Помоги проекту - поделись книгой:
Рис. 53.
Этот инструмент, проигрывая в легкости деревянным лучковым пилам, обладает рядом преимуществ, главное из которых — прочность и жесткость крепления всех элементов, позволяющие добиться сильного натяжения ножовочного полотна, поэтому процесс пиления становится значительно легче. Объясняется это тем, что при более сильном натяжении полотна в процессе пиления происходит меньшее отклонение его плоскости по всей длине, особенно в средней части, от плоскости пиления. Благодаря этому и хорошей заточке полотна избегают корытообразного пиления, могущей сделать процесс пиления невозможным вообще. Особенно это сказывается при пилении деревьев твердых пород и значительной толщины.
Достоинство такой пилы еще и в том, что жесткость крепления ее элементов и качество металла, из которого она изготовляется, делают ее относительно легкой и долговечной в эксплуатации. В разобранном виде, завернутая в чехол, она легко помещается в рюкзаке.
Процесс превращения заготовки в изделие прежде всего связан с двумя видами работ — выборкой лишнего материала с последующей шлифовкой внутренней поверхности.
При ручном исполнении этих работ нужен набор стамесок (рис. 54) и набор шлифовочного материала различной тонкости шлифовки.
Рис. 54.
Различаются стамески по профилю, по ширине полотна и могут быть прямыми и полукруглыми. Затачивают их под углом 18–20°. Работать стамесками с такой заточкой легче, чем стамесками с более крутой заточкой.
Применяют полукруглые стамески различной степени кривизны — от почти плоских до стамесок со значительным радиусом кривизны. Затачивают их как снаружи, так и изнутри в зависимости от характера предстоящей работы.
Узкие стамески можно изготовить из пружинной проволоки или напильников, сточив их соответствующим образом на наждачном круге. За исключением режущего конца металл следует «отпустить», нагревая на слабом пламени до появления желтизны. Если этого не сделать, то стамеска получится хрупкой, так как металл напильника закален по всей длине. При выполнении резных работ надо всегда помнить, что хорошо подготовленный и правильно установленный инструмент позволяет выполнять эти работы с меньшими затратами физических усилий — быстро и с высоким качеством. Затупившийся и плохо отрегулированный инструмент отобьет не только руки, но и превратит желанный и интересный труд в каторжную повинность. Только при работе острым и удобным инструментом мастер получит удовлетворение и у него не остается причин для разочарования. Надо сказать, что только при ручном труде мастер испытывает большие и очень длительные нагрузки на мышцы рук. Кроме того, эта работа очень монотонна и требует громадного терпения. Ведь некоторые изделия средних размеров могут быть выполнены лишь за неделю кропотливого труда. Поэтому, если заниматься делом серьезно, неизбежно встает вопрос о внедрении механизации, позволяющей значительно увеличить производительность.
Наиболее универсальный инструмент, позволяющий механизировать шлифовку изделий, — это гибкий вал с приводом от электродвигателя, сочетаемый с набором шлифовочных насадок (рис. 55).
Рис. 55.
Очень хорошо показала себя круглая фреза. Она универсальна и позволяет производить выборку в изделии повсеместно. Для обработки кромок изделия с напуском достаточно конусовидной или цилиндрической фрезы. Насадки для шлифовки удобны в работе с размерами шириной до 2 см и диаметром до 5 см.
Эффективное использование фрез может быть только в сочетании с двигателем с большими оборотами, но при этом возникает сильная отдача. Во избежание получения серьезных травм работа таким инструментом должна производиться только на надежно зафиксированной заготовке, а фреза использоваться в устройстве с ограниченными степенями движений, подобно сверлильному станку.
Применение электродрели в сочетании со шлифовочными насадками ускоряет процесс. Лучшим вариантом механизированной обработки изделия является использование электродвигателей с большим количеством оборотов, дающих многократное увеличение производительности, но применение этого инструмента не может полностью исключить ручной труд. Завершающие фазы выборки материала и шлифовка должны производиться вручную, так как даже ручным инструментом можно не рассчитать остаточную толщину изделия и в каком-то из очень неудобных для выборки мест образовать сквозную дыру. Что же говорить о механической обработке, при которой скорость выборки фрезой значительно увеличивается, а чувствительность, контролирующая остаточную толщину, падает?
По этой же причине даже механическая шлифовка, особенно первичная, крупнозернистым материалом (наждачной бумагой) требует осторожности, и тем более при применении электропривода с большими оборотами, так как в этом случае легко можно сделать сквозной протир. Ручная завершающая обработка этих видов работ нужна еще и потому, что она позволяет сгладить неизбежные, бросающиеся в глаза неровности, образуемые при механической обработке как при выборке фрезой, так и при шлифовке (рис. 56).
Рис. 56.
Если неровности, образуемые при выборке материала любым инструментом, легко заметны, то эти дефекты, возникающие после шлифовки, во многих случаях можно обнаружить лишь при боковом освещении, когда они дают светотени. Все эти дефекты должны быть устранены.
Надо сказать, что во всех элементах готового изделия надо избегать острых углов и острых кромок, все они должны быть плавными и закругленными. При отсутствии возможности механизированной выборки, но при наличии электродрели, процесс выборки также можно механизировать, но со значительной долей ручного труда. Для этого вся выбираемая поверхность просверливается максимальным количеством отверстий и затем уже выбирается вручную путем выбивания целых кусков с помощью полукруглых стамесок и долота.
Такое сочетание механизированного и ручного труда увеличивает производительность в несколько раз по сравнению с чисто ручным трудом. При этом надо опасаться лишь сквозного просверливания заготовки.
Это опасение заставляет производить сверление дважды, так как при первом сверлении, когда выбираемый материал имеет достаточную первоначальную толщину, нельзя все отверстия сделать нужной глубины. Выбираемый долотом и стамеской материал необходимо повторно неглубоко просверлить, а потом выбить теми же инструментами. Оставшуюся после этих операций заготовку добирают вручную одной стамеской до необходимой толщины.
Этот метод проигрывает в производительности методу фрезерования, но все же более производителен, чем чисто ручная выборка. Его достоинство еще и в том, что он не дает запыленности.
Итак, весь процесс обработки можно разбить на следующие этапы:
механизированная выборка; ручная довыборка до необходимой остаточной толщины; первичная механизированная шлифовка крупнозернистая; сглаживающая ручная шлифовка крупнозернистая; механизированная шлифовка среднезернистая; ручная шлифовка среднезернистая; механизированная шлифовка мелкозернистая; ручная шлифовка мелкозернистая.
Шлифовка — один из основных элементов обработки, и только он может обнаружить такой важный признак красоты изделия, как его текстура. Поэтому эту операцию нужно производить очень тщательно.
Наличие механизации позволяет значительно ускорить и облегчить такие трудоемкие процессы, как выборка и шлифовка. Но есть и негативная сторона применения некоторых видов механизации — сильная запыленность как при выборке материала, так и при шлифовке. Поэтому работать необходимо в достаточно плотной марлевой повязке, а глаза должны быть защищены предохранительными очками.
Рабочее место желательно снабдить вытяжной вентиляцией.
Очень часто при обработке материала в нем обнаруживаются естественные сквозные отверстия или возникают неизбежные мелкие трещины при высыхании заготовки, все это портит изделия. В таких случаях эти дефекты замазываются клеевой массой, которую готовят из пыли, образуемой при шлифовке, по цвету максимально подходящей к данному изделию, и бесцветного клея. После чего замазанные и просушенные дефекты шлифуются.
Некоторые мелкие отверстия заделываются вклеиванием в них отрезков сучков, для чего по диаметру сучка отверстие округляется просверливанием. А затем сучок зашлифовывается до поверхности изделия. Такая заделка мелких отверстий создает впечатление, что сучок является естественной принадлежностью изделия и поэтому даже украшает его.
Крупные отверстия не заделываются вообще, так как также создают впечатление их естественности и зачастую делают изделие еще более оригинальным (рис. 57).
Рис. 57.
При этом надо четко представлять, что это должно быть не приблизительное воспроизведение элементов, допускающее образование емкости любой формы, а по возможности максимально приближенное к ним, то есть толщина функциональной емкости должна, быть достаточно тонкой.
Это требование обосновывается тем, что изделие в результате становится, значительно легче, что очень важно в большом изделии, а сама емкость больше, что особо важно в малом. Не менее важно, что одновременно усиливается художественная выразительность работы. И это следствие того, что образуемая емкость по принципу копирования наружной поверхности создает эффект зеркального отражения, в результате чего каждая значительная выпуклость поверхности нароста на поверхности емкости превращается в понижение, а каждое понижение — в выпуклость. Таким образом передается не только рельеф, но и общая форма нароста. В результате этого возникает эффект одновременного восприятия как внутренней, так и всей наружной поверхности изделия. Поэтому со всей очевидностью надо сказать, что этот вид декоративно-прикладного творчества не выносит частичной выборки материала и образования емкости с шаровой или сферической поверхностями.
Из всех типов изделий самыми сложными являются изделия с напуском, так как если все остальные изделия состоят полностью из элементов, заданных природой, то этот тип мастеру приходится создавать самому. Поэтому нужно, чтобы напуск гармонично сочетался с функциональной емкостью, с внутренней и внешней сторонами изделия. Главное — найти оптимальные параметры его ширины и толщины, которые зависят от функциональной емкости. Поэтому до тех пор, пока емкость не выбрана, напуск должен быть с запасом (см. рис. 49), лишь после окончательной выборки емкости его подгоняют к ней по размерам, одновременно обращая внимание на общую форму нароста и его рельеф.
При образовании этого элемента в зависимости от формы нароста существуют некоторые общие закономерности, так, например, у нароста правильной формы емкость повторяет его контуры, поэтому и обрамляющий их напуск должен подчеркнуть правильность этих форм — с постоянной шириной на всем своем протяжении (см. рис. 5).
Емкость, образуемая наростом неправильной формы, может обрамляется наростом с различной шириной по всей своей длине (см. рис. 22, 58).
Рис. 58.
Во всех видах напусков непременным условием при их образовании является плавный наружный край.
Непосредственная ширина напуска и его толщина определяются по средней пропорциональности к величине нароста и образуемой из него емкости. Эти параметры могут колебаться в ту или иную сторону даже для одного изделия, что значительно облегчает создание этого элемента. Но нужно чувствовать тот предел, за которым напуск может не вписаться в изготавливаемое изделие.
Разновидность напуска с утолщением принципиально отличается от обыкновенного напуска лишь тем, что на внутренней стороне этого элемента образуется утолщение в виде полосы. Ширина его должна гармонировать с величиной всего изделия, его функциональной емкости. Обязательным условием образования утолщения является его одинаковая ширина и толщина на всем протяжении. Этот элемент также очень прост, и навыки его выполнения легко вырабатываются практикой.
Этот этап работы является завершающим, технически он самый простой и наименее трудоемок. Тем не менее от него тоже зависит конечный результат. На выставках-ярмарках демонстрировались изделия, основная масса которых была покрыта натуральным восковым лаком и небольшая партия — стекловидным искусственным. Изделия с натуральным покрытием пользовались спросом, в несколько раз превышающим спрос на изделия с искусственным покрытием.
Объяснение этому видится в том, что изделия, будучи натуральными, природными, требуют и натуральной обработки. Прежде всего при искусственном стекловидном покрытии нарушается не только зрительное восприятие древесины вообще, но искажается даже ее текстура. При натуральном же покрытии восковым лаком древесина и ее текстура зрительно воспринимаются лучше.
Техника покрытия натуральным восковым лаком
Нанесение лака осуществляется в несколько слоев на внутреннюю поверхность изделия и одного раза — на наружную, так как отшлифованная текстура внутренней поверхности максимально обнаруживает свою красоту только после достаточного насыщения этим лаком. При этом количество слоев лака для изделий из разных по своему происхождению наростов различно. Так, наросты из спящих почек покрываются лаком не менее пяти раз. Только тогда возможно достижение максимального эффекта по выявлению красоты древесной текстуры.
Функциональную емкость изделий из наростов из аномальной древесины можно покрывать меньшим количеством слоев лака, но не менее трех.
После покрытия лаком одного из промежуточных слоев, обычно третьего и обязательно последнего, до их высыхания (сразу после нанесения) изделие необходимо вытереть тканью, так как лак состоит из двух компонентов — натурального растворителя и растворенного в нем натурального воска, а растворитель впитывается интенсивнее, чем воск, и обычно уже после высыхания второго слоя на поверхности изделия обнаруживается белесый слой сухого воска. Его необходимо удалить при нанесении третьего слоя, невпитанный и засохший воск предыдущих слоев размягчается в растворителе третьего слоя.
После вытирания и высыхания последнего слоя нужно растереть поверхность. Хороший результат дает растирание махровой тканью. Наружная поверхность изделия может быть покрыта только одним слоем, так как накапливающийся при большом количестве слоев воск из-за неровностей не может быть удален и поэтому становится очень заметным. Растирание высохшего слоя производится комбинированно. Ровные участки поверхности — махровой тканью, неровности же тщательно протираются густой волосяной щеткой. Растирание наружной поверхности является последним и обязательным этапом работы, только после этого приема удается полностью выявить красоту текстуры, а всему изделию придать мягкий матовый блеск, и только после этого изделие превращается в предмет прикладного искусства.
ОТВЕТ ПОЛУЧЕН!
Свечи "по-домашнему"
Вопрос:
Расскажите об изготовлении свечей из воска, парафина, стеарина. Какие добавки нужны?
Ответ:
Свечи изготовляла когда-то моя бабушка, живущая в селе в Воронежской области. Церковь там была, но разрушенная, и верующие ходили в соседнюю деревню в действующую церковь. Вот для этих нужд бабушка и делала свечи из воска.
Материалы такие: воск и х/б нити. Инструменты: нож, ножницы, мерки, доски. Для фитилей распускалось х/б полотно, которое ей высылал мой отец. Называлось оно бельтинг. Нити получались диаметром 1 мм. Досок было несколько: одна верхняя — с ручкой; нижняя — без ручки (рис. 1).
Рис. 1
Нижних досок нужно иметь несколько. Изготавливаемая свеча должна находиться на доске всегда в средней ее части и быть короче длины доски с обеих сторон на 1,5–2 см. То есть длина свечи 27–26 см (и меньше) при длине доски 30 см. Вторая доска (верхняя) — катальная, с ручкой, ее размер совпадает с размером нижней доски. Ручка-брусок крепится к доске сверху на шипах и на клею таким образом, чтобы с нижней лицевой рабочей части доска оставалась гладкой. Толщина досок 1–1,5 см. Углы закругленные. А края катальной стороны по длинной стороне заовалены. Лицевые рабочие стороны тщательно шлифуются (рис. 1). В дальнейшем после применения доски только чистились — скоблились ножом с прямым лезвием, избавляясь от остатков воска. Доски были из дуба, старые, от времени почти черные и уже пропитанные воском, кажется, насквозь. Так что специально их ничем не покрывали. Мерки (вроде линеек деревянных) служили для нарезки заготовок, их длина равна длине готовой свечи. Их обычно 2–3 штуки.
Теперь о фитилях. Как уже упоминал, диаметром 1–1,5 мм в клубках, обязательно сухие. Это для церковной свечи-соломинки. Для венчальной (толстой) свечи 2 или 3 нити ссучивались вручную перед началом работы. Бабушка нити ничем не пропитывала, не опускала их предварительно в расплавленный воск, как и сам воск вообще не плавила. Хотя для более ровного горения свечи и меньшего ее оплывания фитили можно пропитывать в растворах солей. Вот два рецепта.
1. 1 л воды, 1,3 г селитры, 60 г извести. Окунуть нити в раствор, хорошенько пропитать, вынуть, высушить, не отжимая.
2. 1 г борной кислоты в 3,5 л воды. В растворе замочить на холоде фитили на несколько часов. Высушить, не отжимая.
На кухне на противоположных стенах на трех гвоздях укрепляют х/б нить. С одной стороны два гвоздя (постоянные), вбитые в ребро наличников (косяков) двери (правый и левый). Третий гвоздь — напротив двери, и он загнут крючком (в свободное от основной работы время он служил вешалкой). Нить привязывают к правому гвоздю (рис. 2), распускают до крючка, натягивают (под тяжестью воска она потом провиснет), делают два оборота на крючке и в натяг привязывают к левому гвоздю.
Поделиться книгой: