Шедевры нашей старины

Кариатида в Жиличском дворце внушает уверенность в сохранности памятника

Вестибюль на первом этаже казался небольшим и тёмным из-за четырёх массивных квадратных столбов. В дальнем от парадного входа в столовую углу находились двери, которые вели в буфетную, а с неё на чёрную лестницу, по которой прислуга спускалась в кухню. Смежная с залом гостиная по размеру относительно небольшая, в ней есть второй ряд окон. Наличие балкона из коридора третьего этажа, крупные членения лепного фриза и потолки с фигурками кариатид и женскими масками свидетельствуют о том, что здесь проводились официальные приёмы. Гостиная со стороны столовой решена более камерно. Верхний ряд окон украшен изысканными лепными фризами, а также круглыми розетками с фигурками купидонов. Видимо, это была комната, в которой вдоль стен стояли мягкие диваны. Третье по величине парадное помещение во дворце — хорошо декорированная спальня.

Поскольку Игнатий Булгак был любителем музыки, все помещения отличаются исключительной акустикой. Есть даже специальный потайной этаж, по которому музыканты незаметно для гостей могли пробираться на балкончики, где они играли.

Славился Жиличский дворец и сборами предметов искусства, среди которых были живописные полотна, древние гобелены, слуцкие пояса, рыцарские доспехи и оружие. Собрание книг насчитывало около 7000 томов.

Дворец Булгаков по своим размерам обгонял даже резиденцию Радзивиллов в Несвиже, ведь его основатель хотел построить себе самый прекрасный дом во всей стране. Его корпуса изолированы от деревни, они расположены в гуще приусадебного парка.

Парк в Жиличах украшали многочисленные скульптуры, уютные беседки и павильоны, ажурные мостики. Он занимал территорию в 18 га, а весь дворцово-усадебный комплекс располагался на территории 100 га. В парке росли редкие виды деревьев, например клен серебристый, ясень пенсильванский, лиственница европейская.

Жиличский дворец успешно пережил все войны и революции XX века. В него ни разу не попала бомба, тут не было ни одного пожара. В 1920-е годы в этом здании открыли школу рабочей молодёжи, а в 1930-е годы — сельскохозяйственный техникум. В годы Второй мировой войны немцы приспособили здание дворца под госпиталь, а в парке сделали кладбище, где хоронили умерших немецких солдат. Помимо этого, на первом этаже располагались склады продовольствия, на втором — помещения для гарнизона. Тем не менее, в послевоенные годы тут исчезли все признаки пребывания немцев, даже кладбище не пощадили — оно было перепахано. В 1996 году во дворце открылся Жиличский музей.

Сейчас в Жиличах продолжается реконструкция. В 2011 году была полностью реконструирована часть комплекса, в которой расположилась Жиличская школа искусств. Восстанавливается и придворный костёл, а в планах — отстроить ещё и потерянный во время войны южный корпус. Ведется работа по обновлению парка и прудов усадьбы. И хотя первоначальный облик дворцово-паркового комплекса существенно изменился, его ключевая часть в скором времени может обрести вид такого же уникального архитектурного шедевра, каким она являлась при своих первых хозяевах — Булгаках.

* * *

С другой, не менее именитой фамилией — князя Григория Потёмкина-Таврического, связана главная достопримечательность старинного городка Кричев, находящегося неподалёку от российской границы. Город известен в летописных источниках с XII века. Позднее он перешёл под контроль Мстиславского княжества, которое в 1359 году вошло в состав BKЛ. В 1633 году город получил Магдебургское право. В первой половине XVIII века Кричевщиной владел князь Иероним Радзивилл.

После Первого раздела Речи Посполитой (1772 г.) владельцем Кричева стал надворный маршалок великий коронный граф М. Мнишек. За отказ присягнуть Екатерине II владения графа были конфискованы в пользу государственной казны и подарены императрицей князю Потёмкину, который лишил город самоуправления, а жителей перевёл в крепостные. Тем не менее, своим главным архитектурным творением сегодняшний Кричев обязан именно этому фавориту императрицы.

Дворец в Кричеве строил известный русский архитектор Иван Старое, он также был автором Таврического дворца в Петербурге. Здание по форме напоминает букву «Е» — в честь Екатерины Великой. Сама императрица была в Кричеве только раз — 19 января 1787 года, во время своей поездки по присоединённым губерниям. Очевидцы говорят, что государыня не только пообедала, но и переночевала во дворце. А в ее честь, согласно письменным источникам, «на дворе перед дворцом горела великолепная иллюминация до самого рассвета».

Строился кричевский дворец в стиле классицизма, для которого характерна симметричность. Планировка его была анфиладной, на главной оси постройки находился овальный зал, который выступал во внутренний двор полукружием. У здания было два боковых крыла, а между ними выступал полукруглый ризалит, который выходил на полукруглую террасу. Эта терраса спускалась в сторону парка.

Потёмкин владел Кричевом и дворцом не очень долго. В 1787 году он продал его Яну Голынскому, внук которого Стефан впоследствии перестроил дворец в неоготическом стиле. С фасада исчезли все декоративные элементы в классическом стиле. Самым большим изменениям подвергся вход. Изначально его украшал портик с балконом и четырьмя колоннами. После перестройки вход во дворец выделялся неоготическим ризалитом с гранёными пилонами. Перестройкой дворца руководил швейцарский архитектор Бернар де Симон.

Сохранилось описание дворца в Кричеве в 1914 году. Вестибюль его был разделён на две части колоннадой. В глуби вестибюля были две дубовые лестницы, ведущие на второй этаж, его стены покрывало оружие, доспехи и щиты. Тут же висели прекрасно сохранившиеся гусарские доспехи, которые, скорее всего, принадлежали Юзефу Голынскому.

Во дворце было 72 комнаты. Три комнаты справа от вестибюля были жилыми. Две комнаты, что также располагались в правом крыле, назывались «епископскими», потому что там раньше жил епископ. В 1855 году в Кричеве сгорел костёл, и Стефан Голынский разрешил проводить богослужения во дворце, даже выделил для этого место. Там же, в правом крыле, размещались и хозяйственные помещения, а также — комнаты для прислуги и ванная. Слева от вестибюля была библиотека, спальня хозяев и будуар. К библиотеке прилегал небольшой зал с окнами, выходивших во внутренний дворик.

Фасад дворца Потёмкина в Кричеве

Из библиотеки можно было пройти в столовую, которая была обставлена роскошной мебелью из чёрного дуба. На стенах висели фамильные портреты Голынских и образ Св. Николая Мирликийского византийского письма, написанный на кипарисовой доске. В столовой находилось несколько буфетов, где хранилась прекрасная фарфоровая посуда и столовое серебро. В левой части был кабинет и еще несколько подсобных помещений с кладовой. Самым значительным во дворце был овальный Портретный зал, стены которого были покрыты изумительной гипсовой лепниной.

На втором этаже дворца размещались три больших зала. Овальный Бальный зал располагался над Портретным. Главным украшением зала был прекрасно декорированный свод, с которого свешивалась люстра огромных размеров. В левом крыле второго этажа было два зала поменьше. В одном из них располагался архив. В этом же крыле находилась и ванная, облицованная мрамором.

Одной из самых почитаемых святынь во дворце было древнее распятие из светлого дерева. Оно хранилось в одном из залов на втором этаже. Существовала даже легенда, что пока распятие во дворце — роду Голынских ничего не грозит, и они тоже будут жить во дворце. В 1918 году распятие передали в костёл города Кричева.

Обязательным дополнением ко дворцу был великолепный парк, заложенный ещё в конце XVIII века, главной чертой которого было наличие липовых аллей. Часть парка носила пейзажный характер, а общая площадь составляла около 10 га. В парке рос и «дуб царицы», который посадили в честь визита Екатерины II.

Попасть в усадьбу можно было через оригинальные въездные ворота, которые были построены в середине XIX века. Они представляли собой четыре стилизованные египетские пирамиды.

В 1898 году во дворце случился сильный пожар, Стефан Голынский пытался привести его в порядок, но ему помешали мировая война и революция. Позднее в здании размещались: частная гимназия, трудовая школа, школа-интернат. При этом состояние строения оставляло желать лучшего.

Полноценная реставрация дворца началась только в начале 1990-х годов и закончилась в 2008 году. Сейчас на первом этаже дворца располагается «Дом гражданских обрядов», в овальном зале проходят различные торжественные церемонии. Другие помещения отданы Кричевскому краеведческому музею. Чтобы красота, на восстановление которой было затрачено немало средств, долгие годы радовала посетителей дворца, экскурсантам при входе в здание предлагают надеть специальные бахилы.

В ближайшей перспективе насыщенный экспонатами Рыцарский зал поведает об истории Кричева — от зарождения до XVIII в., а в библиотеке можно будет увидеть подлинные книги XVII–XIX вв. Самая старинная книга, хранящаяся в музее, — «Обет душевный» Симеона Полоцкого.

Обновление коснулось и прилегающих территорий. В парке высажено более сотни новых деревьев — это клёны, липы, дубы, можжевельники и ели. Предполагается также восстановить хозяйственные постройки и конюшни.

Дворец входит в маршрут Мстиславской туристической зоны.

Не столь шикарным, как дворец Потёмкина, но тоже впечатляющим является дворец Конисского — жёлтое здание классического стиля в самом центре Могилёва. Владелец данного особняка был личностью неординарной. Мемориальная доска у входа лаконично сообщает: «В этом доме жил и работал в 1785–1795 гг. известный деятель культуры восточных славян, просветитель, писатель и политик — архиепископ Георгий Конисский». Знаменитый Пушкин называл его «одним из самых векопомных мужей XVIII века». И это отнюдь не случайно. Известно, что Конисский писал стихи и переводил их с иностранных языков. Он являлся также автором драматических произведений, курса лекций по риторике, составителем «Правил поэтического искусства».

Будучи церковным деятелем, Георгий Конисский (1717–1795) всю свою жизнь посвятил сфере образования и культуры — открывал школы, писал и издавал книги, учредил собственную типографию. Это был человек прогрессивных мыслей, кипучей энергии и многогранных интересов. В частности, живя в монастыре, Конисский занимался астрономией, наблюдая за звёздами с высокой колокольни.

Само здание дворца Конисского изначально планировалось как симметричный комплекс, обрамлённый монастырскими кельями. Оно построено архитектором из Вильни Яном Глаубицем в 1762–1785 гг. Изначально планировочная организация комплекса выражала симметрию: в глубине квартала находился сам дворец, а справа и слева от него расположились монастырские кельи, соединяясь ажурной металлической оградой с парадными въездными воротами.

План дворца — компактный прямоугольник с небольшими выступами-ризалитами в угловых частях, который членился на большие комнаты. Центральное положение в первом этаже занимали вестибюль и зал приёмов. На втором этаже находились личные покои, кабинет и библиотека владельца. Третий этаж — аттиковый — имеется лишь в средней части дворца. Здесь располагались небольшие помещения, которые предназначались, вероятнее всего, для гостей и обслуживающего персонала.

В наружной архитектуре дворца отчётливо видны типичные черты барокко: пластика в решении фасадов, ниши, сложные по рисунку наличники и т.д. Высокая, интересная своей формой крыша здания гармонирует с характером фасадов. Ворота и дворец располагаются на одной композиционной оси. В здании дворца, по слухам, обитают таинственные духи, незримые оку.

Могилёвский дворец Конисского после реставрации

Кроме дворца архиерея, в Могилёве есть масса других интересных достопримечательностей. Некоторые из них даже выглядят курьёзно. Это, к примеру, триумфальная арка, построенная в городе в честь приезда российской императрицы. Спустя без малого двести лет, с приходом в город советской власти, триумфальную арку поначалу хотели снести. Однако впоследствии передумали и сделали из неё своего рода Доску почета. Так до сих пор арка и стоит — с имперским стилем и коммунистическими лозунгами.

* * *

Вообще, Могилёв — город древний, основанный на трёх холмах на днепровских берегах, известный по летописям с XIII столетия, имевший ранее свой замок и три ряда укреплений. Особый интерес представляют городские легенды, о которых местные краеведы рассказывают с нескрываемым удовольствием. Среди них — не только история о богатыре Машеке, курган с погребением которого, прозванный «Могилой Льва», дал название городу.

Существует ещё и множество свидетельств паранормальных явлений, творившихся на Могилёвщине. Упоминания о них встречаются даже в сохранившихся до наших дней древних летописях и хрониках. В одном из таких документов, к примеру, говорится, что в 1670 году в Могилёве постоянно находили письмена ярко-красного цвета. Кто-то оставлял надписи на стенах церквей, костёлов, других зданий, причём на большой — в несколько саженей (4–6 метров) — высоте. Появлялись они даже в запертых на замки сундуках. А бывало, жители целых кварталов поутру обнаруживали, что у них загадочным образом за ночь острижены волосы.

Согласно другим архивным хроникам, в августе 1694 года на город обрушился град величиной с грецкий орех. В июне 1695 выпал снег и пролежал несколько дней. В январе 1700 года люди увидели на небе аж три солнца, вскоре после чего началась Северная война, принёсшая могилевчанам неисчислимые бедствия. А русско-турецкую войну, по мнению летописцев, предрекали кровавого цвета столбы, появившиеся на востоке и исчезнувшие на западе. От их свечения всё вокруг казалось кровавым.

Но, безусловно, далеко не всё в истории Могилёвщины было столь мрачным. Во времена лихолетья и войн могилевчане всегда вставали на защиту родной земли. Именно благодаря доблести горожан, в 1661 году Могилёву был пожалован королевской милостью новый герб. Изображение его таково: на синем поле расположены белые замковые ворота с тремя башнями. В воротах стоит рыцарь. А на средней башне находится символ ВКЛ — Погоня. Герб этот действителен и сегодня.

Глава 17.

ПОЛЕСЬЕ:

гремучая смесь культур

Если вы не знаете, где разливалось знаменитое «море Геродота» и обитало таинственное племя невров, а ужи и ящеры держались в качестве домашних животных; если вам неведомо, откуда происходит Змей Горыныч, где живут «кудесницы леса» и находятся «лёгкие Европы», выход один — отправляйтесь на Полесье. Название этого заповедного края, простирающегося на сотни километров вдоль южной границы Беларуси, впервые упоминается под 1274 годом в Галицко-Волынской летописи.

В старинных польских источниках «полешане» напрямую связывались с ятвягами. Вряд ли где-то ещё можно выискать такую аутентичную экзотику, которая до сих пор сохранилась в глухих полесских деревеньках, и такое изобилие культурно-исторического наследия, которым отличаются здешние города.

Всемирную известность Полесью принесла его первозданная природа: нетронутые поймы рек, уникальные заливные леса и дубравы, последние в Европе низинные болота, где нашли своё пристанище редкие и исчезающие виды растений и животных. Этот регион считается заповедником не только природы, но и народной культуры и быта, таким своеобразным этнографическим раем.

До сентября 1939 года Полесье не разделялось на белорусское и украинское. Оно целиком входило в состав Второй Речи Посполитой. После присоединения Западной Беларуси и Западной Украины к СССР эти территории оказались в одном государстве, но всё же были разделены между БССР и УССР по условно национальному признаку, хотя некоторые исследователи склонны считать «людей на болоте» — полешуков — отдельной этнической группой со своим языком. И как утверждает один местный поэт, «Биг ны покынув шчэ Полисься, бо тут шанують Заповит» (Бог не покинул ещё Полесье, потому что здесь чтут Завет).

Познакомиться с бытом полешуков можно, посетив деревеньку Кудричи, которая насчитывает без малого 460 лет существования. Это уникальное поселение дольше других сохранило свой архаичный уклад жизни благодаря особому местоположению. Три реки, Ясельда, Пина и Припять, а также низинные болота вокруг на протяжении многих веков надежно скрывали «полесскую Венецию» от внешнего мира. До появления дороги далеко не каждый обитатель деревеньки выбирался за пределы родных болот. Обнаружили Кудричи мелиораторы, а ныне здесь нередко бывают туристы — ведь экзотики в здешних местах не меньше, чем в дебрях Амазонки!

В период весенних паводков, летних и осенних дождей островки, на которых стоят хатки с камышовыми крышами, разделяются протоками, заполненными водой. Поэтому главным способом передвижения у местных жителей издавна был водный, а основными занятиями — рыбалка, охота, животноводство и бортничество.

Водный транспорт издавна популярен у жителей Полесья

Блага цивилизации в кудричской версии выглядят оригинально. Так, например, первая и долгое время единственная на всю деревню телефонная розетка находилась только в доме социальных услуг, куда нужно было приходить со своим аппаратом. А местный автовокзал — это всего лишь деревянная скамейка на краю болота у самого поворота на Кудричи, где дожидаются городского автобуса местные пассажиры. Кстати, дорогу через болото, о которой мечтало не одно поколение жителей, построили только в конце XX века. По ней теперь два раза в неделю приезжает автолавка с продуктами и другими товарами под заказ.

Вообще, у Белорусского Полесья, раскинувшегося от Беловежской пущи до Приднепровской низменности, есть даже свой музей, основанный в 1924 году. Находится он в сердце региона — Пинске, который является вторым после Гродно белорусским городом по числу сохранившихся памятников архитектуры разных эпох.

Впервые в письменных источниках Пинск упоминается в «Повести временных лет» 5 ноября 1097 года при перечислении туровских владений великого князя киевского Святополка Изяславича. Изначально это было небольшое поселение, находящееся на пересечении важных торговых путей. Преимущественное развитие — приращение города происходило вдоль реки Пины — основной транспортной и хозяйственной магистрали, связывавшей горожан с сельскохозяйственной округой, угодьями, по которой также осуществлялись торговые связи и с отдаленными странами и регионами.

В XI столетии нынешняя территория района входила вначале в состав Туровского княжества, а во второй половине XII века — в самостоятельное Пинское княжество. В начале XIV века пинские земли вошли в состав Великого Княжества Литовского. В 1521 году, после смерти последнего пинского князя Фёдора, король Польский, великий князь литовский Сигизмунд I «Старый» упразднил Пинский удел, отдав его земли своей жене — королеве Боне. В 1581 году король Речи Посполитой Стефан Баторий предоставил Пинску Магдебургское право и утвердил городской герб — в красном поле золотой лук со стрелой.

В XVII веке здесь возводятся большие каменные здания, а также замок в предместье Каролин. Здания Иезуитского Коллегиума, в котором сегодня располагается краеведческий музей, и великолепный ансамбль Францисканского монастыря с костёлом придают неповторимый колорит столице полесского края.

Пинская набережная на старой открытке

Общепринятой датой основания первой католической обители на территории современной Беларуси — костёла францисканцев в Пинске — считается 1396 год. Способствовал этому князь мозырский, новогрудский и стародубский Жигимонт Кейстутович (1365–1440) в память о своём крещении монахом-францисканцем Винцентом. Освятил костёл (вначале он был деревянный) виленский епископ Андрей Васила. К возведению каменного костёла приступили только в 1510 году, используя материал пришедших в негодность городских строений. В этом, к слову, удивительная особенность монументальных культовых и многих рядовых пинских построек. Костёл неоднократно горел и подвергался разграблениям. Возрождаясь, восстанавливался почти заново. Фасад храма был завершён только в 1766–1769 гг., одновременно с этим был возведён двухэтажный Е-образный монастырь, примкнувший к костёлу со стороны реки Пина.

Рядом в 1817 году поднялась ввысь звонница, спроектированная выпускником Болонской художественной академии Казимиром Каменским.

В августе 1921 года пожар уничтожил купол и все внутренние строения башни. В ходе восстановительных работ в 1930 году был достроен четвёртый ярус. Звонница стала ещё лучше в архитектурном смысле, заодно превратилась в доминирующую точку города. Позже наблюдательные местные жители за небольшое отклонение от оси прозвали её «Пизанской башней».

А знаменитый Иезуитский Коллегиум часто называют патриархом Пинска. И не только потому, что это здание возведено в 1635–48 гг., но и за его особую, величественную стать. Почти двухметровые стены, окна, похожие на бойницы, подземные ходы, ведущие к реке, огромные подвалы с запасом продовольствия — такое сооружение могло выдержать длительную осаду. В те суровые времена это было важно при обороне от неприятеля. Подобную функцию выполняла, вероятно, и небольшая, но массивная шестиугольная башня-контрфорс, размещённая на стыке двух корпусов. Она же подпирала угол здания, которому грозило обрушение из-за понижения рельефа в этом месте в сторону реки.

Фасады коллегиума своим архитектурным решением демонстрируют синтез двух стилей — ренессанса и барокко. К верным признакам ренессанса относятся прямоугольные окна, своеобразная форма наличников и открытая галерея-аркада на первом этаже. Барочные черты видны в таких элементах, как пилястры и французская «ломаная крыша». В центре фронтона размещены большие часы-куранты.

Внутри коллегиум имел коридорную систему. На первом этаже находились классы, столовая, хозяйственные помещения. Второй этаж занимали лаборатории, библиотека, здесь же жили монахи и ученики. Под коллегиумом размещались большие подвалы и подземные ходы.

Коллегиум и иезуитский костёл на открытке 1930-х г.

Стоит отметить, что иезуитский монашеский орден был основан ещё в XVI веке в ответ на распространение в ряде европейских стран (в том числе и в Беларуси) реформаторского движения. Главными задачами ордена являлись восстановление пошатнувшегося могущества католицизма и усиление влияния на общественно-политическую и культурную жизнь европейских стран. Именно с этой целью орден инициировал повсеместное создание монастырей, которые вскоре густой сетью покрыли почти всю Европу. А для завоевания доверия местного населения при монастырях открывались бесплатные школы для всех желающих, аптеки и больницы. При этом наибольшее внимание иезуиты обращали именно на систему образования. Ещё основатель ордена Игнатий де Лойола писал, что будущее принадлежит тем, кто держит в руках воспитание подрастающего поколения.

Внутри коллегиум имел коридорную систему

Правда, в Беларуси католический иезуитский орден столкнулся с мощной конкуренцией со стороны протестантов, униатов и православных. Благодаря этому противостоянию началось настоящее «соревнование» между различными конфессиями. Попытки привлечь к себе как можно большее число верующих послужили одной из основных причин строительства в этот период пышных храмовых и монастырских ансамблей в стиле модного тогда барокко. Возводились же эти памятники культового зодчества преимущественно на частные пожертвования короля, магнатов и местной шляхты, благодаря которым иезуитские монастыри вскоре стали крупными землевладельцами, владеющими значительными капиталами и тысячами крепостных крестьян. Одним из самых состоятельных представительств ордена в Беларуси по праву считался Пинский коллегиум, в котором ежегодно проходили обучение более 700 юношей со всей Речи Посполитой.

Но не только школой гордился коллегиум: в разные годы здесь находились аптека, типография, библиотека. Кстати, здешняя аптека была первой в Беларуси. По возрасту она старше даже тех зданий в Таллинне, Риге, Каунасе и Львове, которые сейчас являются аптеками-музеями.

В 1773 году Ватикан распустил орден иезуитов. С этого времени история известного коллегиума в Пинске становится не такой благополучной. Сначала в здании коллегиума была светская школа, потом резиденция униатского епископа, затем — мужской православный Богоявленский монастырь. Лишь в 1919 году иезуиты вернулись в Пинск и спустя шесть лет открыли здесь духовную семинарию. Но в 1939 году Пинск стал советским, а в здании разместились общественные учреждения. В 1940 году два вагона уникальной литературы из коллегиума вывезли в Ленинград и возвращать в Беларусь не собираются.

В годы Второй мировой войны здание коллегиума сильно пострадало, его даже хотели снести. Но тогда бы пришлось искать помещения для большого количества различных организаций, поэтому решили здание отреставрировать.

Новая жизнь коллегиума началась, когда его отдали музею Белорусского Полесья. После основательной реставрации в 1996 году музей принял своих первых посетителей. Кроме обширного собрания живописи, здесь хранятся уникальные памятники материальной культуры. Коллекция монет насчитывает 17 тысяч экземпляров (в том числе античных). А таким обилием керамических плиток XI–XII веков (более 30 видов) не может похвастаться ни один из музеев Восточной Европы. Всего же музей насчитывает около 60 тысяч экспонатов.

Заслуживает внимания и возведённый в 1782 году на северо-восточной окраине пинского предместья Каролин каменный костёл Св. Карло Борромео. Внушительной толщины стены, почти крепостная башня, подземные ходы позволяют говорить скорее об оборонительном сооружении, нежели о молитвенном здании. Первоначально костёл был возведен из дерева в 1695 году для объединения светских ксендзов-коммунистов (варфоломитов), прибывших сюда из Италии. Между прочим, название «коммунисты» происходит от наименования ордена — «ксендзы светские, живущие в коммуне». Понятно, что ни в одной советской энциклопедии упоминания о подобной общине нельзя было встретить. А между тем ксендзы-коммунисты занимались обучением и воспитанием молодежи, решившей посвятить себя духовному служению, для чего содержали семинарии и школы. Подобная семинария действовала и в Пинске.

В 1770 году на месте бывшего деревянного костёла члены ордена начали строительство каменного. Работы завершились к 1782 году, но освещение храма состоялось только в 1784 году.

К концу XVIII века деятельность ксендзов-коммунистов постепенно пришла в упадок, а в 1836 году их пребывание в Пинске и вовсе прекратилось. Долгое время костёл находился в запустении. Хорошо, что местная общественность прислушалась к мудрому пожеланию писателя Владимира Короткевича: «Нужно сберечь эту барочную игрушку, которой мог бы гордиться любой город Европы». Костёл восстановили, сейчас в нём действует концертный зал с компьютерным органом.

Одно из наиболее красивых зданий Пинска — дворец городского судьи и подстаросты пинского Матеуша Бутримовича, удивительным образом сочетающий в себе черты барокко и классицизма, и вошедший в историю как пинский «мур» (каменная постройка). До его строительства в 1784 году из камня в Пинске возводились в основном храмы и монастыри. Побывавший в Пинске в 40-х годах XIX века польский писатель Юзеф Крашевский заметил, что дворец напоминает «франта на деревне, который стыдится своей претенциозной архитектуры среди других домишек».

Когда-то дворец действительно имел богатые интерьеры, ныне безвозвратно утраченные. Лучше всего сохранился дворцовый фасад, обращённый к реке Пине. Здесь размещён парадный вход с крыльцом, украшенным фронтоном, и четыре боковых входа с лестницами, ведущими прямо в жилые помещения.

Дворец имеет П-образный план, тяготеющий, благодаря выступающим архитектурным элементам, к полукругу. В боковых крыльях-корпусах раньше находились жилые комнаты и кабинеты. Цокольный этаж отводился под хозяйственные помещения и комнаты для прислуги. Помещения дворца располагались по коридорному и анфиладному принципу таким образом, что залы главного корпуса образовывали две параллельные линии, переходящие с помощью угловых залов с особыми наружными входами в левый и правый каскады помещений боковых корпусов.

В наши дни дворец затерялся среди других зданий, оказался отодвинутым от реки и прижатым к узкой городской магистрали, но при этом не утратил былой прелести. Поэтому именно оттуда начинается старт семейной жизни для пинских молодожёнов.

Вообще, каждое здание в старой части Пинска — это отдельная история. К примеру, красный кирпичный дом со срезанным углом — бывшее владение Леонтины Орды, известной просветительницы, невестки Наполеона Орды. Когда-то в этом здании находились книжный магазин и библиотека на 1400 книг, частенько заглядывал сюда и сам Наполеон Орда. Сейчас здесь магазин техники. Даже трудно себе представить, что на месте прилавка с телевизорами мог размещаться стеллаж с книгами, которые читал сам Наполеон Орда, или стоял мольберт, на котором практиковался художник.

По соседству с красным зданием — дом Наймона, в котором размещались ресторан и кондитерская Григоровича, предлагавшие ещё в середине XX века лучшие пирожные, шоколад и торты. Говорят, здесь бывали даже именитые советские артисты Фаина Раневская и Леонид Утёсов.

Пройдясь по улицам Пинска, вы поймёте, почему этот город величают полесским Иерусалимом. Издревле в Пинске находили пристанище люди самых разных вероисповеданий, в городе функционировало много храмов. В середине XVI века, например, над Пиной звенели колокола более десятка православных церквей, действовали костёл и еврейская синагога. Да и сегодня в городе зарегистрировано пятнадцать религиозных общин: десять протестантских, три православные, католическая, иудейская.

А одна из самых популярных легенд гласит, что однажды в языческие времена жители Пинска увидели невероятное зрелище. По реке Припять прямо под стены города подплыли несколько каменных крестов. Мало того что кресты держались на поверхности воды и не тонули, так они ещё и плыли против течения вверх по Днепру, а затем по Припяти до древнего Турова, бывшего некогда столицей отдельного княжества.

В «Повести временных лет» Туров впервые упоминается под 980 годом: «бе бо Рогволод перешел из заморья имяше волость свою Полотьске, а Тур Турове, от него же Туровици прозвашаяся». Город был основан на месте слияния двух притоков Припяти, которая, в свою очередь, впадает в Днепр, ведущий к Чёрному морю. Этот речной путь был известен ещё викингам, использовавшим его для активной торговли с Константинополем. Это был крупный экономический, политический и культурный центр на юге современной Беларуси.

Относительно происхождения названия выдвинуто несколько версий: то ли оно пошло от дикого быка тура, то ли — от штурмовой башни (туры) или же от бога язычников-викингов — Тора. Но все-таки наиболее вероятна летописная версия, по которой своё название город унаследовал от имени основателя — князя Тура.

Считается, что в 1005 году в городе была основана первая на полесских землях христианская епархия. Хотя историк Николай Ермолович датирует её формирование ещё раньше — 991–992 гг. В XI веке было создано рукописное Туровское евангелие — один из древнейших памятников славянской письменности. А возле старинного кладбища находился Борисоглебский монастырь. Археологи раскопали здесь каменный саркофаг, в котором, кроме останков мужчины, были обнаружены длинные золотые нити, возможно, от золототканого епископского омофора. Предполагается, что это захоронение легендарного просветителя Кирилла Туровского.

Городище в Турове с фундаментом древнего храма

Интерес туристов вызывают и самопроизвольно растущие из-под земли каменные кресты. Кроме того, в здешних окрестностях находится уникальный природный объект — Туровский луг, который весной превращается в окруженную водой сеть островов, являющихся местами обитания редких видов птиц.

На юго-востоке Белорусского Полесья, на правом холмистом берегу реки Припять, расположен ещё один из старейших городов Беларуси — Мозырь. Эта местность давно конкурирует с Логойщиной за право именоваться «белорусской Швейцарией». Причиной тому — холмистый рельеф Мозырской гряды, где разница в перепаде высот достигает 30 метров.

Первые упоминания о Мозыре относятся к 1155 году и содержатся в Ипатьевском списке (список — значит рукописная копия с добавлениями от переписчика) «Повести временных лет». Юрий Долгорукий — князь Ростово-Суздальской земли в середине XII века вел борьбу за киевский престол с внуком Владимира Мономаха Изяславом Мстиславичем. Для успеха этой борьбы он заключил союз с черниговскими князьями Изяславом Давыдовичем и Святославом Ольговичем. Завладев Киевом после упорной борьбы, Юрий Долгорукий в благодарность за поддержку, оказанную Святославом, передал ему Мозырь.

Откуда вообще взялось название Мозырь? Здесь, как и в случае с Туровом, рассматривается несколько версий. Одни исследователи берут за основу тюркское слово «мосар» (гора, курган), другие утверждают, что Мозырь созвучен древнескандинавскому слову «мосыр», т.е. сырое место (город расположен в пойме на самом берегу Припяти). Поскольку рядом с Мозырем проходил по Днепру оживленный торговый путь из Балтийского моря в Чёрное, то вполне возможно, что викинги «наследили» здесь и топонимически, и генетически.

Находясь на линии важных международных маршрутов, Мозырь неоднократно подвергался набегам и разрушениям со стороны татаро-монголов, крымских татар, московских дружинников.

С середины XIV века город вошёл в состав ВКЛ. В 1577 году король Стефан Баторий подписал грамоту, по которой Мозырю предоставлялось Магдебургское право и был дарован герб. В 1609 году король Сигизмунд III повелел этот герб видоизменить — оттуда исчез щит с буквой «S» (символ Стефана Батория).

Панорама Мозыря на старом снимке