Баня-мать вторая. А что мы знаем о напильниках?..("Сделай сам" №1∙1996)

Как сделать резинку красивой?

Почему так много способов набора петель в начале вязания? Потому что нижний край обычно получается некрасивым, стянутым. Вот и придумываются все новые приемы набора петель: не дадут ли они более эластичный край? Есть очень сложные, которые на бумаге трудно объяснить, а еще труднее понять. Попробуйте-ка такой способ. Свяжите крючком цепочку на столько петель, сколько нужно по расчету для вязания спицами. Оборвите нитку. Соберите на спицу перемычки петель цепочки. Теперь присоедините рабочую нить и начинайте вязать спицами, как будто петли цепочки и есть петли первою ряда. Обычно вязание начинается с резинки. По окончании работы распустите цепочку, потянув за ее нитку. Обнажатся нижние петли вязания, но они не распустятся. Останется очень ровный и эластичный край, каким обычно отличаются фабричные трикотажные вещи.

Как сделать, чтобы нитки не путались?

Котенок, играющий клубком — извечная тема для карикатуристов. Но клубки ниток и без того имеют капризный норов: убегают от хозяйки, обвивают ножки стульев и столов, перепутываются друг с другом… Не мне вам объяснять, как это мешает вязать.

Одно время наша галантерейная промышленность выпускала специальные клубочницы: прозрачный пластмассовый шар из двух половинок, внутрь помещается клубок, а нить выпускается через отверстие наружу. Клубочница была снабжена матерчатой петлей: подвесит вязальщица ее рядом с рабочим местом, а то и вовсе на свою руку — и клубок никуда не убежит.

Но почему-то эти устройства у нас не прижились, да и нитка сквозь отверстие выходила не всегда охотно, испытывая терпение вязальщиц. И недешевы они были. В некоторых домах еще можно встретить такие прозрачные шары, но промышленность их уже не выпускает.

Более простая и более удобная замена клубочнице — обыкновенная воронка для бутылок, лучше пластмассовая. Если у нее нет ручки, проделайте ближе к ее верхнему краю аккуратное отверстие. Можно сделать это разогретым на огне гвоздем. Вот и все усовершенствование, превращающее вашу воронку в клубочницу. За это отверстие (или ручку, если она есть) подвесьте воронку на гвоздь над своим рабочим местом. В нее положите клубок, а нитку выпустите сквозь узкую горловину воронки. Отсюда клубок уж точно не убежит, а нить разматывается не так плохо.

В остальное время воронка может по-прежнему служить по своему назначению, отверстие в верхней части этому не помешает. Даже наоборот: так ее удобнее хранить, подвешивая на гвоздь.

Довольно экстравагантный вариант клубочницы — старый заварной чайник, у которого разбилась крышка или откололся носик. А чайник красивый, и выбрасывать его жалко. Затолкайте внутрь ваш клубок, а нить с помощью вязального крючка или проволочки вытяните наружу через носик или то, что от него осталось. Вязание из чайника не очень удобно, зато эффектно! И старая любимая вещь найдет себе применение.

Такие разные карманы и воротники

В.П.Монастырная

Сколько нужно карманов одному человеку? Ну, первобытный охотник обходился одним, привешенным к поясу и по нашим понятиям похожим на кисет или кошелек. Нынче же мужчина, одетый вполне обычно, без «наворотов», может иметь на себе аж до 20–22 карманов. Сосчитайте на досуге, да не забудьте про внутренние, потайные, задние, часовые, на рубашке, жилете, пальто… Тем более на специальных костюмах, которые изобретают для себя фотографы, туристы и другие специалисты. Среди, казалось бы, неисчислимого множества разных карманов можно отобрать несколько основных, от которых произошли все прочие. Ими мы и займемся.

Карманы накладные (рис. 1): долевая на них, как правило, одинаковая с изделием; форма кармана зависит от модели; в обработку могут входить многие элементы, например, прорезной карман в накладном. В качестве примера разберем карман с отдельным клапаном (рис. 2), из тонкой ткани.

Рис. 1. Накладные карманы

Рис. 2. Карман накладной с клапаном

Припуски: по верху 2–2,5 см (чтобы в готовом виде отстрочка не была видна из-под клапана), остальные по 7-10 мм, без обметки. Застрочить край подгиба, обтачать угол (А); приутюжить карман на шаблоне из плотной бумаги (Б). Вариант: подгиб пристрочить насквозь, углы подогнуть (В). Наметать карман на изделие точно по меткам; настрочить на 1–2 мм от края с закрепками-треугольничками в 1–2 стежка (Г). Если карманом усиленно пользуются и ткань не просвечивает, то с изнанки можно укрепить верхние углы и даже всю площадь под карманом прокладкой из ткани (Д); можно настрочить карман двумя строчками. Верх кармана можно укрепить вместо прокладки узким долевиком-кромкой, настроченным с из нанки подгиба или внутри него (Е).

Клапан длиннее входа в карман на 3–5 мм в каждую сторону. Его выгачивают из двух деталей, подогнув припуск нижней стороны (Ж); приутюживают на шаблоне, отстрочив край. Линия притачивания клапана на 1,5–2 см выше края кармана (3); припуск подрезать до 3–4 мм. Опустить клапан, приметать и настрочить на 5–6 мм от верха (И), захватывая внутренний сгиб и прикрывая припуск.

Для накладного кармана из костюмной и более толстой ткани есть очень хороший способ с применением подкладки (рис. 3); при этом внутри кармана нет открытых срезов. Карман из основной ткани выкроить с подгибом верха 3 см + припуск 1 см; притачать подкладку, уменьшенную по длине на 3 см; заутюжить ее (А).

Рис. 3. Карман накладной на подкладке

Заутюжить на шаблоне припуски основного кармана, не затрагивая подгиб и подкладку. Мелом или нитками наметить полный контур кармана на полочке изделия. Внимание: ширина контура на 1,5–2 мм меньше ширины изделия, чтобы в готовом виде карман не стягивал ткань под собой (ведь детали одежды на фигуре круглятся, а не лежат плоско). Далее — наколоть, наметать и настрочить на изделие подогнутую по краям подкладку и участки подгиба кармана (Б), отступя от контура на 5 мм. Строчка у самого подгиба, на 1–2 мм. Уменьшить срезы подкладки до 5 мм, приутюжить. Сделать надсечки на припусках кармана по линии его верха. Накрыть карманом подкладку, «вписываясь» в намеченный контур (В); наметать, настрочить на 2–3 мм от края. Проутюжить.

Традиционный «джинсовый» карман (рис. 4), правильно называемый — карман в рельефном шве, с отрезным бочком.

Рис. 4. Карман «джинсовый»

Рассмотрим вариант, когда мешковина из другой ткани (она может быть целиком из основной ткани — не нужно выкраивать отрезной бочок и обтачку). Определив на выкройке передней половинки брюк точную линию входа в карман, делают особые лекала для всех деталей и выкраивают их (А). Обтачку входа можно проклеить; или проложить при обтачивании узенькую полоску-долевик; или оставить так — ведь сама обтачка тоже долевая. На задний слой (стенку) мешковины настрочить отрезной бочок (Б) — строчкой плюс «зигзаг» или с подгибом; наметить линию входа в карман. Передний слой мешковины приколоть изнанкой к изнанке детали брюк (В), совмещая срезы входа в карман. К лицевой стороне брюк приколоть лицом же обтачку; приметать, притачать, надсечь срезы. Обтачку отвернуть на мешковину (Г), выметать, настрочить; все срезы оказываются скрытыми. Теперь выметать и отстрочить край входа в карман (Д); наколоть и наметать основную деталь (переднюю половинку брюк) на отрезной бочок по намеченной линии. На изнанке брюк совместить срезы мешковины (Е); подровнять, если надо; сметать, обтачать двумя строчками с промежутком 1 мм; обметать. Можно обработать края мешковины выворотным швом: подровнять, сделать контрольные мини-надсечки в 3–4 местах; сложить изнанка с изнанкой, обтачать на 3 мм; вывернуть, выметать, обтачать на 4–5 мм от края. Этот способ — для тонких тканей (синтетическая подкладка и т. п.) Осталось стачать и отстрочить боковой шов брюк, сделать закрепку у низа кармана и скрепить все слои вверху для притачивания пояса (Ж).

Карман-прорезь в боковом шве (рис. 5): с изнанки входа заранее пристрочить долевик; притачать к припускам отрезные части мешковины (она может быть и цельнокроеная); стачать боковой шов и одновременно контур мешковины; обметать срезы (А). Заутюжить линию входа в карман; можно отстрочить (Б), отводя остальные слои ткани; сделать закрепки. Более простой вариант (В) — с уменьшенной глубиной мешковины.

Рис. 5. Карман в боковом шве

Прорезной карман «в рамку» с клапаном (рис. 6) — непременная деталь классического пиджака, дамского платья-костюма с жакетом.

Рис. 6. Карман прорезной «в рамку» с клапаном

Конечно, такие карманы делают только на изделиях с подкладкой. Сначала место будущей прорези укрепляют с изнанки долевиком из клеевой или неклеевой ткани (даже если вся полочка проклеена полностью); передний конец скреплен с бортовой прокладкой, задний втачивается в боковой шов (А). Если ткань изделия рыхлая, мягкая, то можно предупредить отвисание кармана следующим способом: долевую полоску батиста (продекатированную) шириной 2,5 см приметать так, чтобы ее верхний конец попал в шов проймы, а нижний — в шов кармана. На лице полочки начертить линии кармана (Б); длина входа около 15 см, плюс-минус 5 мм на каждый размер. Заготовить детали: пару долевых обтачек (В) 20x4 см; обтачки сильно оттянуть с паром, затем заутюжить (не ровно пополам, а со смещением на 5 мм). Рыхлую ткань обтачек проклеить. Мешковина (Г) из прокладочной ткани, 20x36 см; долевая — по длине мешковины. Клапан (Д) изображен условно вместе с мешковиной, ради экономии места; его нижняя сторона из подкладочной ткани; рисунок верхней стороны «сливается» с полочкой; отстрочку края делают только в случае, если это нужно по модели.

Обработать разрез кармана как петлю «в рамку» взаутюжку (но не закреплять треугольнички по концам!). К нижней обтачке притачать мешковину, заутюжить (Е); это можно сделать заранее. Продеть в прорезь клапан, приколоть, приметать (Ж); чтобы положение клапана было точным, наметить мелом на клапане линию совмещения с краем обтачки. Свободный срез мешковины приколоть на уровне среза верхней обтачки (3). Повернуть полочку к себе лицом; откинуть, отогнуть к себе основную ткань (И); прострочить насквозь все верхние припуски, закрепляя клапан и мешковину. Теперь, поочередно отгибая основную деталь у концов кармана (К), одним приемом закрепить уголки и обтачать контур мешковины; строчка двойная, через 1 мм. Обратите внимание: от концов кармана мешковина плавно расширяется на 1,5–2 см в каждую сторону. При уверенных навыках шитья можно объединить операции И, К, поворачивая строчку в верхних углах «рамки». По концам кармана — закрепки. Оставить карман «зашитым» крупными косыми стежками до окончания работы над вещью.

Некоторые варианты обработки прорезного кармана: если мешковина из специальной «карманки», то на нее настрачивают подзор из подкладки (шириной 4–5 см, с подгибом, на том конце, который окажется под разрезом). Если карман «в рамку» не имеет клапана — подзор из основной ткани, рисунок совпадает с полочкой. Мешковина может состоять из двух частей.

Наконец, прорезной карман с листомкой, которую иногда называют планкой — действительно, в обработке есть сходство, если листочка имеет втачные концы. С нее и начнем; имея опыт обработки петель и кармана «в рамку», возьмемся за более сложный наклонный вариант.

Листочка со втачными концами (рис. 7), или планка, или односторонняя «рамка» в готовом виде имеет ширину от 1 до 3 см; длина входа — по модели. С изнанки — долевик по направлению линии входа в карман.

Рис. 7. Карман прорезной с листочкой-планкой

На лице полочки начертить контур будущей листочки (А), проложить вспомогательную строчку внутри контура, на 1 мм от линии. Кроме того, наметить «зеркальный» контур. Заготовки: листочка из основной ткани (Б), с подобранным «по изделию» рисунком на верхней стороне; листочку укрепить прокладкой или узким долевиком, пристроченным к изнанке оборотной стороны у линии сгиба; заутюжить по сгибу. Подзор (В) — из основной ткани, шириной 3 см + припуски 2 см; тоже «в рисунок». Мешковина (Г) из двух частей; передняя на 3 см короче; задняя мешковина может быть вся из основной ткани — тогда подзор не нужен. Точечным контуром показано положение листочки по отношению к мешковине.

Порядок работы: приколоть листочку на лицо основной детали (Д), пользуясь «зеркальным» контуром; поверх листочки, лицом вниз, приметать нижнюю (короткую) часть мешковины (Е); притачать листочку и мешковину — вести строчку по изнанке основной детали по долевику, рядом со вспомогательной строчкой, т. е. по нижней линии основного контура. К длинной части мешковины притачать подзор (Ж), заутюжить. Притачать мешковину по верхней линии контура (3); прорезать основную ткань вместе с долевиком (И), при ширине листочки более 2 см срезать припуски до 7—10 мм. Вывернуть обе части мешковины на изнанку изделия, убедиться в совпадении листочки с намеченным контуром и рисунком полочки; заметать. Застрочить короткие стороны прорези и одновременно обтачать мешковину (К); подровнять ее срезы и обметать со всех сторон (или вырезать зубцами).

Горизонтальная листочка (Л) показана с задней мешковиной из основной ткани; край листочки отстрочить заранее; нижнюю строчку 2 проложить после притачивания листочки, остальные стороны отстрочить в готовом виде.

Листочка с накладными концами (рис. 8) — классический способ обработки нагрудного кармана пиджака.

Рис. 8. Карман прорезной с накладной листочкой

Разметка (А): начертить мелом контур готовой листочки; нижняя линия остается без изменений; верхнюю линию обработки разреза наметить на 1,5–2 см от нижней и короче на 3–5 мм с каждого конца — чтобы швы были скрыты под листочкой (сама листочка шириной 2,5–3 см, длиной 10–12 см). Листочку заранее вытачать, уменьшить припуски, заутюжить, вывернуть, отстрочить, приутюжить (Б). Дальнейшая обработка совпадает с предыдущим способом (см. рис. 7, Д-И). Строчки закрепления уголков (В) расположены наклонно и переходят в контур мешковины. Листочка в этот момент прикреплена только одной строчкой; ее откидывают и приутюживают вход в карман. Теперь листочку заметать; концы настрочить (Г) или прикрепить вспушкой (Д) в два ряда, чтобы не отставали.

Далее нам предстоит разобраться в особенностях и вариантах очень важного узла обработки — это воротники и борта. Воротник почти всегда связан с той или иной застежкой. Исключение — декоративные, иногда драпированные воротники для углубленного выреза платья. Сами воротники относятся к мелким деталям; их подготовка будет описана как часть работы. Напомним, что срезы внутри воротников должны быть идеально ровные и небольшие: по контуру 5–7 мм, по горловине 8—10 мм. В предыдущих статьях приводились и специальные, особо изящные способы.

Самыми простыми считаются воротники плосколежащие (рис. 9), в сочетании с любым вырезом — «под горло», углом, каре, декольте и др.

Рис. 9. Воротники плосколежащие

Для кроя используют совмещенные по плечевому шву мекала спинки и переда (А). Все другие типы воротников строятся самостоятельно, здесь мы не даем их конструкций. Воротник типа «матросского» обычно вытачивается из двух слоев (по внешним контурам, т. е. кроме линии втачивания в горловину); выметывается, утюжится. Если есть отделка — вышивка, аппликация, тесьма — то ее делают заранее на верхнем слое, При необходимости применяется прокладка. Присоединяют воротник к горловине при помощи обтачки (Б) шириной 2,5–3 см в готовом виде.

«Детский» воротничок состоит из двух отдельных половинок. Тем же способом присоединяют однослойные воротники из ажурной ткани, в виде волана, пышной или гофрированной оборки.

Воротник-стойка (рис. 10) обычно бывает на вещах строгого или спортивного стиля; но если стойка отделана рюшью, кружевом — это уже относится к нарядно-романтическому гардеробу.

Рис. 10. Воротники стоячие

Кроится стойка с небольшим дугообразным изгибом; передние концы оформляются в соответствии с манжетами, клапанами. Стойка косоворотки представляет собой прямую долевую полосу; на фасонных стойках положение долевой произвольное.

При обтачивании стойки (А) надо обязательно учесть, во-первых, кант-перепуск (перекат) на внутреннюю сторону, во-вторых, огибание шеи. Это значит, что верхний из двух слоев по длине и ширине больше нижнего. Разница зависит от толщины ткани и составляет от 2 до 5 мм в каждую сторону, кроме нижних срезов. При сметывании излишек припосаживается, особенно на углах. Во время обтачивания припосаженный слой находится снизу. На готовой стойке длина линии втачивания равна длине соответствующей линии горловины. Проутюженную стойку вметывают в горловину верхним (наружным) слоем, лицо с лицом, следя за совпадением середины на спинке и равномерностью остальных участков. Втачивают (Б), надсекают срезы, заметывают их внутрь, приутюживают (В). Свободный срез внутреннего слоя подгибают, приметывают, подшивают к машинной строчке вручную (Г) или настрачивают по наружной стороне стойки (Д), заодно с отделочной строчкой по внешнему краю. Подгиб можно заутюжить заранее (см. обработку стоячеотложного воротника).

Вариант: начать с притачивания нижнего слоя стойки к изнанке горловины, затем настрочить верхний слой на лицо изделия.

При обработке стойки и других воротников (как и манжет типа «рубашечных») будьте особенно внимательны на конечных участках шва: нужно тщательно уложить в уголке все припуски, выровнять, осторожно подрезать излишки, не допустить неаккуратных выступов и утолщений в готовом виде; а также следует выверить симметричность концов стойки. Любой, даже небольшой брак здесь на самом виду.

Модельные стойки (рис. 11) иногда отличаются только формой (А); если застежка встык на молнии (Б), то концы стойки не обтачивают заранее, а делают это после притачивания одной стороны стойки, поместив молнию между слоями стойки.

Рис. 11. Модельные стойки