Теплица и грядки. Богатый урожай без лишних трат

В первый раз кабачки требуется подкормить еще до их цветения. Для приготовления удобрения берут 10 л воды, разводят в ней 1 л коровяка и добавляют 1 ст. л. нитрофоски. Удобряют кабачки из расчета 1 л рабочего раствора на 1 растение.

Вторую подкормку можно проводить во время активного цветения. В данном случае в 10 л воды необходимо развести 1 л раствора куриного помета (его готовят из помета и воды, взяв их в соотношении 1: 3) и 1 ст. л. полного удобрения. Подкармливают кабачки из расчета 3 л рабочего раствора на 1 м2.

Патиссоны

На стадии цветения патиссоны требуют трех подкормок органическими удобрениями. Первую следует проводить через 10–15 дней после появления всходов, растворив в 10 л воды 1 л разбавленного коровяка (в соотношении 1:2) и 1 ст. л. нитрофоски. Расход этого удобрения составляет 5–6 л на 1 м2.

Следующие две подкормки проводят в период активной вегетации и плодоношения одним и тем же раствором: на 10 л воды берут по 1 л куриного помета и по 1 ст. л. мочевины и сульфата калия. Подкормку расходуют из расчета 6–7 л на 1 м2.

Тыква

Тыкву подкармливают на стадии образования 3–5 листьев, используя раствор навозной жижи или птичьего помета.

Баклажаны

Баклажаны любят органические удобрения, по этому через 10–15 дней после высадки рассады в открытый грунт ее следует подкормить раствором навозной жижи и птичьего помета. Вторую подкормку можно проводить на стадии вегетации, а третью – активного плодоношения.

Брюква

Первую подкормку брюквы через неделю после высадки рассады проводят навозной жижей (в соотношении 1:5).

Вторую подкормку осуществляют птичьим пометом (в соотношении 1:10) на стадии цветения. Расход удобрения составляет 10 л рабочего раствора на 1 м2.

Салат

Салат достаточно подкормить всего один раз, взяв для этого 0,5 л коровяка и 1 ст. л. нитроаммофоски на 10 л воды. Расход удобрения составляет 3 л рабочего раствора на 1 м2.

Щавель

Щавель лучше подкормить один раз коровяком (в соотношении 1:6) или птичьим пометом (в соотношении 1:10).

Полезные советы

У каждого опытного дачника есть свои собственные секреты, которые помогают ему справляться с работой на дачном участке быстрее и получать при этом отличные урожаи высококачественных овощей. Однако что делать, если собственного опыта мало? Обратите внимание на советы, приведенные ниже; возможно, именно они помогут вам быстрее и эффективнее справляться с поставленными задачами. Итак.

1. Чтобы каждую осень не перекапывать землю на своем дачном участке, замените эту трудоемкую и тяжелую процедуру рациональным использованием зеленых удобрений – растений, которые успевают за осень развить большую крону и отмирают зимой. Они хорошо разрыхляют грунт на глубину, равную штыку лопаты, а отмирая, образуют мульчу, которая служит защитой для грунта в зимнее время, а весной приостанавливает рост сорняков. С наступлением весны небольшое количество сорняков можно удалить мотыгой, а овощные культуры посадить между прореженной мульчей. В качестве такого зеленого удобрения хорошо подойдут горчица, яровой рапс, бобы.

2. Существуют растения, которые способны заменить минеральные удобрения. Так, например, зеленая масса окопника весьма богата азотом. При этом его же вполне можно использовать и в качестве калийного удобрения.

Окопник следует выращивать на отдельной грядке, которая должна быть хорошо освещена. Как только он достигнет 45 см в высоту, его нужно скосить и использовать укос для удобрения раннего картофеля.

Подкормку окопником проводят следующим образом: растениями выстилают гряды (глубина – 30 см, ширина – 20 см), в которые затем высаживают картофель. Поверх скошенных и уложенных растений выкладывают клубни картофеля и засыпают их землей.

Окопник за одно лето способен дать до пяти укосов, каждый из которых можно использовать в качестве насыщенной калием мульчи под разнообразные овощные культуры, а также для приготовления жидкого удобрения. Он весьма неприхотлив к почве и растет на одном и том же месте 20 лет при условии, что его удобряют навозом или компостом.

3. Если на участок было внесено слишком много различных удобрений и почва перенасыщена ими, необходимо избавиться от избыточного количества нитратов в грунте. В этой ситуации могут помочь некоторые культуры, которые способны превратить избыток удобрений в азотсодержащие вещества своей зеленой массы. К ним относятся: озимый рапс, редька масличная, горчица.

Осенью перенасыщенную удобрениями почву надо засеять этими растениями, а затем использовать их в качестве зеленого удобрения, только после этого на данном участке земли можно снова выращивать овощные культуры.

4. Любые зеленые удобрения целесообразнее заделывать в почву на начальной стадии цветения (образования бутонов), так как на этом этапе растения станут разлагаться в земле достаточно быстро. Закладывать их в грунт необходимо не слишком глубоко, иначе они не будут разлагаться, а просто превратятся в торфообразную гниющую массу. Для легких почв глубина заделки составляет примерно 12–15 см, а для тяжелых – 6–8 см.

Можно получать компост из соломы. Для этого ее необходимо измельчить, увлажнить и уложить слоями в ком‑постник. Каждый слой прикрывают уже готовым компостом и присыпают небольшим количеством извести. Когда компостник заполнится, нужно покрыть все землей и полить навозной жижей или настоем крапивы.

5. Если вы удобряете почву компостом, то следует помнить, что компостные кучи, находящиеся на дачном участке, непременно должны быть хорошо защищены от солнца. Тень для них можно получить путем высаживания вокруг подсолнечника, листья которого защитят от прямых лучей. Причем если посеять декоративные сорта этого растения, то это не только обеспечит компостную кучу тенью, но и придаст участку привлекательный внешний вид.

6. Если вы хотите насытить компост минеральными веществами, то можно добавить в него растения, накапливающие те или иные питательные элементы. Например, окопник богат калием, много этого вещества содержат листья и стебли табака. Гречиха и дыня (листья) содержат много кальция, крапива богата железом, листья горчицы и рапса – фосфором. Перечисленные растения нетрудно выращивать для приготовления компоста на специально отведенных участках.

7. Можно изготавливать компост и в домашних условиях. Для приготовления такого «зимнего» компоста понадобятся 20‑литровые капроновые ведра с плотно закрывающимися крышками и практически любые домашние пищевые отходы: кожура фруктов и овощей, кофейная гуща, использованная чайная заварка, яичная скорлупа и т. п. Все это необходимо измельчить, перемешать и уложить слоями по 2–3 см в ведра. Каждый слой следует пересыпать почвой. Как только ведро наполнится на 0,6 объема, его содержимое нужно переложить в другое ведро, перед этим тщательно перемешав, чтобы обеспечить доступ кислорода.

Приготовление компоста таким способом требует совсем немного времени – он будет готов уже через несколько недель.

Борьба с вредителями

Пожалуй, ни одна проблема, связанная с выращиванием на дачном участке овощных культур, не стоит для любого овощевода так остро, как проблема борьбы с различными вредителями и заболеваниями растений.

Практически каждая овощная культура в процессе роста образует большую листовую поверхность. Некоторые овощи предпочитают влажную среду, другие культуры выращивают преимущественно в теп лицах и парниках, что создает весьма благоприятные условия для появления разнообразных вредителей и развития различных заболеваний. Если с вредителями не бороться, то они способны нанести весьма значительный урон урожаю, составляющий 30 или даже 50 %.

Практика показывает, что первоисточниками разнообразных болезней овощных культур в большинстве случаев оказываются семена и почва.

На поверхности и в глубине грунта существует множество разнообразных возбудителей (личинок) различных вредителей. Также в почве и на остатках растений проводят зиму куколки и личинки наиболее вредоносных жуков, бабочек, мух, нематод и пр. Однако самое большое количество личинок, куколок и возбудителей болезней находится в теплицах и парниках.

Если регулярно не проводить надлежащую обработку почвы в сооружениях защищенного грунта, то со временем болезнетворная микрофлора распространится из теплиц на близлежащие участки земли и заразит всю посевную площадь.

Для того чтобы защитить овощные культуры от вредоносного воздействия различных паразитов и вредителей, необходимо иметь наиболее полную информацию о том, как они размножаются, откуда появляются, как выглядят и как с ними бороться.

Только вооружившись информацией о вредителях, можно избавить урожай от истребления, а себя – от лишних проблем.

Белокрылка

Это насекомое чаще причиняет вред огурцам, помидорам, перцу, фасоли и баклажанам, вытягивая из их листьев сок. Внешне выглядит как желтоватое насекомое длиной до 1,5 мм с 2 парами крыльев мучнисто‑белого цвета.

Белокрылка (рис. 13) селится, как правило, на нижней поверхности листьев. Ее личинки обитают на одном растении, а вот взрослые насекомые весьма подвижны, активны и перелетают на небольшие расстояния, поражая все большее количество растений.

Иногда могут переноситься ветром на значительные расстояния. Устроившись на каком‑нибудь месте, белокрылки начинают быстро увеличивать свою численность.

Жизненный цикл этих насекомых невелик – всего 20 дней.

Рисунок 13. Белокрылка

Белокрылки высасывают питательные вещества из растений, тем самым нанося им повреждения. Кроме того, из‑за них у овощных культур происходит неравномерное созревание плодов или их внутренняя окраска меняется на белую.

Бороться с белокрылкой лучше, опрыскивая овощные культуры чистой водой, с тщательным промыванием нижней части листьев, где это насекомое образует места своих основных скоплений. Смыв ее с растений, необходимо сразу же взрыхлить грунт не очень глубоко и насыпать на его поверхность немного торфа, опилок, песка или перегноя (толщина слоя не должна превышать 1–2 см).

Наиболее эффективными средствами борьбы с белокрылкой являются такие химические препараты, как «Командор» (1 г на 10 л воды) и «Искра‑М» от гусениц (5 мл (1 ампула) на 5 л воды). Опрыскивать растения этими препаратами следует только после сбора урожая.

Капустная белянка, или капустница

Капустница наносит существенный вред таким овощных культурам, как капуста, редис, репа и другие крестоцветные. Это насекомое широко распространено и весьма опасно. Выглядит оно как крупная бабочка, имеющая белые крылья с черной каймой. После спаривания самка откладывает яйца группами на нижней стороне листа растения.

Гусеницы капустницы имеют желтовато‑зеленый окрас с черными пятнами и желтоватыми полосами по бокам; сверху покрыты волосками; взрослые особи достигают длины 4 см.

Гусеница капустницы пожирает ткани листьев, оставляя лишь прожилки. Пораженные растения начинают отставать в росте и развитии, у капусты не завязываются кочаны, из‑за чего ее урожай часто снижается на 50–80 %. Зиму куколки капустницы проводят на заборах, растительных остатках, а также в щелях различных построек.

Для того чтобы привлечь на участок, зараженный капустницей, паразитов и хищников, уничтожающих ее, вдоль гряд с капустой нужно посеять морковь и укроп. При этом последний сеют в два срока: первый раз – во время высадки рассады капусты, а второй – через 10–15 дней.

Бороться с гусеницами капустницы надо препаратом «Искра‑М» от гусениц (5 мл (1 ампула) на 5 л воды), применяя рабочий раствор из расчета 1 л на 10 м2.

Также хороший эффект дает и препарат «Искра ДЭ» (1 таблетка на 10 л воды). Можно еще опрыскивать капусту раствором древесной золы (2 стакана золы и 1 ст. л. жидкого мыла на 10 л воды).

Защитить капусту от капустницы нетрудно также, прикрыв гряды с культурой сеткой с мелкими ячейками, через которую не смогут проникнуть разнообразные вредители. Такую сетку можно не убирать, так как она не препятствует попаданию света и влаги к растениям.

Репная белянка

Это насекомое вредит в основном капусте и имеет широкий ареал распространения. Бабочки похожи на капустную белянку, только немного меньше по размерам.

Для защиты своего участка от вредителей можно также широко использовать биологический метод борьбы. Другими словами, привлекать полезных насекомых (божьих коровок, яйцеедов), земноводных (лягушек и жаб), а также различных птиц (скворцов, синиц и др.), питающихся вредными насекомыми.

Активнее репная белянка (рис. 14) размножается при сухой и знойной погоде. Молодые гусеницы сначала питаются пластинками листьев, а затем проникают вглубь кочана, повреждая его.

Рисунок 14. Репная белянка

Бороться с репной белянкой следует теми же препаратами, что и с капустной молью. Для привлечения паразитов и хищников, питающихся гусеницами, вдоль гряд с капустой нужно сеять цветущие нектароносы: укроп, морковь.

Крестоцветные блошки

Эти насекомые наносят вред посевам редиса, репы и редьки, прогрызая в их листьях отверстия. Большой урон жуки наносят только что высаженной рассаде, повреждая точку роста, что, в свою очередь, приводит к гибели растений.

Эти насекомые имеют небольшие размеры, а их тела, как правило, одного цвета с металлическим блеском; личинки похожи на червячков.

Для борьбы с этими вредителями проводят химические и агротехнические мероприятия. Так, например, положительные результаты дает предпосевное опудривание семян золой, что защищает всходы на первых порах. Если происходит массовое поражение рассады блошками в парниках или теплицах, то необходимо опрыскивание инсектицидами.

На дачном участке для борьбы с блошками можно использовать матерчатые флажки, на верхнюю часть которых наносят долго сохнущий клей. При массовом появлении жуков требуется обработка табачной пылью, смешанной с известью или золой (1:1), 2–3 раза с интервалом в 4–5 дней.

Кроме того, весьма эффективно опрыскивание раствором препарата «Искра ДЭ» (1 таблетка (10 г) на 10 л воды). Применяют препарат из расчета 10 л рабочего раствора на 1 сотку.

Свекловичные блошки

Эти насекомые наносят урон свекле, ревеню, щавелю, шпинату и другим культурам. Причем наибольшую опасность представляют взрослые прыгающие особи темно‑зеленого цвета с металлическим блеском, достигающие длины 1,5–2 мм. Яйца жуков светло‑желтого цвета, овальной формы, длиной 0,6–0,7 мм. Личинки белого цвета, с желтой головой, в длину – также 1,5–2 мм.

Зиму свекловичные блошки проводят внутри растительных остатков или в верхнем слое почвы. Весной при температуре 7–8 °C они покидают места зимовки и первое время питаются сорняками, а как только появляются ранние всходы свеклы, переходят на них.

С повышением температуры насекомые начинают размножаться и откладывают яйца (по 2–5 штук) в верхних слоях грунта на глубине 3–5 мм поблизости от корней сорняков, которые служат молодым личинкам пищей. К концу июня из личинок появляются куколки, а к началу августа – молодые жуки.

Для борьбы со свекловичными блошками необходимо как следует удалять с участка сорняки (особенно лебеду), чтобы жуки не перешли с них на свеклу. При необходимости можно обработать посевы карбофосом.

Для отпугивания жуков можно сеять вдоль гряд со свеклой посевную коноплю и обрабатывать растения табачной пылью, смешанной с известью или золой (в соотношении 1:1), 2–3 раза в день через каждые 4–5 дней.

Грызуны (кроты и мыши)

Помимо насекомых, немалый вред приносят овощеводам и грызуны – мыши и кроты. Первые вредят овощам весной в теплицах и парниках, а летом – в открытом грунте. Кроты выкорчевывают всходы и подрывают корни культур.

Для борьбы с мышами нужно глубоко перекапывать почву и соблюдать чистоту на дачном участке, убирать всевозможные растительные остатки, чтобы не привлекать внимания мышей. Если на участке есть сооружения закрытого грунта, то в них необходимо тщательно заделать все щели и отверстия.

Для борьбы с кротами чаще применяют механические ловушки, а также разнообразные пищевые приманки. Многие дачники пользуются старым проверенным методом обнаружив нору крота, насыпают в нее табак. В такую норку крот уже не вернется. Кроме того, животное можно отпугнуть, положив в его нору тряпку, смоченную керосином.

Существуют и химические способы борьбы с грызунами. Например, для избавления от кротов на участке часто используют препарат «Кротобой», причем он подходит не только для борьбы с кротами, но и с крысами.

Обнаружив норки крота или мыши, можно посыпать эти ходы засушенным сырьем перечной мяты, полыни или черного корня лекарственного. Дело в том, что грызуны не любят их запахов.

Луковая журчалка

Это насекомое довольно широко распространено в средней полосе России и наносит вред луку, чесноку, а также прочим луковичным растениям. Личинки проникают в луковицы и вызывают их гниение.

Взрослое насекомое выглядит, как муха зеленовато‑бронзовой окраски, с короткими светлыми волосками и черно‑бурыми усиками, достигает размера до 1 см. Яйца луковой журчалки белого цвета, продолговатой формы, в длину – около 1 мм. Личинки серовато‑желтого оттенка, сморщенные, сплюснутые, длиной примерно 1 см.

Для борьбы с этими насекомыми, прежде всего при посеве, следует использовать только качественный посевной материал. Кроме того, свежие посевы лука требуется изолировать от прошлогодних. Гряды лука лучше чередовать с грядами моркови, так как ее листья выделяют фитонциды, которые отпугивают вредителей лука.

Полезно мульчировать почву торфом между грядами, поскольку луковая журчалка избегает торфянистых почв. Эффективно также обрабатывать посевы различными средствами с резким запахом, например нафталином, смешанным с песком в соотношении 1: 10, или табачной пылью в смеси с из вестью или золой (по 1–2 кг смеси на 10 м2). Первую обработку надо проводить на начальном этапе кладки яиц, последующие – через неделю.

Проволочник не любит бобовые, поэтому, чтобы уберечь от нашествия этого вредителя овощные культуры (особенно морковь, свеклу, репу, огурцы, томаты и картофель), лучше неподалеку от упомянутых овощей сеять бобовые культуры.

Во избежание появления мух нужно время от времени тщательно осматривать посевы и при обнаружении насекомых или их личинок сразу же удалять их, а поврежденные луковицы уничтожать. Можно также обработать посевы лука и чеснока настоем или отваром табака. Для приготовления такого настоя требуется взять 400 г измельченного растения и настоять 2 суток в 10 л воды. Затем настой необходимо процедить и добавить 40 г мыла. Для отвара также берут 400 г высушенного растения на 10 л воды, настаивают в течение суток, а затем кипятят 2 ч. После того, как отвар остынет, в него доливают еще 10 л воды, а на каждые 10 л рабочего раствора добавляют 40 г мыла.

Паутинный клещ

Насекомое вредит преимущественно огурцам. Взрослые особи и их личинки обитают на нижней стороне листьев, оплетая их тонкой паутинкой. Сначала на поврежденных листьях появляются маленькие точки, а затем образуются пятна, лист приобретает «мраморный» рисунок, после чего желтеет и засыхает.

Клещ (рис. 15) имеет овальное продолговатое туловище длиной 0,3–0,4 мм. Зиму взрослые особи проводят обычно под опавшими листьями, растительным мусором, комьями земли, в щелях построек и в поверхностных слоях почвы.

Рисунок 15. Паутинный клещ

Бороться с клещом нужно путем систематического опрыскивания овощных культур чистой водой (особенно в жаркую погоду). Кроме того, необходимо постоянно уничтожать сорняки, опрыскивать растения настоем луковой или чесночной шелухи (200 г шелухи на 10 л воды), проводить опыление молотой серой (300 г серы на 100 м2), а осенью обязательно глубоко перекапывать участок, убирая из грунта все растительные остатки.

Из химических препаратов можно использовать «Фитоверм» (4 мл на 5 л воды) и «Карбофос» (50 г на 10 л воды). Этими препаратами производят опрыскивание утром или вечером, причем во время обработки надо следить за тем, чтобы внутренняя сторона листьев была смочена как следует.

Колорадский жук

Колорадский жук (рис. 16) является наиболее опасным вредителем для картофеля, томата и баклажанов, пожирающим листья овощных культур.