачества.

Начинать ткать лучше с небольшой вещи на маленькой рамке (80x50 см), чтобы отработать приемы ткачества и исправления неизбежных ошибок на гобелене маленького размера. Советуем соткать даже не один, а несколько «гобеленчиков», и только после того, как вы освоите технику ткачества, приступать к большому. Самое главное в овладении техникой — это практика. Если у вас что-то не получается, не пугайтесь и не бросайте работу, вспомните, что раньше в деревнях ткали все женщины и многие мужчины, которые, кстати, считались лучшими ткачами. Драгоценная парча ручной работы изготавливалась именно мужчинами.

ОСНОВА

Итак, выбран эскиз и подготовлена рама. Теперь следует подобрать пряжу для основы и натянуть ее на раму.

В качестве основы лучше всего подойдут суровый лен или крученый хлопок (макей). Пряжа для основы нужна упругая (чтобы оставаться в постоянном натяжении), прочная и хорошо спряденная (чтобы в работе не заворсовывалась). Иногда лен спряден из весьма низких сортов, и нить махрится. Если нет возможности достать другую пряжу на основу, попробуйте избавиться от этого дефекта, навощив нить. Но все-таки желательно найти пряжу с необходимыми свойствами.

К выбору материала для основы подходите очень тщательно. Катушечные нити не годятся, так как не обладают запасом прочности. Синтетика имеет свойства растягиваться и провисать. В исключительных случаях для небольших гобеленов можно использовать прочную и упругую полушерстяную пряжу. Помните, что лен имеет свойство пересыхать и, следовательно, теряет упругость. Если ваша рама долго стояла с натянутой льняной основой, перед работой лен слегка увлажните разбрызгивателем или влажной тряпкой (конечно, не храните раму с льняной основой у батареи). Хлопчатобумажная основа с течением времени может провиснуть, поэтому на хлопке следует ткать сразу после сновки.

Выбрав материал для основы, определяют плотность на основе, то есть число основных нитей на 10 см ширины гобелена. Плотность бывает различной (от 16 до 40 нитей на 10 см), и выбирается она в зависимости от сложности эскиза. Чем выше плотность, тем более «трудные» линии эскиза удается соткать. При высокой плотности на изделие уходит меньше шерсти на уток, гобелен получается легче и тоньше, но сам процесс ткачества занимает гораздо больше времени. При низкой плотности все наоборот: уходит больше шерсти на уток, гобелен получается с грубой поверхностью, эскиз в этом случае должен быть обобщенным, декоративным, но ткется гобелен быстрее.

Для учебного гобелена наиболее подходяща средняя плотность (от 20 до 28 нитей на 10 см).

НАТЯГИВАНИЕ ОСНОВЫ НА ГВОЗДИ

Такой способ крепления основы используется при ее низкой и средней плотности. В поперечные планки рамы вбивают гвозди в 2 или 3 ряда (чтобы не треснула рама), расстояние между гвоздями определяется плотностью основы и обычно составляет 5…10 мм (рис. 3).

Рис. 3. Расположение на раме гвоздей для крепления основы

После того как гвозди на верхней и нижней рейках набиты, начинаете навивать основу на ширину вашего гобелена. Закрепляете нить основы на 1-м гвозде, затем обвиваете 2-й гвоздь на нижней рейке, затем 3-й на верхней и т. д. на всю ширину гобелена. Нить завязывают на последнем гвозде, после чего обрезают (рис. 4).

Рис. 4. Натяжение основы на гвозди

Если нить для основы тонкая, вы попробуйте подготовить пряжу для основы сразу из 2 или 3 нитей. Для этого предварительно смотайте клубок в 2 или 3 нити и затем снуйте (прокладывайте основу) из клубка двойной нитью, как одинарной. Чтобы зафиксировать основу на гвозде, нить основы обмотайте вокруг каждого гвоздя.

Основное требование к основе — равномерность натяжения ее по всей ширине рамы В случае необходимости переснуйте основу, чтобы добиться нужного эффекта. Помните, от равномерности натяжения основы зависит качество будущего гобелена. Если основа натянута слабо, это поправимо — придется вставить между нитями основы дополнительные разделительные палки. Не старайтесь натягивать основу как струны на гитаре. Помните, что ведь нужно будет перебирать эти струны руками, прокладывая уток. К тому же по мере увеличения сотканной части гобелена натяжение основы повышается.

При натягивании основы на гвозди экономится нить основы. Но этот способ не позволяет регулировать плотность основы на раме, так как расстояние между нитями равно расстоянию между гвоздями. Правда, удается уменьшить плотность основы вдвое при натяжении нитей через 2 гвоздя (рис. 5).

Рис. 5. Уменьшение плотности основы натяжением нити через 2 гвоздя

Если при сновке попался узел на нити или брак (утолщение), их перегоняют к верхней или нижней рейке, чтобы они не попали на рабочую часть гобелена (рис. 6).

Рис. 6. Перегонка брака к рейкам (рабочий участок основы заштрихован)

НАТЯЖЕНИЕ ОСНОВЫ ВКРУГОВУЮ

В этом случае нитью основы вкруговую обвивают раму, (первая и последняя нити основы закрепляют на соответствующих рейках). Плотность по основе регулируется следующим образом: верхняя и нижняя рейки размечаются на отрезки по 10 см, и, навивая основу, легко уложить соответствующее число нитей на эти отрезки. Например, необходима плотность 25 нитей на 10 см, то есть каждая 25-я нить основы должна совпадать с отметкой, а чтобы облегчить себе счет нитей, на каждую 25-ю нить основы крепят отрезок яркой пряжи. При натяжении основы вкруговую небольшие ошибки при подсчете плотности легко исправить, перераспределив нити основы на рейках вручную, так как нити ее свободно обвивают раму (рис. 7).

Рис. 7. Натяжение основы «сбиванием вкруговую»

Этот способ снования используется при небольших рамах, когда размеры реек не позволяют забивать в них гвозди. В данном случае даже возможно ткачество не одного, а двух гобеленов на одной основе — с обеих сторон рамы. Ткачество с двух сторон рамы рекомендуется для получения учебных гобеленов