Помоги проекту - поделись книгой:
Рис. 16.
1 — звукоизоляционная прокладка; 2 — деревянные лаги шагом 500–800 мм; 3 — доски пола (или паркетная доска); 4 — щель воздухообмена; 5 — временная стальная скоба; 6 — деревянные клинья (устанавливают для сплачивания досок, после прибивания досок переставляют вместе со скобой для сплачивания следующей доски)
Прибивают доски гвоздем, установленным под углом 45° в основание щеки паза. Длину гвоздя выбирают в 2,5 раза больше толщины доски. Шляпки гвоздей утапливают добойником. Ровность пола проверяют двухметровой рейкой, зазоры не должны превышать 2 мм. Затем полы остругивают (лучше это производить специальным электроинструментом). Плинтусы крепят гвоздями к деревянным пробкам в стене через 70 см.
Паркетные полы
Полы из штучного паркета устраивают из планок (клепок) длиной от 150 до 400 мм и шириной 30–60 мм, имеющих паз и гребень. Толщина дубовых и буковых планок — 15 мм, а из сосны и лиственницы — 13 мм.
Паркетные полы (рис. 17) укладывают на прослойке из мастики по самовыравнивающейся стяжке, а также на древесноволокнистых звукоизоляционных плитах. Поверхность стяжек или ДВП грунтуют раствором мастики в растворителе. Настилку паркета начинают спустя сутки после грунтовки.
Рис. 17.
а — принципиальная схема укладки паркетной клепки; б — настилка паркета на мастике; в — настилка паркета на гвоздях; 1 — линия разметки фриза; 2 — линия разметки оси «елки»; 3 — разбивка маячных рядов; 4 — раскладка рядовой клепки; 5 — паркетная клепка; 6 — мастика; 7 — выравнивающая стяжка; 8 — крафтбумага; 9 — черный дощатый пол
Процесс настилки пола на мастике состоит из раскладывания паркета у рабочего места, разбивки маячных рядов, разлива и разравнивания мастики, укладки паркетных клепок, отделки примыканий у ниш, устройства фриза и порогов, острожки пола, циклевки, установки плинтусов и окончательной отделки пола.
При разбивке устанавливают положение маячной елки и фриза, по продольной средней линии помещения натягивают шнур и предварительно раскладывают клепки для проверки правильности подбора и регулирования ширины фриза и зазора у стены. Маячную елку укладывают от середины продольной оси помещения или с угла на угол. Перед укладкой на небольшой участок основания наносят слой мастики толщиной 0,5 мм и разравнивают его зубчатым шпателем. Сразу же после нанесения мастики укладывают клепку так, чтобы не менее 80 % ее тыльной поверхности было покрыто мастикой. Ударяя молотком по торцевой кромке, клепку сплачивают с ранее уложенной с зазором не более 0,3 мм. Крайние ряды клепок обрезают электропилой для устройства фризового ряда.
Полы из штучного паркета на гвоздях укладывают на основание из досок (черные полы). Технология устройства черных полов совпадает с технологией устройства дощатых полов, описанной выше. Для предотвращения скрипа при ходьбе на поверхность черных полов расстилают строительную бумагу.
Паркетные планки укладывают так, чтобы их гребни плотно вошли в шпунты ранее уложенных клепок. Ударами молотка со скошенным обушком по продольной, а затем по торцевой кромке сплачивают клепки. Каждую клепку крепят к основанию двумя 44–50 мм гвоздями, забиваемыми наклонно в продольный паз и одним — в торцевой паз. Затем добойником утапливают шляпки.
Последний ряд клепок у фриза или стены прибивают только в продольных кромках. После этого по отбитой линии электропилой обрезают клепки с расчетом на ширину фриза или линейки и зазора шириной 15 мм у стены. По окончании настилки рядового покрытия настилают фриз.
Здесь была описана технология рядового паркетного пола с рисунком «елочка», а вообще рисунков паркета, зависящих от технологии укладки клепок и древесного материала клепок, довольно много. Но принцип укладки остается прежним.
По окончании укладки паркетных клепок полы нужно прострогать. Целью операции является выравнивание пола. Затем полы циклюют (циклевка — это удаление выпирающих волокон древесины). Острожку и циклевку лучше выполнять электроинструментами, при их отсутствии острагивают рубанком, циклюют циклей или просто наждачной бумагой.
Полы из рулонных материалов
Обычный линолеум на тканевой или картонной основе, безосновный (поливинилхлоридный, глифталевый, алкидный и пр.) приклеивают к основанию специально предназначенными мастиками. Поливинилхлоридный линолеум на теплозвукоизоляционной основе укладывают насухо, сваривая швы аппаратом «пилад» или наклеивают на бустилате.
Основание под покрытие должно быть ровным, сухим, незыбким и без трещин. Пыль с него удаляют пылесосом. Настилку производят по цементно-песчаной или самовыравнивающейся стяжке, либо по черным полам, покрытым листами ДВП. Стыки листов ДВП заполняют шпатлевкой или мастикой и проклеивают марлей.
Перед окончательным раскроем линолеум укладывают в стопу «лицом» вниз и выдерживают 4–5 дней. Если имеется возможность, желательно пригрузить стопу чем-нибудь плоским и тяжелым. После пролежки линолеум раскраивают на комнату с учетом оставления зазора у стен в 1,5 см.
Приступая к работе, скатывают полотнище тыльной стороной вверх к середине помещения. После этого зубчатым шпателем на основание пола наносят тонким слоем (0,4–0,5 мм) полосу мастики, ширина которой на 10 мм меньше ширины полотнищ линолеума. Затем мастикой смазывают тыльную сторону линолеума. После легкой просушки линолеум укладывают, разглаживая куском мешковины и прикатывая валиком. Следующее параллельное полотнище наклеивают так, чтобы кромка на 10–12 мм перекрывала ранее уложенное. После затвердения мастики ножом или резаком по стальной линейке прирезают кромки (прорезая оба листа), приподнимают их, намазывают мастикой и прикатывают валиком. Плинтусы прибивают к стене.
Линолеум, расстилаемый насухо, также вылеживают, раскраивают, расстилают с нахлестом полотнищ и прирезают. Затем швы сваривают «пиладом».
Ковролин настилают на подложку. В качестве подложки могут выступать войлок, пенополиуретановые или пенополиэтиленовые коврики. Ковролин настилают преимущественно двумя способами: свободной укладкой и стрейчингом.
При свободной укладке ковролин раскраивают на комнату, полотнища сшивают суровой ниткой под цвет полотна. Далее ковролин расстилают и заводят под плинтуса. По краям комнаты вдоль стен он может быть прибит к основанию, создавая натяжение покрытия, или просто прижат плинтусами. Для создания вентиляционных продухов (если таковые нужны в конструкции пола) плинтус устанавливают на деревянные прокладочные коротыши толщиной 1–1,5 см.
Ковровые покрытия при стрейчинге укладывают на укрепленные вдоль стен рейки с двумя рядами забитых под углом гвоздей и натягивают с помощью специальных инструментов.
Полы с лучистым отоплением
Полы с высоким коэффициентом теплопроводности могут быть выполнены в теплом варианте. В бетонную или выравнивающую стяжку такого пола замоноличивают змеевик из оцинкованных труб, подключенный к центральному отоплению или стояку горячего водоснабжения. Половой регистр отопления должен располагаться по всей площади пола и иметь на своих концах запорную арматуру. Обычно его врезают в «обратку» системы отопления, врезать его в «подачу» или циркуляционную систему Горячей воды не рекомендуется, так как можно оставить без отопления все остальные комнаты.
Бетонный слой, в котором находится лучистое отопление, должен быть выполнен по слою утеплителя и парогидроизоляции, иначе тепло будет идти не только вверх, но и теряться в перекрытии.
В современной архитектуре индивидуального строительства. все более популярными становятся подвесные потолки, а в домах с деревянными перекрытиями они становятся необходимостью. Конструкции современных подвесных потолков позволяют создавать большое разнообразие решений интерьера, в них можно устраивать различные светильники, они легко ремонтируются и обновляются, в пространстве между перекрытием и подвесным потолком можно распределить различные коммуникации и вентиляционные короба. Размещение коммуникаций в подвесных потолках или высоких конструкциях пола делает возможным выполнять гибкую планировку дома. Если раньше, например, санузлы должны были располагаться друг над другом по этажам, то теперь их можно выполнить в различных углах дома. В конструкции подвесного потолка можно выполнить скрытную, не режущую глаза систему пожаротушения.
Потолочные плиты выполняют из минеральных материалов, металлов, гипса, пластмасс и дерева.
Потолочные плиты из минеральных материалов являются экологически чистыми натуральными изделиями, в основу которых заложено естественное сырье — камень, например, изделия из базальтового волокна. Такое сырье обладает превосходной противопожарной защитой. Плиты из минеральных материалов могут иметь как гладкую, так и рельефную с различными рисунками поверхность.
Потолочные металлические панели выполняют из алюминиевых сплавов, с заполнением внутренней полости звукопоглощающим материалом.
Потолочные панели, выполненные на основе гипса, отличаются ослепительно белым цветом и хорошими физико-механическими качествами: огнеустойчивы, влагоустойчивы, с хорошей звукоизоляцией.
Для подвесных потолков может применяться древесина в натуральном виде (пластины, бруски, рейки) и модифицированная древесина — в виде многослойной фанеры или фибролита. Потолочные плиты из тонкого длинного древесного волокна, связанного цветным или белым цементом, имеют богатую оттеночную гамму. Из древесноволокнистой массы методом прессования получают объемные потолочные изделия.
Потолки из пластмасс используются в основном для устройства светящихся потолков или светящихся включений в потолки. Но пластики обладают рядом недостатков — малые акустические свойства, проблема статического электричества, в результате которой на поверхности пластмасс скапливается пыль.
Крепление потолочных плит может быть выполнено в нескольких вариантах (рис. 18):
Рис. 18.
а — автономная подвеска потолочных плит; б — подвеска плит с несущим каркасом; в — то же с перекрестным каркасом; г — варианты конструкций регулируемых подвесок; д — скрытое опирание потолочных плит; е — видимое (рельефное) опирание потолочных плит; 1 — перекрытие; 2 — подвеска; 3 — несущие элементы; 4 — потолочные плиты; 5 — распределительный элемент (перекрестная балка)
— автономное крепление потолочных изделий непосредственно к перекрытию через систему вертикальных подвесок;
— создание между потолочной плоскостью и перекрытием каркасной системы в двух вариантах: а) несущие горизонтальные элементы расположены в одном уровне параллельными рядами с расстоянием, равным потолочным изделиям, и закреплены к перекрытию с помощью вертикальных подвесок; б) система перекрестного каркаса, состоящего из несущих (нижний уровень) и распределительных (верхний уровень) конструктивных элементов. Несущие элементы устанавливают с расстоянием, равным величине потолочных изделий, распределительные — на 1–2 м друг от друга.
Система перекрестного каркаса предпочтительнее, так как позволяет сократить число вертикальных подвесок. Подвески устанавливают до устройства полов на перекрытии, их заанкеривают и пропускают в стык между железобетонными плитами перекрытия или прибивают к деревянным балкам перекрытия.
Крепления сборных элементов потолочных плит или панелей можно решить двояко: с глухим креплением (несъемное закрепление) или со съемным креплением, позволяющим снимать плиты.
Системы подвесок имеют регулировочные устройства, позволяющие достаточно точно выставлять потолок относительно линии горизонта.
Потолочные элементы можно крепить на несущий профиль каркаса так, что стыки между панелями будут незаметны или наоборот заметными, создавая подчеркнутую визуальную графическую структуру.
Для коридоров разработана система, когда плиты потолка укладывают от стены до стены.
И еще раз повторюсь, в подвесных потолках можно и нужно расположить систему пожаротушения. В рельефных панелях подвесного потолка пожарные фонтаны маскируют очень незаметно.
Отделочные работы при строительстве хозяйственных построек
Штукатурка предназначена для утепления строения, предохранения его от атмосферных осадков и придания повышенной огнестойкости. Строение, особенно изготовленное из дерева, целесообразно оштукатуривать после полной осадки, примерно через год. Для штукатурных работ применяют следующие инструменты.
Штукатурная лопатка (рис. 1) предназначена для перемешивания, намазывания и чернового заглаживания раствора.
Рис. 1.
1 — штукатурная лопатка; 2 — сокол; 3 — полутерка; 4 — терка
Сокол используется для поддержания необходимой для работы порции раствора, намазывания раствора на поверхность и разравнивания его.
Полутерка служит для намазывания и разравнивания раствора, выполнения фасок.
Теркой затирают штукатурку. Для смачивания поверхностей перед нанесением штукатурки и облегчения разравнивания раствора путем его увлажнения используют кисть.
Наиболее часто для штукатурки применяют цементные растворы. Для приготовления раствора перемешивают цемент с песком, затем добавляют воду и снова перемешивают. Применяют растворы не позднее, чем через 45 минут после добавления воды. Для приготовления прочных растворов на 1 часть цемента берут 1 часть песка. Для пластичных растворов на 1 часть цемента берут 3 части песка.
До нанесения штукатурки поверхности смачивают водой, которая смывает пыль и предохраняет раствор от быстрой потери влаги, из-за чего прочность раствора снижается. Деревянные поверхности оббивают дранью-рейками толщиной 3–5 мм и шириной 15–20 мм.
Толщина штукатурки на каменных поверхностях до 15 мм, на деревянных до 25 мм.
Оштукатуривание производят в три этапа. Первый этап — обрызг. Для обрызга используют сметанообразный раствор, который наносят слоем до 5 мм. После схватывания раствора наносят второй слой — грунт. Для фунта используют тестообразный раствор, который наносят слоем до 10 мм и растирают по поверхности. Третий слой штукатурки — накрывка, готовят на мелком песке до сметанообразной густоты и просеивают через сито с ячейкой 1,5х1,5 мм.
Для упрощения работы и получения более ровного покрытия на стену устанавливают маяки-рейки толщиной 15 мм (толщина слоя штукатурки) и шириной 20–25 мм. Длина реек 1500–2500 мм. Расстояние между соседними рейками не более 2000 мм. На стенах маяки устанавливают горизонтально по длине и вертикально по высоте, на потолках— горизонтально. Раствор наносят до тех пор, пока он не достигнет наружной поверхности маяка. После схватывания раствора маяки снимают, а щели заполняют раствором и разравнивают.
Для повышения влагостойкости штукатурку железнят. Для этого на высохшую оштукатуренную стену наносят тонкий слой цементного молока, который тщательно разравнивают и заглаживают.
Для отделки поверхностей используется сухая штукатурка — гипсокартон. Это листы картона, между которыми при изготовлении заливается раствор гипса. Листы гипсокартона крепят к стене гвоздями, шурупами или клеевой мастикой. Мастику изготавливают из гипса, разведенного столярным клеем. Шляпки шурупов или гвоздей необходимо утапливать в толщу листа на 1–1,5 мм и затем поверхность затирать шпаклевкой.
Для укрывистой (непрозрачной) и прозрачной различных поверхностей используют краски и лаки, которые наносят на изделие кистями, валиками, методом окунания или с использованием пневмораспылителей. При работе с пневмораспылителем расход краски увеличивается на 25–40 %.
При работе валиками лакокрасочное покрытие наносят более равномерно, однако для окрашивания фигурных поверхностей необходимо иметь набор валиков разного размера.
Работа кистями более сложна и требует навыка и значительных усилий.
Перед окрашиванием поверхность выравнивают, шпаклюют трещины и другие изъяны. Перед нанесением масляной краски поверхность целесообразно покрыть одним-двумя слоями олифы. Это снизит расход дорогостоящей краски. Кроме того, после нанесения первого слоя олифы на деревянной поверхности поднимется ворс, который необходимо удалить наждачной бумагой.
Окрашивание оштукатуренных стен производят только после полного высыхания штукатурки. Поверхность осматривают, при необходимости шпаклюют, грунтуют (покрывают олифой). После высыхания олифы наносят 2–3 слоя краски, причем каждый последующий слой наносят только после полного высыхания предыдущего. При окрашивании стен красителями разных колеров на стыке их проводят тонкую (5-20 мм) линию — филенку,
Для окрашивания полов применяют специальную половую краску. Она более стойкая к истиранию, чем любая другая. Половые доски должны быть хорошо подогнаны и высушены. Щели заделывают рейками или шпаклевкой. Перед окрашиванием полы покрывают олифой и сушат. Обычно наносят не менее 2 слоев краски. После высыхания второго слоя полы необходимо вымыть горячей водой, в которой растворен пищевой уксус.
Для отделки пола могут использоваться цветные хлопчатобумажные или льняные ткани. На чистый пол натягивают и крепят по краям рейками полосы материала. При этом материал должен лежать на всей плоскости без пузырей. Поверхность ткани покрывают слоем паркетного лака, который пропитывает ткань, и приклеивают ее к полу. После высыхания первого слоя лака поверхность осматривают. Если образовались вздутия, воздух удаляют путем прокалывания и поверхность прижимают кнопкой. Наносят второй слой лака и поверхность осматривают еще раз. После устранения дефектов наносят третий слой лака. Полученная поверхность может быть как гладкой (если ткань тонкая), так и повторять текстуру ткани. По долговечности такой пол не уступает линолеуму.
Для защиты деревянных поверхностей от выгорания и антисептической их обработки наружные, а иногда и внутренние поверхности деревянных строений покрывают специальными составами. Наибольшее распространение среди таких покрытий получил «ПИНОТЕКС». Эту жидкость наносят на чистую поверхность в два-три слоя. Составы имеют широкую гамму цветов и позволяют не только придать строению достойный внешний вид, но и защитить стены на несколько лет от выгорания и поражения жуком-древоедом. Наносят кистью, валиком или пневмораспылителем.
Стены, а иногда и потолки, покрывают обоями. Перед наклейкой обоев рулоны разрезают на куски нужной длины. При этом необходимо следить за тем, чтобы рисунок на соседних листах обоев совпадал. Наиболее качественными являются синтетические обойные клеи. Перед использованием их растворяют в теплой воде до исчезновения комков. Современные обои не требуют наклейки на стены бумаги. Более того, если обои тонкие, то после высыхания клея стыки листов бумаги могут быть видны. Стены перед оклейкой обоями должны быть очищены от старого покрытия и краски. Наиболее качественно выглядят стены, оклеенные обоями встык, а не внахлест лист на лист. Клей, нанесенный на обои, должен впитаться в бумагу. Для этого листы с нанесенным клеем складывают клеевой стороной пополам и пропитывают 3–5 минут.
Имеющиеся в продаже жидкие обои представляют собой смесь клея с разноцветным наполнителем. Такие обои наносят на поверхность шпателем и тщательно разравнивают. Поверхность, на которую нанесены такие обои, не имеет стыков, однако неровности проявляются очень сильно.
Поделиться книгой: