Макет северного дома. Пили, пила...Цифровое телевидение... ("Сделай сам" №1∙2010)

Вторым упором (рис. 20, вид А), к которому клин с «ершом» прижимает заготовку, служит чека с «ершом».

В верстачном столе выполнено шесть сквозных отверстий размерами 20х30 мм, расстояние между которыми 150 мм. В чеке к одной узкой стороне устанавливают на шурупах стальную пластинку сечением 20х30 мм, на верхней стороне которой выполнена гребенка. Внизу под столом возле каждого отверстия выполнен простой винтовой узел для закрепления чеки на необходимой высоте в зависимости от толщины обрабатываемой заготовки, а в зависимости от ее длины выбирают отверстие для чеки. Чеку изготавливают из твердой древесины сечением 20х27 мм.

На рис. 21,е показана заготовка, зажатая в клиновом зажиме (чеки с «ершом» не видно), она в нем держится крепко и надежно, и ее можно строгать, пилить и сверлить.

• столярный зажим (рис. 20,б) — инструмент, позволяющий закреплять, как и столярные тиски, деревянные заготовки с верстака. Принцип его работы очень прост. Его прикручивают к столу, а к нему, в свою очередь, струбциной притягивают обрабатываемую заготовку. Корпус столярного зажима изготавливают из уголков, швеллера. Детали тщательно подгоняют друг к другу, а затем сваривают между собой. Зажимный винт М8 выполняют из стального прутка, и шайбу диаметром 30 мм вытачивают на станке.

С помощью столярного зажима можно закреплять к верстаку обрабатываемую заготовку горизонтально, вертикально и под углом для распиливания пилой (рис. 21,б,в). Зажимов надо иметь в инструментальном хозяйстве в количестве не менее двух.

Операции по обработке древесины пилами (отпиливание, нарезание шипов и проушин, распиливание вдоль волокон и т. д.) удобно, просто и безошибочно возможны только при применении всевозможных приспособлений. В результате работы «на глазок» получаются, как правило, много испорченного материала и некачественные изделия. Выше рассматривали упоры и столярные зажимы, которые были установлены на верстаке для закрепления обрабатываемых заготовок, и далее рассмотрим еще несколько приспособлений, которые широко применяются в столярном ремесле:

• струбцина — чрезвычайно важный инструмент в столярном деле, его часто недооценивают неопытные мастера, а без него невозможно сделать что-либо качественное. Они нужны при склеивании, сборке и приладке деталей друг к другу, креплении их к верстаку, а также для прикручивания к верстаку всевозможных стусел, столярных зажимов и других приспособлений. В продажу поступают металлические струбцины всевозможных конструкций, столяру и любителю мастерить необходимо иметь 4–5 средних и столько же малых струбцин. При пользовании ими под шайбы необходимо помещать подкладки, чтобы не портить поверхность зажимаемой детали. На рис. 21,б, в, г показано применение струбцин для закрепления заготовок к столу верстака и столярным зажимам;

• стусло. Соединение двух деревянных изделий под прямым углом, например у рамок картин, осуществляется часто с помощью клеевого шва с углом 45° к краю. Срез соединяемых деталей под углом должен выполняться безупречно точно, даже незначительное отклонение не позволяет плотно и правильно соединяться деталям рамки между собой. Малейшие щели в склеенных поверхностях будут заметны и сводят на нет все усилия по изготовлению рамки. Точно и аккуратно распилить столярные детали под углом 45, 90 и 135° помогает стусло (рис. 21,k), представляющее собой прямоугольный желоб с двумя параллельными бортиками, в которых сделаны точные пропилы под углом 45, 90 и 135°, в которых движется полотно пилы при отпиливании детали. В результате в последней получается задуманный угол. Обрабатываемая деталь должна плотно и неподвижно находиться в желобе, любое ее смещение приводит к изменению угла распила, поэтому ее необходимо закреплять струбциной к одному из бортиков, и само стусло должно быть так же закреплено на столе верстака. Стусла изготавливают из твердых пород деревьев: березы, клена, яблони. На рисунке показаны стусла для узких и широких деталей. При распиливании мелких и средних деталей, в которых нужно выполнять угол 45, 90 или 135°, необходимо пользоваться обушковой или чисторежущей пилой, но работать обязательно в стусле. При частом пользовании стуслом его пропилы повреждаются зубьями пил, что, в конечном счете, неизбежно приводит к искажению угла распила. В таком случае это стусло заменяют новым.

Встречаются стусла, в которых пропилы выполнены в мягком металле (алюминий, медь), и при применении столярных пил с малым разводом они имеют большой срок службы. Есть в продаже дорогие металлические стусла, в которых специальная пила жестко закреплена. Они позволяют получать распилы под углом 15, 30, 45, 60, 75 и 90°, и с их помощью можно изготавливать рамки сложных конструкций.

Стусла широко применяют при распиливании капов и чурбаков твердого ценного дерева на тонкие дощечки. Кап или чурбак помещают на дно стусла и закрепляют струбциной, распиливают, передвигая каждый раз на одинаковое расстояние, и в результате получаются тонкие дощечки одинаковой толщины;

• цулага. При распиливании столярных заготовок и деталей большую помощь оказывает цулага, изображенная на рис. 21,l и изготавливаемая из фанерного листа толщиной 20 мм, шириной 250 и длиной 450 мм. В конструкции цулаги нижняя планка жестко привинчивается к фанерному листу шурупами, а переставной упор с круглыми шипами (таким упором снабжен стол-верстак, рассмотренный выше) устанавливают в том или ином месте в зависимости от ширины обрабатываемой заготовки. При его установке шипы заходят в отверстия, выполненные в фанерном листе.

При размещении цулаги на столе верстака нижняя планка упирается в край стола и задает правильное направление пилы, а упор ограничивает перемещение распиливаемой заготовки, то есть цулага позволяет устойчиво держать заготовку и получать ровные распилы. При распиливании длинных заготовок неплохо иметь вторую цулагу, которая послужит упором для другого конца заготовки;

• приспособление, общий вид которого приводится на рис. 21,f применяется для точного поперечного распиливания досок и брусков. Его изготавливают из точно вырезанных кусков доски или фанеры толщиной 10–15 мм, соединяя между собой на шурупах.

При распиливании пиломатериал кладут на рабочий стол с краю, на него устанавливают приспособление, прижав его внутренней стенкой к столу, и распиливают пилой, плотно придавливая ее полотно к плоскости приспособления, и в результате получается срез требуемой точности.

Самым простым приспособлением, служащим для точного распиливания древесины, является любой прямой брусочек достаточных размеров из твердой древесины или мягкого металла, установленный и закрепленный струбцинами на линии распила. Если пилить вдоль брусочка, прижимая полотно пилы к нему, то срез в древесине получается ровным и точным. Этот метод можно рекомендовать дня точного поперечного и продольного распиливания древесины и распиливания под углом к волокнам;

• точная пила. Какая бы ни была пила— тупая или острая, — ею трудно выдерживать необходимую глубину пропила. Однако несложное приспособление сделает пилу очень точной. Для этого достаточно установить на ее полотне линейку-ограничитель, деревянную или металлическую. Главное, чтобы в ней были прорезы под болты, позволяющие изменять глубину пропила. В полотне пилы выполнены два отверстия под болты М5. После установки ограничителя на необходимую глубину его закрепляют барашковыми шайбами. На рис. 21,д показана ножовка с ограничителем глубины пропила, и она настроена на глубину пропила h;

• шаблоны. При нарезании большого количества деталей из древесины одинаковой длины, например, доски для штакетника или забора, желательно пользоваться шаблоном, представляющим рейку необходимой длины / с упором на конце (рис. 21,m). В этом случае шаблон кладут на заготовку, отмечают линию отреза и отпиливают. Так поступают со всеми заготовками.

Как распилить вдоль оси заготовку древесины цилиндрической формы? Это можно выполнить с помощью шаблона (рис. 21,n), сделанного из металлической трубки, внутренний диаметр которой приблизительно равен наружному диаметру заготовки и ширина паза — толщине полотна пилы, которой распиливают заготовку. При правильно налаженной работе трубка опускается вместе с пилой, распиливая древесину.

Выше рассмотрели устройство рабочего места и некоторые приспособления, широко применяемые в столярном ремесле, позволяющие получать точные и ровные распилы в деталях, в конечном счете — качественные изделия.

Разметка. Для изготовления любого изделия из древесины столяру и плотнику необходимо иметь общий вид изделия, эскизы и чертежи его деталей, по которым выполняют разметку, то есть перевод на обрабатываемую доску или заготовку разметочных линий (рисок) или точёк, определяющих габариты и формы деталей, входящих в изготавливаемое изделие. Разметка бывает черновая и чистовая.

Черновая разметка применяется при раскрое и отапливании досок, отрезании бревен, брусьев, листов фанеры, плит ДСП и ДВП, при которых допускаются значительные припуски для последующей обработки ручными инструментами или на станках. К точности черновой разметки высоких требований не предъявляется, так как заготовки подвергаются строганию, торцеванию и другим операциям для получения точных деталей, соответствующих чертежам и эскизам. Черновую разметку выполняют, нанося на обрабатываемую заготовку линии мягким карандашом, применяя линейку или шаблон. На рис. 22 показана черновая разметка при изготовлении брусков размером а х Ь.

Рис. 22. Разметка столярных деталей и их изготовление распиливанием пилой:

_{а — черновая разметка брусков (5) размером а х Ь; б — чистовая разметка листа фанеры (ДСП, ДВП) (6) размером а х Ь сокошком в нем (7); 1 — базовая сторона; 2 — стороны изготавливаемых бруска, листа фанеры и окошка; Δа, Δb — припуски при разметке}

Чистовая разметка применяется при обработке заготовок с целью получения деталей, размеры которых заданы чертежом. Ее выполняют на остроганных заготовках, имеющих размеры, равные или близкие к чертежам, плитах ДСП, ДВП, фанерных листах, которые имеют базовые поверхности, к которым можно прикладывать разметочные инструменты. Доски и бруски на детали следует очень тщательно размечать, так как в конечном счете от этого зависит точность изделия. По проведенным рискам, линиям и точкам распиливают вдоль, поперек и под углом к волокнам, строгают, сверлят, долбят, запиливают шипы, проушины, гнезда и т. д. Для разметки заготовок и деталей применяют: линейку, метр складной, рулетку, рейсмус, угольник, ярунок, малку, шило, циркуль, разметочную гребенку, шаблоны и карандаши. Разметку вдоль волокон делают рейсмусом или карандашом, поперек или наискось волокон — по угольнику, малке, шилом или твердым карандашом. Для разметки шипов, проушин и гнезд используют гребенку с двумя или четырьмя иголками (в одношиповых или двухшиповых соединениях), позволяющими сразу нанести нужное количество рисок. Для разметки окружностей и дуг используют циркули, различные криволинейные контуры детали размечают с помощью шаблонов, а наклонные риски проводят по ярунку, малке или шаблону. Центры размечают карандашом, места под шурупы обозначают пересекающимися линиями, а затем намечают шилом.

При изготовлении деталей из древесины больше всего ошибок бывает из-за неправильной разметки. Поэтому к ней надо относиться с должным вниманием, не жалея времени на нее, действуя по принципу: семь раз отмерь, один раз отрежь.

Далее рассмотрим технику распиливания древесины пилой для получения точных деталей, соответствующих разметочным линиям. Пиление ведется по разметке, зона пропила должна находиться в половине ширины риски или карандашной линии. При этом риску и карандашную линию сохраняют, так как по ней судят о точности пиления. Правильное пиление — это точное следование пилы за линией или риской разметки. В этом заключается задача столяра и плотника.

При пилении необходимо принять на рабочем месте правильную рабочую позу, положение корпуса и ног должны быть наиболее удобными для работы. Для повышения качества и удобства работы нужно встать так, чтобы была видна линия или риска разметки, и пропил должен захватывать их половину, а другая половина должна оставаться нетронутой. Это касается как грубых распилов ножовкой, так и точных распилов пилой с мелкими зубьями. В одних случаях пропил находится снаружи изготавливаемой детали от линии разметки, например, при отпиливании детали от доски, листа фанеры. А в других случаях пропил находится внутри детали от линии разметки, например, при вырезании окна в листе фанеры (рис. 22). Надо четко представлять, в каких случаях выполнять пропилы снаружи или внутри деталей от линий разметки. При перепутывании расположения пропила относительно линии разметки, обрабатываемая деталь принимает ошибочные размеры. Это очень хорошо заметно при выполнении деталей в шиповых соединениях, которые сейчас рассмотрим.

Шипы, проушины и гнезда — детали шиповых соединений, наиболее широко применяемые в столярном ремесле, некоторые из них показаны на рис. 12 («Сделай сам» № 4, 2009). Шиповые соединения бывают одинарными, двойными и тройными по количеству шипов, и они состоят из шиповой детали и проушины, соответствующих друг другу размерами (рис. 23).

Рис. 23. Изготовление шипового соединения:

_{а — одинарный шип (2,ш), проушина (4,п), гнездо (5,г); б, в — разметка и запиливание шипа и проушины; 1 — заплечник; 3 — щечка; 6 — риски разметки; 8 — пропил пилы 7; 9 — дно проушины; X — удаляемые части}

Шиповая деталь состоит из шипа с заплечниками, а проушинная — из проушины, ограниченной щечками. Одинарные шиповые соединения проще готовить, но они менее прочны по сравнению с двойными соединениями. В некоторых соединениях вместо проушины часто применяют гнезда, глубина которых должна быть на 2–3 мм больше длины шипа.

Шипы выполняют у горизонтальных брусков, а проушины — у вертикальных. Толщина шипа должна быть такой, чтобы он входил в проушину с небольшим усилием. Если он будет толще проушины или гнезда, то не войдет в их полости, а когда шип тоньше проушины или гнезда, то соединение будет слабым и некачественным, поэтому к точности выполнения шиповых соединений предъявляют высокие требования. Бруски, из которых изготавливают шиповые и проушинные детали, должны быть строго квадратной или прямоугольной формы. По концам брусков с двух сторон с помощью гребенки проводят риски и еще кругом по бруску горизонтальные поперечные линии карандашом. Бруски после нанесения всех необходимых рисок и линий закрепляют на рабочем столе и приступают к запиливанию шипов и проушин обушковой пилой. Надо навсегда запомнить и зарубить себе на носу, что при запиливании шипа пропил пилы, захватив половину риски, должен находиться с его наружной стороны, а у проушины — с ее внутренней стороны (рис. 23, в) и в обоих случаях половины рисок должны оставаться нетронутыми. У шиповых деталей после выполнения пропилов спиливают щечки, а в проушинных деталях выдалбливают дно. Шипы в проушины должны заходить плотно, без дополнительной подчистки их боковин, чистота которых зависит от применяемой пилы. Она должна быть острой и с мелкими, одинаково разведенными зубьями.

На рис. 23 показано одинарное шиповое соединение и его выполнение, а на рис. 12 — некоторые шиповые соединения. Все они изготавливаются по вышеуказанному способу: сначала проводят разметочные риски и линии, а затем выпиливают шипы, проушины и гнезда пилой.

Далее рассмотрим приемы распиливания древесины пилой.

• Наиболее ответственным моментом является начало пиления — запил в точно установленном месте, обозначенном риской или карандашной линией. Распиливание древесины начинают с неглубокого запила легким коротким многократным движением пилы на себя, держа ее под углом 30°. А чтобы пила не соскользнула с места запила, ее полотно направляют по ногтю или согнутому суставу большого пальца левой руки так, чтобы пропил захватил половину риски или линии. Пила при движении на себя углубляется в древесину мало, но зато не прыгает в стороны, и ее полотно легко удерживается ногтем или суставом большого пальца. Пила при движении от себя врезается в древесину и прыгает в стороны от усилий продольного изгиба. Поэтому для точного запила распиливание следует начинать движением на себя, повторяя его столько раз, сколько потребуется для точного начала реза, и только после этого можно начинать распиливание. Если начать пиление от себя, то можно не попасть точно на разметку.

Затем, убрав палец, легким нажимом продолжают углублять пилу. Вместо пальца для запила можно использовать брусочек из твердой породы дерева, но порядок запила остается прежним. После выполнения запила можно перейти на полный размах с легким нажимом при движении пилы от себя и при этом перевести полотно пилы из наклона 30° в наклон 45–60° к плоскости заготовки.

• При пилении нажимать на пилу не рекомендуется. Это приводит к перегреву зубьев и снижению качества пиления. Пилу надо двигать ровно, без рывков и резких движений и качаний в разные стороны. Ход пилы должен быть по возможности большим, чтобы работали все зубья и не вырабатывалась середина пилы. При надавливании на пилу пропил искривляется и отклоняется от заданного направления. Не надо увеличивать скорость пиления — это затрудняет работу и способствует сильному перекосу. Пилить надо не спеша, стараясь придерживаться постоянного ритма, как при занятии гимнастикой. Вообще пиление — очень хорошее упражнение, полезное для здоровья.

• Пилу надо вести, в противном случае она начинает гулять. Твердые годичные кольца, сучки, трещины, повышенная влажность и высокое содержание смолы могут серьезно осложнить распиливание. Пила хочет следовать по пути наименьшего сопротивления, она начинает гулять, и в таких случаях приходится нажимать на нее, направляя ее по линии разметки.

• При распиливании древесины должна двигаться только пила, а заготовка должна быть надежно закреплена струбцинами, тисками или столярными зажимами на рабочем месте. В процессе распиливания крупногабаритных заготовок необходимо пользоваться козлами.

• Необходимо пользоваться острыми и правильно разведенными пилами. Если развод зубьев на одной стороне полотна несколько больше и они лучше заточены, то пила будет отходить от намеченной линии разметки.

Пилой с большим разводом зубьев твердые пиломатериалы пилить почти невозможно, так как зубья при этом работают с большим напряжением, выбирая большое количество древесины. Затрачивается много усилий, пропил получается низкого качества, и пила быстро выходит из строя.

• Распиливание вдоль волокон применяется при раскрое досок на бруски, если при этом пила сошла с линии разметки и ушла в сторону, то ее следует отвести назад и направить по намеченной линии, разрабатывая пропил движением пилы на месте. Может оказаться, что пилу зажимает. В этом случае следует в пропил вставлять распорные клинышки.

Распиливание древесины поперек волокон пилой с малым разводом затруднительно, ее зажимает и защемляет. Для выхода из затруднения не надо дергать и выкручивать пилу, а следует натереть ее полотно парафином, воском или мылом — такое мероприятие облегчает работу.

• При отпиливании столярных деталей от толстых досок и брусков выполняют круговую разметку, пользуясь угольником, затем по ней пропиливают пропил на некоторую глубину. И если продолжать пилить по выполненному пропилу, то пила не отклоняется от него и распил получается ровный и правильный (рис. 24,а).

• Не стоит отчаиваться, если при отпиливании столярной детали от доски ошиблись в размере, когда ее длина оказалась на пару миллиметров больше, чем требуется. Не пытайтесь отпиливать от детали столь короткий отрезок — ничего не получится. Надо поступить так: к детали плотно приставить такую же доску, установить их на дополнительную доску, закрепить струбцинами, и смело можно пилить по размеченной линии (рис. 24,б).

Рис. 24. Правильное отпиливание деталей от брусков (досок) посредством выполнения круговой разметки (а) и с помощью дополнительных брусков (досок) (б):

_{1 — разметка; 2 — брусок (доска); 3 — струбцина; 4 — дополнительные бруски (доски)}

• Распиливаемая заготовка и используемая пила должны соответствовать друг другу, только тогда можно получить качественный распил детали без дефектов. Точность линии распила древесины зависит от ровности линии зубьев, равномерности их развода и остроты. При применении пил с крупными зубьями поверхности распила получаются неровные и с небольшой шероховатостью, а пилы с мелкими зубьями обеспечивают чистый и ровный пропил. Для очень точных мелких работ используют слесарную пилу, полотно которой стачивают на наждачном круге на половину толщины, и работу выполняют в стусле. Для отпиливания мелких и тонких деталей художественных изделий можно рекомендовать шлицевую пилку для металла и работать также в стусле.

Для распиливания бревен и брусьев применяют двуручные пилы с крупными зубьями или ножовки с широким полотном. Необходимо знать: чем толще заготовка, тем больший развод должна иметь пила. Для распиливания плит ДВП и ДСП применяют ножовки с зубьями средней величины с шагом t = 3–4 мм. Для выполнения канавок, пазов и отверстий применяют пилы с мелкими зубьями и узким полотном, криволинейное выпиливание в толстых досках выполняют выкружной пилой, а дощечки толщиной до 10 мм выпиливают лобзиковой пилой. При распиливании тонкой фанеры и оргалита применяют мелкозубую обушковую пилу, которую держат под углом ~ 30° к распиливаемой поверхности и пилят, прикладывая усилие только при движении на себя, а движение пилы от себя должно быть холостым. Такой прием избавляет от отщепов и соскакивания пилы с размеченной линии. Для избежания защемления полотна пилы одну часть фанеры изгибают вниз, а другую — вверх.

• Перед окончанием распиливания древесины необходимо пилить осторожно, только короткими толчками на себя, крепко поддерживая левой рукой отпиливаемую часть заготовки, чтобы не произошло скола, облома или отщепа. При отпиливании особо ответственных деталей необходимо подкладывать дополнительный брусок или доску, и еще лучше, если их закреплять струбцинами.

Подготовка пил к работе и восстановление их исходных параметров

В процессе продолжительной работы зубья пилы из-за закругления режущих кромок теряют остроту, их развод постепенно суживается от сжатия поверхности пропила, и высоты становятся неодинаковыми. В результате при распиливании древесины приходится прилагать немалые усилия, пилу уводит в сторону от намеченного направления, становится трудно управлять ею, и поверхность пропила приобретает неровности. Особенно это заметно при распиливании твердой древесины. Из-за уменьшения величины развода зубьев пилы ее полотно зажимает. Это происходит в большинстве случаев при распиливании толстой или сырой древесины.

Для восстановления первоначальных качеств пилы ее зубья разравнивают по высоте, разводят и затачивают, сохраняя при этом их первоначальные параметры: высоты, шаги и величины характерных углов, после чего пила еще послужит, принося удовольствие.

Рассмотрим подробно каждую операцию восстановления пил.

Выравнивание высоты зубьев. Выше отмечали, что зубья в пилах должны иметь одинаковые высоты и формы, которые позволяют получать точность линии распиливания и ровную поверхность пропила. В результате продолжительной работы и из-за неправильной заточки зубьев они изнашиваются неравномерно и становятся неодинаковыми по высоте. Эту неравномерность можно определить, прижимая их к листу плотной бумаги, уложенной на ровную поверхность. Если все зубья пилы имеют одинаковую высоту, то они отпечатываются на бумаге равномерно и одинаково, а зубья с разными высотами оставляют на бумаге неравномерные и неодинаковые следы. Такие зубья необходимо выровнять по высоте, стачивая плоским напильником выступающие вершины зубьев (рис. 25,г).

Рис. 25. Выравнивание вершин зубьев и восстановление их параметров:

_{а — деревянная колодка (1) с установленным напильником (2); б — полотно пилы с правильно выполненными зубьями (после насечки или ремонта); в — полотно пилы с зубьями разных высот; г — выравнивание вершин зубьев и проведение новой линии впадин (7, АВ); д — восстановление зубьев, сохраняя первоначальные параметры; 3 — полотно пилы, установленное в тисках (4) с прокладками (5); 6 — линия выравнивания вершин зубьев; 7 — линия впадин восстанавливаемых зубьев; 8 — пропил ножовкой по металлу; 9 — часть зуба, снимаемая напильником для сохранения параметров; n, t — высота и шаг зуба}

Для выравнивания высоты зубьев применяют устройство (рис. 25,а), которое представляет собой брусок размером 40х50х90 мм из твердой древесины. В бруске просверлено отверстие для установки трехгранного напильника с мелкой насечкой плоской стороной вниз. В бруске предусмотрен паз, ширина которого равна приблизительно разводу пилы. Для выравнивания зубьев пилу зубьями вверх закрепляют в тисках или другом зажимном устройстве, подкладывая фанерные планки между их губками для сохранения поверхности полотна в хорошем состоянии. На полотно пилы устанавливают устройство с напильником и водят им с небольшим нажимом в одну и другую сторону по зубьям пилы. При этом напильник, стачивая их вершины, создает небольшие площадки, и в результате высоты зубьев оказываются одинаковыми. При выравнивании высоты зубьев необходимо следить, чтобы не снять много лишнего металла с вершин зубьев.

Для восстановления параметров зубьев проводят при помощи штангенциркуля и линейки линию впадин АВ восстанавливаемых зубьев, отстоящую от линии вершин на расстояние высоты зубьев h, и от их впадин до линии АВ ножовкой по металлу выполняют пропилы. Далее восстанавливают профили зубьев, снимая с них лишние части металла напильником или рычажными ножницами, как показано на рис. 25,д.

На рис. 25 приведено выравнивание и восстановление зубьев поперечной пилы. Аналогично проводят восстановление зубьев продольных и смешанных пил.

После восстановления зубьев их вновь проверяют на равновысотность, как отмечали выше. Убедившись, что зубья имеют одинаковую высоту, приступают к их разводу.

Развод зубьев. Для свободного движения полотна пилы в распиливаемой древесине производят развод зубьев, то есть их поочередно, через зуб, отгибают на обе стороны полотна на одну и ту же величину. Затем их затачивают, и в результате ширина пропила становится больше толщины полотна. Пила будет совершать свободное движение взад-вперед, почти не соприкасаясь полотном с поверхностью пропила. Можно выбирать для зубьев пил любую величину развода, не учитывая состояния распиливаемой древесины. И это отражается на качестве пропила и усилии продвижения пилы. Чем шире развод зубьев, тем шире пропил и, соответственно, меньше вероятность заклинивания пилы в древесине. Однако слишком широкий пропил из-за большой величины развода зубьев требует больших усилий для продвижения пилы в древесине. Неразведенной или малоразведенной пилой очень тяжело работать, особенно если древесина сырая, трудно управлять пилой, ее уводит в сторону от линии разметки. Величина развода определяется упругим восстановлением древесины, которое тем больше, чем мягче и влажнее древесина. Поэтому для мягкой и влажной древесины развод зубьев должен быть больше, чем для твердой и сухой.

Выше, когда рассматривали разновидности пил, научились выбирать величины развода зубьев пил в зависимости от состояния распиливаемой древесины. Здесь отметим только, что общая величина развода не должна быть больше толщины полотна пилы.

Для правильной работы пилы очень важна не только величина развода зубьев. Важно, чтобы все зубья были разведены одинаково. При неодинаковом отгибе зубьев более отогнутые будут наносить глубокие риски на боковых поверхностях пропила, снижая его качество. При разводе зубьев важно также обеспечить одинаковый характер отгиба зубьев, то есть границы их отгиба должны располагаться на одной и той же высоте от вершины или впадины зуба. При разводе зубьев следует отгибать их не у основания, а примерно на половине его высоты h. Если отгибать зуб у основания, то он может сломаться.

Развод пил выполняют с помощью особого инструмента, называемого разводкой (рис. 26). На рисунке приведены общие виды простой разводки и разводки с упором. Простая разводка изготавливается в виде небольшой стальной плашки произвольной формы с деревянной или металлической рукояткой. В плашке выполнено несколько прорезей разной ширины.

Рис. 26. Инструменты для развода зубьев пил:

_{а, б — щелевая разводка простая и супором; 1 — прорезь; 2 — рукоятка; 3 — упор с барашковой гайкой (4) и винтом (5) для фиксации величины развода}

Использование такой разводки очень простое: выбирают в разводке прорезь, соответствующую толщине полотна пилы, и, захватив ею половину зуба пилы, осторожно отгибают его в ту или другую сторону. При отгибе зубьев надо стремиться к тому, чтобы их наклон был по всей длине пилы одинаковым.

Значительно облегчает процесс развода зубьев пил применение разводки с упором, который обеспечивает одинаковый отгиб зубьев. Перед началом работы инструмент настраивают на определенную величину развода, а затем упор закрепляют в нужном положении барашковой гайкой и винтом. Развод зубьев пилы выполняют в деревянных (столярных) и слесарных тисках или в специальных зажимных устройствах, в которых затачивают зубья (рис. 27). При применении слесарных тисков между их губками прокладывают планки из фанеры, соответствующие размерам полотна пилы. Пилу в тисках зажимают так, чтобы ее зубья оказались очень близко к их губкам, чтобы не было вибрации при их разводе.

Рис. 27. Зажимное устройство для заточки пил-ножовок:

_{а — общий вид; б — детали; 1 — рабочий стол; 2 — основа зажимного устройства; 3 — ножовка; 4 — гайка барашковая; 5 — струбцина; 6, 10 — прижимная и опорная планки, соединенные на петлях 7; 8 — направляющий треугольник; 9 — шпилька М6}

Может оказаться, что после развода некоторые зубья выступают на сторону больше, чем соседние, и они при распиливании древесины будут тормозить, снижая качество поверхности пропила и одновременно затупляясь. Во избежание этого разведенные зубья выравнивают по ширине протягиванием их между губками ручных тисков, раскрытых на величину развода. В результате зубья, разведенные в сторону больше, чем надо, пригибаются и развод становится одинаковым. И еще дополнительно зубья выравнивают по высоте, как описано выше, слегка касаясь напильником их вершины, после чего они становятся идеальными, как изображено на рис. 25,б.

Заточку зубьев выполняют после развода и выравнивания их по ширине и высоте. Зубья после развода, отогнутые наружу, оказываются в двух рядах (четные — в одном, нечетные — в другом), которые хорошо видны, если на них посмотреть сверху вдоль полотна.

Для заточки зубьев полотно пилы устанавливают в зажимном устройстве, которое, в свою очередь, закрепляют на рабочем столе. На рис. 27 приведено зажимное устройство, применяемое при заточке зубьев лучковых пил и ножовок и позволяющее устанавливать их под углом 45° и 90° по отношению к рабочему столу. Устройство состоит из основы размерами 550х200 мм, выполненной из фанеры толщиной ~ 20 мм. На основе устанавливают два направляющих прямоугольных треугольника с равными катетами, сваренные из стальной полосы сечением 20х3 мм. Для установки направляющих треугольников в основе устройства предусмотрены четыре шпильки М6, завинченные на клею ПВА. В свою очередь, к направляющим треугольникам с помощью болтов М6 с барашковыми гайками, крепят опорную и прижимную планки, соединенные между собой на петлях размерами 400х150 мм, выполненные из фанеры толщиной 15 мм. Пилу для заточки закладывают между планками зубьями вверх. Ее полотно выставляют так, чтобы зубья выступали над прижимной планкой на 15–20 мм. Приведенное на рис. 27 зажимное устройство позволяет устанавливать затачиваемые пилы под углом 45° (на рисунке показано такое положение) и под углом 90°. Для этого необходимо поменять положения направляющих треугольников на основе устройства, что хорошо видно на рисунке.