Обустройство дачного участка. Быстро, красиво, экономно

Навесной мостик из лозы, мостик – канатная дорога, мост из уложенных рядом стволов старых деревьев помогут разнообразить пейзаж и украсят водоем. Если же водоема нет, то его вполне можно устроить.

Водные устройства

В садово-парковом объекте одно из важных архитектурно-эстетических и лечебно-оздоровительных значений имеют водоемы, так как вместе с насаждениями они очищают от пыли воздух, понижают его температуру в жаркий летний день (на 3–5 °C), увеличивают относительную влажность (на 20–30 %), т. е. создают своеобразный микроклимат, повышающий жизненный тонус человека. Кроме того, наличие водоемов улучшает состояние и самих зеленых насаждений. Но любой водоем требует постоянного ухода.

В водоемах садово-парковых объектов в летнеосенний период необходимо регулировать обмен воды не менее 2–4 раз. Глубина водоема в весеннелетний период должна составлять не менее 1,5 м.

Благоустройство естественных водоемов. К естественным водоемам садово-паркового объекта относятся речки, озера, пруды, протоки, основными видами благоустройства которых являются крепление откосов и очистка дна.

Существует несколько способов крепления откосов, при выборе которых особое внимание должно уделяться эстетическому восприятию технической конструкции.

Наиболее сложным в техническом исполнении является крепление откосов озер, проточных прудов и набережных водотоков.

Устойчивость откосов обеспечивают устройством низкой банкетной стенки, доходящей до среднего уреза воды, со сплошным шпунтовым деревянным или железобетонным рядом свай, исключающим вымывание грунта из подошвы откоса при волнообразовании. Такое низкое крепление позволяет не нарушать биологическую взаимосвязь между водной и прибрежной растительностью и нормальной жизнью водоплавающих птиц, населяющих внутренние водоемы. Поверхность откоса выше банкетной стенки также укрепляют различными материалами, чтобы предотвратить воздействие атмосферных осадков, температурных колебаний, периодических подъемов воды, ветровых или судовых волн. Как правило, в таких случаях используют травяную одежду.

В границах подъемов воды откосы необходимо укрепить каменной кладкой, железобетонными плитками с отверстиями для растительного грунта и посева семян либо сплошной одерновкой.

Откосы каналов, речек и ручейков в лесопарковой зоне крепятся простыми способами:

• посадкой прутьев или побегов ивовых пород;

• одиночной посадкой черенков или побегов в шахматном порядке.

В первом случае весной прутья длиной 1,5–2 м укладывают горизонтально в заранее подготовленные канавки, расположенные параллельными рядами, и засыпают растительным грунтом. Расстояние между рядами – 1–2 м. Прутья укрепляют кольями длиной 0₇8–1 м с забивкой их на 4/5 длины в грунт откоса. В течение месяца проводят регулярные поливы – сначала ежедневно, а затем через 2–3 дня. В первый год (осенью) выросшие растения подрезают «на пень».

Во втором случае черенки и побеги ивы или тополя сажают в подготовленную почву в шахматном порядке. Техника посадки и технология последующего ухода за ними обычные. Расстояние в рядах и между рядами – 0,8 м.

Очистку дна естественных водоемов производят двумя способами: с откачкой воды из всего водоема и без откачки.

При очистке первым способом электрическими или дизельными насосами вся вода откачивается в другой водоем или в ливневую канализацию, для чего в самом низком по уклону месте дна водоема устраивают углубление – «приямок» – для забора воды. Освобожденную от воды поверхность оставляют на несколько дней для просушки, затем сгребают придонный ил к краям водоема и перемещают на места складирования, где он после годичного проветривания может быть использован для целей озеленения. Очищенное дно водоема выравнивают по проектным отметкам и засыпают слоем дренирующего материала – крупнозернистого песка или гравия – толщиной не менее 20 см. Берега крепят одним из описанных выше способов; на прилегающих к ним территориях прокладывают дорожки, размещают площадки, сооружения и малые архитектурные формы. Существующие зеленые насаждения при необходимости дополняются новыми посадками и цветниками.

Вторым способом (без откачки воды) водоем очищают с помощью разных по величине землечерпалок и земснарядов. Выбор марок механизмов и способы перемещения иловой пульпы зависят от размера водоема и его глубины.

Искусственные водоемы

Искусственный водоем, созданный на участке, существенно повысит комфортность сада, обогатит ландшафт и повысит стоимость недвижимости. В современных условиях территории под сады и парки представлены обычно бросовыми землями, торфяниками, болотами и свалками, где можно соорудить искусственные озера, пруды, бассейны и водотоки.

Озеро. Озеро – это искусственно созданное глубоководное пространство, имеющее постоянный видимый приток (речку, ручей, в редких случаях водовод) и спуск воды через плотину или спускную трубу, которые создают течение в водной толще, хотя и малозаметное. Дно водоема проектируют с соответствующим уклоном.

Основой устройства водоема могут служить естественные понижения поверхности участка, которые при углублении становятся дном озера, в центре которого делают русло с уклонами от водоподающего источника до водоприемного устройства. Последним может быть нижележащий водоем или ливневая сеть канализации. Берега озера и их очертания подчиняются внешнему ландшафтному окружению и подчеркивают его основные видовые точки или способствуют их всестороннему обзору.

Профиль берегов должен иметь ярко выраженные рельефные перепады: возвышенность, каменные гряды и выступы с близко подступающими темнохвойными и темнолиственными насаждениями на северной стороне озера и низкие обширные газонные пространства с отдельными группами свободно растущих деревьев и кустарников с юго-восточной стороны. Такое сочетание рельефа и растительности позволяет решить пространственное освещение водной поверхности. Размеры озера, способы его устройства и питания принимаются специальным проектом, который может выполнить специализированная организация.

Пруды. Пруд – это искусственно созданное глубокое замкнутое водное сооружение, питаемое сбором поверхностных талых и дождевых вод и подземных грунтовых вод.

Пруды устраивают на складках рельефа, где собираются поверхностные стоки. На ровной поверхности они создаются рытьем объемного котлована и направлением уклонов поверхности к нему при общей вертикальной планировке территории объекта.

Пруды – это водоемы с меньшей площадью, чем озера; они предназначены для купания, катания на лодках, разведения водоплавающих птиц и рыбы.

Пруд включает источник питания – водоводы для искусственной подпитки талыми и дождевыми водами, специально оборудованные гидротехнические сооружения в плотине или земляном откосе: сливные трубы, шандорные затворы, предназначенные для замены воды и очистки водоема (рис. 25). Строительство современных прудов осуществляют по технорабочим проектам на основе глубокого изучения и применения проведенных исследований.

Пруды различают по источникам питания, которые определяют не только места их размещения, но и площади водной поверхности, глубину и условия их дальнейшей эксплуатации и содержания. Они могут быть проточными, при этом источниками их питания будут речки, ручейки, ключевые или грунтовые воды, и непроточными, когда источниками питания являются городские водоводы или поступления воды из других водоемов самотечно или принудительно, а также сток поверхностных вод.

Рис. 25. Схема устройства простейшего пруда

Пруды могут быть одиночными или в совокупности с другими образовывать целую водную систему с глубиной не менее 1 м у берегов и до 4,5 м на середине с уклоном откоса от береговой линии 1:5. Такие параметры пруда предотвращают быстрое зарастание водоема водорослями и осокой, которое способствует развитию дичинок комаров, заиливанию дна, цветению водной поверхности и появлению неприятного резкого запаха гниющей растительности.

При выкапывании экскаваторами или бульдозерами чаши пруда грунт используют для вертикальной планировки территории. Дну водоема придают проектные уклоны для обеспечения самостоятельного слива воды через сливные отверстия. Особое внимание при устройстве ложа пруда обращают на предотвращение фильтрации через него воды в грунт. Водонепроницаемость ложа пруда обеспечивается наличием ленточных глин в его основании. Если основание состоит из водопроницаемых грунтов (песка, супесей), то требуется его гидроизоляция. Самый простой и доступный способ – устройство глиняного основания, или «замка».

После планировки ложа чаши на его поверхности укладывают мятую глину, «глиняное тесто» или жирный суглинок слоем 0,3–0,5 м с послойным (0,15—0,2 м) уплотнением трамбовкой. Слой глины должен выходить выше уреза воды на 0,4–0,5 м с целью гидроизоляции берегов.

Поверх водонепроницаемого глиняного покрытия – «замка» – устраивают гравийную пригрузку толщиной слоя 4–5 см, которую утапливают трамбовкой в глину, превращая ее в плотное гравийное основание. Далее по поверхности укладывают слой крупнозернистого песка толщиной до 15 см. Такая гидроизоляция обеспечивает почти полную водонепроницаемость ложа пруда. Для небольших прудов возможно применение сплошной укладки по глиняному основанию вместо гравийно-песчаной пригрузки булыжного камня (по принципу булыжной мостовой). Одновременно с работами по гидроизоляции устанавливается сливное устройство.

Другой способ гидроизоляции ложа и стенок при малых размерах пруда – устройство по дну покрытия из толя или рубероида на битуме.

На тщательно спланированном и уплотненном грунтовом основании ложа укладывают один или два слоя толя или рубероида внахлестку с перекрытием одного полотна другим на 8—10 см и замазкой этих швов разогретым битумом.

При двухслойном покрытии поверхность первого слоя изоляционного материала после укладки на основание покрывают разогретым битумом и на него укладывают второй слой изоляционного материала в перпендикулярном направлении. Образовавшиеся между слоями швы промазывают битумом. Слои изоляции выводят на береговую линию выше уреза воды на 0,4–0,5 м, их концы тщательно закрепляют насыпанными сверху грунтом и гравием. На выполненное таким способом изоляционное покрытие насыпают и разравнивают слой крупнозернистого песка толщиной 5 см.

Пруды, расположенные на речках, ручьях и оврагах, создаются при помощи водонепроницаемых грунтовых плотин, деревянных или железобетонных стенок с водосливным устройством, по верху которых строят проезды или проходы, соединяющие берега. Откосы плотин – от 1:1,5 до 1:3,5.

Бассейны

Бассейны – это открытые искусственные водоемы со специально построенной ванной для наполнения и слива воды. По назначению они бывают плескательными, декоративными и т. д. (в зависимости от величины участка); по размерам ванны – большими и маленькими. Кроме того, бассейны могут быть открытыми и закрытыми (рис. 26).

Рис. 26. Закрытый бассейн

Открытые, как правило, используются в Рис. 26. Закрытый бассейн летнее время. Но иногда такие бассейны строят с искусственным подогревом воды, что позволяет использовать их круглогодично.

Форма бассейна – любая, однако следует помнить, что она зависит от назначения бассейна. Например, спортивные бассейны в основном имеют форму прямоугольника и длину, кратную 12,5 м.

В зависимости от назначения бассейна ванна его состоит обычно из двух частей: мелкой (глубиной 0,7–1 м) иглубокой (2,5–4,5 м). Открытые бассейны полностью или частично заглубляют в грунт. Днище и стенки ванны, выполненные из железобетона и покрытые отделочным материалом, гидроизолируют. Бассейны обеспечивают водой, электричеством и канализационными водостоками. Участки вокруг бассейна представляют собой скошенные газоны с плотным дерном, а дорожки и площадки должны иметь твердое верхнее покрытие.

Материалом для изготовления ванн являются монолитный или сборный железобетон, пластмасса. Внутренняя поверхность ванны не должна быть скользкой, а углы ее должны иметь закругления. Вода подается в бассейн через отверстие в центре боковой стенки и сбрасывается через специальные сливы дна в ливневую канализационную сеть.

Несколько вариантов бассейнов. Рассмотрим порядок работ при строительстве небольшого бассейна размером 2x2 м и глубиной 0,6 м. Чтобы на дне во время строительства не скапливалась влага, необходимо предусмотреть дренаж. Для этого подрезают дно с уклоном к центру котлована, выкапывают небольшую ямку глубиной 0,3–0,4 м, затем размечают точки для колышков. Должен получиться квадрат 1,8x1,8 м, по углам которого забивают колышки сечением 5x5 см и длиной 90 см, пропитанные битумом, чтобы верхние концы возвышались над землей на 25 мм.

Стенки котлована обшивают рубероидом, обернув его верхний край вокруг доски сечением 25x100 мм и прибивают ее к колышкам, чтобы рубероид оказался зажатым между колышками и доской, а доска возвышалась над колышком на 15 мм. Нижний край рубероида заворачивают внутрь котлована, предварительно надрезав по углам. После этого гравием заполняют дренаж на дне котлована до образования ровной поверхности. Сверху дно засыпают песком. Глубина котлована до верхней кромки доски – около 55 см. Промежуток между стенками котлована и рубероидом засыпают гравием для устройства бокового дренажа.

Далее необходимо сделать съемные решетки из реек и вырезать ванну бассейна из полиэтиленовой пленки размером 3x3 м. Края пленки, совмещенные с тканью, располагают между рейками сечением 15x50 мм и длиной 2 м и скрепляют гвоздями. Затем расстилают ванну на дне котлована и, завернув образовавшиеся углы во внешнюю сторону, закладывают рейки за доски, закрепленные на колышках. Сверху рейки фиксируют. Фиксирующие элементы представляют собой четыре секции, две с продольным расположением реек (длинные) и две с поперечным (короткие). Длинная секция собирается из трех поперечных распорок – досок сечением 100x20 мм, к которым снизу прибиваются доски сечением 25x100 мм и длиной 440 мм. Распорки заключаются в раму.

Верхнюю плоскость в продольном направлении обшивают рейками сечением 40x15 мм с промежутками 10 мм. Короткая секция имеет длину 185 см, крайние распорки служат торцами рамы. Рейки верхней плоскости располагают в поперечном направлении. Готовые секции устанавливают так, чтобы пазы поперечных распорок зафиксировали закладные рейки ванны. Все деревянные детали грунтуют олифой, окрашивают или покрывают лаком.

На зиму пленочную ванну вынимают. Если свернуть ее по диагоналям и обернуть оставшийся «хвост» вокруг собранных реек, получится сверток размером 200x30x20 см. Котлован укрывают досками, чтобы исключить попадание осадков.

Бассейн для детей. Площадь такого бассейна – около 4 м2. Дно от входа в бассейн понижается максимально на 50 см (можно сделать ступени высотой 10–15 см). Со стороны входа разбивают английский газон или выкладывают плитку, чтобы грязь не попала в воду.

Бассейн бетонный, дно его армировано. Желательно, чтобы бассейн размещался на глинистой почве, которая не пропускает воду. При отсутствии глины целесообразно перед бетонированием пола привезти ее и уложить на дно слоем 10–11 см, тщательно уплотнить. По краям бассейна укладывают плитку с целью избежания попадания грязи.

Для стока воды используют трубы из твердого пластика, выпускное отверстие помещают в наиболее глубоком месте. При бетонировании следует предусмотреть, чтобы ровная часть дна умеренно понижалась по направлению к выпускному отверстию.

Около высокой стенки устанавливают переливную трубу для отвода избыточной воды и удаления грязи с поверхности бассейна. Вода должна стекать тонким слоем максимальной ширины. В бассейнах квадратной формы грязь собирается в углах, поэтому лучше устроить водосборы в двух задних углах. Воду отводят в сборник и используют ее для пополнения бассейна. Сборник строится из бетона размером в плане не менее 70x70 см. Для безопасности его накрывают деревянной решеткой или крышкой.

Бассейн для купания. Это небольшое сооружение площадью 4 м2, глубиной от 80 до 100 см. Наиболее удобный материал – железобетон.

Трубопровод для спуска воды делается из пластиковых труб. Трубу для спуска воды укладывают в самом низком месте дна и на ней монтируют патрубок с внутренней нарезкой, на который перпендикулярно укрепляют трубу для удаления грязи с поверхности воды. На верхний конец трубы навинчивают гайку, отвинтив которую, можно открыть выпускное отверстие.

Для бетонирования стенки высотой 80—100 см и толщиной 8 см используется бетонная смесь с соотношением цемента и песка (гравия) 1:6. Размер гравия или гальки – не больше 3 см. В сухие дни необходимо увлажнять бетон вместе с опалубкой. Стенки бассейна оштукатуривают отделочным цементным раствором, на дно укладывают цементную стяжку или выкладывают плиткой.

На зиму воду из бассейна спускают, выпускное отверстие оставляют открытым. После спуска воды его закрывают крышкой из досок, а поверх кладут толь или пленку.

Большой бассейн. Бассейн размером 12x8 м желательно разместить вдали от деревьев, чтобы листья не попадали в воду.

От самой низкой точки котлована прокапывают за пределы бассейна неглубокую канавку для сточной трубы длиной 5–6 м и диаметром 50 мм, конец трубы отгибают вверх, чтобы он выступал над дном котлована примерно на 20 см, надевают на него пластмассовую втулку со съемной решеткой и закрепляют ее хомутиком или медной проволокой. На дно котлована насыпают тонкий слой промытого гравия или щебня и укладывают бетон слоем 7–8 см. На бетон кладут металлическую сетку из стального арматурного прутка или проволоки диаметром 6–8 мм с ячейками 20x30 см. На арматуру выкладывают второй слой раствора толщиной около 8 см и хорошо разравнивают. Толщина бетонного основания вместе с подложкой из гравия должна быть не менее 20 см.

Стены бассейна лучше класть из кирпича. Кирпичную кладку желательно зацементировать изнутри бассейна, а снаружи изолировать битумом. Ступеньки лестницы в бассейн и ванночку для ополаскивания ног складывают из кирпичей, положенных на основание из гравия и бетона. В углу ванночки предусматривают сливное отверстие.

Через два-три дня, когда бетон затвердеет, можно заделывать неровности, раковины. Для этой цели используют раствор из цемента и песка (1:3). Для быстрого схватывания в раствор добавляют 1–2 % жидкого стекла.

Недели через две-три, когда бетон будет достаточно прочным, приступают к облицовке бордюра и окончательной отделке бассейна. Бордюр желательно облицевать кирпичом на цементном растворе. Кирпич кладут поперек стены бассейна. Острые кромки, выступающие внутрь бассейна, надо затупить наждачным камнем.

Вокруг бассейна делают ровную земляную насыпь шириной 1 м, по высоте равную стенке бассейна. Рядом с бассейном можно сделать маленький пляж, горизонтальную часть насыпи облицевать декоративными плоскими камнями неправильной формы или крупной галькой. Склоны насыпи и щели между камнями выкладывают дерном или засеивают травой. Бассейн наполняют чистой водой: водопроводной, речной или колодезной.

Вокруг бассейна можно сделать газон. Зеленый травяной ковер украсит двор, в жаркий день даст прохладу, будет улавливать пыль и вредные газы. На выровненную, удобренную (лучше торфом) почву высевают смесь трав: мятлик луговой (5 частей), овсяница луговая (1 часть), полевица (2 части, можно добавить райграс пастбищный). Газонные травы лучше высевать весной. Загребают семена в землю неглубоко, первые 8—10 дней участок поливают. Газон требует постоянного ухода, летом его необходимо поливать, удобрять и скашивать, чтобы высота травы не превышала 5–6 см. Скашивание укрепляет корневую систему растений, уничтожает однолетние и ослабляет развитие многолетних сорняков. Первый раз траву скашивают через три недели после всходов.

Купальные бассейны из сборных конструкций заводского изготовления снабжены водоподающим и водооткачивающим оборудованием. Их устанавливают на ровной площадке участка, на зиму разбирают и складывают на хранение. Диаметр сборных бассейнов – от 5 до 7 м, глубина (высота) – 1,2 м.

Строительство бассейна связано с большим объемом земляных работ, но их можно значительно сократить. Конструкция бассейна позволяет создать новый рельеф участка, упрощает слив воды и сокращает затраты на гидроизоляцию. Кроме того, насыпь, облицованную плиткой, можно использовать в качестве солярия. Площадь бассейна обычно равна 10–15 м2. Выбирают место и размечают площадку с учетом ширины насыпи, которая, как правило, составляет 1/3 всей ширины бассейна. Затем снимают верхний слой почвы и размечают траншеи для котлована глубиной 60 см. Стенки тщательно выравнивают и как можно быстрее заливают бетоном, чтобы они не успели осыпаться. Перед бетонированием внешние стенки траншеи застилают листами рубероида с нахлестом 20–30 см, которые служат гидроизоляцией. Длину их берут с запасом, чтобы хватило застелить опалубку. Затем устанавливают арматуру в виде крупноячеистой сетки.

Залив траншеи бетоном, устанавливают опалубку и заливают верхнюю часть стенок, оставив отверстие для переливной и сливной труб. Между стенками траншеи вставляют два отрезка асбоцементной трубы диаметром 100–120 мм. После того как бетон «схватится» и приобретет достаточную прочность, снимают опалубку и роют котлован, одновременно формируя насыпь до подошвы стенок. На дно насыпают и тщательно утрамбовывают щебенку или гравий слоем 10 см, после чего кладут слой песка, выравнивают и уплотняют с применением воды. На поверхность расстилают гидроизоляцию – рубероид или полиэтиленовую пленку в несколько слоев, затем кладут арматуру и заливают бетоном. Дно надо обязательно делать с уклоном 5–6 % в сторону водослива.

Бассейн облицовывают кафельной плиткой или цементным раствором (1:2) с последующим железнением, насыпь – бетонными плитами, а склон покрывают дерном. Следует построить также съемную металлическую лестницу с поручнями.

Рис. 27. Схема подключения джакузи

Устанавливают лестницу на четырех патрубках, два из которых заделаны в дно, а два других – в насыпь, поручни крепят к патрубкам шпильками.

Перед началом эксплуатации бассейн наполняют водой на сутки, и еще два-три раза меняют воду для удаления неприятного запаха, который выделяет свежеуложенный бетон.

В середине большего бассейна можно сделать джакузи, подключив насос и подогрев к ванне (рис. 27).

Декоративные бассейны

Декоративные бассейны не предназначены для купания. Это садово-парковые элементы, придающие парковому пейзажу торжественность и нарядность, а также создающие эффект отражения сооружений, памятников, форм крон декоративных деревьев и кустарников. Размеры бассейнов определяются местом их размещения. Для оптимального зрительного восприятия они не должны превышать 1/5—1/6 окружающей территории.

Рис. 28. Устройство декоративного бассейна с каскадом и водными растениями

Форма бассейнов различна (от круглой, овальной, прямоугольной до свободных, естественных, плавных очертаний), площадь – от 10 до 50 м2 и более.

Основными строительными материалами являются монолитный и сборный железобетон; для оформления используют камни, керамические и бетонные вазы, скульптуру, мостики, переходы (рис. 28).

Дно бассейна декорируется керамической плиткой разных цветов или обрабатывается мозаикой с подсвечиванием в вечернее время. Бассейны не должны быть особо вычурными; оформляются они низким бетонным или каменным бортиком (на уровне газона и площадки), а участки вокруг них – плиточным мощением и вазами-цветочницами простых форм.

Около декоративных бассейнов компонуются растения с четким силуэтом ветвей, листьев и цветов. Это кустарники (можжевельники, туи, барбарис Тунберга и т. п.), многолетние цветочные растения (ирисы, бадан, функия, лилейник, колокольчик, дельфиниум, аквилегия, астильба и т. п.). Низкие декоративные бассейны оформляют по краю цветущими миксбордерами, посадками многолетних цветочных растений или низких хвойных и лиственных кустарников (рис. 29).

Рис. 29. Декоративный бассейн