Тысяча и один совет по дому и быту

Покупая компьютер, для того чтобы пользоваться текстовым редактором, процессор можно выбрать и попроще: 386, 486, 586, PENTIUM 100. Если вы решили приобрести компьютер для того, чтобы играть в виртуальные игры, монтировать на нем видеоролики или содержать компьютерную сеть, то лучше выбрать более современную марку.

Модуль памяти

Для того чтобы обеспечить более быстрый доступ процессора к оперативной памяти (жесткому диску), компьютер оснащается кэш-памятью, в которой хранятся наиболее часто используемые участки оперативной памяти. При этом процессор не простаивает, и сокращается среднее время доступа к памяти.

Рис. 34. Плата для оперативной памяти (подписать: модуль памяти).

Плата с кэш-памятью называется ОЗУ (оперативным запоминающим устройством) или модулем памяти. Если на компьютер не устанавливается WINDOWS, то объем памяти может быть меньше 1 Мb и измеряться в Kb, однако в наше время он является явно устаревшим.

Платы с оперативной памятью SIMM (одиночные) имеют долгую историю развития, и последние модели идут уже с памятью размером до 500 Мb. Они устанавливаются в слоты системной платы парами, так как не действуют поодиночке. Когда стало понятно, что для работы с базами данных требуются значительные объемы памяти, стали выпускаться модули памяти DIMM (двойные), которые устанавливаются поодиночке и имеют объемы памяти 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 и 128 Мb. Как правило, модуля на 16 Мb достаточно для того, чтобы работать с последней версией WINDOWS, а также играть в самые свежие виртуальные игры. Такие ОЗУ как DIMМ на 128 Mb используются лишь в серверах, обслуживающих большие компьютерные сети.

Конечно, вы навряд ли сами будете собирать системный блок, за вас это сделает профессиональный техник-программист, но все же следует знать, что SIMM и DIMM не применяются совместно. Столкнувшись на практике с этой проблемой, самоучки научились вносить в системную плату коррективы, после чего это стало возможным, но совместное применение этих ОЗУ является нецелесообразным.

Винчестер

Это главный хранитель информации, с которым не могут конкурировать никакие другие носители.

Рис. 35. Винчестер (подписать: «винчестер»).

В зависимости от марки компьютера в системный блок можно установить до трех жестких дисков, хотя, как правило, ограничиваются одним.

Несколько лет назад, когда 586 модель являлась очень современной, устанавливались винчестеры с объемом памяти 320–520 Мb. Однако в последующем памяти стало не хватать, и появился винчестер с объемом 1 Gb. Потом количество «гигов» возросло, и для среднего пользователя компьютера марки Pentium 166 уже предлагается жесткий диск с объемом 3 Gb, на котором спокойно умещается WINDOWS, некоторое количество прикладных программ, а также несколько виртуальных игрушек. На нынешний момент максимальный объем памяти жесткого диска составляет 23 Gb. Можно сказать, что это очень много, на диске полно свободного места, кажется, что компьютер становится просто бездонным.

Однако так не кажется специалистам, занятым на военном производстве и в космической области. Там применяются серверы с горячей заменой винтов, в которые устанавливается до 10 и более винчестеров. Предполагаемая в будущем модель фотонного компьютера будет иметь память 50-100 Gb, это позволит ввести в обращение принципиально новые программы, так что самая последняя версия WINDOWS покажется просто детским лепетом.

Вам же, выбирая, какую модель жесткого диска поставить, следует руководствоваться лишь объемом памяти, а также наличием UDMA (прямого доступа к памяти), который значительно убыстряет работу процессора.

Дисководы

Помимо жесткого диска, в системном блоке должен быть установлен дисковод для работы с дискетами, с помощью которых можно переносить информацию с компьютера на компьютер и хранить ее отдельно, делать архивные копии.

Как уже говорилось выше, еще несколько лет назад в ходу были дискеты размером 5,25 дюйма, максимальный объем памяти которых составлял 1,2 Mb. Они легко портились, так как были без прочного корпуса, к тому же их емкость была невелика. Вскоре их вытеснили дискеты размером 3,5 дюйма, емкостью 1,44 Mb. Помимо того что эти дискеты выпускаются в твердом корпусе, они еще имеют защиту от записи.

Дисководы для обоих видов дискет имеют одинаковое устройство, т. е. работают по одному принципу. В настоящее время дисковод для дискет размером 5,25 дюйма можно встретить только на устаревших моделях компьютеров. Это объясняется не только тем, что дискеты 3,5 дюйма более удобны в обращении, но также и тем, что появилось множество других видов носителей информации.

В пример можно привести CD, емкость которого составляет до 650 Mb. Для сравнения можно привести тот факт, что WINDOWS 95 имеет объем около 100 Мb. Нетрудно догадаться, что такой объем памяти облегчает пользование многими программами.

Рис. 36 , сверху – дисковод на 3,5 дюйма, снизу – CD-ROM (подписать).

Принцип работы СD-ROM заключается в следующем. Компакт-диск имеет подложку из алюминия, которая печатается с помощью специальной матрицы и состоит из отражающих и не отражающих свет участков. С внешней стороны подложка защищена прозрачной пленкой. Считывание информации происходит с помощью лазерного луча.

По тому же принципу работают устройства для проигрывания музыкальных компакт-дисков, за тем исключением, что надежность считывания информации может быть ниже, поэтому музыкальные CD стоят дешевле компьютерных.

На свой компьютер можно также приобрести и пишущий СD-ROM.

Он отличается от обычного тем, что работает с компакт-дисками, у которых подложка изготовлена из золота. Информация записывается с помощью луча лазера. Диски к пишущему CD-ROM в связи с этим стоят значительно дороже.

Скорость чтения с компакт-дисков значительно меньше, чем с жесткого диска. За единицу отсчета принята скорость 150–200 Kb в секунду, время доступа 0,4 секунды. Если CD-ROM выполняет операции в два раза быстрее, то это уже двухскоростной CD-ROM, если в четыре – четырехскоростной. В настоящее время существуют восьмискоростные, шестнадцатискоростные и тридцатидвухскоростные CD-ROM.

Выбирая, какую модель поставить на свой компьютер, конечно, следует руководствоваться техническими данными CD-ROM, однако на практике бытует мнение, что разница, например, между восьмискоростным и шестнадцатискоростным CD-ROM недоступна восприятию человека (и в том, и в другом случае ему кажется, что информация считывается моментально), но CD-ROM с меньшей скоростью более надежен, реже дает сбои, к тому же стоит дешевле. Именно поэтому при доступности шестнадцатискоростных и тридцатидвухскоростных СD-ROM предпочтение в большинстве случаев отдается восьмискоростному PIONEER, который уже успел зарекомендовать себя с лучшей стороны. То же самое можно сказать и о жестких дисках. Хотя винчестер емкостью 23 Gb уже довольно давно поступил в продажу, большинство специалистов считают, что он очень не надежен, так как является всего лишь усовершенствованной моделью винчестера на 9 Gb и не содержит в себе принципиально новых технических решений.

Помимо FDD (floppy disk drive – дисковод 3,5’’) и CD-ROM существует множество и других носителей информации, о которых будет рассказано ниже, так как почти все они являются внешними устройствами и не входят в системный блок.

Видеокарта

Следующим этапом собирания системного блока является подключение к материнской плате видеокарты.

Рис. 37. Видеокарта.

Она имеет порт, через который к системному блоку подключается монитор. Он выполняет функцию передачи видеоизображения, идущего с процессора, который, помимо передачи видеосигнала, имеет и другие обязанности. Таким образом получается, что видеосигнал не постоянен. Для того чтобы изображение не «зависало», видеокарта снабжена видеопамятью.

Размеры видеопамяти варьируются в зависимости от типа монитора. Например, для монитора VGA, передающего 256 цветов и работающего в трех режимах 640 × 480, 800 × 600 и 1024 × 768, необходима видеопамять 1 Mb. Это и есть главный технический показатель карты, который надо учитывать при выборе. В настоящее время видеокарты выпускаются с памятью 1, 2, 4, 8, 12 Mb.

Видеокарта также снабжается различными дополнительными устройствами, которые убыстряют работы карты. Ускоритель 3D (трехмерной) графики представляет собой небольшой чип, который выполняет часть работы процессора по обработке видеосигнала.

Существуют также отдельные карты, которые называются акселераторами (ускорители 3 D графики). В настоящее время очень популярны эти изделия фирм DIAMOND STELLS, MONSTR 3 D, MATRONIX. Карта акселератора имеет отдельный небольшой процессор и свою видеопамять. Покупать такие дополнительные устройства необходимо лишь в случае, если вы собираетесь работать с трехмерной графикой, пользоваться виртуальными программами.

Звуковая карта

Это устройство предназначено для воспроизведения музыки компьютером. В большинстве случаев оно рассчитано на шину ISA, но бывают карты и для шины PSI. Она имеет порт, через который можно подключить колонки мощностью до 64 ватт (в зависимости от модели звуковой карты).

К ней можно подключать не только колонки, но и микрофон, чтобы сделать запись. Некоторые модели снабжены WAVE TABLE, с помощью которого можно редактировать музыку.

Звуковая карта, помимо прочего, выполняет и другие функции: к ней, например, подключается джойстик для игры в компьютерные игры. Выбирая ее, следует учитывать то, на какую мощность колонок она рассчитана, имеет ли она WAVE TABLE.

Модем

Это устройство для обмена информацией с другими компьютерами через телефонную сеть. Без него невозможно подключиться к интернету. Хотя оно в большинстве случаев является внешним, иногда применяется внутренний модем, т. е. на системную плату устанавливается карта с соответствующими портами.

Главной характеристикой является его быстродействие, которое выражается в бодах (1 бит в секунду).

Существуют модемы, имеющие быстродействие 1200, 2400, 9600 бод и более. При покупке следует обращать внимание, поддерживает ли устройство средства исправления ошибок (стандарты V42bis MNP-5).

Сетевой адаптер

Сетевая карта предназначается для подключения к компьютерной сети, чтобы осуществлять обмен информацией между компьютерами. Как правило, устанавливается в шину ISA.

Контролер SCSI

Для убыстрения работы компьютера, в частности, пропускной способности ввода-вывода жесткого диска, применяется адаптер SCSI. Он обрабатывает поступающие в него команды, тем самым увеличивая быстродействие. Сначала он был рассчитан на шину ISA, но впоследствии из-за ограниченных возможностей шины стали выпускать SCSI-2, который устанавливается в шину PSI. После этого появился еще более быстрый контроллер Fast SCSI-2.

Если на компьютер устанавливается адаптер SCSI, то остальные устройства должны иметь поддержку SCSI расширения. Как правило, это более дорогие, но и более совершенные устройства.

Приведенный выше подробный перечень блоков и устройств, из которых состоит системный блок, не является исчерпывающим. Также системный блок необязательно должен иметь в себе все перечисленные устройства. Самый простой состоит из корпуса, системной платы, процессора, модуля памяти, видеокарты, жесткого диска, дисковода.

Монитор

Сам по себе системный блок – это уже больше половины компьютера, но к нему нужен еще и монитор.

Они сейчас все цветные, работающие в графическом и текстовом режиме.

При работе в текстовом режиме экран разбивается на знакоместа (как правило, 25 строк по 80 символов). В каждую ячейку может быть введен один из 256 заранее заданных символов. Графический режим предназначен для вывода на экран более сложной информации (например, просмотр видеоролика). Количество точек по горизонтали и вертикали называется разрешающей способностью, которая не зависит от размеров экрана (например, 1024 × 728 на 625 строк развертки).

В процессе развития вычислительной техники выпускались различные мониторы, которые имели разную разрешительную способность. Сначала появились MDA, CGA EGA. У них была низкая разрешающая способность, и вскоре их вытеснил монитор VGA c разрешающей способностью 640 × 480. Однако этого оказалось мало для программ, использующих графический интерфейс общения с пользователем, и появился монитор SuperVGA, который имел разрешающую способность 800 × 600 и 1024 × 768. В настоящее время существуют мониторы с разрешающей способностью 1600 × 1200 и выше. Выбирая себе монитор, следует обращать внимание на эту его техническую характеристику.

Но прежде всего вас должен интересовать размер монитора, который принято измерять в дюймах. Здесь существует только одно правило: чем больше размер, тем лучше. Наибольшую распространенность имеют размеры 14’’, 15’’, 17’’, 21’’.

Другая важная деталь – размер зерна (пикселя). Например, для монитора с диагональю 14’’ в режиме 640 × 480 нормальное изображение получается при размере пикселя 0,39 мм, а хорошее – при размере 0,31 мм. Для разрешающей способности 800 × 600 пиксель должен иметь размер 0,31 мм, для 102 × 768 от 0,28 до 0,25 мм.

Для защиты от излучений, исходящих от монитора, продаются различные защитные экраны, начиная от простых и заканчивая серебряными и золотыми. В последнее время от защитных щитов отказались, так как экранный фильтр встраивается прямо в стекло монитора.

Впоследствии человечество, скорее всего, придет к повсеместному применению диджитальных экранов, наподобие тех, которые используются в ноутбуках, так как они потребляют меньше электричества и не дают излучения. Хотя такие мониторы уже появились в продаже, они стоят очень дорого и недоступны каждому.

Клавиатура

Клавиатура предназначается для ввода в компьютер информации от пользователя. Она стоит сравнительно дешево и имеет стандартный вид.

Рис. 39. Стандартная клавиатура, вид сверху. Видны все кнопки и надписи на них.

При желании можно приобрести более современную.

Примером может служить DOUBLE-DECK – клавиатура, которая разделена на две части, для работы двумя руками. Некоторые ее модели имеют панель управления курсором, которая называется TOUCH-PAD. Это небольшой квадрат с защитным покрытием, являющийся как бы уменьшенной копией экрана. Для того чтобы переместить курсор в нужное место, достаточно дотронуться пальцем до соответствующего места на TOUCH-PAD.

Другое устройство на клавиатуре, заменяющее клавиши управления курсором и мышь, – TRECK-BALL. Это шар в небольшом углублении, поворачивая который, можно управлять передвижением курсора по экрану.

Мышь

Это манипулятор для ввода информации в компьютер, который представляет собой небольшую коробочку с двумя-тремя клавишами, умещающуюся в ладони. Передвигая мышь по коврику (mouse-pad), можно управлять передвижением курсора.

Конечно, ее пытались модернизировать, однако ничего более удобного изобретено не было: форма является наиболее оптимальной, наличие трех клавиш вполне достаточно.

Рис. 40. Мышь на коврике перед компьютером (мышь крупным планом).

Джойстик

Как уже упоминалось, джойстик подключается к звуковой карте. Это дополнительное средство, как правило, применяемое для того, чтобы поиграть в виртуальные игры.

Рис. 41. Джойстик, подключенный к компьютеру (джойстик крупным планом).

Существует множество моделей, у которых по-разному поставлена ось, расположены кнопки, и т. д. Последующая настройка джойстика производится непосредственно в самой игре и называется «колибровкой».

Периферийные устройства

Компьютер очень быстро завоевал признание и применяется почти повсеместно. Для выполнения различных задач создано множество периферийных устройств, к которым, в первую очередь, относятся принтер, сканер, модем (факс-модем), внешние носители информации. Помимо этого, существуют и другие устройства, работающие совместно с компьютером. Например, в медицине это энцефалограф, кардиограф, реограф, полиграф, миограф и др. В инженерии для вывода чертежей на бумагу применяются графоппостроители (плоттеры). Компьютер применяется практически во всех отраслях науки и техники. Однако в данной книге мы не будем касаться этой темы, ограничившись лишь рассмотрением офисной оргтехники.

Принтер

Это печатающее устройство, предназначенное для вывода информации на бумагу. По типам принтеры можно разделить на матричные, струйные, лазерные.

Матричные появились самыми первыми и получили большое распространение, так как стоили достаточно дешево вследствие простоты своей конструкции. Принцип работы заключается в следующем: печатающая головка, передвигающаяся вдоль каретки, содержит ряд металлических стержней (иголок). При движении головки стержни в нужный момент ударяют по бумаге через красящую ленту.

Красящая лента находится в специальном картридже, ее удобно менять. Даже при ее отсутствии на принтере можно распечатывать тексты, если заложить между двух листов бумаги копирку.

Дешевые модели матричного принтера имеют 9 иголок. Для улучшения качества печати на них используется двойная пропечатка символов. Есть также принтеры с 24 и 42 головками. Скорость печати от 10 до 60 секунд на страницу. К недостаткам можно отнести то, что на них неудобно распечатывать графическую информацию, а также то, что они очень шумят во время работы.

Струйные принтеры являются производным от матричных. Разница лишь в том, что вместо иголок на пишущей головке находятся небольшие сопла, которые в нужный момент при продвижении вдоль каретки выплескивают микроскопические капли чернил из специального картриджа, заправленного краской.

Хотя скорость печати струйных принтеров такая же, как и у матричных, у них есть большое преимущество: они очень удобны для цветной печати. Для этого в принтер заправляется специальный цветной картридж, который состоит из трех отсеков, заполненных красной, синей и желтой краской.

Разрешающая их способность в среднем составляет 600 точек на дюйм (dpi), это позволяет достичь высокого качества печати.

Однако есть и недостатки: краска не устойчива к воздействию влаги и легко расплывается. К тому же выполнение больших объемов работы – занятие довольно дорогостоящее: краска стоит дорого, так как картриджи не заправляются, можно лишь купить новый. Это толкает многих поступать так: сначала распечатывать текст на принтере, а потом множить его на копировальном аппарате. Некоторые фирмы, занимающиеся оргтехникой, приспособились заправлять картриджи, для чего они сверлят в них отверстия, заливают краской, но это часто приводит к плачевным результатам: пластмасса, из которой сделан корпус, иногда дает микроскопические трещины, которые незаметны на глаз, но после установки картриджа он начинает течь, после чего в ремонт приходится отдавать уже сам принтер. Бывает и так, что краска засыхает в соплах на пишущей головке, и принтер или отказывается печатать вовсе, или печатает очень бледно, пропуская некоторые детали. На последних моделях принтеров имеется функция прочистки головки, работая со старыми моделями, приходится пользоваться кнопкой «замена картриджа», отчего часто ломается пишущая головка.

Все это говорит лишь о том, что струйный принтер требует к себе внимательного отношения и постоянного ухода. Его лучше не применять в качестве сетевого принтера, где ему придется выполнять большой объем работ.

Лазерный принтер основан на принципе ксерографии: изображение переносится на бумагу с помощью барабана, к которому электрически (с помощью лазера) притягиваются частицы краски. Это позволяет обеспечить хорошее качество печати, близкое к типографскому. К преимуществам относится большая скорость печати, высокая разрешающая способность.

Лазерный принтер наиболее приемлем для сетевого использования. Существуют специальные модели, которые имеют скорость до 40 листов в минуту. На них, как правило, установлен сетевой адаптер, устройство повышения качества изображения (RET, TurboRES), они имеют свой процессор и увеличенный по сравнению с другими моделями объем внутренней памяти.

Выпускаются также и цветные лазерные принтеры, к которым требуются специальные картриджи. Замена картриджей – дело относительно дорогое, но качество того стоит. Все лазерные принтеры имеют разрешающую способность не менее 300 dpi, есть модели, у которых она достигает 1200 dpi и более.

Однако для работы вполне достаточно 600 dpi.

Думаем, не имеет смысла описывать какие-либо конкретные модели принтеров, так как это займет очень много времени. Можно лишь сказать, что в производстве струйных принтеров лидирует компания EPSON, в производстве лазерных – HEWLET PACKARD.

Выбирая принтер, надо учитывать его совместимость с программами, например с языком описания станиц PostScript, разработанным фирмой ADOBE (для работы в PageMaker и Corel Draw).

Важной технической характеристикой принтера является его внутренняя память. Для распечатки документов необходима память 1 Mb, для работы с графикой от 2 до 6 Mb. Конечно, чем больше внутренняя память, тем лучше.

Сканер

Это устройство для считывания графической и текстовой информации в компьютер. С помощью специального программного обеспечения он может распознавать определенные символы. Сканеры бывают цветные и монохромные, а также настольные и ручные.

Ручным сканером надо проводить над нужным рисунком или текстом. Внешне устройство напоминает мышь, которой надо водить по специальной рамке, в которой закреплен объект, с которого снимается информация. Другой вариант ручного сканера – рулонный. Он имеет два барабана, между которыми пропускают лист бумаги. Ручные сканеры, как правило, монохромные. В отличие от них, настольный сканер обрабатывает весь лист целиком и может содержать различные дополнительные устройства, облегчающие работу.

Главной технической характеристикой при выборе сканера является его разрешающая способность, которая также определяется в точках на дюйм (dpi).

Внешние носители информации

Устройства резервного копирования применяются для того, чтобы хранить информацию, которую нецелесообразно держать на жестком диске, так как компьютер ей пользуется редко. Также эти устройства служат для дублирования информации на случай повреждения жесткого диска.

Выше уже рассказывалось о применении CD-R (пишущий дисковод), однако для этого требуются дорогостоящие диски (с подложкой из золота). И если объем архивной информации значительно больше, чем емкость диска (640 Mb), то применение CD-R окажется нецелесообразным.

Наиболее дешевым и распространенным устройством является стример, который существует еще с тех пор, когда компьютеры имели жесткие диски небольшой емкости и приходилось вносить в компьютер информацию с помощью магнитофона.

Стримеры могут использовать различные типы магнитной ленты, емкость кассет составляет от 40 Mb до 10 Gb. В зависимости от модели стример может подсоединяться к компьютеру через интерфейс IDE (к которому подсоединяется жесткий диск и CD-ROM), собственную интерфейсную плату, через SCSI контроллер, параллельный порт.

Естественно, что для работы требуются специальные программы, которые надо установить на компьютер: Norton Backup, Central Point Backup и др. Следует учитывать, что запись на магнитные носители менее надежна, чем, например, на жесткий диск, поэтому рекомендуется делать резервные копии.

После того как вышли из обращения дискеты 5,25’’, они приобрели новое применение. Магнитооптические дисководы собрали в себе достоинства магнитной и оптической технологий: информация хранится на магнитном носителе, а чтение и запись производятся с помощью лазера.

Магнитооптические дисководы выпускаются под дискеты размером 3,5’’ и 5,25’’. Дискеты 3,5’’ имеют емкость от 128 до 256 Mb, а 5,25’’ – 1,3 Gb. Скорость доступа такая же как и у винчестера, повышенная надежность хранения информации.

Чтение и запись осуществляется, как и на обычные дискеты.

Модем

В разделе, посвященном устройству системного блока, уже упоминалось о том, что такое внутренний модем. Внешний модем – то же самое, только в отдельном корпусе. Если модем работает, как АТС, то он называется VOICE-модем. Если в нем еще имеется и факс, то это факс-модем.

Как надо покупать компьютер

Компьютеры не принято покупать в магазине, для этого существуют различные фирмы, занимающиеся оргтехникой. Такой подход можно объяснить тем, что покупки редки и требуется достаточно много времени для общения с каждым клиентом.

Когда вы придете в фирму, с вами проведет беседу специалист, в ходе которой он постарается выяснить, какой вам нужен компьютер, на какую сумму денег вы рассчитываете, даст все необходимые пояснения. Покупка осуществляется в два этапа. Консультант запишет конфигурацию покупаемого вами компьютера и передаст технику, который приступит к его сборке. Когда вы придете во второй раз, вам нужно будет заплатить деньги или принести платежное поручение (если покупка осуществляется по безналичному расчету) и забрать компьютер. Вам также выдадут гарантийный талон, в котором будет указана конфигурация компьютера, серийные номера основных блоков, а также срок гарантии (как правило, 1 год).

Выше уже были описаны основные блоки и устройства компьютера, технические характеристики, которые должны вас интересовать при покупке. Однако трудно все запомнить, поэтому для того чтобы ничего не упустить, лучше пользоваться следующим списком.

Конфигурация компьютера.

Системный блок:

– корпус;

– материнская плата;

– процессор;

– модуль памяти;

– жесткий диск;

– дисковод 3,5»;

– видеокарта.

Дополнительные блоки:

– CD-ROM;

– звуковая карта;

– ускоритель 3D графики;

– сетевая карта;

– SCSI.

Монитор, клавиатура, мышь.

Периферийные устройства:

– принтер;

– канер;

– модем;

– стример;

– магнитооптика.

Пользуясь этим списком, вы ничего не упустите из виду и даже сможете заметить, что в фирмах не всегда бывают нужные вам блоки и устройства. Вы, конечно, можете не пользоваться этим перечнем, полностью доверившись специалисту.

Правила безопасности при работе с электроприборами

Не имело бы смысла рассказывать о правилах безопасности при работе с электроприборами не объяснив свойства самого электричества.

Многие люди без запинки воспроизводят фразу: «Электричество – это движение электронов в замкнутой цепи», – но при этом далеко не всегда понимают, что же это значит.

От этого и все неприятности, связанные с неосторожным обращением с электричеством, ведущие к травмам различной степени тяжести. Оно коварно, пренебрежение правилами общения с ним может закончиться даже смертельным исходом.

В пример можно привести много случаев, но наша книга не рассчитана на то, чтобы пугать читателей, да вы и сами наверняка знаете множество историй на эту тему.

Для того чтобы понять, как работает электричество, рассмотрим такую ситуацию. Человек ремонтирует электрическую розетку, стоя на влажном бетонном полу. Перед ним два провода: один – фаза, другой – ноль. Если он дотронется до нуля, то ничего не будет, так как там нет тока и этот провод является всего лишь заземлением. Если он дотронется до фазы, то сеть будет замкнутой, и человека ударит током.

В результате можно получить ожоги различной степени. При длящемся электрическом ударе мышцы сокращаются в судорогах. Смерть наступает в результате шока, остановки сердца.

Теперь рассмотрим другую ситуацию: человек ремонтирует электрическую розетку, стоя в резиновых сапогах на влажном бетонном полу. Если он дотрагивается до нуля, то ничего не происходит. Если он дотрагивается до фазы, также ничего не происходит, так как электрическая цепь не замкнута. По этой причине при работе с электричеством рекомендуются резиновые перчатки и сапоги, резиновый коврик.

Если вы решили починить дома электрическую розетку или выключатель, воспользуйтесь индикаторной отверткой, для того чтобы можно было определить наличие тока в сети и фазу.

При пользовании бытовыми электрическими приборами, как правило, нет дела до резинового коврика и индикаторной отвертки. Однако ситуация, при которой может произойти удар электричеством, возможна, поэтому следует быть предельно осторожным.

Наиболее опасными в этом смысле можно считать кипятильник, электродрель. Самым опасным местом можно считать ванную, так как там повышена влажность, поэтому все оборудование обязательно должно иметь изоляцию от влаги и быть заземлено.

Еще одна опасность подстерегает около электрического щитка. Все чаще люди устанавливают железные двери.

Электрический щиток имеет множество проводов, по которым идет ток, поэтому на его металлический корпус может попасть напряжение. В результате происходит какая-нибудь поломка, например выбивает автоматический предохранитель. Если держать одной рукой металлическую дверь, чтобы она с грохотом не хлопнула, а другой рукой взяться за металлическую крышку электрического щитка, то становишься проводником электричества и получаешь удар, который особенно опасен из-за того, что на электрическом щитке очень высокое напряжение.

Из всего вышесказанного вовсе не следует, что перед тем, как открыть щиток, следует вставать на резиновый коврик, но все же желательно не замыкать собой сеть, чтобы не получить серьезную травму.

Описанные выше правила касаются и работы с другими бытовыми приборами. Нельзя во время работы с электрическим прибором замыкать собой сеть, дотрагиваясь до батареи центрального отопления или кастрюли с водой. Конечно, все не так уж страшно, так как при производстве электрических приборов предусматриваются определенные стандарты безопасности и можно получить травму лишь в исключительных случаях, когда электрический прибор разрушен или имеет неисправности вследствие неправильной эксплуатации.

Глава 6. УБОРКА

Чистка окон и зеркал

После ремонта уборка неизбежна. Ну и как же мыть окна? Конечно, можно мобилизовать все свои силы и, не щадя ни себя, ни других, броситься в битву за чистоту. А не проще ли, как говорится, подойти к делу с чувством, с толком, с расстановкой, воспользоваться рядом простых и полезных советов, тем самым облегчая себе (да и окружающим) жизнь?! Наверное, так. А раз так – запоминайте.

Во-первых, конечным результатом вашей деятельности должны стать не просто чистые, а прямо-таки прозрачные стекла. Поэтому мойте их только в безветренную и нежаркую погоду, иначе они быстро высохнут, оставив на себе радужные разводы. Не надо пользоваться горячей водой, чтобы по высыхании не было пятен и подтеков.

Не думайте, что мыть окна можно первой попавшейся тряпкой. Нет! Возьмите замшу, а если у вас ее нет, сделайте тряпку из хлопчатобумажной ткани – тут подойдет старая футболка. Пренебрежение выбором подходящего материала даст о себе знать обилием ворса на вымытых стеклах.

Итак, моете ли вы окна современными бытовыми средствами, которые в изобилии представлены в магазинах типа «Тысяча мелочей», или же предпочитаете народные рецепты, не забывайте о приведенных выше советах.

А теперь несколько рецептов. Возьмите немного воды, добавьте в нее зубного порошка и перемешайте до состояния жидкого раствора, нанесите на стекло и дайте высохнуть. Потом сотрите. Стекло чистое.

Хотите, чтобы у него был приятный оттенок, – добавьте в раствор чуть-чуть синьки.

Превосходное средство для чистки окон (причем стопроцентной) – нашатырный спирт. Раствор делается из расчета одна часть спирта на десять частей воды. После того как стекло вымыто, протрите его насухо тряпкой или мягкой бумагой, лучше газетной.

Существует еще один замечательный способ мытья окон. Вам понадобятся три мягкие льняные тряпочки. Для этого подойдут старые полотенца или куски мешковины. Возьмите брусок школьного мела, хорошенько растолките его и высыпьте в воду комнатной температуры. Пропорции тут свободные – налейте примерно необходимое вам количество воды, чтобы получился меловой раствор.

Начинайте мыть окно сверху вниз, а не наоборот, чтобы не делать двойной работы, и мойте сначала рамы, затем – стекла.

Если рама новая и недавно окрашена, мойте ее чистой водой без каких-либо добавок, сильно загрязненные рамы мойте, добавляя мыло, стиральный порошок не применяйте: он может попортить краску. Стиральная сода тоже может сослужить дурную службу: повредит масляную краску на рамах, а на стекле оставит матовую пленку.

Итак, первой тряпкой, которую вы слегка отжали, намажьте стекло раствором мела. Второй тряпкой – она должна быть лишь чуть влажной – соберите грязь. Когда стекло высохнет (только не дайте ему пересохнуть!), протрите стекло третьей чистой тряпкой.

Когда вы моете окна в кухне, не готовьте ничего: от пара кипящей кастрюли или чайника они запотеют.

Хотите, чтобы оконные стекла блестели, – воспользуйтесь древним рецептом. Возьмите старые капроновые чулки, смочите в холодной воде и протрите ими стекла.

Предположим, по вашей квартире летали мухи и засидели ваши стекла. Что делать? Взять луковицу, разрезать ее на две части и протереть ими стекло.

Чтобы окна после чистки не так быстро пачкались и легче чистились в дальнейшем, протрите их тряпкой, смоченной смесью, состоящей из трех частей воды, семи частей глицерина и нескольких капель нашатырного спирта.

Прежде чем закрыть рамы, положите между ними небольшие мешочки с солью: стекла не будут запотевать, и на них не возникнет грязных потеков.

Если вам придется чистить замерзшие оконные стекла, размешайте 2 ст. л. соли в одном стакане воды и протирайте этим раствором стекло до тех пор, пока с него не сойдут иней и лед, после чего протрите сухой и мягкой тряпкой.

Уход за зеркалами

Опять же, стоит только дойти до ближайшего хозяйственного магазина, чтобы приобрести качественное и универсальное средство с подробнейшей инструкцией по его употреблению.

Но можно добиться полного успеха в чистке зеркал, не выходя из дома. Вы берете вату и водку (можно одеколон) и, смочив вату, тщательно протираете зеркальную поверхность. Затем, обернув спичку ватой, столь же тщательно обработайте уголки зеркала. И в завершение – возьмите мягкую бумагу, лучше всего – бумажную салфетку, и протрите ею как следует всю поверхность.

Чистое зеркало промойте холодной водой с добавлением синьки. Это придаст ему приятный блеск. Отлично промывает зеркала разбавленный настой чая.

Ваше зеркало могут испортить падающие на него прямые солнечные лучи – они образовывают на нем пятна. При размещении зеркала следует учесть и тот факт, что отопительные батареи, плиты, камины и другие источники тепла также вредят ему, образуя на нем прозрачные пятна. Чистите зеркала два-три раза в месяц специальными средствами или просто мойте их теплой водой.

Так же, как и в случае с оконными стеклами, очистить загрязненную поверхность зеркала вам поможет раствор, включающий в себя мел. Только вместо воды добавьте 1 ст. л. нашатырного спирта, размешайте до состояния кашицы, промойте ею зеркало, пользуясь мягкой тряпкой, но сильно ее не мочите – можно испортить зеркало.

В конце протрите поверхность чистой мягкой тряпочкой.

В общем-то, главная цель всех советов по уходу за зеркалами состоит не столько в том, чтобы оно подольше простояло у вас, хотя это, конечно, важно. Гораздо важнее то, насколько точно воспроизводит оно ваш облик, не искажает ли его, вводя вас в заблуждение. Утрата зеркалом своих качественных параметров вполне сопоставима с постепенно «садящимся» кинескопом телевизора.

И в том, и в другом случае вещь теряет свою ценность и требует замены.

Пожалуй, чаще и дольше, чем в какие-либо другие зеркала, мы смотримся в то, перед которым умываемся. Обычно оно находится в ванной.

Есть два способа, которые заставят его подольше послужить.

Способ первый: покрыть заднюю стенку зеркала обыкновенным лаком для ногтей в несколько слоев. Второй способ еще проще: обтянуть ее полиэтиленовой пленкой, а торцы промазать пластилином.

Зеркало в ванной комнате не запотеет, если вы покроете его раствором, состоящим из 1 ч. л. желатина, разведенной на полстакана воды. Тот же эффект достигается опрыскиванием аэрозольными антизапотевателями для автомобильных стекол.

Как и для чистки стекол, для ухода за зеркалами пригодится замша, поможет снять грязь разрезанная луковица или столовый уксус. Только после обработки уксусом протрите зеркало сухой тряпкой, а через несколько минут вымойте его.

Как ухаживать за паркетом

Паркет – это модно, красиво, качественно. А качественные предметы требуют соответствующего ухода. Вообще, любой пол, в том числе и паркетный, требует постоянного внимания. Чем он чище в вашей квартире, тем в ней уютнее и хозяину, и гостям. Пыль, а тем более грязь портят его и отрицательно сказываются на вашем настроении. Паркетный пол любит, когда по нему ходят в тапках, и боится воды. Поэтому его не моют, а подметают, пылесосят, иногда протирают влажной тряпкой.

Существует очень давняя традиция натирания паркета воском, корнями уходящая в средневековье. Она сохранялась до нового времени, и лишь в 1850 году появился первый жидкий полирующий препарат, в который наряду с тем же воском, входил скипидар.

Современные полирующие средства, помимо восковых веществ, содержат ряд других составляющих, которые позволяют очищать пол от грязи, повышают прочность блестящей пленки, ее водостойкость, устойчивость к разного рода загрязнениям.

Один раз в два месяца паркет натирают мастикой, если, конечно, он не покрыт лаком. Рецепт на всякий случай: предварительно очистив пол, нанесите на него мастику мягкой суконкой, выждите 30–40 минут, натрите до блеска полотерной щеткой или электрическим полотером и окончательно – чистой суконкой, можно фетром. Раз в неделю освежайте блеск образовавшейся пленки с помощью тех же орудий труда.

Ну, а уход за лаковыми покрытиями предельно прост. Раз в неделю его нужно пропылесосить и раз в месяц протереть влажной тряпкой. Ее можно смочить в растворе глицерина (1 ст. л. на 1 стакан воды).

Чернильные пятна выводят с помощью подогретой уксусной эссенции. Если на паркете появилось жирное пятно, избавиться от него можно следующим образом: протрите его тампоном, смоченным скипидаром, посыпьте тальком и прогладьте через фильтровальную бумагу негорячим утюгом. Оставшееся на полу белесое пятно обработайте полирующим средством. Есть способ проще, если вы займетесь пятном сразу после его образования: затрите его наждачной бумагой.

Чтобы восстановить лаковое покрытие паркета, возьмите крупнозернистую наждачную бумагу и затрите почерневшие участки до появления светлой древесины. Затем сделайте тампон из ваты, обернутой тканью. Обмакните его в ацетон и протрите затертые участки и прилегающие к ним места. На чистую древесину нанесите клей БФ-6. Снова протрите участок тем же тампоном. Когда все высохнет – покройте лаком для пола.

Если между паркетными планками образовались щели, возьмите дубовые (сосновые) опилки, смешайте со столярным клеем до густого состояния и, очистив щели от пыли и мусора, замажьте их. По высыхании обработайте поверхность наждачкой и берегите ваш паркет!

И напоследок. Если ваш паркет начал скрипеть, вам поможет обычный аптечный тальк. С помощью аптечной груши засыпьте его – своеобразную смазку для пола – в щели, избегая попадания на сам пол, чтобы не испортить его цвета.

Как ухаживать за кафелем

Сначала о том, чего не надо делать. Нельзя чистить кафельные плитки содой, крупной солью или пемзовым порошком. Это приведет к образованию царапин на их поверхности. А глазурованные плитки рекомендуем протирать керосином или раствором столового уксуса и воды в соотношении 1:4.

Редко, но случается, что кафельные плитки выпадают. Если отстали глазурованные, то закрепите их с помощью алебастра, смешанного с водой до густоты сметаны. Отвалившиеся хорошо приклеит мастика, густотертая масляная краска или цементный раствор, но! Быстро сотрите цемент, стоит ему засохнуть, и вы будете любоваться им до того момента, пока плитка опять не отвалится, а это случится нескоро. Прибегать к клею типа «Момент» не нужно – он не удержит ее.

Можно использовать также строительный гипс, взять его граммов 150–200 и густо замешать в воде. Слегка смочите то место, откуда выпала плитка и заполните его гипсовой массой. Теперь возьмите плитку, которую вы предварительно очистили от всего лишнего, и прижмите. Держите, пока гипс не схватится. Это недолго.

Ну и, пожалуй, самый универсальный и доступный рецепт чистки кафеля. Соберите или, если нет, накапливайте обмылки. Зальете их водой – получите желеобразное моющее средство. Добавьте в него чуточку нашатырного спирта (в крайнем случае, можно обойтись и без него), и средство готово.

Кафель в туалете, на кухне, в ванной чистится мягкой щеткой или тряпкой. Еще одно важное ограничение: нельзя пользоваться горячей водой – из-за этого на плитках появляются трещины.

Для мытья кафеля подходит и керосин, нанесенный на тряпку, и водный раствор уксуса (100–125 г уксуса смешать с 1/5 л воды).

Как ухаживать за сантехникой

При чистке раковин, ванной и унитаза вам поможет пресловутый «Комет», но можно обойтись и без него. А вот применять жидкие средства, содержащие соляную кислоту, рекомендуем только для чистки унитазов. Они легко разрушают эмаль, покрывающую ванны и раковины. В этом случае также избегайте средств, содержащих органические кислоты.

Ржавые пятна с поверхности умывальника и ванны легко удалить перекисью водорода с добавлением небольшого количества нашатырного спирта. Снять их с фаянсовых и эмалированных предметов можно 20 %-ным раствором виннокаменной кислоты или 5 %-ным раствором щавелевой кислоты. После этого необходимо протереть нашатырным спиртом и смыть водой. В хозяйственном магазине купите сульфаминовую кислоту в порошке. Это очень хорошее средство.

Чтобы устранить неприятный запах из кухонной раковины, вымойте ее горячей водой с растворенной в ней хлорной известью. Кстати, о запахах. Чистый воздух – одно из составляющих гигиены, поэтому чистите дымоход раз в год. Это несложно, если действовать аккуратно.

Весьма неприятное и одновременно распространенное явление – жирная, грязная мойка. Оправдываешься обычно тем, что руки не доходят. Беда в том, что когда дойдут, может быть поздно. То есть вы, конечно, отчистите ее, но вам понадобится много усилий. А керосином на кухне желательно не пользоваться, он горюч, а это опасно около газовой плиты. Для того чтобы не допустить этого, насыпьте на влажную тряпку немного пищевой соды или стирального порошка и протрите раковину, не забыв сполоснуть ее горячей водой. Делайте эту процедуру регулярно.

Чего не надо делать – чистить раковину песком. Осядет в водостоке и обеспечит его засорение. Оно может произойти и по другим причинам, в основе которых, как правило, лежит небрежность. Если это все-таки произошло, вскипятите литр воды, аккуратно всыпьте в кипяток 1 ст. л. стиральной соды и влейте в то место, где забилось.

Каждая раковина имеет крестовину, через которую уходит используемая вода. Крестовины эти достаточно широкие, через них в слив проникает крупный сор и, оседая в сифоне, приводит к засорению. Чтобы предупредить это, купите в хозяйственном магазине решетку для раковин с мелкими отверстиями в ней, укрепите ее над крестовиной. Когда она засорится, вы без труда сможете вынуть и почистить ее.

Если простые способы не помогают, сделайте следующее: сначала отключите воду в квартире, закрыв общий кран. Потом возьмите ведро для мойки пола и поставьте его под засорившейся раковиной. Теперь попробуйте аккуратно отвинтить сифон (то самое «колено» под раковиной) и разберите его, запоминая последовательность отсоединения. Прочистив, соберите сифон, стараясь не смещать прокладки, прикрепленные к отдельным частям.

Ванну и туалет нужно мыть как можно чаще с мылом, пастой, порошком. Возьмите за правило – приняли ванну – вымойте ее теплой водой. Не наливайте горячую воду в холодную ванну, или наоборот. Эмаль может потрескаться.

Если пробка в ней держится на металлической цепочке, образовывается ржавый след. Замените цепочку леской – это решит проблему.

В хорошо содержащейся ванне не найдешь ни одного пятнышка. В том числе и потому, что ее не моют песком или каким-нибудь порошком для чистки металлической посуды. Хороший хозяин, такой, как вы, не забывает проветривать ванную комнату, чтобы ибежать отсыревания стен и связанного с этим неприятного запаха.

Отчистить ванну, помимо современной бытовой химии, вам поможет горчичный порошок, нанесенный на влажную тряпку.

Если случится использовать ванну не по назначению, например для стирки – по окончании продезинфицируйте ее слабым раствором марганцовки или борной кислоты. Кстати, не ставьте в нее металлические тазы или хотя бы подкладывайте под них тряпку, не то собьете эмаль. После дезинфекции промойте теплой водой.

Унитаз мойте порошком для чистки фаянса – чем чаще, тем лучше, используя специальную круглую щетку. Периодически вливайте в него немного горячей воды с примесью жидкой хлорной извести. Через полчаса вычистите его щеткой-ершом и промойте водой.

Во избежание засорения унитаз следует регулярно чистить с помощью широкоизвестного резинового поршня, иначе – вантуза. Нужно вставить его в слив, налить поверх резиновой части сантиметров десять воды, потом ритмично поработать поршнем, то поднимая его над водой, то быстро опуская. Это прогонит из слива всю осевшую там грязь за пару минут. При засорении ванны действуйте так же.

Кобры и ковровые покрытия

Ничто так не украшает квартиру и не придает ей такого уюта, как ковры, паласы или ковровые покрытия. Современные ковры бывают нескольких разновидностей. Они все отличаются способами изготовления и используемыми материалами. На первом месте стоят те, которые сделаны по технологии, близкой к старинной, – то есть берется натуральная основа: нити из натурального материала без примеси синтетической ткани, в них вплетается шерстяной ворс разных цветов; создается рисунок – и ковер готов.

Иногда вплетают натуральные нити, составляющие ворс, в синтетическую основу – получается полунатуральный-полусинтетический ковер. Те ковры, что из синтетического ворса и синтетической основы, представляют настоящий продукт нашего «синтетического» времени, времени новых технологий. Это изделие может быть ковром – то есть не очень больших размеров, с четко обозначенными границами, может быть ковровым покрытием – то есть изделием со стандартным рисунком или вообще без него, размеры которого можно при покупке варьировать в зависимости от площади комнаты.

Ковровые покрытия могут быть на синтетической ина клеевой основе. Они очень прочны и выгодны, а главное – позволяют подобрать размеры, точно подходящее под любую комнату.

Их используют обычно в залах или спальнях. Ковры преимущественно вешают на стены, а ковровым покрытием застилают пол. Но, как за теми, так и за другими, несомненно, нужен уход. Как удалить с них пыль? Что делать, если нечаянно поставишь пятно? Как обновить потускневший рисунок или освежить весь цвет? Приведем несколько рекомендаций, которые помогут вам не только правильно очистить ковер, но и сохранить его вхорошем состоянии на протяжении долгого времени.

Для начала постарайтесь классифицировать его тип. Хотя каким бы он ни был – натуральным, смешанным или синтетическим – средства ухода будут примерно одинаковыми. Различие заключается преимущественно в том, что натуральные ковры гораздо дольше загрязняются, чем синтетические, состоящие из полимера и полиамида. Зато синтетические ковры и ковровые покрытия гораздо легче чистить.

В домашних условиях их не стирают, а чистят. Самым распространенным средством для этого является, конечно, пылесос. Им можно производить как сухую чистку, так и влажную уборку, что очень облегчает уход. Особенно удобно обрабатывать ковровые покрытия, так как другие методы использовать почти невозможно из-за плотного прилегания покрытия к полу. Но бывают такие случаи, когда и пылесос вам не поможет, даже моющий. Что же тогда делать? В этом случае вам необходимо знать и другие способы уборки ковров.

Уборка без пылесоса – это возможно