Без труда не съешь и ягодку с куста

94

торые выросли в текущем году, отводками, можно, конечно, и делением куста, но это самый верный способ погубить хороший куст.

Семена надо сеять сразу после сбора ягод так, чтобы это место не забили сорняки. Осенью следующего года молодые сеянцы уже можно высадить в «школку» до того момента, пока они не зацветут и не дадут ягод. Тогда можно произвести отбор по вкусовым качествам и величине ягод. В потомстве происходит расщепление, поэтому можно получить совсем не то, что вы сеяли.

Черенки прошлого года берут в начале мая с концов веток, то есть с прошлогодних приростов. Они должны быть толщиной и длиной с карандаш. Нижний конец отсекают наклонно, а верхний срезают прямо. Снимают все листья. В специально подготовленный череночник их высаживают наклонно, заглубив три нижние почки в песок. Затем все черенки накрывают пленкой, натянутой на дуги.

Главное, череночник не должен быть расположен на солнце и в нем должны быть постоянно влажные воздух и почва. Для этого каждый вечер песок поливают, а черенки опрыскивают водой. Как только появятся новые листья — черенки прижились, а значит, пленку можно снимать. Осенью их уже можно пересадить на место. При таком способе размножения все родительские свойства, конечно же, сохраняются.

Зеленые черенки берут с приростов текущего года в конце июля и высаживают в череночник точно так же, но после того, как пленка будет снята, их не пересаживают, а оставляют расти до следующей осени на том же месте. Обычно растения, выращенные из черенков, зацветают уже на второй год.

95

Как сделать череночник?

Выбрать подходящее место в тени или в полутени. Вскопать, выбрав корни и корневища многолетних сорняков. Добавить хорошо перепревший компост или навоз. Хорошо полить. Сверху насыпать промытый песок высотой около 10–12 см. Вот в этот песок и будем втыкать черенки.

Можно пригнуть одну из нижних веток, пришпилить ее к почве, сделав предварительно несколько царапин на коре. Не следует прижимать ветку камнями, надо сделать деревянные рогатки. Место прикопки должно все время находиться во влажной почве. Поэтому надо сверху присыпать его влажной почвой и прикрыть пленкой, чтобы она не пересыхала. Верхнюю часть прикопанной ветки не обрезают. На следующий год укоренившуюся ветку отделяют от материнского куста и пересаживают на место. Отводок зацветает в этот же год.

Какие сорта можно порекомендовать садоводам-любителям?

Не следует сажать старые сорта, такие как Голубка или Стахановка Алтая. Не стоит возиться и с сортами, сильно подверженными в вашем регионе заболеванию мучнистой росой. На Северо-Западе это Ленинградский великан, иногда Белорусская сладкая, Памяти Мичурина (сорт районирован для Нечерноземья). Не сажайте сорта, которые очень быстро вырождаются. К ним относятся такие сорта, как Памяти Жучкова, памяти Вавилова, Космическая, Студенческая, Багира, Черный жемчуг и даже Виноград-

96

ная, а также сравнительно новый сорт Эврика, несмотря на то что три последних сорта достаточно крупноплодные. Следует избегать и таких сортов, на которые любит нападать почковый клещ, ибо бороться с ним довольно трудно. К таким сортам относятся Диковинка, Дочка, Имандра (кстати, это самый зимостойкий сорт), Нина, Памяти Шукшина, Чудесница. Самое главное, сорт должен быть районирован, то есть подходить для вашего региона.

Для Северо-Запада самый подходящий и неприхотливый сорт — это Карельская стелющаяся (старинный финский сорт Бредторп) и соответственно сорта, полученные на основе Карельской стелющейся. Все они отличаются тем, что имеют слегка полегающую форму, ветки у них слегка волнистые и далеко расходятся в стороны. Как только ветка ложится на землю, она сразу укореняется, поэтому куст может сильно разрастаться во все стороны. Под него следует ставить подпорки. Но зато все эти недостатки искупают плодовитость, крупноплодность, хорошие вкусовые качества ягод, устойчивость к болезням и вредителям, генетическая устойчивость сорта. Он до сих пор существует без всякой обрезки и ухода на старинных, заброшенных с 1945 года финских хуторах и при этом отлично плодоносит. Карельская стелющаяся смородина дает урожай всегда, потому что срок цветения у нее растянут почти на две недели, хотя часть цветков погибает из-за весенних заморозков. Кроме того, цветут нижние ветки и те, что расположены в центре куста, так же обильно, как и периферийные. Созревание ягод у нее тоже растянуто, поэтому урожай приходится снимать в несколько приемов. С одной стороны, это неудобно для тех, кто продает ягоды, но, с другой стороны, это очень удоб-

97

но для тех, кто растит урожай для себя и своей семьи. Во-первых, ягоды можно снимать постепенно, особенно не утруждаясь. Во-вторых, на нижних ветках урожай есть еще в конце августа, что дает возможность сварить киселек, когда уже нет никаких ягод. У этого сорта есть еще одно достоинство: у него не остается на ягодах чашелистников, поэтому их легко перерабатывать.

К ранним сортам относятся неплохие сорта Приморский чемпион и Сеянец Голубки. К среднеранним сортам можно отнести белорусский сорт Минай Шмырев, у которого прямостоячие высокорослые кусты, хорошая урожайность, крупные вкусные ягоды, но иногда сорт поражается клещами. Зато он устойчив к большинству болезней, в том числе и к махровости. К средним сортам относятся сорта Загадка, Измайловская, Карельская, Нарядная, Оджебин, Пилот Александр Мамкин и новые сорта Володинка, Бинар, Велой, Детскосельская. Практически все они устойчивы к болезням (в том числе к махровости) и к почковому клещу. Четыре последних сорта имеют раскидистые кусты. Совсем недавно для Северо-Запада были районированы новые сорта Зеленая дымка и Трилена средних сроков созревания. Самый поздний сорт — Победа, но в условиях Северо-Запада он недостаточно зимостойкий. У него подмерзает корневая система при внезапных морозах без снега после оттепели.

В последнее время появились сорта с исключительно крупными, величиной с вишню, ягодами. Однако они, на мой взгляд, недостаточно урожайные. Это сорт Галинка алтайской селекции, который вполне хорошо прижился и на Северо-Западе, и северный сорт Вологда.

98

Черная смородина — урожайная культура, при хорошем уходе с каждого куста можно снимать от 4 до 10 кг ягод. Поэтому мой вам совет: лучше меньше, да лучше. Посадите немного кустов хороших сортов и хорошо за ними ухаживайте, тогда будете с большим урожаем. Для семьи из 3–4 человек вполне достаточно 3–4 кустов.

Чем полезна черная смородина?

Ягоды черной смородины — это кладовая витаминов, органических кислот, необходимых организму человека, микро- и макроэлементов. Ягоды и даже листья черной смородины обладают противовоспалительным, мочегонным, потогонным, общеукрепляющим действием. Очень полезна черная смородина при авитаминозе, кашле, бронхите, почечных и печеночных коликах, при гастрите, атеросклерозе, гипертонии. Хорошо добавлять в чай свежие или сухие листья черной смородины. Для сушки молодые листья собирают после сбора урожая. Весной при обрезке кустов надо собрать срезанные ветки и поставить их в воду. Распускающиеся на них листья и цветки полезно класть в чай.

Однако есть и предостережения: как и все темноокрашенные ягоды, черная смородина загущает кровь, поэтому пожилым людям не следует слишком налегать на эту ягоду. Недаром существует присказка: белую смородину расти для себя, красную — для детей, а черную — для внуков.

Есть у черной смородины нарядная родственница — золотистая смородина. Свое название она получила за лепестки цветков, имеющие желтый цвет. Весной длинные кисти желтых цветков выглядят

99

очень нарядно. Листья у этой смородины более мелкие и более скругленные. Смородина эта не имеет вредителей и практически не поражается болезнями. Все было бы просто замечательно, да вот только она не обладает ни вкусом, ни ароматом черной смородины. Гроздья мелких посредственного вкуса ягод большого урожая не дают. К тому же золотистая смородина — перекрестноопыляемое растение. Так что если хотите ягод, извольте посадить рядом по крайней мере два куста. Ее обычно используют в качестве декоративного кустарника, а не ягодного.

Красная смородина

Эта ягода отлично растет и плодоносит повсеместно, а для Северо-Запада она одна из основных ягодных культур. Неприхотливый, в общем-то, кустарник, обладающий хорошей зимостойкостью и очень большой урожайностью, поэтому не надо сажать много кустов, особенно на небольшом участке. Немного, это сколько? Для семьи из 3–4 человек достаточно одного куста, поскольку при хорошем уходе взрослый куст красной смородины способен ежегодно давать до 10–12 кг ягод.

Надо только правильно выбрать сорт и место для посадки. Садоводы предпочитают черную смородину. Обычно они ссылаются на то, что у красной смородины слишком кислые ягоды. Это верно только для старинных сортов, таких, например, как Голландская красная. Но в последнее десятилетие создано много новых сладкоплодных сортов, в ягодах которых сахара содержится ничуть не меньше, чем в ягодах черной смородины. При этом следует помнить, что красная смородина полезнее черной, особенно для людей, так скажем, в возрасте.

Что любит красная смородина?

Солнечное местоположение, слабокислые суглинки с pH 5–5,5, усиленные дозы калия. Поскольку у нее довольно глубокая корневая система (сосущие кор-

101

ни проникают на глубину 40 см), то посадочные ямы следует делать глубиной не менее 60 см. Перед посадкой яму следует хорошо заправить органикой и минералкой, поскольку куст может расти на одном месте до 25 лет. Конечно, предпосадочной заправки на этот долгий срок не хватит, кусты придется ежегодно подкармливать. Агронорма (N + P + K) у красной смородины 31 г на квадратный метр за сезон, а баланс (N: P: K) 39:13:48. Отсюда следует, что она относится к любителям калия (растения относятся к этой группе, если у них в балансе K не менее 45).

Чего не любит красная смородина?

Расти в тени или полутени, на слишком кислых и плотных почвах, близкого стояния грунтовых вод, поэтому при глубине их залегания 50–60 см красную смородину сажают на небольших холмах. Расстояние между кустами, если вы сажаете не один куст, должно быть не менее 1,5–2 м, поскольку они довольно большие.

Красная смородина хорошо соседствует с крыжовником, несмотря на то что у них есть общие вредители, и не любит соседства черной смородины. Ко всем остальным растениям в саду она относится вполне терпимо, прежде всего потому, что ее корневая система занимает промежуточное положение по глубине залегания сосущих корней — между деревьями, у которых глубина залегания корней ниже, и теми растениями, у которых корневая система поверхностная. Поэтому перед кустами красной смородины с южной стороны можно размещать землянику, овощи и зелень с неглубокой корневой системой, луковичные однолетние и многолетние цветы.

102

Когда и как сажать красную смородину?

Как и все кустарники, ее сажают начиная с ранней осени в течение всего сентября. Ямы копают размером 50 х 50 см и, как уже говорилось, глубиной 60 см. На дно кладут щепу, нарубленные ветки, можно бросить в нее стебли малины, переслаивают все вынутой из ямы землей, добавляя в посадочную яму мел или доломит (пол-литровую банку), 3 ст. ложки азофоски и дополнительно вносят 1 ст. ложку калийного удобрения, не содержащего хлора. Вместо мела и доломита можно использовать золу (литровая банка на яму). Когда яма заполнится на три четверти высоты, землю в ней утрамбовывают, добавляют хорошо перепревший компост, уплотняют, поливают водой, делают в центре ямы холмик и расправляют на нем корни саженца.

Перед посадкой, как всегда, саженец надо на два часа поставить в воду, чтобы он хорошо напитался водой. Неплохо добавить в воду «Корневин» для быстрейшего образования новых корней. Если есть сухие или поломанные корни, то их, естественно, перед посадкой следует удалить.

Куст надо обязательно сажать наклонно, так, чтобы три нижние почки на каждом стебле были заглублены в почву, а над землей оставлены тоже всего три почки. Над верхней из них на каждом стебле делают прямой срез. Затем засыпают посадки почвой, которая осталась после копки ямы. Если эта земля слишком плотная, то ее разбавляют песком. После этого саженец поливают, чтобы почва хорошо налипла на корни, но ни в коем случае не утаптывают. Если корни оголились после полива, то почву дополнительно подсыпают, но больше не поливают.

103

В посадочные ямы можно вносить 1 ст. ложку AVA вместо всех других минеральных удобрений и три года не делать минеральных подкормок. Раскислитель при этом, естественно, надо вносить (лучше всего использовать доломит или мел). Первые два-три года идет рост корневой системы, и только потом начинается быстрый рост надземной части куста. Исключение составляет сорт Джонкер-Ван-Тетс, который растет быстро, как черная смородина.

В год посадки осенью куст больше не подрезают и слегка окучивают на высоту 10–12 см. Весной куст надо обязательно разокучить и укоротить все выросшие за прошедшее лето ветки на одну четверть их длины. В дальнейшем красную смородину ни окучивать, ни разокучивать, ни укорачивать не надо.

Вырастающие из земли побеги замещения укорачивают весной на треть их длины. Примерно через 5 лет куст должен иметь около десяти сильных основных ветвей разного возраста. Лишние побеги замещения вырезают до уровня почвы, не оставляя пеньков.

Дальнейший уход за красной смородиной

У красной смородины после того, как куст сформирован, никогда не обрезают верхушки веток, поскольку именно на концах веток у нее, в отличие от черной, не одна, а целый букет плодовых веточек-плодушек, дающий основной урожай ягод. Плодушки у красной смородины живут гораздо дольше, чем у черной, — до 8-10 лет. После этого они отмирают и урожая не дают. Такую устаревшую ветку надо вырезать под корень, и на следующий год из земли пойдет побег замещения.

104

Если у основных плодоносящих ветвей ежегодный прирост мал, всего 5–7 см и хорошо подрастают плодушки, то такие ветки можно оставить. А вот если прирост мал и плодушки не подрастают, то такую ветку следует полностью удалить, чтобы вызвать побег замещения.

Красная смородина цветет по частям и быстро, поэтому обычно успевает завязать и даже подрастить завязи до такого возраста, что они уже переносят заморозки до -7 °C, поэтому ей не страшны поздние весенние заморозки. (Напоминаю, что наименее зимостойки у всех растений цветки и молодые завязи.) Поэтому красная смородина ежегодно дает стабильные высокие урожаи. В отличие от черной смородины, ягоды красной могут долго висеть на кустах, не осыпаясь и не теряя вкуса. (А вот у некоторых сортов белой смородины перезревшие ягоды теряют вкус.) Красная смородина — долгожитель. Она растет и плодоносит 20–25 лет на одном месте. Причем старый куст еще можно омолодить, постепенно за три приема вырезая у него по трети веток до самой почвы.

Ежегодно после плодоношения под каждый куст следует вносить комплексное минеральное удобрение (не менее 3 ст. ложек). Если используется AVA, то его вносят один раз в три года по 1 ст. ложке гранул под куст. Все удобрения следует вносить всухую по периметру кроны куста и заделывать в верхний слой почвы. Ежегодно почву следует раскислять, для чего использовать доломитовое молочко (стакан доломита на 10 л воды), которым следует полить куст по периметру кроны в конце лета. Если вместо минеральных удобрений вы используете золу (по пол-литровой банке под растение), то доломит можно не

105

вносить. Кроме того, смородине требуется органика. В конце осени под каждый куст следует внести по ведру перепревшего навоза или компоста.

В дополнительных поливах эта смородина не нуждается, за исключением короткого периода в июне, если стоит сухая погода, и в октябре, опять-таки если осенью длительное время не было хороших дождей. Полив надо делать обильный, не менее 3–5 ведер под куст. Сначала следует слегка смочить почву по периметру кроны, затем долить остальную воду, тогда влага впитается в почву, а не скатится с нее неизвестно куда. Поливы и опрыскивания кустов следует делать вечером в сухую погоду.

Штамбовая форма красной смородины

Чтобы вырастить красную смородину не в форме куста, а в форме деревца, саженец сажают осенью, как обычно, но не наклонно, а вертикально. Тогда не будет корневых побегов, а те, которые в дальнейшем могут появиться, надо вырезать по уровню почвы. На следующую весну стебель укорачивают всего на одну почку. Для образования штамба нижние 4–5 почек выщипывают. Если в дальнейшем на штамбе будут появляться веточки, то их следует удалять. Затем, когда из двух верхних почек разовьются веточки, весной у них выщипывают или обрезают верхнюю почку. Примерно через 5 лет у вас образуется невысокое нарядное деревце. Оно будет плодоносить лет 8-10, затем плодушки отомрут — и плодоношение прекратится. Придется единственный стебель срезать по уровню почвы, чтобы вызвать побег замещения, и все повторить сначала. Конечно, смородина в штамбовой форме дает весьма небольшой урожай,

106

поскольку это всего одна ветка, а в обычном кусте их может быть до десяти и больше. Так что смородина в штамбовой форме — это просто нарядная игрушка.

Болезни и вредители красной смородины

Красная смородина устойчива к мучнистой росе и вирусным заболеваниям. Иногда она поражается столбчатой или бокальчатой ржавчиной и в конце лета антракнозом, который вызывает покраснение, затем почернение, скручивание и опадание ее листьев. Против этих болезней можно использовать 1%-ную бордоскую смесь, но лучше воспользоваться биопрепаратом «Фитоспорин» или «Циркон».

Из вредителей самые злостные — это красногалловая тля, вызывающая красные вздутия на листьях ранней весной, и гусеница крыжовниковой огневки, объедающая листья в основном в июле. Против этих вредителей лучше всего воспользоваться биопрепаратом «Фитоверм» или «Искра-био». Против красногалловой тли можно сделать опрыскивание питьевой содой либо кальцинированной (3 ст. ложки на 10 л воды), но надо обязательно смочить нижнюю сторону листьев, по которой ползет тля. У тли, как известно, очень нежные покровы. Проползая по соде, она обжигает брюшко и погибает. Никакие смачивающие препараты, вроде «Инта-вира», на тлю не действуют, поскольку тля проникает внутрь листовой пластины, там и питается. Поэтому нужен всасывающийся препарат против сосущих вредителей. Самый безопасный на сегодняшний день это «Фитоверм» (можно также использовать «Искру-био» или «Агравертин»). Гусениц крыжовниковой огневки проще всего собирать руками и уничтожать. Но есть ста-

107

ринный народный способ, о котором я уже рассказывала, когда писала о черной смородине. В конце мая — начале июня в центр куста надо забросить лопату свежего навоза. Давно подмечено, что вредители, даже тля, не трогают такой куст.

Сорта красной смородины

Старинный сорт Голландская красная я сажать не советую, несмотря на то что он устойчив к болезням и вредителям и дает обильный урожай. У него мелкие и очень кислые ягоды.

Из ранних сортов достаточно распространен сорт народной селекции Чулковская, не представляющий большой ценности.

Сорт Ранняя сладкая интересен из-за большого содержания сахара в ягодах и раннего их созревания. Ягоды в кисти выровненные по величине, куст раскидистый, довольно высокий, сорт урожайный.

Первенец (финский сорт Эрстлинг аус Фирлянден) имеет высокие компактные кусты, ягоды крупные, кисло-сладкие, созревают рано и могут висеть на кусте до сентября, не теряя вкуса. Сорт высокоурожайный (до 12 кг с куста), устойчив к антракнозу, морозостойкий.

Джонкер Ван Тетс — сорт зарубежной селекции. Куст компактный, сильнорослый, очень урожайный. Длинные кисти ярко-красных ягод скрыты листьями, поэтому их почти не трогают птицы. Сорт устойчив к антракнозу.

Из сортов среднего срока созревания неплохо иметь на участке один из сортов — Версальская белая или Версальская розовая. Ягоды их имеют отличный вкус, который, к сожалению, теряется при пере-

108

зревании. Оба сорта достаточно урожайные, но не слишком морозостойкие. Кусты раскидистые, ветки ломкие.

Красный крест — сорт иностранной селекции, морозостойкий, урожайный, но довольно сильно поражается антракнозом. Цветки у него темно-красные, ягоды светло-красные, хорошего десертного вкуса. Кусты средней величины, раскидистые, ветви ломкие.

Сорт Фея плодородная зарубежной селекции имеет раскидистые кусты средней величины. Сорт в отдельные годы поражается антракнозом. Ветви ломкие. Урожайность хорошая, ягоды крупные, но довольно кислого вкуса.

Сорт Щедрая выведен на Павловской опытной станции под Санкт-Петербургом. Урожай созревает в среднеранние сроки. Кусты средней величины, умеренно раскидистые. Ягоды светло-красные, средней величины, имеют кисло-сладкий вкус. Сорт высокоурожайный. В отдельные годы может сильно поражаться антракнозом.

Зарубежный сорт Ютербогская имеет невысокие раскидистые кусты. Ягоды очень светлого окраса, кисло-сладкие, вкусные, могут висеть на кустах до самых заморозков. Сорт высокоурожайный (до 13 кг с куста), морозостойкий, устойчивый к антракнозу.

Ненаглядная — хороший сорт, морозостойкий, устойчивый к грибным заболеваниям, урожайный. Кусты средней величины, полураскидистые. Ягоды крупные, красного цвета и кисло-сладкого вкуса.

Для сорта Красная Андрейченко характерны полураскидистые кусты средней высоты, высокая урожайность, морозостойкость и устойчивость к грибным заболеваниям. Ягоды крупные, красного окраса и кисло-сладкого вкуса.

109

Из поздних сортов можно назвать только Голландскую красную, Варшевича и Рондом. Из них наибольший интерес представляет последний из трех сортов. Этот сорт зарубежной селекции высокоурожайный, морозостойкий, достаточно устойчивый к антракнозу. Рондом имеет невысокий компактный куст. Ягоды крупные, красного цвета и приятного кисло-сладкого вкуса.

Крыжовник

Его недаром называют северным виноградом, ибо по своим лечебным свойствам и полезности он ни в чем винограду не уступает, разве что во вкусовых качествах. Крыжовник был известен на Руси еще в XI веке! В царских садах в XII–XIV веках его выращивали в Москве в больших количествах. Ягода эта была столь популярна, что были заложены специальные плантации, на месте которых сейчас расположены Берсеневская набережная и Берсеневский переулок, в названиях которых сохранилось старинное название ягод крыжовника «берсень». И только в XVI веке крыжовник стали разводить сначала в Европе, а потом спустя еще два века в Северной Америке. Так что крыжовник — истинно русская ягода.

Достоинствами крыжовника являются его неприхотливость, выносливость, скороплодность, урожайность, долговечность и полезность, кроме того, это попросту вкусная ягода.

Он хорошо растет практически во всех областях, в том числе и на Северо-Западе. В отличие от черной смородины, некоторые сорта крыжовника менее зимостойкие, и приросты текущего года, то есть молодые концы веток, могут вымерзать у них до уровня снежного покрова при температурах ниже -33 °C, хотя крона крыжовника обычно выдерживает морозы до -40 °C. Неблагоприятны и зимние оттепели с последующими морозами без снега. Корни могут

111

подмерзать в таких условиях уже при температуре ниже -3-5 °C. Обычно же корневая система способна выдерживать до -20 °C. Цветочные почки, как и у черной смородины, выносят сильные морозы — до -35 °C без повреждения, бутоны только -6 °C, цветки — только -3 °C, а молодые завязи — всего -2 °C. Так что при сильных весенних заморозках весь урожай можно потерять.

Иногда крыжовник мульчируют осенью, чтобы уберечь его корневую систему от гибели в морозные бесснежные зимы, а также против зимующих под кустами вредителей. Но весной мульчу обязательно надо от куста отгрести, во-первых, чтобы в слое мульчи не образовались дополнительные корни, которые следующей зимой все равно погибнут, а растения напрасно израсходует на них силы, а во-вторых, чтобы погибли зимовавшие под кустом вредители.

Чего не любит крыжовник?

Он не любит застойных вод, излишнего переувлажнения, сильно кислых почв. Предпочитает расти на солнце, но переносит и небольшое затенение. Не любит он соседства черной смородины, но вполне мирится, как и малина, с яблонями, однако сажать его можно не ближе чем в 1,5–2 м от этих деревьев. Дружелюбно относится крыжовник к соседству красной смородины.

Поскольку у крыжовника сосущие корни залегают на довольно большой глубине (около 40 см), он не нуждается в постоянных поливах в сухую погоду, в отличие от черной смородины. Однако при недостатке влаги крыжовник преждевременно сбрасывает листья и у него мельчают ягоды. Отличает его от

112

красной и черной смородины, больших любителей фосфора, потребность в повышенных дозах калия, что следует учитывать как при посадке, так и при подкормках. Обычно рекомендуется раз в сезон вносить под каждый куст по 20 г N₂O, P₂O, K₂O, то есть азота, фосфора и калия, сразу после плодоношения.

При подкормке крыжовника полезно знать, что в калийной соли содержится 40% калия и соответственно следует вносить 100 г удобрения (полстакана); в сернокислом калии — 50% калия и его достаточно внести 80 г (менее половины стакана); в углекислом калии — около 45% чистого калия, поэтому потребуется около 90 г этого удобрения. Калийная селитра содержит около 14% азота и 38% калия, и для подкормки крыжовника достаточно половины стакана этого удобрения; а в золе всего около 10% калия, поэтому ее нужно около 400 г (2 стакана). Следует иметь в виду, что крыжовник не переносит хлора и серы. Он преждевременно сбросит листья, если его подкармливать хлористым калием, и сразу сбросит листья, если его обработать серой против вредителей или болезней.

Когда лучше сажать крыжовник?

Сажают крыжовник только осенью, лучше всего в сентябре. Перед посадкой корни надо опустить в воду на 2–3 часа, чтобы они напитались влагой. Если есть возможность, добавьте в воду «Корневин», который способствует корнеобразованию. Яму копают 50 х 50 см и глубиной не менее 40 см. Яму заполняют до половины высоты смесью выкопанной из ямы почвы и хорошо перепревшего компоста, которого потребуется не менее 8-10 кг на яму. Добавляют в яму

113

полстакана двойного гранулированного суперфосфата и 2 стакана золы. Другие удобрения вносить с осени не следует, поскольку осенними дождями и зимними оттепелями их смоет в нижние слои почвы. При посадке корни тщательно расправляют на небольшом холмике, который делают в центре ямы. Крыжовник можно сажать вертикально, но лучше его сажать наклонно, чтобы быстрее пошли из земли нулевые побеги. Крыжовник способен давать дополнительные корни, поэтому при посадке корневую шейку заглубляют на 3–5 см. Затем яму полностью засыпают почвой, которую выкопали из ямы, и хорошо поливают. Когда земля осядет, ее дополнительно подсыпают. Я критически отношусь к рекомендациям утаптывать почву вокруг саженца после посадки. Нет лучшего способа для заполнения пустот в зоне корней почвой, чем полив, а утаптывание приводит лишь к тому, что к корням будет плохо поступать воздух, а это в начальный период приживания растения нежелательно, так что будем обходиться без утаптывания. После полива, который делают за несколько приемов, нужно замульчировать поверхность почвы под кустом любой сухой землей слоем примерно 7–8 см.