Бонсай

Почва

Земельные смеси характеризуются прежде всего наличием тех или иных компонентов, показателем pH (кислотность почвы) и рыхлостью. Земля для бонсай состоит, как правило, из смеси нескольких компонентов. Различные виды растений требуют определенных почвенных условий. Прежде чем приступить к составлению земляной смеси, необходимо уяснить некоторые основополагающие приемы. Полноценная почвенная смесь, предназначенная для бонсай, должна удовлетворять следующим требованиям: сохранять влагу, содержать минеральные вещества, кислород для питания корней по меньшей мере в течение года. Структура почвы должна обеспечивать дренаж во избежание закисания и загнивания тонких корешков. С другой стороны, почва призвана сохранять влагу таким образом, чтобы растение было обеспечено водой. Хорошую земляную смесь составляют из зернистой глины с перегноем, гумуса и крупнозернистого песка – все это смешивают в пропорциях, соответствующих каждому конкретному типу почвы, характеризующему условия произрастания дерева в естественных условиях.

Компоненты земли для бонсай

Глина, Обладает высокой гигроскопичностью и связывает различные другие вещества. Благодаря этим свойствам глина смягчает резкие изменения почвы, неблагоприятные для растения, например, поглощает избыточную воду. Питательные вещества, прежде всего фосфаты, связываются глиной, и их поступление происходит равномерно. Основная функция глины – накопление влаги, когда ее много, и выделение при подсыхании смеси. К сожалению, обычная глина довольно быстро становится плотной из-за своей мелкой, почти порошкообразной структуры; одновременно исчезают полые пространства небольших размеров, которые весьма важны для дыхания корневой системы. Поэтому предпочтение отдается глинистому грануляту в виде шариков, полученных путем легкого обжига исходного материала. Такой гранулят сохраняет зернистую структуру в течение одного или двух лет и не утрачивает своих буферных свойств, когда бонсай адаптируется к новым условиям, вызванным заменой земли. Японцы (и не только) используют несколько видов специальных глин. Лучшей и наиболее универсальной является «Акадама» (по названию местности). Эта глина представляет собой гранулированный субстрат, состоящий из частиц размером 4–6 мм, способных впитывать много влаги и, что самое ценное, не размокающих в воде, не слипающихся и обеспечивающих рыхлую, комковатую и прекрасно пропускающую воздух смесь. В наших условиях можно использовать мелкий керамзит. Он по своим характеристикам наиболее точно соответствует глинистому грануляту.

Вместо глины можно взять так называемую луговую землю, которая имеет большое содержание суглинков и пористую структуру из комочков.

Песок. Так же, как и глина, задерживает воду, но, в отличие от глины, которая удерживает воду внутри своих гранул, песок удерживает воду между песчинками благодаря капиллярному эффекту. Песок способствует сохранению влажности земляной смеси и стабилизирует комковатую структуру. Песок необходим двух видов – крупный и мелкий. В земляной смеси он выполняет двойную роль: с одной стороны, способствует дренажу, а с другой – разрастанию тонких корней. В результате дерево, растущее в ограниченном пространстве, лучше поглощает воду, кислород, питательные вещества. Крупный песок с размером песчинок 3–4 мм помещается на дно контейнера слоем 0,6–2 см и обеспечивает дренаж. Более крупный песок может быстро забиться мелкими частицами глины и перестанет пропускать воду, а мелкий будет просто высыпаться через сеточку, положенную на дренажные отверстия. Стандартный размер ячейки такой сеточки – 3 мм. Чем легче почва (то есть чем она проницаемее или чем больше песка), тем меньше вероятность, что корни загниют, но тем больше вероятность, что растение пересохнет. Перлитный песок, который великолепен для черенкования, в субстрате постепенно собирается на поверхности, так как очень легок. Что касается повсеместно продаваемого или валяющегося на стройках керамзита, то найти его нужного размера почти невозможно.

Лава. Используют в виде гранулята. Лава содержит микроэлементы и удерживает воздух в почве, что имеет огромное значение для дыхания и газообмена корневой системы деревца.

Торф. Служит для разрыхления земляной смеси и накопления воды. Торф представляет собой органический субстрат с невысоким содержанием питательных веществ. По своей природе он кислый (pH 4,5–5), но можно снизить его кислотность до pH 6, добавив известь. Торфяной субстрат имеет весьма разнообразную структуру. Крупноволокнистый торф не пригоден для бонсай.

Пикировочная земля. Как правило, пикировочная земля состоит из тонковолокнистого торфа и песка, а также небольшого количества питательных веществ. Возможны другие варианты состава, например с добавлением перегноя к торфу и песку.

Гумус – перегной, листовая земля и проч. – поставщик питательных веществ. Гумус в достаточном количестве присутствует в верхнем слое почвы садов и огородов (используется только после обеззараживания). Если его все же оказывается недостаточно, можно добавить в смесь листовой перегной. В качестве гумусовой составляющей можно использовать листовой перегной и перепревшую хвою, торф, перегнившую кору, а также качественный компост с высоким содержанием гумуса.

Готовый грунт для комнатных растений, имеющийся в широкой продаже, как таковой для бонсай не пригоден! Как правило, такой грунт содержит множество мельчайших частиц, нарушающих «бонсайную» структуру почвы. В крайнем случае его можно использовать в качестве добавки к основному грунту.

Рецепты почвенной смеси для бонсай

Если нет возможности приобрести готовую почвенную смесь, можно обойтись тремя составными элементами – крупнозернистым песком (мелкозернистым гравием), глиной и гумусовой составляющей. Смесь – содержащий гумус перегной и песок, необходимые для нормального развития всех растений, – составляют в следующей пропорции:

...

1) по 2 части глины, гумуса и мелкозернистого гравия или каменной крошки (крупнозернистого песка);

2) 3 части глины, 5 частей гумуса и 2 части песка;

3) 1 часть глины, 5 частей гумуса и 2 части песка;

4) 4 части глины, 4 части гумуса и 1 часть песка.

Первые две смеси имеют нейтральную кислотно-щелочную реакцию, третья почвенная смесь отличается повышенной кислотностью (это, кроме прочего, хорошо для развития мха, который незаменим во многих композициях). Понизить кислотность почвы можно добавлением кальция, который подмешивают к органическому удобрению. Повышенную кислотность понижают торфом или перепревшей хвоей.

Химические препараты для бонсай

В последнее время все более популярными становятся различные регуляторы роста растений. В основном их используют для укрепления иммунитета, улучшения приживаемости при пересадке, укоренения черенков и при проращивании семян.

Фитогормоны

Ауксин

Под общим названием «ауксины» подразумевают индолил-3-уксусную кислоту (ИУК) и ее производные – ростовые гормоны, обнаруженные в растениях. У этой кислоты есть второе название – гетероауксин. Особенно много ауксинов содержат развивающиеся ткани наземной части растения – молодые листья, почки, формирующиеся семена.

Некоторые синтетические соединения обладают схожими с ИУК качествами по воздействию на растения. Например, индолил-3-масляная кислота (ИМК), которая в растениях встречается редко, но, обладая ауксинной активностью, ускоряет процесс корнеобразования. Сюда же относятся и 1-нафтилуксусная кислота (1-НУК), ее калиевая соль (КАНУ), 2-нафтилуксусная кислота (2-НУК), 2, 4-дихлорфенокиуксусная кислота (2, 4-Д) и другие. Эти вещества гораздо более устойчивы в тканях растения к разрушению и связыванию, обладают длительным действием.

Использование ауксинов для вегетативного размножения. Черенки не всех растений хорошо укореняются, у хвойных пород корни порой и совсем не образуются. С использованием ауксина ситуацию иногда удается заметно улучшить. Обычно используют не сам гетероауксин, так как он быстро разрушается, а его синтетические заменители, о которых говорилось выше. Эти соединения более стабильны и не фитотоксичны. В растворах ауксинов замачивают зеленые или одревесневшие черенки с 2–3-летних побегов в течение 8–24 часов, погружая на 1/3 – 1/2 длины. Раствор готовят из расчета 20–75 мг препарата на 1 литр воды. Можно использовать водно-спиртовой раствор ИМК. В этом случае нижняя часть черенка погружается в раствор всего на 5 секунд. Раствор готовят в пропорции: 0,5 л воды: 0,5 л спирта: 2,5–5 г ИМК. Для зеленых черенков и травянистых растений требуется меньшая концентрация ауксинов. Обработанные черенки высаживаются в грунт под пленку до полного укоренения. При этом нужно следить за влажностью воздуха, грунта, периодически проветривать и обеспечить защиту от солнца.

Использование ауксинов при пересадке. Пересадка для растения – это большой стресс, вызванный повреждением или обрывом всасывающих окончаний корней. Чем быстрее растение сможет восстановить корневую систему, тем лучше его приживаемость. Помочь ему можно применением ауксинов. Срезы корней обрабатывают пастой из глины и торфа с добавлением стимулятора. Можно помещать корни растения на сутки в их растворы. Следует учесть, что в этом случае у хвойных теряется микориза. После посадки прикорневой ком поливают раствором гормонов из расчета 5–10 мг на литр воды. Широкое распространение получил метод опудривания перед посадкой корневой системы деревьев корневином – синтетическим аналогом гетероауксина.

Замачивание семян. Эта процедура является минимальной подготовкой перед посевом. Вода, проникая в семя, растворяет и вымывает вещества, препятствующие росту зародыша, давая ему сигнал, что семя попало в благоприятные для развития растения условия. В простейшем случае замачивание осуществляется в обычной воде комнатной температуры и длится около суток. Поскольку мы заинтересованы в максимальной всхожести семян, вместо обычной воды примененяются растворы стимуляторов (например, циркон и гетероауксин). Лучше даже использовать их совместно. Оба этих препарата разлагаются на свету, поэтому емкость с замоченными семенами следует расположить в темном месте – в шкафу, кладовке, под ванной, в коробке и т. п. Гетероауксин весьма непросто растворить в воде. Гораздо лучше он растворяется в спирте. Поэтому необходимо предварительно растворить гетероауксин в небольшом количестве (1–2 столовые ложки) водки или медицинского спирта, после чего разбавить водой до необходимого объема. Циркон не переносит щелочной реакции воды, используемой для его разведения. Поэтому воду необходимо использовать дождевую, талую, дистиллированную. Цитокинин

Свое название эта группа фитогормонов получила от цитокинеза – так биологи называют процесс деления клеток. Наибольшая их концентрация наблюдается в областях активного деления клеток развивающихся семян и плодов растений. Чуть меньшая – в меристематических (ткань растений, сохраняющая способность к образованию новых клеток в течение всей жизни) зонах корней и камбии. С началом вегетации резко возрастает содержание цитокининов в органах растения. Основным местом синтеза считаются кончики корней. Значит, этот гормон поступает от корней вверх, к растущим зеленым частям растения. Следует учесть, что стимуляция процесса активного деления клеток у растения происходит лишь под совокупным воздействием цитокинина и ауксина. Также этот гормон применяется для прерывания покоя спящих почек древесных культур, семян и прочего посадочного материала растений.

Брассинолид

К брассинолидам относятся гормоны, поддерживающие иммунную систему растения. Они содержатся в каждой растительной клетке, но в неблагоприятных условиях их может не хватать. Тогда растение тормозится в росте, болеет или погибает. Этот гормон известен под названием эпин. Он проявляет ростостимулирующую и биорегулирующую активность, относится к группе стрессовых адаптогенов.

Считается, что обработанные им семена быстрее прорастают, а рассада из таких семян более устойчива ко многим заболеваниям.

Использование брассинолидов. Эпин – антистрессовый препарат. Его растворами опрыскивают растения в ясную погоду вечером (так он меньше испаряется и лучше проникает в ткани растения). При опрыскивании цветов на стадиях бутонизации и начала цветения цветы не опадают. Во время приготовления раствора следует обратить внимание на то, что среда не должна быть щелочной. Лучше ее подкислить лимонной кислотой или раствором бурого торфа.

Перед пикировкой сеянцы опрыскивают накануне раствором 6–7 капель на 500 мл воды. Таким же раствором обрабатывают растения при стрессах, вызванных болезнями, подвергшимися нападению вредителей, при заморозках и т. п. Обработку производят несколько раз с интервалом 7–10 дней. Семена растений замачивают в растворе 3–6 капель эпина на 500 мл воды в течение 18–24 часов. Применяют и такие концентрации: 3 капли на литр – раз в месяц для профилактики; перед пересадкой и при неблагоприятных условиях – 5 капель на литр. Производитель же рекомендует 20–40 капель на литр для замачивания семян; 30 капель на литр для опрыскивания перед пикировкой и в стрессовых ситуациях. Но это слишком сильная концентрация.

Ретарданты

Ретарданты – это вещества, способные тормозить удлинение стеблей растения. Процесс торможения роста основан на блокировании в организме растения синтеза гибберелловой кислоты, стимулирующей вытягивание стеблей. При этом ущерба другим физиологическим процессам не наносится. Одним из лучших среди препаратов этого класса считается хлорхолинхлорид (он же ССС, или XXX). Этот препарат способен тормозить рост клеток в длину и усиливать их деление в поперечном направлении. Результатом его «вмешательства» является более короткий и более толстый стебель растения.

Хлорхолинхлорид применяется в разведении бонсай и цветоводстве. После окончания цветения его раствором опрыскивают яблони и некоторые другие косточковые деревья. Эта процедура позволяет получить более компактную крону (побеги удлиняются не так сильно), а также стимулирует закладку цветочных почек на следующий год.

Кроме XXX, ретардантами являются алар, АМО-1618, анцимидол, фосфон-Д.

Подкормка. Удобрения

В процессе работы над бонсай дерево должно получать в достаточном количестве и влагу, и питание, поэтому необходима подкормка удобрениями. Целесообразно в разное время параллельно использовать органические и минеральные удобрения, но никогда не следует делать смесь из этих двух видов. Передозировка минеральных удобрений может привести к серьезному повреждению или даже к гибели бонсай. Лучше недодать растению минеральных удобрений.

Использование удобрений требует соблюдения целого ряда предосторожностей. Во-первых, их нельзя применять ранее чем через месяц с момента пересадки бонсай в контейнер. Иными словами, необходимо дождаться, когда свободно разрастутся новые корни. Важнейший признак разрастания корней – повышение потребности в воде. Подкормку необходимо проводить при влажной почве – в результате удобрение быстрее растворяется и, следовательно, уменьшается опасность причинить вред растению в случае превышения определенной дозы.

Не рекомендуется применять удобрения для подкормки слабых или больных растений, а также хвойных пород до того, как сделана обрезка. Известно, что хвойные деревья (в частности, сосны) требуют меньшего количества удобрений, чем широколиственные. Необходимо вводить его три-четыре раза после весенней стрижки и еще столько же раз после сезона дождей. Преждевременная подкормка или передозировка приводят к чрезмерному и малопривлекательному росту хвоинок этих вечнозеленых растений.

Следует избегать подкормки удобрениями плодоносящего бонсай во время цветения или плодоношения.

Посадочные емкости

Один из важнейших эстетических и практических компонентов бонсай – контейнер. Существует общая взаимосвязь между деревом и контейнером: форма, цвет, стиль и характер. Недостаток гармонии в любой из этих деталей может испортить окончательный вид дерева и самого дорогого контейнера. В искусстве бонсай деревце и контейнер составляют единое целое, их гармоничное сочетание у японцев называется «хатиуцури» и считается исключительно важным. Правильно подобранный контейнер подчеркивает красоту бонсай, вычурный, не сочетающийся, может сильно снизить эстетический эффект даже от прекрасно и правильно сформированного деревца. Без соответствующего, правильно подобранного по форме и цвету сосуда бонсай выглядит как картина без рамы. Вот почему во всех больших коллекциях бонсай каждый сосуд, как и само растение, уникальны, отличаются друг от друга по форме, размеру, цвету глазури и форме ножек.

Справедливости ради надо заметить, что, не ставя во главу угла национальную гордость, японцы еще очень долгое время продолжали импортировать из Китая контейнеры для бонсай, которые были сделаны из отменной глины и имели интересный дизайн. Неспроста на табличках у самых знаменитых экспонатов, хранящихся в музеях, кроме информации о дереве значится, что оно находится в китайском сосуде XVII, XVIII или XIX века. Это большой простор для коллекционеров – форма плоских емкостей может быть самой разнообразной – квадратной, круглой, овальной, треугольной, многоугольной и даже неправильной. Круглые и овальные могут быть глубокими и плоскими, мелкими, как поднос, или в виде широкой вазы. Многогранные контейнеры могут быть квадратными, прямоугольными, шести– или восьмигранными. Можно выделить глубокие, узкие контейнеры (используемые для каскадного стиля) – как круглые, так и многогранные.

По своим параметрам контейнер должен полностью соответствовать габаритам своего будущего растения. Следует отдать предпочтение контейнеру, несложному по дизайну, простому и элегантному по исполнению, не доминирующему в общем облике, а органично вписывающемуся в него. Любители бонсай могут использовать плоские блюда, подносы, один и два камня для скальных композиций.

Обычно используют глиняные или фарфоровые контейнеры. Глину либо оставляют не-глазурованной, естественного цвета – белого, серого, черного или коричневого, различных оттенков, либо покрывают цветной глазурью. Бывают контейнеры двухцветные, иногда на поверхность наносят гравировку или рельеф. Японские специалисты по выращиванию бонсай признают пять цветов для контейнера: белый, красный, черный, голубовато-зеленый и желтый. Оттенки определяются типом дерева, цветом его листвы и цветков. Стоит помнить, что:

...

•  Контейнер должен быть таким, чтобы подчеркивать красоту растения, а не отвлекать от него.

•  Для цветущих деревьев подбирают контейнеры, окраска которых контрастирует с окраской цветков. Так, слива, цветущая белыми цветками, хорошо смотрится в черном контейнере, а слива с красными цветками и персик с розовыми цветками – в белом контейнере, цветущая айва – в кремовом.

•  В яркие контейнеры можно сажать только очень красиво и ярко цветущие растения. При этом окраска контейнера служит как для оттенения, так и для контраста с цветами растения.

•  Для дерева с толстым стволом и густой листвой лучше всего подходят контейнеры приглушенно-темного цвета, строгие и прочные, придающие бонсай основательность и устойчивость.

•  Для растений с темно-зеленой листвой, а также для тех, у которых темный ствол и ветви визуально превалируют над массой листвы, – сосуды темно-серого, темно-коричневого и темно-синего цвета.

•  Для вечнозеленых растений (сосен, кедров, можжевельников) подходят зелено-серые, голубовато-сизые, коричневые и темно-зеленые тона.

•  Для кленов и других деревьев, привлекательных яркостью осенней листвы, рекомендуются белые, кремовые, зеленые или голубовато-зеленые контейнеры.

•  Для нецветущих растений лучше подходят контейнеры нейтральных тонов (можно серые, коричневые, голубые).

•  В случае использования контейнеров светлых тонов предпочтение отдают глазурованным, а при выборе контейнеров темных тонов от покрытых глазурью лучше отказаться.

•  Неглазурованные контейнеры лучше вписываются в общую тональность композиции.

Выбор формы контейнера также зависит от стиля бонсай. Прямоугольная, круглая, квадратная формы контейнера более всего соответствуют стилям тёккан, мойо-ги, хоки-дати. Для каскадных и полукаскадных стилей используют высокие и узкие контейнеры. Для наскальных посадок применяют овальный контейнер без дренажных отверстий с низким бортом. Для стилей икадабуки, нэцуранари, йосе-уэ, сайкэй контейнер лучше брать овальный, прямоугольный, чтобы композиция выглядела естественно, как лесной пейзаж. Овальная форма более всего соответствует наклонным стилям сякан и фукинагаси. Естественно, что бонсай в стиле кэнгай (каскад) и хан-кэнгай (полукаскад) нуждаются в более узкой, но высокой посуде, так как для создания наиболее выигрышного эффекта их свешивающаяся крона, напротив, должна выходить за пределы контейнера.

При выборе формы контейнера следует учитывать положение в нем будущего растения. В овальном или прямоугольном контейнере растение лучше всего помещать на расстоянии одной трети длины контейнера от края емкости, поскольку в этом положении самая большая ветвь тёккан (прямостоящий стиль) или значительная часть дерева (стили сякан – «наклоненное дерево» и фукинагаси – «дерево, согнутое ветром», неформальный вертикальный стиль мойо-ги, или татики) простираются над двумя третями поверхности контейнера. В круглых и квадратных контейнерах растение лучше всего смотрится, если его поместить ближе к центру, но не строго по центру. Почва в контейнер насыпается вровень с краями и слегка поднимается в виде очень плавного холмика под выступающие на поверхность корни.

Поскольку бонсай никогда не сажается в центре плошки, она должна быть достаточного размера, чтобы крона деревца не выходила за ее пределы. Дело не в том, что асимметрия важна для зрительного впечатления, а в том, что центр – это место, где встречаются и взаимодействуют земля и небо, человек и божество. Ничто и никогда не должно занимать это место.

Все типы контейнеров должны иметь дренажные отверстия и небольшие ножки для стока излишков воды. Независимо от материала в сосуде должно быть достаточно большое дренажное отверстие.

Влаголюбивые растения, требующие обильного полива (например, мирт), лучше выращивать в глубоких горшках. Чем более плоский сосуд, тем больше будет расход воды при поливе бонсай и тем короче будут интервалы между поливами.

Молодые растения (те, что еще не бонсай, «а только учатся») выращиваются в обычных цветочных горшках, в них они быстрее и лучше развиваются – нужно лишь следить за правильным развитием корневой системы с учетом ее будущего помещения в неглубокую посуду. Но уже более или менее сформированное растение должно быть высажено в специальный контейнер для бонсай.

Первичная посадка

После многократного пикирования рассаду и пустившие корешки отростки высаживают в постоянный горшок. При этом у рассады удаляют боковые корешки, а у отростков подрезают чрезмерно длинные корни. Размер посуды имеет огромное значение. Его подбирают с учетом высоты стебля и размеров корневой системы. Если горшок будет слишком велик или слишком мал, то растение не сформирует оптимально необходимую корневую систему. Верхний диаметр горшка должен составлять 7–12 см.

Перед посадкой на дно сосуда выкладывают небольшой слой грунта и выравнивают его. Корни саженца расправляют и в таком виде помещают в горшок, после чего между корешками засыпают грунт, который осторожно разравнивают и приминают большим пальцем. Когда горшок будет заполнен почвой, по нему необходимо постучать, чтобы имеющиеся в грунте пустоты исчезли. При необходимости в сосуд нужно добавить земли. Растение не должно сидеть в грунте глубже, чем до посадки. Для полива необходимо оставить между стенками горшка и основанием растения достаточный промежуток.

Пересадка из контейнера в контейнер

На протяжении первого года растению дают расти свободно, а затем в течение 5–7 лет его следует пересаживать сначала ежегодно, а затем – каждые 2 года. Пересадка бонсай – очень ответственный момент. Медленнорастущие деревья (например, вечнозеленые хвойные породы) могут расти без всякого вмешательства в течение трех и более лет. Время пересадки в следующий контейнер – начало появления новых почек (в зависимости от конкретного вида). Технические процедуры пересадки в основном те же, что и при начальном высаживании в контейнер. При пересадке удаляется до семидесяти процентов старого грунта.

Как правило, пересадку осуществляют весной – с марта по апрель. Именно в этот период растение способно достаточно легко перенести шок от пересадки, так как оно получает тепла и света в достаточном количестве для восстановления сил и для приспособления к новым условиям.

Такие растения, как персиковое дерево, которые зацветают еще до появления листьев, лучше пересаживать уже после цветения, когда листовые почки только начинают распускаться. Хотя, как показывает опыт, ни цветам, ни будущим плодам нельзя причинить никакого повреждения, если пересадку в контейнер произвести на ранней стадии, когда листовые почки набухают, выставляя зеленые кончики. Рост новых почек у растения способствует появлению новых корней, которые, в свою очередь, положительно воздействуют на здоровое развитие самих почек.

Важно уметь правильно определить тот момент, когда корни заполняют пространство контейнера и требуется новое добавление почвы. Если осторожно надавить грунт пальцем, он встретит достаточно сильное сопротивление сплетения тонких корней. При этом обнаружится, что корни успели закрыть и дренажное отверстие в днище контейнера. Кроме того, если бонсай начинает требовать больше воды, что могло быть обусловлено возможной сменой погоды, – это верный признак того, что почвы уже недостаточно для удержания влаги в течение определенных промежутков времени между поливами.

Нельзя позволять корням разрастаться во внутреннем пространстве контейнера. Все равно их придется удалять при пересадке, и нечаянно могут быть удалены и необходимые корни, что наносит растению ненужные травмы. С другой стороны, если через год обнаружится, что корни заполнили контейнер лишь частично, следующую пересадку можно производить только через два года. В основном используются такие же контейнеры (может быть, даже чуть меньшие по размеру, чем изначальные). Исключением из правила являются те случаи, когда после длительного периода выращивания эстетический облик дерева определенно требует контейнера иного размера и иной формы для соблюдения пропорциональности элементов бонсай.

Следует заранее подготовить новый сосуд, свежую почву, необходимые инструменты. Новый сосуд нужно вымыть, продезинфицировать, тщательно сполоснуть и высушить. Старый сосуд повторно использовать не рекомендуется. Дренажное отверстие в сосуде должно быть закрыто перевернутым черепком или сеточкой, закрепленной проволокой. Сверху на эту конструкцию укладывают тонкий слой высушенного сфагнового мха. Делают это для того, чтобы мелкие частички почвы не вымывались и не заливали отверстие. Поверх дна контейнера выстилают слой дренажа. Следующий почвенный слой – основной. Во влажном состоянии он концентрируется по внутренним сторонам контейнера, оставляя посередине углубление, предназначенное для растения. Если в корневом коме земли имеются пустоты, эти места заполняют небольшими комочками грунта.

Когда все приготовления будут сделаны, приступают к пересадке. Пересадку осуществляют быстро, без задержек, так как корни необычайно чувствительны и не должны подвергаться длительному воздействию воздуха и солнечного света. Делают это следующим образом. Растение за 1–2 дня до пересадки прекращают поливать, так как подсохшие корни легче вынимать из сосуда и очищать от грунта. При пересадке растения важно следить за степенью влажности почвы. В равной степени плохо, когда она слишком сухая или, наоборот, слишком сырая – и в том, и в другом случае тонкие корни могут поломаться или разорваться во время последующих процедур. После того как будет достигнута требуемая влажность почвы, контейнер переворачивают и осторожно постукивают по нему, аккуратно придерживая рукой, чтобы высвободить ком земли. При пересадке внутреннюю часть земляного кома сохраняют (пересыхать он не должен), удаляется и заменяется свежим лишь верхний слой и часть земли по бокам.

Подрезка корней. Перед подрезанием корней следует удостовериться, что корневая система развивается нормально. К моменту подготовки дерева к пересадке соотношение между корнями, с одной стороны, и стволом, ветвями, листвой – с другой, приблизительно 6:4. Если у растения хилые корни, нужно пропорционально сократить и листву, иначе корни не смогут обеспечивать достаточное питание остальной части растения. Далее определяют стержневой корень; от него с помощью секатора отсекают ту часть, которая не повлияет на выживаемость растения. В связи с этим, исходя из принципа соотношения между подземной и надземной частями растения, следует обратить внимание, во-первых, на количество листвы, состригаемой с дерева в процессе придания формы, и, во-вторых, на количество тонких корней, которые успели к этому времени развиться. Если у бонсай разумно удалено определенное количество листвы и, кроме того, имеется достаточное количество тонких корней, стержневой корень можно удалить полностью, так как оставшиеся тонкие корни смогут поддержать рост дерева с укороченной листвой до тех пор, пока не разовьются новые корни. В противном случае целесообразно отложить удаление стержневого корня на период от одного до трех лет; за это время достаточно разрастутся тонкие корни, и дереву не будут нанесены чувствительные повреждения.

Следует помнить, что при обрезке корней нужно пользоваться только теми инструментами, лезвия которых остро заточены. В противном случае срез получается неровным, измочаленным, что травматично для растения и увеличивает риск заражения гнилостным грибком или почвенными бактериями Фиксация в контейнере. Дерево нужно вставлять в контейнер осторожно. Тонкие корни расправляют по всем сторонам, после чего внутрь засыпают почвенную смесь для заполнения пространства в контейнере. Если нет уверенности в том, что дерево стоит в контейнере достаточно прочно, лучше надежно закрепить его. Для этого медную проволоку нужно пропустить через дренажное отверстие или обмотать вокруг палки, вставленной под отверстием. Проволокой охватывают ком земли и ствол дерева, концы ее сводят вместе, крепко стягивают, закручивают, а лишние концы отрезают. Не всегда удается точно определить, насколько устойчиво сидит дерево в земле, пока не осуществлена его пересадка. В контейнере дерево закрепляют с помощью веревки или клейкой ленты, несколько раз обхватывающих контейнер и ствол. Для наибольшей устойчивости можно в нескольких местах подложить камешки в качестве временной опоры до того, как дерево приживется.

Высаживание производится с выведением на поверхность любых новых утолщенных корней, приемлемых для того, чтобы символизировать бонсай. К тому моменту, когда дерево уже достаточно прочно укреплено в грунте, добавляют оставшуюся часть почвы. Мелко взрыхленную почву тонким слоем наносят на поверхность и затем придавливают рукой или небольшой лопаточкой. Неприкрытыми остаются большие поверхностные корни.

Нередко приходится сталкиваться с ситуацией, когда корневая система с комом земли не умещается в подготовленный контейнер. Если пойти по пути обрезки корней, это может привести к резкому сокращению их количества. Почву вместе с корнями как бы надстраивают над уровнем контейнера и затем сверху покрывают мхом во избежание эрозии почвенной насыпи.

Подобная технология может быть использована, например, при необходимости сильно накренить дерево в одну из сторон, как это часто бывает при работе над бонсай в каскадном или полукаскадном стиле. При этом корневая система значительно поднимается вверх над общим уровнем почвы. Такие возвышения над «поверхностью земли» придают большую естественность всему ландшафту.

Правила расположения растения в сосуде, которых следует придерживаться при пересадке:

...

•  В круглый, квадратный и многоугольный плоский сосуд или в высокий сосуд для каскадного или полу каскадного бонсай растение высаживают почти прямо в середину.

•  В прямоугольный и овальный сосуды – в сторону от центра и за линию, проходящую через центр.

При этом растения асимметричной формы стараются сдвинуть к краю сосуда, в то время как симметричные располагают близко к центру.

Корни бонсай должны быть видны над поверхностью грунта, но не следует располагать их слишком высоко. Через 4–5 недель после пересадки сформируется новая корневая система.

Первый полив после посадки. Немаловажная процедура – первый полив. С этой целью контейнер ставят, например, в таз, наполненный водой. Уровень воды должен быть таков, чтобы полностью покрывать верх контейнера. Вода поступает через дренажное отверстие и благодаря капиллярному воздействию в короткое время впитывается в почву контейнера. Затем дерево поливают из тонкоструйной лейки (для того, чтобы промыть и освежить листву). Можно также поливать растение водой как обычно, до тех пор пока вода не покажется из дренажного отверстия.

Если место, где стоит бонсай, солнечное, то после пересадки его лучше затенить на одну-две недели, до момента укрепления корневой системы. После полива бонсай надо поместить в такое место, где он будет защищен от солнца и ветра. В этом месте его держат три-четыре дня (иногда и больше) до тех пор, пока не начнут нормально расти новые почки. Затем растение нужно начинать приучать к солнцу и ветру. Только после того как бонсай пройдет подобную «закалку», его можно окончательно перевести в отведенное для него место.

Формирование растения

Характер бонсай. Определение стиля и придание формы

Деревья в зрелом возрасте имеют красивую пышную крону, состоящую из тонкой сети побегов. Особенно отчетливо красота видна в силуэте листопадного дерева, находящегося в безлистном состоянии. Чем больше приходится сокращать новый прирост в очередной сезон роста, тем быстрее и с большим успехом будет развиваться сеть ветвей, столь необходимых для зрелого бонсай. Незаполненные листвой участки тоже представляют определенную значимость – они призваны нарушить однообразную тяжеловесность массы листьев.

Существует немало типов деревьев, символизирующих чрезвычайно древний возраст. Линии такого дерева почти лишены какой-либо плавности, напротив – они корявы и угловаты. Кончики ветвей могут быть обломаны, как бы демонстрируя упорство дерева, продолжающего расти наперекор разбушевавшейся стихии. Если художник бонсай задумывает показать обломанную ветвь, острие ее кончика должно быть направлено вверх над оставшейся листвой. Достигается это путем снятия коры у вершины ствола дерева. Эта часть дерева отмирает, затем ее обрабатывают таким образом, чтобы получилось как бы естественное острие. В японском языке оно даже имеет специальное название – «дзин», а методика – «эда-дзин». В такой же манере обрабатывают и ветви, отмершие естественным путем. Дерево с погибшими ветвями или отмершей частью ствола всегда внушает благоговейный трепет, точь-в-точь как дерево-исполин в природе.

Часть дерева, которая отмерла естественным путем или была освобождена от коры, можно покрыть известью – она придает дереву серебристый оттенок. Смесь готовят в следующей пропорции: около 55 г негашеной извести на 0,5 л воды, затем 112 г порошковой серы на такое же количество воды. Две эти смеси, соединенные вместе, кипятят в течение часа. Полученный состав наносят на мертвые ткани дерева каждые шесть месяцев. Предварительно древесину тщательно промывают.

В Японии сложились определенные классические стили бонсай, и каждый стиль имеет свои жесткие параметры. Но традиции этого искусства в других странах гораздо более демократичны и оставляют больший простор для творчества и фантазии. Главное, чтобы бонсай выглядел естественно и производил впечатление очень старого дерева. Чем меньше и моложе растение, взятое за основу, тем легче добиться этого эффекта и легче скрыть следы вмешательства в естественный рост и развитие дерева. Поэтому начинать формирование бонсай лучше с маленького, но, конечно, окрепшего и превратившегося в самостоятельное растение ростка или черенка, либо с более крупного – в возрасте 3–5 лет – растения, но уже имеющего признаки выбранной формы, тогда формирование бонсай не потребует удаления крупных ветвей, от чего остаются долго заметные шрамы.

После приобретения растения необходимо четко определить, в каком стиле бонсай оно будет формироваться. Безусловно, стиль во многом диктуется изначальным обликом растения. Например, явно выраженная изогнутость ствола предопределяет выбор стиля кэнгай, «каскад». Дерево, ветви которого растут только с одной стороны, как нельзя лучше соответствует стилю фукинагаси, «дерево, согнутое ветром». После того как сделан окончательный выбор стиля, дерево тщательно рассматривают со всех сторон. На этой стадии предстоит определить, какая часть дерева будет лицевой, а какая – обратной. Основным критерием оценки является форма ствола и расположение трех главных ветвей, особенно третьей, которой и надлежит разрастаться в обратную сторону, придавая бонсай пространственную глубину.

...

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

В Токио находится одна из самых известных в мире частных коллекций бонсай – Такаги-музей. Многие музеи мира и частные коллекционеры считают за честь быть представленными в этой галерее. Это собрание шедевров создавалось путем 40-летней кропотливой селекции доктором Р. Такаги, президентом компании и директором учрежденного им садоводческого фонда, в Такаги-музее растут, цветут, плодоносят и прекрасно себя чувствуют экземпляры, чей возраст измеряется веками.

При формировании правильного, красивого бонсай необходимо обращать внимание на пропорциональное развитие корней, ствола с ветвями и листьев. Ведь деревце будет выглядеть естественно лишь при гармоничном развитии всех его частей, иначе это просто маленький уродец. Соблюдать равновесие между корнями и надземной частью растения необходимо еще и потому, что поступление воды и минеральных веществ от корней должно соответствовать потребностям побегов и, наоборот, поступление органических веществ из листьев должно удовлетворять потребности корней. При нарушении этого соответствия рост растения замедляется, а иногда оно может даже погибнуть. Поэтому при сильной обрезке ветвей или листьев необходимо подрезать корни и, наоборот, при обрезке корней подрезается и надземная часть.

Время года

Перед тем как приступить к формированию бонсай, необходимо определить наиболее благоприятное время года для предстоящих процедур. При пересадке из контейнера в контейнер, при выкапывании деревьев в загородной местности, при посадке семян, пересадке черенков и отводков следует помнить одно основное правило: все эти операции производятся в тот момент, когда начинается сокодвижение и, следовательно, рост почек.

Формирующая обрезка

В культуре бонсай обрезка – неотъемлемая операция, направленная на уменьшение размера и сохранение формы. Значение ее трудно переоценить; поэтому большую важность имеет наличие острых, удобных инструментов. Если используемые инструменты недостаточно остры, результатом будут подтеки и «слезы», сочащиеся из поврежденных тканей ветвей. Образующиеся рубцы заживают очень медленно, дерево начинает болеть, подвергается нападению вредных насекомых.

В процессе работы над формированием ветвей в сознании художника постоянно должен присутствовать зрительный облик конечного бонсай, иллюзорное видение «старого дерева, естественно растущего в определенных условиях ландшафта».

Для достижения нужного результата используют приемы формирования «нэ-бари» (выступающих на поверхность корней), «эда-бари», или «эда-бури» (формы ствола и расположения на нем ветвей), и «хасё» (размеров и расположения листьев).

...

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

В экспозиции Такаги-музея есть знаменитая пятиигольчатая сосна «Higurashi», чей возраст насчитывает 450 лет. В 2005 году посетители смогли увидеть 150-летний граб и 150-летнюю китайскую айву из коллекции премьер-министра Японии. Самым знаменитым экспонатом из собрания д-ра Такаги является можжевельник «Jyuun», которому 800 лет. Он сохранил прекрасную форму, несмотря на свой феноменальный возраст.

Нэ-бари (корни)

В зависимости от выбранного стиля облик нэ-бари меняется, но есть общие требования, которые стоит соблюдать: выступающие на поверхность корни не должны заходить за середину проекции кроны (исключая стиль «дерево на скале»), их не должно быть слишком много, но и не меньше трех. Корни должны быть массивными, плавно искривленными, желательно с несколькими корнями второго порядка и слегка утончающимися по мере удаления от ствола. Хотя формирование нэ-бари – относительно поздний этап, готовиться к нему нужно заранее. При пересадке развившегося и окрепшего черенка или сеянца обратите внимание на количество и расположение его корней. Корни, растущие вниз, нужно направить в стороны или удалить, если состояние корневой системы позволяет это сделать. Это необходимо, так как обычно сосуды для бонсай мелкие, но широкие. Выберите несколько корней, отходящих от ствола примерно на одном уровне, и с помощью проволочной лигатуры придайте им нужную форму и направление. Для этого тонкая мягкая проволока – медная или алюминиевая, в пластиковой изоляции или нитчатой обмотке – накручивается равномерными витками под углом примерно в 45° к продольной оси корня и изгибается вместе с ним до придания нужной формы.

Эту работу необходимо выполнять крайне осторожно, так, чтобы ущерб корневой системе был минимальным. В большинстве случаев она производится в несколько приемов на протяжении ряда лет. Проволока накладывается на срок до двух месяцев, иначе она будет сдавливать растущий корень и оставлять безобразные следы, впоследствии долго зарастающие. Если по прошествии этого времени желаемый эффект не достигнут, повторите процедуру снова. Имейте в виду, что менять форму с помощью проволоки можно только у относительно тонких и гибких корней, поэтому начинайте заботиться о нэ-бари пораньше. После наложения лигатуры следует засыпать корни землей, и оголить их можно будет только после образования на них толстого слоя коры, что потребует значительного времени (как правило, нескольких месяцев). Если поспешить с оголением корней, то они, скорее всего, отомрут. Поэтому для снятия проволоки растение не вынимают из плошки, а лишь размывают почву у основания корней струей из шприца или лейки и осторожно скусывают кусачками проволоку виток за витком. После этого надо опять засыпать корни землей и оставить в покое на несколько месяцев.

Завершением работы над нэ-бари является постепенное оголение оснований корней размыванием почвы, эту операцию проводят в течение нескольких месяцев. Но работа со скрытыми в земле корнями не прекращается. При каждой пересадке, обычно раз в год весной, приходится подрезать самые длинные корни. Если этого не делать, то каждый раз придется брать более крупную плошку-контейнер, а это нарушает зрелищность бонсай. У правильно посаженного растения приствольные участки корней, которые уже полностью сформированы, должны слегка возвышаться над уровнем почвы и стенками сосуда.

Эда-бари (ствол и ветви) Для бонсай первостепенное значение имеет линия ствола и веток, которые должны просматриваться сквозь листву. Чрезмерную листву и маленькие ветки срезают с дерева для того, чтобы нагляднее определить очертания ветвей (скелет) и контуры ствола. Тонкие ветви подрезают до двух-трех междоузлий, чтобы крона была более ветвистой. При формировании растения на «негативные зоны» (пустоты) между ветками обращают не меньше внимания, чем на форму ствола.

И хотя бонсай должен быть красив и гармоничен со всех сторон, основное внимание уделяют его лицевой стороне. Создавая эда-бари, обязательно нужно выбрать лицевую сторону будущего бонсай, которая будет нести основную эстетическую нагрузку и в дальнейшем работать на достижение основного эффекта именно с этой стороны. Это не означает, что облик дерева сзади или сбоку не важен, просто максимально выигрышно бонсай, конечно, должен выглядеть с лицевой стороны. Ствол бонсай должен быть выразительным, толстым внизу и постепенно

утончающимся кверху и не нести следов вмешательства человека. Все ветви должны располагаться не только красиво, но и рационально, не затеняя друг друга. Если у выбранного саженца нет сильных ветвей, можно их создать методом перевершинивания.

Ускорение роста ствола в толщину – одна из наиболее сложных задач. Ведь, как мы помним, именно толстый ствол во многом создает зрительный эффект старого дерева. Добиться этого сложно, но возможно. Прежде всего необходимо создать наилучшие условия для жизни растения. Затем нужно ограничить его рост в высоту – при этом неизбежно ускорится рост в толщину. Для этого нужно прищипнуть верхушку саженца или черенка. При наличии некоторого опыта можно осторожными изгибами стволика нарушить его проводящую систему, что вызовет застой соков и, как следствие, преимущественное ускорение роста стволика в толщину.

Ускорению роста способствует и удаление лишних ветвей, что приводит к перераспределению питательных веществ между стволом и оставшимися ветвями. Существует техника спиральных надрезов ствола, но это оставляет следы и требует большого опыта, поэтому она не может быть рекомендована начинающим.

Подрезка. Необходимо удалить сухие ветви, ветви на нижней трети ствола, а также ненужные ветки между тремя ветвями, выбранными в качестве главных. Главные ветви скорее всего придется укорачивать. Подрезка производится либо сразу, либо после того, как ветвям приданы форма и направление с помощью проволоки.

Сильные побеги обрезают наискосок непосредственно над почкой. Слабые побеги обрезают горизонтально к направлению роста над почкой. Молодые и мягкие побеги просто отщипывают.

Косой срез делают на сгибе непосредственно над листовой почкой или побегом. Дальнейшее ее развитие должно происходить естественным образом, без нелепых причудливых угловатостей. Все ненужные ветви срезают с частью ствола дерева (без пенька), в этом случае «рана» заживает, не оставляя никакого следа. В тех случаях, когда ветви растут непосредственно друг против друга, одну из них удаляют, чтобы избежать симметрии. Следует также учитывать и то обстоятельство, что верхняя ветвь, растущая прямо над нижней, будет заслонять ее от солнечного света, препятствовать нормальному здоровому росту.

Следует также определиться с вершиной дерева. Возможно, придется срезать ее часть для достижения заданной пропорциональности дерева. С этой целью подбирают маленькую ветвь, которая после удаления макушки будет расти вверх, образуя новую макушку.

Техника перевершинивания. У большинства растений первыми вырастают вершинные почки, которые и определяют вертикальный рост деревца. Если удалить вершинную почку, тогда ее функцию возьмет на себя одна из боковых почек, расположенная выше остальных. При обрезании побегов следует учитывать направление роста, которое указывает почка. В верхней части растение следует подрезать шире и последовательнее, чтобы избежать проблем с нижними побегами. Растение начинают подрезать уже на той стадии, когда оно выгонит 4–5 листочков. Побег подрезают на 1–2 листа, тем самым приостанавливая рост ветвей и побегов в длину. Большое значение имеет последняя оставленная на побеге почка.

Со временем в месте изгиба имеющаяся веточка или проснувшаяся почка дадут новый проводник в сторону на высоте планируемой первой ветви, а бывшая верхушка будет развиваться как ветвь. После отрастания новой верхушки повторите операцию и с ней. Последовательно выполняя перевершинивание, можно получить необходимое количество крепких ветвей первого порядка, расположенных на нужном расстоянии друг от друга и направленных в нужные стороны. Этот метод удобен еще и тем, что им параллельно достигается замедление роста ствола в высоту и ускорение роста в толщину. Дополнительным плюсом можно считать то, что при перевершинивании искривляется ствол, а это в ряде случаев позволяет избежать наложения на основной ствол лигатуры или уменьшить участок ее применения. Во время выбора направления новой ветви можно слегка перекрутить ствол, что является очень желательным в некоторых стилях бонсай – для создания ощущения суровой жизни дерева на скале или на ветру.

Работа с ветвями, как и работа с корнями и стволом, тем эффективнее, чем раньше начата.

Общие правила работы со скелетными ветвями первого и второго порядков основаны на создании ощущения древности и натуральности бонсай. Их можно сформулировать достаточно четко, хотя требования к эда-бари и различаются в зависимости от стиля. Эстетика бонсай требует:

...

•  ветви должны начинаться примерно на границе первой трети высоты ствола от земли, для чего в самом начале работы нужно представлять себе окончательную высоту, которую вы хотите придать своему растению;

•  чем выше расположены ветви, тем тоньше они должны быть и тем меньше должно быть расстояние между ними;

•  две ветви не могут выходить из одного места ствола;

•  ближние ветви не должны располагаться параллельно друг над другом и их проекции не должны пересекаться;

•  в зависимости от стиля бонсай ветви должны располагаться более или менее горизонтально, этим достигается облик старого дерева с тяжелыми ветвями.

Следует избегать следующих вариантов расположения ветвей:

...

•  ветки на одной высоте напротив друг друга;

•  скопление нескольких веток на одной высоте (при этом ствол беден ветками);

•  несколько веток, расположенных на одной стороне ствола, строго друг под другом;

•  ветки, направленные вертикально вверх или вертикально вниз.

Скелетные ветви первого и второго порядков формируют основной облик бонсай. Требуемую форму им придают с помощью проволочной лигатуры и обрезки, искривляя и направляя по своим требованиям, но с учетом приведенных правил. Для создания иллюзии величины дерева ветвей первого порядка не должно быть слишком много, но они должны быть толстыми и выразительными. Срезать более или менее толстые ветки нужно очень осторожно, острым инструментом прямо на уровне ствола и слегка углубить срез. Это позволит ранке быстрее и незаметнее зарасти без образования нароста или пенька.

Процесс ускоренного утолщения ветвей аналогичен таковому для ствола. Ветвей второго и третьего порядков также не нужно много, иначе густая листва скроет основные ветви и вы получите участок живой изгороди, а не бонсай. Кроме того, густые ветви затеняют друг друга, что негативно сказывается на росте деревца, особенно в комнатных условиях.

Ветви высоких порядков при формировании кроны также приходится обрезать – обрезкой можно добиться направленного роста в нужном нам месте. Оставляя на подрезаемом побеге определенное количество листьев, нужно учитывать, что чаще всего просыпается пазушная почка, ближайшая к срезу. Поэтому понять место и направление роста будущего побега несложно, и, проводя подрезку в том или ином месте, можно вызвать рост нужных нам побегов и предотвратить рост лишних, удаляя почки.

Время обрезки. Поскольку удаление крупных ветвей с наименьшим уроном и придание им нужной формы и направления возможны лишь на ранних стадиях создания бонсай, то начинать эту работу нужно как можно раньше. Первая и наиболее интенсивная обрезка производится при посадке в контейнер, когда уже выбраны стиль и форма растения. Возможны и другие ситуации, когда необходима обрезка, например для того, чтобы подчеркнуть зрелость растения или просто укоротить слишком длинную ветку.

Обрезку удобно и правильно приурочить к обрезке корней, это позволит сохранить равновесие между массой корней и листвы и избежать повторного стресса для растения, что замедляет его развитие.

Наиболее подходящее время для этого – весна, до распускания почек. Во время пересадки в контейнер дерево необходимо тщательно осмотреть и удалить лишние или сухие ветки. Большинство цветущих растений можно обрезать после опадения цветков. Если это не повлияет на форму дерева, то этот период обрезки предпочтительнее, чем весенний.

Те комнатные растения, которые продолжают расти и в зимнее время, можно подрезать круглый год. При этом следует помнить, что даже такое растение в холодный период ослаблено.

Формирование при помощи проволоки. Следующая после подрезки ветвей стадия работы связана с приданием стволу искомой формы с помощью медной проволоки. Метод формирования бонсай при помощи проволочных лигатур – относительно молодой. Он появился только в XX веке. До этого основным способом формирования бонсай было обрезание, которое приводило к желаемому эффекту спустя многие годы.

Наиболее благоприятный период для корректировки формы бонсай при помощи проволоки – весна, когда сгибание веток и ствола переносится растением более легко, в это время стволик быстрее всего «запоминает» форму. Но в это же время он активно растет в толщину, и если оставить проволоку надолго, она начнет сдавливать ствол и после ее снятия останутся следы. Поэтому нужно очень внимательно следить за процессом роста ствола и при первых признаках его сдавливания снимать лигатуру. Если желаемый эффект не достигнут, прием можно повторить, но проволоку нужно наложить со смещением от предыдущего места наложения.

Для формирования проволокой пригодны все стволы, ветки и побеги, когда они еще гибки, но уже начинают крепнуть. Нельзя ошибиться с толщиной проволоки, ибо проволока слишком большого диаметра может нанести повреждения растению и оставить рубцы и отметины на коре. Проволока должна быть алюминиевой или медной. Последняя более предпочтительна, так как алюминиевая проволока бросается в глаза на темном фоне коры. Медная проволока может быть предварительно прокалена или размягчена на огне или в горячей золе. От холода проволока также становится мягче, утрачивает ненужное поблескивание, приобретая темный ненавязчивый оттенок. Эффект кривизны ствола может быть усилен, если будет наглядно видно, что он исходит из того места, из которого произрастает ветвь в противоположном направлении. Сначала дерево вручную осторожно наклоняют, чтобы образовался изгиб в заданном направлении. Таким образом первоначально воссоздают картину будущего изгиба, попутно устанавливают толщину проволоки, достаточную для удержания ствола в изогнутом положении. Гибкость растения проверяют рукой (осторожно, чтобы не сломать). Большим пальцем (или сразу двумя) на внутреннем сгибе пробуют степень кривизны ствола, чтобы зафиксировать место наибольшего искривления. Если растение при этом надломилось, то на место перелома нужно наложить шину, предварительно связав обе части растения вместе. В данном случае от корректировки формы бонсай лучше отказаться. Нижний конец проволоки прочно фиксируют в грунте как можно ближе к основанию ствола с тыльной стороны либо на стволе или толстой и сильной ветке растения. В процессе формирования проволоку одной рукой крепко прижимают к растению, а другой аккуратно наматывают на него, взяв за свободный конец. Проволоку обкручивают вокруг ствола по спирали. Наматывают проволоку в направлении снизу вверх по стволу и от ствола к верхушкам по крупным веткам. При изгибании ствола необходима величайшая осторожность, делать это нужно двумя руками, держа большие пальцы на внутреннем изгибе. По внешнему изгибу проходит виток проволоки, обеспечивающий надежную фиксацию. Проволока все время находится в соприкосновении с корой, однако нигде не должна в нее врезаться. Все витки проволоки вокруг ствола должны быть равными по длине и в равной степени удалены друг от друга. Начинающим эта процедура порой кажется достаточно сложной, в связи с чем следует предварительно попрактиковаться на обычной ветке дерева или кустарника.

После обкручивания ствола в избранном направлении следует наклонить ветви. Делается это уже знакомым способом. Обкручивание нужно начинать с нижней ветви и двигаться к верхним до тех пор, пока все ветви не будут надежно зафиксированы проволокой. Конец проволоки закрепляют за развилкой в том месте, из которого растет ветка. Вокруг ствола делают один виток, а затем витки наматывают уже вокруг ветки по направлению к ее кончику. Кончик проволоки слегка загибают вниз. Все витки должны идти параллельно друг другу.