Сделай сам, 1993 № 06

Рис. 8. «Незащемляющаяся» кассета

Катушечная зарядка. Фотоаппараты типа «Любитель» относятся к моделям с катушечной зарядкой, которая особых пояснений не требует и делается по инструкции. При этом «Любитель-166У» позволяет получать на одной пленке 12 негативов размером 6x6 см или 16 негативов размером 4,5х6 см. Кстати, несложно приспособить и модели прежних выпусков под формат 4,5х6 см. Для этого в футляре, в задней стенке и в прижимной пластине прорезается окно для просмотра оцифровки на ракорде для кадров размером 4,5x6 см, на верхнюю и нижнюю кромки кадрового окна наклеивают полоски черной бумаги шириной 8 мм, а в видоискателе цветной тушью ограничивают новый размер поля изображения.

Заряженные кассеты и катушки с пленкой оберегают от яркого света, пыли, влаги. Для этого их заворачивают в полиэтиленовые пакеты и хранят в темном месте при температуре 10…14 °C.

Во время съемки

Съемка на природе. Начинать лучше со съемок на природе в светлое время дня на черно-белые негативные пленки, к которым относятся пленки ФН-32, ФН-64, ФН-125 и ФН-250 (числами обозначена их светочувствительность).

В ясную, солнечную погоду и при легкой, полупрозрачной облачности обычно снимают на ФН-32, в светлую, но пасмурную — на ФН-125. Но многие предпочитают снимать только на ФН-64, считая ее «всепогодной». При выборе пленки следует знать, что чем меньше чувствительность, тем меньше зернистость получаемого изображения. Это придется учитывать, если предполагается печатать фотоснимки с увеличением в 10 раз и более. ФН-250 используют для съемок с короткими выдержками, например, спортивных сюжетов, и для съемок в помещениях при освещении обычными лампами. В последнем случае чувствительность ФН-250 будет 350 ед.

Лучи света, пройдя через объектив, создают световое пятно в границах кадрового окна, в пределах которого уменьшение освещенности и резкости не превышает допустимых пределов. Лучи за пределами этого участка освещают внутренние части камеры и создают постороннюю засветку пленки в момент съемки, из-за чего может снижаться контраст и даже резкость изображения. Для ограждения объектива от боковых лучей при съемках рекомендуется использовать светоограждающие бленды. Это тонкостенные металлические или пластмассовые насадки на переднюю часть объектива в виде воронки или короткой трубки. Внутренняя поверхность бленды окрашена черной матовой краской. Однако если источник света расположен перед объективом (хотя даже за пределами его поля зрения), то внутренняя поверхность стандартной бленды сильно освещается и эффективность ее снижается. Поэтому лучше применить бленду-самоделку, чтобы уменьшить данный недостаток стандартных бленд.

Для изготовления такой бленды к объективу типа «Гелиос-44» возьмем шар, мяч или слепленное из пластилина или глины полушарие диаметром 70 мм. На вершине выпуклой поверхности чертим тушью окружность диаметром, равным диаметру передней части оправы объектива или светофильтра. Затем поверхность полусферы обклеивают мелкими кусочками бумаги, размоченными в растворе столярного, казеинового или иного клея, чтобы они не перекрывали друг друга и не было бы между ними больших зазоров (очерченный круг не заклеиваем). После того как будет уложено 2 слоя, клею дают полностью высохнуть и наклеивают на полусферу уже кусочки марли или тонкой ткани, их сушат и вновь наносят 2 слоя бумаги. Для крепления бленды на объектив из полоски тонкой жести шириной 6…7 мм сворачивают насадочное кольцо и наклеивают на него 3…4 витка бумажной ленты, что лучше сделать, насадив кольцо на оправу светофильтра или какую-либо трубку подходящего диаметра. Хорошо высушенную оболочку с полусферы снимают и внутрь отверстия вклеивают насадочное кольцо. Завершается работа окраской внутренней поверхности бленды матовой черной краской, например, гуашью, а внешней части — масляной краской. Для уменьшения освещения внутренней поверхности бленды спереди на нее наклеивается черный картонный диск с вырезом размером 38х55 мм (рис. 9).

Рис. 9. Сферическая бленда

Идеальное светозащитное устройство — раздвижная бленда, которая позволяет изменять угол светоограждения соответственно углу поля зрения объектива. Она состоит из рамки, панели и раздвижного меха между ними (рис. 10).

Рис. 10. Раздвижная универсальная бленда (детали):

_{а — рамка, панель и соединительный стержень; б — приспособление для формирования складок меха; в — общий вид}

Панель и рамку (50x70 мм) изготавливают из жести толщиной примерно 0,5 мм или алюминия толщиной около 1 мм. Соединительный стержень — из стальной проволоки диаметром 3 мм. Направляющая втулка — из жести от консервной банки, мех — из черной упаковочной бумаги. Для формирования складок меха одинаковой ширины используется приспособление из 2 металлических полосок с заточенными рабочими кромками. (При наличии опыта технического моделирования изготовление такой бленды не представит сложности.)

Перед каждой съемкой определяют, что и как желательно показать на снимке. Очень полезно заранее придумать название будущему снимку. При этом учтите, что, делая пробные снимки технического характера, нет смысла снимать стог сена с расстояния 3…4 м для выявления зернистости пленки, фотографировать какой-либо объект с расстояния более 15 м, чтобы увидеть, как влияет диафрагма на глубину резко изображаемого пространства, снимать теневую сторону для получения на снимке рельефа или фактуры поверхности и т. д.

Чтобы научиться представлять себе расположение объекта или сюжета в границах кадра, для начала полезно пользоваться рамкой из черной бумаги размером около 9x12 см. Приближая такую рамку к глазам и удаляя ее от них, осматривают объект или сюжет, выбранный для съемки. Когда расположение объекта и его масштаб подходят, переходят на то место, с которого в видоискателе получается такое же изображение, и делают съемку. Когда же появится умение рассматривать главное, не отвлекаясь на окружающее, необходимость в такой рамке отпадет.

Не сразу удается представлять себе цветной объект на черно-белом снимке. Такой навык можно приобрести, осматривая соответствующие объекты через цветное стекло.

О том, что и как снимать, инструкций не напишешь, поскольку каждый фотограф решает это по-своему. Но некоторым общим рекомендациям все-таки необходимо следовать.

Так, при выборе точки съемки, то есть места фотоаппарата относительно объекта съемки, лучше, если источник света будет находиться со стороны фотоаппарата, но сбоку от него. При фотографировании против света, как и в пасмурную погоду, при рассеянном освещении изображение получается «плоским», так как тени либо не видны, либо их нет.

При съемках портретов и групп в ясную погоду лучше выбрать открытое, но затененное место, чтобы не было резких теней и яркое освещение не нарушало естественного выражения лиц. В той части кадра, куда повернуто лицо или обращен взгляд модели, оставляют чуть больше свободного пространства, чем с противоположной. Не обязательно взгляд должен быть направлен в объектив, как принято на снимках для документов При этом очень важно обращать внимание на дальний план или фон, которые при обычных съемках являются как бы декорацией. По возможности снимают так, чтобы второстепенные предметы своим положением, яркостью и пестротой не отвлекали от главного объекта. Следует стараться избегать композиций, создающих впечатление, что, например, из головы туриста растут сучки стоящего рядом дерева или на его плечах лежит перекладина забора.

Освещение правой и левой сторон лица должно быть различным, но без резкого контраста. Чтобы не было глубоких теней под бровями, на линии носа, губ и подбородка, источник света не располагают над головой.

При съемках протяженных объектов, например, домов, улиц, аллей, набережных, менее удачными получаются снимки «поперечные». Более интересны снимки вдоль объекта под углом примерно до 45°.

Для лучшей передачи движения объекты снимают так, чтобы они перемещались как бы «с уклоном» при большем пространстве перед объектом, чем за ним. Более интересными получаются снимки, на которых использовано различие резкости изображения объекта и фона Для этого часто снимают с «проводкой» на приближающийся объект направляют фотоаппарат и нажимают на затвор, когда он окажется в точке, выбранной для съемки. В этом случае получают резкое изображение объекта на несколько «размытом» фоне. Применяют и другой прием, когда делают съемку определенного места, через которое движется объект. В этом случае получают «сдвинутое» изображение объекта на резком фоне.

В качестве примера снимков различных объектов и сюжетов могут быть художественные открытки, иллюстрации в журналах и композиции на экране телевизора в ходе телепередач, выполненных профессионалами. Напомним, что композицией называют размещение в границах снимка (кадра) всего, что составляет его содержание, включая тени, блики и взаимное расположение предметов.

Резкость изображения — один из показателей качества снимков. При печати очень просто уменьшить резкость всего снимка или каких-то его частей. А с нерезкого негатива получить резкий отпечаток невозможно. Но ведь не все изображенное в кадре должно быть одинаково резким. Поэтому фокусировку объекта сочетают с подбором диафрагмы для получения нужной глубины резко изображаемого пространства (РИП).

На рис. 11 показано положение шкал на оправе объектива, сфокусированного для съемки с расстояний более 15 м.

Рис. 11. Зависимость глубины РИП от диафрагмы

При диафрагме 2,8 резко будут изображены все объекты, расположенные дальше 15 м. При той же фокусировке, но с диафрагмой 5,6 резко получатся объекты, находящиеся дальше 5 м, а при диафрагме 11 — дальше 2,5 м. При фокусировке на «(«бесконечность») расстояния до границы РИП при разных диафрагмах называют гиперфокальными.

Диафрагменные числа на шкале показывают, во сколько раз диаметр соответствующего ему светового отверстия диафрагмы меньше фокусного расстояния объектива. Следует заметить, что при установке диафрагмы разных объективов на одинаковое диафрагменное число освещенность пленки, при одинаковых прочих условиях, будет одинакова. При изменении диафрагмы перестановкой на одно деление по шкале диаметр ее светового отверстия изменяется в 1,4 раза, а площадь отверстия и освещенность за объективом — в 2 раза, то есть на одну ступень. Когда рекомендуется уменьшить или увеличить диафрагму, то это относится к ее световому отверстию, а не к числу, его обозначающему

Если необходимо приблизить границу РИП, не изменяя диафрагмы, поворачивают фокусировочное кольцо до совмещения выбранного обозначения диафрагмы с символом oo, как это показано на рис. 12. В предыдущем примере при диафрагме 5,6 до границы РИП было 5 м, а теперь будет 2,5 м.

Рис. 12. Получение наибольшей глубины РИП

Для ослабления резкости изображения фона и того, что расположено за главным объектом, делают фокусировку по объекту съемки и по шкале расстояний определяют расстояние до него. Затем число, соответствующее этому расстоянию, совмещают с обозначением выбранной диафрагмы. На рис. 13 показано положение шкал для съемки с расстояния 5 м при диафрагме 5,6. Глубина РИП при этом будет от 1,5 до 5 м, то есть главный объект окажется у дальней границы РИП и все, что будет за ним, получится нерезко.

Рис. 13. Ограничение глубины РИП

Все эти примеры полезно проверить, фотографируя объективом, который установлен на фотоаппарате. Для этого, например, на столе расставляют «змейкой» через каждые 12…15 см в глубину 10…12 небольших предметов, чтобы они не загораживали друг друга. Но лучше использовать в качестве объектов карточки с черными и белыми полями (как у шахматной доски). Из полосок черной и белой бумаги шириной 15…20 мм собирают такую карточку, затем фотографируют ее и печатают нужное число фотокопий. Такие карточки потребуются и в дальнейшем, так что есть смысл их сделать. Для фотографирования фокусировку делают по 3-й или 4-й карточке с расстояния примерно 1 м. Для съемки малоконтрастных объектов такую карточку приставляют к объекту и делают по ней фокусировку.

Глубина РИП тем больше, чем короче фокусное расстояние, меньше диафрагма и дальше объект, по которому выполнена фокусировка. Во всех случаях пробных съемок, например, для оценки различия в резкости изображения, фотоаппарат ставят на штатив или обеспечивают его неподвижность иными средствами, а для спуска затвора пользуются фототросиком. Конечно, чем меньше диафрагма, тем лучше резкость.

Анализ снимков с плохой резкостью показывает, что более половины из них получаются такими, потому что спусковую кнопку затвора нажимают не плавно, а толчком. Полезно также помнить старинное правило, по которому при съемках с рук рекомендуется устанавливать выдержку на число больше величины фокусного расстояния Для экономии места на шкалах вместо 1/30 с, 1/60 с и др обозначают только целые числа: 30, 60 и др. Поэтому приведенное правило нужно понимать так, что при фокусном расстоянии объектива, например, 50 мм выдержку следует устанавливать не менее 60.

Подготовка к съемке завершается выбором и установкой выдержки с учетом яркости или освещенности объекта съемки, чувствительности фотопленки и установленной диафрагмы. Для этого используют ручные фотоэкспонометры или экспонометрические устройства фотоаппаратов. Ну а если нет ни того, ни другого, то первое время можно воспользоваться табл. 1, что приведена ниже. Определив сумму условных чисел, обозначающих сюжетные и световые условия, на нижней строке считывают значение нужной выдержки.

Эта таблица предназначена для средней полосы России. При съемках севернее Санкт-Петербурга выдержку следует увеличить на 1…2 деления шкалы, а южнее Киева уменьшить в такой же степени. Кроме того, если съемка делается через светофильтр, то для сохранения экспозиции увеличивают раскрытие диафрагмы: при кратности светофильтра 1,4х — на полделения шкалы, а при кратности 2х — на целое деление (кратность фильтра — это величина, показывающая, во сколько раз он уменьшает световой поток). При съемках с автоматическим выбором и установкой выдержки и (или) диафрагмы для увеличения экспозиции указатель чувствительности пленки переводят на меньшее значение, а для уменьшения — на большее по сравнению с ее фактической чувствительностью.

При съемках, например, пейзажей яркость неба и облаков может быть в сотни раз больше яркости объектов на земле. Чтобы уменьшить это различие на негативе и упростить процесс печати, либо делают съемку с передержкой до 8…16 раз, но сокращают продолжительность проявления на 20..30 %, либо разбавляют проявитель в соотношении 1:2…1:3, увеличивая примерно вдвое продолжительность проявления. Для уменьшения контраста ослаблением яркости неба съемки ведут через желтый, желто-зеленый или оранжевый светофильтры, которые поглощают сине-фиолетовые лучи. На оправе светофильтра указана марка или обозначены цвет стекла, кратность и параметры резьбы для установки на оправу объектива. Цвет светофильтра подбирают, пользуясь цветовым треугольником, на углах которого обозначены основные цвета, а на сторонах — дополнительные. Светофильтры основных цветов ослабляют лучи дополнительных цветов, а «свои» пропускают. Так, голубой светофильтр будет ослаблять желто-оранжевые лучи, а оранжево-желтый светофильтр — сине-голубые и т. д. Цветовой треугольник показан на рис. 14. В пасмурную погоду светофильтрами обычно не пользуются.

Рис. 14. Цветовой треугольник

Для качественного выполнения фотопроцессов с наименьшим расходом времени и материалов желательно пользоваться пленкой одной и той же чувствительности и проявителем определенного рецепта. При этом пленку и проявители испытывают при съемках в различных сюжетных и световых условиях с повышением чувствительности, уменьшением зернистости, изменением контрастности и т. д. Это нужно еще и потому, что в промышленности и характеристики фотоматериалов определяют, и инструкции для их обработки составляют на основании результатов лабораторных испытаний в точном соответствии требованиям ГОСТа. В любительских же условиях выдерживать некоторые параметры обработки фотоматериалов (хотя бы качество воды) не всегда удается.

Поэтому целесообразно делать 5…6-месячный запас фотоматериалов и химикатов. При этом для определения характеристик полезно периодически их проверять, производя пробные съемки. Для этого выбирают небольшой объект с четкими формами и рельефной поверхностью, например, небольшое строение, и снимают его с расстояния 7…10 м при разном освещении в разное время года. Съемки делают с постоянной выдержкой, но с изменением диафрагмы от наибольшей до наименьшей. Выдержку подбирают, чтобы получить в серии снимки с передержкой в 8…16 раз и с недодержкой в 2…4 раза (одну серию снимают точно по инструкции). Если по экспонометру требовалась, например, диафрагма 8, а лучший негатив получился при диафрагме 5,6 или 11, то при проявлении происходит снижение или повышение чувствительности, и это следует учитывать при последующих съемках. Подобные серии снимают для знакомства с проявителями разных рецептов, а также при переходе к пленкам других марок. Если все делать правильно и аккуратно, то в результате таких проб определяют, в каких случаях для получения хорошего негатива необходимо допустить передержку (недодержку) и недопроявление (перепроявление), а в каких лучше все сделать по инструкции.

Для оценки результатов таких проб делают пробные отпечатки лучших негативов. При этом хорошим негативом принято считать такой, на котором при достаточной резкости в самых темных и самых прозрачных участках отчетливо видны малоконтрастные детали и полутени. Средняя плотность хорошего негатива позволяет делать печать обычным фотоувеличителем с лампой мощностью 60 Вт при 5…7-кратном увеличении с выдержкой 3…5 с. Однако эти рекомендации несколько относительны, так как нужная выдержка зависит и от чувствительности фотобумаги.

При отборе негативов для печати сначала их просматривают на фоне освещенного листа белой бумаги. Отобранные негативы затем просматривают на экране увеличителя, проецируя их как для печати. Затем на небольших листках фотобумаги разных марок и контрастности печатают «контрольки» главного участка. Негативы и пробные отпечатки с описанием условий съемки и обработки сохраняют как справочный материал.

Съемка в помещении. После знакомства с приемами съемок на природе можно приступить к съемкам при искусственном освещении. Объектами съемок при этом бывают интерьеры помещений, картины, чертежи, рукописи, портреты. Неопытные фотолюбители чаще снимают портреты. Но начинать лучше со съемок натюрмортов, композиций из цветов, фруктов и предметов домашнего обихода. Такие съемки помогают приобрести опыт по размещению «деталей» натюрморта в кадре, использованию глубины резкости, установке разных вариантов освещения, подбору фона без опасения «переутомить» объект съемки.

В условиях фотоателье для освещения служат световые панели, софиты, прожектора, зонты-отражатели и др. В любительских условиях чаще используют обычные бытовые лампы и лампы-вспышки, а в качестве отражателей — белую бумагу, ткань, изредка зеркала.

Предметы натюрморта размещают на столе возле стены. В этом случае в качестве фона и подстилки подойдет кусок обоев или белой ткани. Предметы размещают так, чтобы они отстояли от фона на 40…60 см, не загораживали главного объекта, а тени от них не искажали формы «соседей». Заметим, что композиция не должна создавать впечатления случайного набора вещей. Обязательна некоторая смысловая связь между предметами. Так, если главная в композиции ваза с фруктами, то расположенная рядом пепельница с сигаретой явно окажется посторонним предметом.

Источники света чаще располагают с боков фотоаппарата, чтобы один источник находился к объектам съемки поближе и создавал тени, показывающие их форму, а другой служил для того, чтобы тени не были очень темными. При этом обычно стараются направить свет так, чтобы освещенные стороны объектов были на более темных участках фона, а теневые — на более светлых. Однако опять же все эти рекомендации условны, так как фотограф свободен в выборе изобразительных приемов.

Съемки лучше вести со штатива, который при необходимости позволит переместить фотоаппарат в нужную сторону и даст возможность применять длительные выдержки, применяя фототросик или автоспуск.

Учтите, что, пользуясь лампой-вспышкой, иногда лучше направить свет на потолок, стену или на полированные стенки мебели, чем на объект.

Для направления в нужную сторону импульса света от лампы-вспышки (ИФО), установленной на фотоаппарате, используют шарнирную головку. Если такой головки нет, то легко изготовить самодельное приспособление, показанное на рис. 15. На верхний конец деревянного бруска ставится держатель для ИФО, а к нижнему концу с помощью угольника крепится горизонтальная металлическая планка, на которой штативной гайкой фиксируется фотоаппарат. Устройство приспособления позволяет разворачивать и наклонять брусок на любой угол.

Рис. 15. Приспособление для установки лампы-вспышки

Для рассеяния светового потока рефлектор ИФО накрывают тюлем, марлей или другой редкой тканью. Свет от ИФО расходится в пределах угла 90… 120°. При этом половина светового потока освещает нижнюю часть помещения. Если такое освещение не требуется, то на рефлектор легко наклеить пластилином козырек-отражатель из зеркальной пленки для направления света в желаемую сторону.

Для репродукционных съемок, то есть съемок рисунков, радиосхем, таблиц, текстов и др., применяют либо фотоаппарат, либо фотоувеличитель. Фотоаппарат устанавливают на штатив, а оригинал прикрепляют к стене или к вертикально рас положенному экрану, плоскость которого должна быть параллельна плоскости пленки в фотоаппарате. Расстояние для съемки подбирают таким, чтобы изображение занимало почти весь кадр. Для съемки журнальной страницы размером 210x290 мм объективом с фокусным расстоянием 50 мм съемку делают с расстояния 0,65 м. Если размер оригинала меньше, что требует большего выдвижения объектива, чем позволяет конструкция оправы, то используют удлинительные (промежуточные) кольца, которые устанавливают между оправой объектива и корпусом фотоаппарата. Комплекты из 3 колец поступают в продажу.

Оригинал освещают с двух сторон (чаще с коротких), создавая равномерное освещение без бликов. Для получения хорошей резкости по всей площади кадра съемку ведут при диафрагме 8 или 11. Штриховые оригиналы и тексты лучше фотографировать на пленке типа М3-3, а полутоновые на — ФН-32 и др. Для обеспечения неподвижности фотоаппарата при съемке затвор опускают фототросиком или с помощью автоспуска.

Если объектив фотоаппарата не съемный и установка удлинительных колец невозможна, то оригиналы небольшого размера удается сфотографировать фотоувеличителем. Для этого наиболее удобна пленка М3-3, которую, как и фотобумагу, можно обрабатывать при неактиничном освещении.

На экран увеличителя кладут лист белой бумаги размером с оригинал, который придется сфотографировать. Затем включается лампа увеличителя и проектор выставляют по высоте для получения проекционного поля по размеру оригинала. После этого любой хороший контрастный негатив вставляют в бумажный вкладыш, как показано на рис. 16, и крепят последний в негативодержатель фотоувеличителя.

Рис. 16. Вкладыш с пленкой

Завершается эта часть подготовки установкой резкого изображения на экране. Далее придется выключить лампу увеличителя и установить равномерное внешнее освещение экрана. Выключив лампы освещения экрана, при красном свете извлекают из негативодержателя бумажный вкладыш, вместо негатива кладут в него отрезок фотопленки и устанавливают вкладыш в негативодержателе. На экране лист бумаги заменяют оригиналом, который предстоит снимать. Для съемки включают внешнее освещение на время выдержки, которую подбирают опытным путем. В процессе пробной съемки оригинал закрывают листом черной бумаги, включают освещение и черную бумагу начинают сдвигать через каждую секунду на 1,5…2 см. Разрешается делать иначе, закрывая оригинал от освещения «ступенями». После проявления пленки по участку с лучшим изображением определяют выдержку, которая нужна для съемки.

Конечно, пробы требуют времени и расхода фотоматериалов, но они дают тот опыт, который в дальнейшем сократит значительно большие расходы из-за ошибок. Однако это будет только в том случае, если каждую пробу делать очень аккуратно и обязательно устанавливать причины неудач.

Как получается изображение на пленке

При открытии затвора объектива на эмульсии фотопленки образуется невидимый след от светового изображения. Чтобы сделать этот след видимым, а эмульсию нечувствительной к свету, отснятую пленку проявляют, фиксируют и промывают. Обработка растворами ведется в светонепроницаемом фотобачке. Затем пленку сушат.