Крыши. Сувениры морских глубин...("Сделай сам" №1∙2005)

Савельев А.А.

«КРЫШИ (окончание)»

Сарафанников В.Н.

«СУВЕНИРЫ МОРСКИХ ГЛУБИН»

Коноплева Н.П.

«ДОМ ХОЗЯИНОМ ХОРОШ (окончание)»

---

Журнал «СДЕЛАЙ САМ»

№ 1∙2005

_{Подписная научно-популярная серия}

От редакции

Уважаемые читатели!

С удовольствием сообщаем вам о подведении итогов на лучшие публикации 2004 года.

I премия в размере 2000 рублей присуждается В.Н. Сарафанникову из г. Юбилейный Московской области за статьи «Дом, который построил… пенсионер», «Локальную вычислительную сеть — сделай сам», «Велосипед-тандем-веломобиль».

II премия в размере 1500 рублей присуждается Н.Г. Беляевой из г. Москвы за статьи «Продлят очарованье лета припасы к зимним холодам», «О супе домашнем замолвим мы слово».

III премия в размере 1500 рублей присуждается В.В. Алексееву из г. Москвы за серию статей «Мир русских календарей — как их делали».

Традиционно трое авторов награждаются поощрительными премиями издательства «Знание» — бесплатными годовыми подписками на журнал «Сделай сам» на 2005 год. Это Ю.Н. Новожилов из г. Рязани, Г.Е. Ефремов из г. Обнинска Калужской области, Е.Н. Новокшонова из Кировской области.

Сердечно поздравляем наших активных авторов с полученными премиями.

В конце текущего года, напоминаем, будут подведены итоги на лучшие публикации журнала «Сделай сам» за 2005 год. Будут рассматриваться работы, присланные в издательство «Знание» не позднее 1 декабря 2005 года.

Всех читателей журнала искренне поздравляем с наступившим Новым годом! Желаем здоровья, счастья и успехов!

Жюри конкурса

СТРОИТЕЛЯМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ

Крыши

А.А.Савельев

_{Окончание. Начало см. в «Сделай сам», № 4, 2004 г.}

Общие правила устройства кровель

При всем разнообразии материалов кровельного покрытия строительство кровель мало чем отличается друг от друга. Их объединяют общие правила.

Правило 1. Скаты двухскатных крыш должны иметь форму правильного прямоугольника, скаты вальмовых крыш — форму равнобедренных трапеций и равнобедренных треугольников.

Это требование вызвано тем, что практически все штучные элементы кровельных покрытий имеют прямоугольную форму. При настилании их на скат, не имеющий прямых углов, например, имеющий ромбовидные очертания, неизбежно получится незакрытый клин. Закрыть такой клин можно только путем резания и подгонки штучных кровельных материалов, что создает дополнительные трудности, увеличивает расход материалов, снижает скорость строительства и, наконец, просто портит внешний вид здания. А самое главнее — многократно повышает возможность протечки кровли.

Равнобедренные скаты вальмовых крыш дают возможность резать кровельные материалы по одному-двум шаблонам. А половинки некоторых кровельных материалов использовать на противоположных сторонах ската. Например, асбестоцементный волнистый лист, разрезанный наискосок, можно использовать с двух сторон ската. Если по проекту или в результате небрежности скаты кровли имеют различные углы наклона, резку штучных элементов ведут индивидуально. В результате значительно снижается скорость работ, ни о какой экономии стройматериалов не возникает и речи.

Для получения правильных форм скатов нужно перво-наперво произвести промер длины, ширины, диагоналей и высот отстроенного остова здания. Здесь для вас может открыться масса неожиданных сюрпризов. Здание в плане может принять форму ромба или трапеции. Перепады по высоте на противоположных стенах могут достигать нескольких сантиметров. Такие погрешности образуются не только из-за небрежно выполненных работ по устройству стен. Они могли возникнуть из-за того, что на разных углах при рубке деревянных или кладке кирпичных стен стояли несработавшиеся каменщики или плотники Например, двое несработавшихся каменщиков, постоянно стоящих на противоположных углах кладки, могут дать погрешность до 1 см на метр высоты лишь только потому, что у одного шов кладки на один миллиметр толще, и это при том, что оба хорошие каменщики. Тогда что говорить о дилетантах: погрешности будут не только по высоте, но и по линейным размерам из-за заделов углов наружу и внутрь. После проведения промеров нужно по возможности устранить выявленные дефекты стен.

Для того чтобы конек кровли был строго горизонтален поверхности земли, а скат кровли лежал в одной плоскости к горизонту, выполняют ряд мероприятий по устройству стропильной системы. Мауэрлат и лежень для наслонных стропил и подкладки для висячих стропил устанавливают по водяному уровню (рис. 31), тем самым добиваясь их горизонтальности.

Рис. 31. Установка мауэрлата по водяному уровню:

_{1 — мауэрлат; 2 — гидроизоляция из одного слоя рубероида; 3 — водяной уровень}

Затем промеряют расстояния между мауэрлатом и лежнем (оно должно быть одинаковым — рис. 32), проверяют диагонали.

Рис. 32. Промеры расстояний между лежнем и мауэрлатами:

_{1 — мауэрлат; 2 — лежень (1 — подкладки под висячие стропила; 2 — осевая линия здания)}

При необходимости конструкцию поправляют. Подкладки под висячие стропила проверяют точно так же: измеряют расстояние до центральной оси и диагонали. Этот подготовительный этап занимает иногда много времени, но чем тщательней он будет выполнен, тем легче будет построить крышу. Лежень может быть изготовлен выше или ниже мауэрлатных балок, это не играет никакой роли. Главное, чтобы он был горизонтальным. Мауэрлат должен лежать на одной высоте по всему периметру здания. Подкладки — также. После установки лежня на него крепят стойки. Их готовят одинаковой проектной высоты и устанавливают по отвесу. Причем вертикальность установки стоек проверяют как в продольном, так и в поперечном направлениях. Затем на стойки укладывают прогон. Так как лежень был выставлен горизонтально, а стойки одинаковы по высоте и выставлены вертикально, то значит, и прогон ляжет горизонтально. После установки между лежнем и прогоном ветровых подкосов можно крепить стропильные ноги. Стропила устанавливают на определенном расстоянии друг от друга. Это расстояние называют шагом установки стропил и определяют расчетным путем. Правильность установки стропил определяют путем накладывания на 3–4 стропильные ноги ровной доски. Если между доской и стропильной ногой есть видимый зазор, стропила переставляют. Если зазоров нет, значит, стропила выставлены верно, то есть в одной плоскости. Окончательный контроль проводят визуально — стропильную систему просматривают от края да края При креплении стропил следует избегать установки крученых и горбатых досок, так как их придется подтесывать под устройство обрешетки, а значит, уменьшать расчетное сечение. Доски, имеющие большое количество сучков, а также доски со сквозными сучками, направленными поперек, ставить в качестве стропил категорически запрещено — они могут сломаться.

Треугольные схемы висячих стропил трудно собрать в вертикальном положении, поэтому их собирают на земле или на жестком перекрытии и затем устанавливают в готовом виде. При их установке следят, чтобы коньковый узел был строго над осевой линией здания. Так как стропильные фермы имеют одинаковые габариты, а подкладки выставлены по уровню, их горизонтальность получается автоматически. Фермы выставляют по отвесу и закрепляют ветровыми связями.

Прямоугольность скатов кровли обеспечивается обрешеткой. Перед ее установкой желательно уже иметь в наличии кровельный материал. Обладая данными о физико-механических характеристиках и размерах материала, можно рассчитать величину бокового выноса обрешетки за стены и длину кобылок, то есть определить реальные размеры ската кровли. При устройстве обрешетки вынос ее за стены делают несколько больше, чем требуется. Ширину ската рассчитывают с учетом нахлеста смежных листов штучного кровельного материала. Лучше всего этот расчет сделать в реальных условиях, то есть разложить один ряд кровельных элементов непосредственно на крыше или на земле, а затем измерить рулеткой. Это как раз та ситуация, когда нужно семь раз отмерить, а один раз отрезать. Полученное в результате измерения или в результате расчета расстояние отмеряют на коньке крыши, от крайних точек отмеряют прямые углы и лишнюю обрешетку отпиливают. Таким же образом высчитывают длину кобылок, обеспечивающих карнизный свес. При расчете карнизного свеса нужно не забывать о свободном свесе кровельных элементов на 2-10 см. Свободный свес выполняют для того, чтобы срываемые ветром дождевые капли не смачивали нижнюю доску обрешетки.

После всех этих не очень сложных подсчетов на скате кровли будет целое число элементов как в вертикальном, так и в горизонтальном рядах. А так как углы прямые, никаких хлопот с настилкой кровли не будет, получится изящная и ровная кровля. Прямой угол откладывают с помощью деревянного угольника (рис. 33) со сторонами 3, 4, 5 м или с меньшими сторонами, кратными этим цифрам.

Рис. 33. Деревянный угольник

На вальмовых кровлях, как уже говорилось выше, надо постараться сделать одинаковые углы наклона скатов. А это возможно только при правильной установке мауэрлатов и лежней.

Правило 2. Перед устройством покрытия из основного кровельного материала разжелобки, ендовы, примыкания слуховых окон, примыкания труб к кровле накрывают по сплошной обрешетке кровельной оцинкованной сталью (рис. 34).

Рис. 34,А. Покрытия из оцинкованной кровельной стали ендовы или разжелобка:

_{1 — оцинкованная кровельная сталь; 2 — сплошная обрешетка; 3 — кляммер}

Рис. 34,Б. Устройство организованного водостока:

_{1 — Т-образные костыли; 2 — крюки для крепления водосборного желоба}

Рис. 34,В. Устройство металлических разделок у слуховых окон (делают одновременно с покрытием кровли)

Рис. 34,Г. Заготовка для воротника дымовых или вентиляционных труб (делают одновременно с основным покрытием):

_{1 — соединение внахлест}

Разжелобки и ендовы покрывают сталью до устройства основного покрытия. Для покрытия примыканий труб и слуховых окон изготовляют заготовку и устанавливают ее вместе с основным покрытием.

Правило 3. Нижний брусок обрешетки должен быть выше, чем все последующие бруски, на толщину кровельного материала.

Чтобы понять, для чего это нужно, достаточно взглянуть на рис. 35. Будь этот брусок таким же, как и все другие, карнизный элемент кровли «клюнет носом».

Рис. 35. Схема расположения карнизных кровельных элементов

Правило 4. Все кровли кроют снизу вверх навстречу дождевому потоку. Некоторые кровли, например, волнистые листы, укладывают навстречу преобладающим ветрам слева направо или, наоборот, справа налево.

Очень многие кровельные материалы уже имеют в своей конструкции отверстия для гвоздей или проволочных скруток. Либо их выполняют на самоклеющейся основе, либо в комплекте имеются специальные клеи и герметичные прокладки. Покрытие кровли из таких материалов не представляет трудности, так как оно полностью продумано: кровельные материалы нужно только собрать на крыше как детский конструктор. К кровельным материалам, не имеющим крепежных отверстий (цементно-волокнистые волнистые листы, металлочерепица, профилированный настил), в комплекте поставляют кровельные гвозди под цвет покрытия. Эти гвозди крепят в гребень штучного элемента с-резиновой уплотнительной шайбой. Кроме крепежных деталей в комплект современных кровельных материалов поставляют коньковые и карнизные элементы, разделки к трубам и многое другое.

Правило 5. Под кровли мансардных крыш укладывают дополнительный гидроизоляционный слой из полиэтиленовой пленки, толя или рубероида. Под «холодные» кровли дополнительная гидроизоляция желательна, но необязательна. Во всех последующих рисунках дополнительная гидроизоляция будет показана, но это не значит, что она обязательна к исполнению.

Правило 6. При устройстве теплых крыш ни на минуту нельзя забывать о воздушном продухе между утеплителем и обрешеткой, который должен составлять от 2 до 5 см.

Правило 7. При устройстве кровель не забудьте привязать себя к коньку, а при укладке последнего конькового элемента продумайте способ вашей эвакуации с крыши. Очень часто приходится спускаться по веревке, перекинутой через конек крыши и привязанной за что-нибудь тяжелое, лежащее на земле с другой стороны. Или веревку привязывают к коньку крыши и пропускают под верхний кровельный элемент, затем после спуска веревку выдергивают и кровлю исправляют изнутри. Конечно, такой спуск требует определенной физической подготовки. Почему описывается такой каскадерский способ спуска, когда можно сделать ходовой трап (рис. 37,d) и навечно оставить его на крыше? Потому что, как правило, крыши сплошь и рядом выполняют без трапа (оглянитесь вокруг).

И последнее: если вы испытываете хоть малейшее головокружение при подъеме на высоту, на крыше вам делать нечего, пусть ее делают другие, и стыдиться здесь нечего — не все рождены быть космонавтами.

Кровли из мягких битумных плиток

Кровли из мягких битумных плиток требуют сплошного основания обрешеток. Под битумные плитки можно выполнить два вида дверных обрешеток. Первая: на разреженную обрешетку настилают защитную пленку и по ней кладут под углом 45 градусов сплошную контробрешетку из окромленного теса. Вторая: по разреженной обрешетке и пленке настилают водостойкую фанеру.

На карнизный свес наклеивают (а верхнюю часть прибивают гвоздями) полосу цветного толя или рубероида шириной 300 мм. Затем настилают и прибивают последующие слои битумных плиток (рис. 36).

Рис. 36. Настил кровли из битумных плиток:

_{а — гвоздевое крепление плиток; б — самонаклеивающиеся плитки; 1 — битумная плитка (имеет разнообразную форму и цвет); 2, 3 — карнизная полоса из цветного толя или подклад, поставляющийся вместе с плиткой; 4 — рейка; 5 — контробрешетка}

Читателю будет небезынтересно узнать, что в последние годы рубероид, толь и плитки на битумной основе из черных стали цветными, так что можно выбрать практически любой цвет для вашей кровли. Плитки, выполненные на самоклеющейся основе в гнездовом креплении не нуждаются. В комплекте такой плитки поставляется коньковый элемент и подкладочные коврики, которые стелят вместо кровельного железа в ендовах и примыканиях к трубам. Примыкания к трубам заливают специальным клеем, который тоже поставляется в комплекте. В случаях применения битумной плитки на вальмовых крышах ее режут ковровым (сапожным) ножом на доске.

Если ширина ската кровли была не просчитана и не выверена, как указано в правиле 1, настилку плитки начинают от осевой линии ската для получения симметричного рисунка. Также поступают на вальмовых крышах. Если все было рассчитано и выверено как надо, то кроют хоть справа налево, хоть слева направо.

Кровли из черепицы

Черепичная кровля самая долговечная из существующих, но и самая тяжелая. Она требует крутых скатов и усиленной стропильной системы. По той же причине ее выполняют одновременно с двух скатов или по кругу, чтобы равномерно нагружать стропильную систему во время строительства кровли.

По виду материала черепицу делят на керамическую и цементно-песчаную. По форме — на плоскую, пазовую ленточную, пазовую штампованную и коньковую. Вид крепления черепицы тоже довольно разнообразен. Ее можно крепить гвоздями, проволочными скрутками или кляммерами. Нередко эти крепления сочетаются.

Черепицу укладывают на разреженную обрешетку из деревянных брусков 50х50 мм или 60х60 мм — в варианте холодного чердака. В мансардах сначала делают разреженную контробрешетку (под углом), по ней настилают пленку и выполняют обрешетку из брусков. Шаг брусков обрешетки зависит от способа укладки и конкретных размеров черепицы.

Плоская черепица не позволяет создать продольные закрытые швы, поэтому ее укладывают в два слоя, начиная нечетные ряды с целой, а четные — с половинчатой плитки. Количество рядов на скате кровли должно быть нечетным, чтобы ряды начинались и заканчивались целыми черепицами. Крепление плоских черепиц производят гвоздями и кляммерами. Кляммеры устанавливают через одну-две черепицы с углом ската до 45 градусов и на каждой — при более крутом скате (рис. 37).

Рис. 37. Укладка черепицы:

_{а — плоская ленточная черепица, б — пазовая ленточная черепица; в — штампованная пазовая-черепица; г — цементно-песчаная черепица; д — крепление черепиц на скрутках и гвоздях; е — деталь фронтона; 1 — черепица с проволочным креплением; 2 — коньковая черепица; 3 — черепица с креплением гвоздями; 4 — скоба для крепления ходового трапа; 5 — фронтонная черепица; 6 — ветровая доска; 7 — стропило; 8 — обрешетка. Примечание: крепление плоских ленточных черепиц см. на рис. 4}