Сад, цветник, огород без особенных хлопот

Томаты вкусны и полезны, в них много необходимых человеку солей, есть витамины и органические кислоты, в то же время они малокалорийны. Однако людям с повышенным холестерином ими не следует злоупотреблять. Зеленые томаты, как и листья томатов, содержат растительный яд – соланин, поэтому сырые зеленые томаты в пищу употреблять не следует. При нагревании или заквашивании яд легко разрушается и становится неопасным. Листья томатов в компост класть не рекомендуется. Их надо предварительно высушить, затем либо положить в компост, либо сжечь. Полученную золу можно использовать в качестве удобрения. Однако без всякого вреда для ягодных кустов зеленую ботву и пасынки томатов можно разбросать под смородиной и крыжовником. Запах увядающей ботвы дезориентирует вредителей этих культур, и они облетят кусты стороной.

Томат – это многолетняя культура, к сожалению, у нас не зимующая, а потому мы выращиваем ее как однолетнюю. Здоровый куст томата можно осенью выкопать и пересадить в большой горшок (емкостью не менее 5 л), перевезти с участка домой. В конце ноября томат сбросит листья, в это время его надо очень скудно поливать. Немного отдохнув до конца февраля, растение снова явит листья, и почти сразу образуется цветочная кисть. На участок вы его перевезете, когда минуют заморозки, и высадите в грунт уже с плодами. Осенью куст снова можно увезти домой. Постепенно томат вырастает в настоящее деревце. Но лично мне больше трех лет растить одно и то же растение не удавалось – оно погибает, вероятно, из-за слишком частых пересадок. Томат прекрасно растет на балконе и лоджии и даже в комнате на подоконнике. Надо только подобрать подходящий сорт.

В последнее время появились настолько скороспелые томаты, что их можно сеять семенами прямо в грунт или теплицу. Как правило это мелкоплодные и низкорослые сорта, не требующие пасынкования ( Подснежник, Весенняя капель ), но среди них есть и достаточно крупноплодные сорта – Снегирь, Торбей .

Можно ли выращивать свои семена томатов?

Можно, но только из сортов, а не из гибридов (гибриды помечают знаком F1). Лучшие семена получаются из недозрелых томатов бурого цвета. Если вы хотите их продавать, то дайте им полностью вызреть, но не перезреть, так как всхожесть семян упадет. Разрежьте красный вызревший томат, выньте чайной ложкой семена и замочите их в соке этого же томата на 2 суток, потом промойте в воде, подсушите, разложите по пакетикам и надпишите на пакетах название сорта и год. Если вы готовите семена для себя и своих знакомых, достаточно из недозрелого томата вынуть ложкой семена прямо на туалетную бумагу, размазать их, раздвигая примерно на 1 см друг от друга, и высушить, надписав название сорта и год прямо на туалетной бумаге. Когда бумага высохнет, свернете ее в трубочку, наденете резинку и будете хранить. При посеве достаточно отрезать кусочек бумаги с семенами и разложить по влажной поверхности почвы, сверху присыпать сухой почвой и уплотнить ее.

Новые сорта и гибриды томатов

Крупноплодные высокорослые томаты для высоких теплиц

Гибрид Семко – устойчивый к болезням, раннеспелый с мясистыми, сладкими, красными плодами по 200–400 г весом, а также Семко 18 , гибриды F1 Важная персона (крупный красный), Жонглер (красный). Фирма «Седек» выпустила в продажу сорта сибирской серии Вельможа (розовый, крупноплодный), Малиновый мясной (крупный), а также свои сорта Розовый царь (высокорослый, салатного назначения, с плодами до 300 г, малинового цвета), Малиновый деликатес (высокорослый, с плотными темно-розовыми плодами до 300 г). Фирма «Поиск» выпустила Шерри-леди (голландский гибрид, ранний, с выровненными плотными ярко-красными круглыми плодами по 200 г), Икарус (сорт салатный, высокий, с крупными красными плодами по 300 г), Козырь (сорт с красными плодами по 200 г), Роз-Марин (высокорослый сорт с крупными розовыми плодами по 550 г). «Семко-юниор» порадовала нас гибридами Диоранж (устойчивый к стрессам, ранний, до 180 г), Малика .

Таунсвилль (скороспелый голландский гибрид до 150 см высотой, с круглыми мясистыми красными плодами по 150–180 г).

Фирма «Гавриш»: Познань (сорт скороспелый, высокий, кистевидный оранжевый), Добрунь (сорт высокий, лежкий с плодами по 150 г).

Из прошлогодних новинок можно рекомендовать томат Тютчев (красные плоды весом по 400–500 г). Из среднеспелых томатов можно выделить группу гибридов Вера, Надежда, Любовь с плодами красного цвета, массой около 230 г, отличаются они длительным сроком хранения. Два гибрида Женарос и Белле дают красные плоды весом более 300 г, интересны тем, что могут завязывать плоды при высоких температурах. Как известно, обычно пыльца томатов стерилизуется при температурах выше +35–40 °C, а летом в теплицах без принудительного проветривания температура, как правило, достигает по 40–42 °C. Гибрид Калибр имеет красные плоды весом около 200 г салатного назначения, гибрид Огниво отличается обильным плодоношением, а гибрид Поэт устойчив к колебаниям температуры и завязывает плоды при любой погоде (мякоть мясистая, вкусная, плоды могут достигать веса 600–650 г). Гибрид Санчо Панса имеет мясистые, слега уплощенные, вкусные плоды желтого цвета и длительный период плодоношения. Гибрид Шанс дает розовые, мясистые плоды массой около 300 г и обладает длительным обильным плодоношением. Такими же характеристиками обладают отличные сорта (можно брать семена из своих плодов) из серии «Сибирские семена». Это Севрюга с лососево-розовыми плодами в форме фунтика, Золотые купола с желтыми куполообразными плодами, Медвежья лапа с красными мясистыми плодами, Бизон сахарный, Три толстяка и многие другие этой же серии. В Сибири их плоды достигают 800–1200 г! В северо-западных регионах – всего 350–450 г. Они отличаются хорошими вкусовыми качествами, длительным и обильным плодоношением.

Для любителей крупных томатов можно еще порекомендовать сорта Малиновый сюрприз с плодами до 700 г, Король-гигант и Вечный зов с красными плодами весом до 1000 г, а также Розовый мед , у которого розовые плоды у себя в Сибири могут достигать 1500 г!

Крупноплодные низкорослые томаты, пригодные для невысоких теплиц

Парадиз – сорт высотой 1,2 м, урожайный, в каждой кисти по 6–8 крупных (200 г) красных плодов; Раджа – низкорослый, ранний, темно-красный, крупноплодный, до 300 г, Эрмитаж – подходящий для северо-западных регионов сорт, ранний, обильный с выровненными круглыми, красными плодами около 100 г весом (очень обильный); Туземец – ранний штамбовый с картофельными листьями, устойчивый к холодной погоде, с круглыми выровненными плодами по 100–180 г малинового цвета, допускает формирование в 3–4 стебля.

Из прошлогодних наиболее интересные томаты Игранда – ранний обильный сорт с мясистыми красными округлыми плодами весом по 150 г, устойчив к резкой перемене температуры); Павловская роза – ранний сорт с лежкими, плотными, розовыми плодами с пригодным для консервирования весом, устойчив к плохой погоде; Биф – среднеспелый сорт с красными мясистыми плотными плодами круглой формы около 200 г. Гибрид Ресурс имеет красные плоды весом до 150 г и длительное плодоношение, такими же свойствами обладают гибриды Сестра, Услада и Элтон Джонс , но у последнего плоды похожи на небольшие апельсины. Гибрид Торбей относится к томатам салатного назначения, его розовые плоды достигают веса более 200 г.

Крупноплодный гибрид Русская тройка высотой всего 50–60 см дает плоды массой около 200 г, а гибрид Мажор вообще является украшением грядки, поскольку невысокий кустик родит плоды весом до 300 г! Такие же крупные плоды дают гибриды Симона, Душечка, Куплет, Туз и сорта Избранник и Рябчик .

В Северной коллекции появились новые сорта, устойчивые к неблагоприятным погодным условиям: Лисичка с оранжевыми плодами около 120 г весом и Балтийский с мясистыми, сладкими, красными плодами около 150 г.

Мелкоплодные высокорослые для высоких теплиц

Из раннеспелых сорт Бон Аппетита имеет небольшие красные плоды массой около 100 г, но их бывает до 100 штук, главное, что плоды завязываются в любую погоду. Карамель красная и Карамель желтая сливовидные, мелкоплодные (всего по 40 г), но очень обильные, сладкие и декоративные гибриды длительного периода плодоношения.

Мелкоплодные низкорослые томаты, пригодные для невысоких теплиц

Скороход – сорт обильный, неприхотливый, высотой всего 50 см, а потому пригоден для небольших тепличек, плодоносит обильно некрупными красными плодами.

Фирма «Биотехника» предлагает в этом сезоне сорта: Леденец (неприхотливый, красный с мелкими плодами до 40 г), Самоцвет изумруд (высокий, многоплодный с мелкими, по 30–40 г зелеными сливовидными плодами), Непасынкующийся 105 (также салатного назначения, детерминантный по 50–80 г), и два гибрида Изюм (ранний низкорослый с мелкими, плотными, розовыми плодами). Фирма «Поиск» предлагает сорта томатов:

Желтый деликатес (непасынкующийся, с мясистыми плодами весом около 100 г); Пикет (сибирской серии, непасынкующийся, невысокий, с удлиненными плодами по 60 г ярко-красного цвета); томат фирмы «Аэлита» Санька (ультаранний, ультрадетерминантный, то есть все плодоношение на пасынках, а потому не пасынкуется, плоды плотные, красные по 80–100 г).

Прошлогодние сорта: Северный румянец – срок созревания 100 дней, высота растений 1,2 м, плоды красные, округлые, весом – 90 г; Демидов – урожайный штамбовый сорт высотой всего 70 см, с картофельными листьями и розовыми сладкими плодами весом по 100 г, салатного назначения; Перчик – с удлиненными некрупными (80 г) плодами с острым кончиком перцевидной формы, очень урожайный сорт штамбовой формы высотой всего 60 см; Удачный – сорт с красными мелкими (50 г) плодами, основной урожай отдает на 2–3 нижних кистях, Эрмитаж – подходящий для северных регионов сорт, ранний, обильный, с выровненными круглыми, красными плодами около 100 г весом (очень обильный); Игранда – ранний обильный сорт с мясистыми красными округлыми плодами весом по 120 г (устойчив к резкой перемене температуры); Павловская роза – ранний сорт с лежкими, плотными, розовыми, пригодными для консервирования (устойчив к плохой погоде).

Томаты для открытого грунта

Томаты сибирской серии для открытого грунта (невысокие, до 80 см, но крупноплодные) – Сибирский козырь, Увалень, Любань . Кроме сибирских, для открытого грунта подойдут новые, очень скороспелые томаты: Буян, Вождь краснокожих, Вспышка, Розовый сувенир, Румянец Петербурга, Солнечный зайчик, Шустрый .

Новые сорта томатов для открытого грунта

Наибольший интерес представляют ультраскороспелые сорта и гибриды, потому что даже в условиях холодного и короткого лета их вполне можно вырастить без рассады. Обычно такие томаты рекомендуют для открытого грунта. Плоды у них не превышают 100–150 г, и высота растений около 50 см. Их, как правило, не пасынкуют. Из сортов (можно брать свои семена) – это Вспышка, Буян, Розовый сувенир, Солнечный зайчик и Утенок . Из гибридов (нельзя использовать свои семена, потому что частенько они недоразвиты и не передают потомству свои свойства, а потому из таких семян и вырастет неизвестно что) можно назвать томаты: Вождь краснокожих, Катя, Нинуля, Румянец Петербурга, Шустрый, Солероссо , которые вызревают в открытом грунте даже под Петербургом. Есть и крупноплодные сверхранние гибриды Приносящий удачу и Гаяс Бексеев , которые дают плоды весом около 200 г и больше.

Примечание. В северных регионах томаты в открытом грунте лучше не сажать. Их следует в плохую погоду накрывать спанбондом. Практически они никогда полностью не вызревают, и очень часто красивый зеленый плод при разрезании внутри оказывается пораженным фитофторой.

Новые сорта томатов для невысоких тепличек, лоджий, балконов и подоконников

Практически все эти томаты и огурцы можно выращивать на застекленных лоджиях и балконах, а также в комнате на подоконнике. Но емкости для растений должны быть не менее 3–4 литров.

Декоративные гибриды Жемчужина желтая, Жемчужина красная – высотой всего 20–30 см. Их можно растить в комнате на подоконнике. На этих томатах растет до 30 мелких плодов массой всего по 15–20 г. Ежик хорошо подходит для лоджий и балконов. Сорт довольно высокий (60 см), с плодами массой до 80 г. Гибрид Устинья – низкорослый кустик с плодами весом около 80 г, Венера – с плодами до 90 г, Инкас, Кениг, Михей, Софья . Есть и сорта: Соперник с плодами до 100 г, Ухажер с плодами до 120 г, Рыцарь, Маруся . Есть новый, устойчивый к неблагоприятным погодным условиям сорт Арбалет с красными плодами весом по 50–60 г.

* * *

По краям томатной грядки в теплице я ращу петрушку. Причем с одной стороны высеваю корневую, а с другой высаживаю 15–16 кустиков листовой, выращенной через рассаду.

Когда требуется в начальной стадии полив петрушки, еще не высажены томаты, а потом петрушка обходится без полива все лето вместе с томатами.

Новые сорта петрушки

Есть разновидность листовой петрушки, которая называется кучерявая. Она интереса не представляет, поскольку зелень ее хотя и красивая, но очень грубая. Обычно ее используют для украшения подаваемых на стол блюд. Из-за красивой зелени ее используют на грядках-клумбах. Из новых сортов можно отметить сорта Петра и Титан и по-прежнему непревзойденный сорт фирмы «Хардвик» Волшебница .

Из новейших листовых петрушек следует назвать Бутербродную, Пикантную, Конику .

Есть интересная петрушка Богатырь , дающая огромную листву и крупный корнеплод, а из корневых – Альба и Фест или сорт фирмы Bejo – Игл .

На рассаду я высеваю исключительно листовую петрушку, чтобы иметь раннюю зелень. Сею точно так же, как сельдерей, но только в начале марта. Сначала со стороны грядки около стенки теплицы сею сухие семена корнеплодной петрушки прямо в грунт, точно так же как морковь, и сразу накрываю полосой пленки. Во-первых, чтобы не испарилась влага, во-вторых, чтобы не засыпать почвой при пересадке томатов. По самому краю томатной грядки со стороны прохода высаживаю рассаду листовой петрушки сразу после высадки томатов на расстоянии 30 см друг от друга. Перед высадкой рассады томатов снимаю полосу пленки над посевами корневой петрушки, хорошо поливаю прямо по растениям и всходам Фитоспорином и Гуми . Затем при посадке томатов снова прикрываю всходы корневой петрушки. После высадки томатов сгребаю почву с пленки и снимаю ее окончательно. Больше я петрушку вместе с томатами не поливаю. Волшебница позволяет делать до четырех срезок практически под корень за лето. Я ее в больших количествах ем (в том числе и с творогом), сушу, солю и использую в заготовках на зиму. А корнеплодную выкапываю поздно осенью, увожу домой на хранение в холодильнике и морозилке. Несколько корнеплодов оставляю в почве для использования весной.

Что можно рассказать о петрушке?

Растение относится к зонтичным (сельдерейным) культурам. Есть листовая, не дающая корнеплода, а лишь мочку корней, есть корневая. Петрушка – растение холодостойкое. Листовую можно вырастить через рассаду (посев в конце марта), а корневую, как всякую культуру со стержневым корнем, лучше не пересаживать, и потому я рекомендую ее сеять прямо на место в грунт самой ранней весной. В регионах, где не бывает зимних оттепелей, петрушку спокойно можно сеять под зиму в ноябре. В северных регионах под зиму сеять не рекомендуется, поскольку во время оттепели все холодостойкие культуры взойдут и могут погибнуть от внезапного мороза без снега. Лучше сделать посев в марте. Для этого грядки и борозды на них надо приготовить с осени. С осени надо приготовить мешок сухой почвы и оставить ее в сарае. В марте потребуется лишь смести снег с грядки, пролить борозды горячей водой из чайника, слегка присыпать их золой и посеять петрушку. Затем присыпать сверху заготовленной сухой почвой и набросать снег на грядку. Всходы будут дружными и ранними. Болеть такая петрушка ничем не будет.

Петрушка к плодородию почв не требовательна. Петрушка любит фосфор, а потому прекрасно растет вместе с томатами. Если вы растите ее на отдельной грядке, то в почву перед посадкой следует заделать примерно по три столовые ложки суперфосфата на каждый погонный метр площади (при внесении удобрения AVA суперфосфат не вносят). К азоту петрушка достаточно равнодушна и никогда его не накапливает впрок, а вот калий ей нужен. Достаточно золы (стакан на квадратный метр). У листовой петрушки срезку можно делать, как только появились 5–6 хорошо развитых настоящих листа. Срезку можно делать 3–4 раза за лето. У корневой петрушки листья лучше не срезать, чтобы получить хорошие корнеплоды. Листовую можно подкормить пару раз настоем сорняков, а корневую – золой. В сырую погоду золу можно рассыпать в междурядьях по влажной почве. В сухую погоду надо сначала почву хорошо полить и затем посыпать ее золой.

Семена петрушки, как семена укропа и моркови, содержат большое количество эфирных масел, препятствующих прорастанию, поэтому эти растения всходят долго. Если перед посевом семена, завернутые в тряпочку, подержать полчаса под струей горячей воды, то они прорастут быстрее. Затем надо семена рассыпать на бумаге и слегка подсушить до сыпучести. Это надо делать перед самым посевом. При посеве в грунт я рекомендую чайную ложку семян смешать с чайной ложкой пылевой фракции удобрения AVA и половиной стакана песка. Сеять эту смесь в подготовленные бороздки так, как будто вы солите пищу. Внести в бороздки несколько семян салата, чтобы обозначить борозды, присыпать почвой, уплотнить бороздки доской, накрыть посевы старой пленкой до появления всходов салата. Пленка сохранит в верхнем слое влагу и не даст проклюнувшимся растениям засохнуть, если стоит сухая или ветреная погода. Затем пленку следует убрать и накрыть посевы спанбондом или лутрасилом. Полив надо делать, не снимая укрытия, прямо по укрывному материалу. Все эти растения всходят долго, от 10 до 15 дней, поэтому грядки должны быть свободны от сорняков, иначе они забьют культурные посевы. Освободить грядки от сорняков можно, вырастив на них предварительно сорняки. Для этого надо накрыть грядки прямо по снегу ранней весной пленкой. Как только сорняки взойдут, снять пленку, прорыхлить грядку и оставить на сутки без пленки. Взошедшие сорняки погибнут. Грядку снова накрыть пленкой и дождаться всходов следующей партии сорняков из более глубокого слоя почвы. Уничтожить их точно так же. Теперь грядки от сорняков свободны, но их нельзя перекапывать, их можно только рыхлить перед посевом на глубину не более 6–7 см, иначе, перекопав почву, вы вынесете в ее верхний слой семена из более глубокого слоя, и сорняки снова появятся на грядке.

Иногда можно прочесть такую рекомендацию: замочите семена этих растений на двое суток в проточной воде (или несколько раз смените за это время воду). Эфирные масла вымоются из семян и всходы будут дружными и более скорыми. Если вы выращиваете зелень, то да, этот прием можно использовать, но вот если вы растите корнеплод или семена, то этот прием не годится, поскольку вместе с эфирными маслами из семян вымывается калий. Растения, хотя и взойдут дружно, но будут с самого начала ослабленными. Хотите верьте – хотите проверьте. Кроме того, эфирные масла служат своеобразным барьером, который не могут преодолеть заведомо слабые. Они вам и не нужны.

Петрушки полезна, она содержит витамины, минеральные соли. Она возбуждает аппетит, улучшает пищеварение. Петрушкой заправляют первые блюда, делают зеленые бутерброды, добавляют в омлеты, творог, салаты.

Зелень петрушки не сохраняет аромат при сушке, но сохраняет вкусовые качества, поэтому, как сельдерей, сушеную петрушку можно добавлять в первые и вторые блюда зимой. Но еще лучше петрушку солить впрок вместе с сельдереем и укропом для заправки первых блюд. А вот корнеплод аромат и все свои вкусовые качества при сушке сохраняет.

Из сырых корнеплодов петрушки и моркови в пропорции 1:1 готовят салат, который заправляют сметаной или подсолнечным маслом. Салат едят до основной еды. Такой салат рекомендуется людям с камнями в почках и при заболеваниях щитовидной железы. Можно сырой салат заменить чаем из сухих или свежих листьев моркови и петрушки (1:1). Для этого одну столовую ложку смеси заварить стаканом кипятка, накрыть, настоять 2 часа и пить по одной столовой ложке три раза в день перед едой.

Корнеплод петрушки можно оставить зимовать в почве. Ранней весной сразу будет зелень, пока не подрастет вновь посеянная. Но перезимовавшая петрушка быстро зацветает. С этого момента ее листья сразу же грубеют, поэтому зелень съедобна буквально две недели.

Зимой в квартире можно получить выгоночную зелень из корнеплодов петрушки и сельдерея. Для этого достаточно высадить корнеплоды в горшочки с почвой, поставить их на подоконник и умеренно поливать.

Как упростить выращивание огурцов баклажанов и перцев?

Огурцы

Только за счет сокращения поливов и подкормок. Для этого сразу при посеве семян огурцов и посадке рассады перца в лунку вносят гидрогель (по половине стакана приготовленного «киселя»).

И сразу мульчируют почву под посадками, лучше всего использовать скошенную траву. Для более быстрого ее перепревания можно использовать Сияние (температура хранения и, соответственно, жизнеспособность, входящих в препарат живых бактерий, 0 – +23 °C), Экстрасол (0–23 °C), но можно ограничиться и Фитоспорином (–20 – +40 °C). Можно воспользоваться новейшим препаратом Нарцисс , которым обрабатывается почва (в лунках), причем достаточно 5 мл (1 чайная ложка или один колпачок) препарата на 1 л воды перед высадкой рассады (расход по половине стакана на лунку), а также опрыскивается сама рассада. Нарцисс является уникальным препаратом, полностью состоящим из природных компонентов (природный полисахарид – хитозан, выделенный из панцирей крабов, янтарная и глутаминовая кислоты, а также хелаты микроэлементов).

Каскад для огурцов

Для выращивания огурцов в укрывном грунте, а в более теплых регионах и в открытом, удобно построить специальный ящик-каскад без дна, ширина которого – 1 м и длина – 3–4 м. Северная сторона ящика делается высотой примерно 80–100 см, а южная – всего 40 см. Боковые стороны имеют косой верхний срез, опускаясь от 80 см до 40 см. Располагать каскад надо так, чтобы склон был направлен на юг. Нижняя часть ящика заполняется биотопливом. Использовать можно сено, солому, листья, неперепревший компост, но только не навоз, так как он вызовет бурный рост надземной части в ущерб плодоношению, а так же спровоцирует корневые гнили. Сверху на биотопливо насыпается плодородная почва высотой не менее 15–20 см. До края ящика почва не должна доходить примерно на 10–12 см. Семена или рассада высаживается со стороны высокой стенки на расстоянии 10 см от нее. Достаточно высадить всего три растения. Надо полить почву Фитоспорином и Гуми и накрыть черным спанбондом, рубероидом или пленкой. Через 4–5 дней проверить почву. Если на глубине ладони вы ощутите приятное тепло, то почва согрелась, и можно высевать семена огурцов или высаживать рассаду.

Я высеваю прямо в подготовленный грунт один сорт посередине и два гибрида по краям. Сорт даст на основном стебле почти сплошь пустоцветы, то есть мужские цветки, а гибриды, наоборот, – женские. Сорт дополнительно доопылит гибриды, и плодов завяжется больше. Никаких прищипок я все лето не делаю. Просто делаю 3 лунки, если высаживаю огурцы рассадой, чтобы быстрее получить урожай. Или сею сухие семена.

В лунки вношу по одной столовой ложке калия без хлора (поскольку огурец является калиелюбивым растением). Калий вполне можно заменить 2 столовыми ложками золы. Наливаю в каждую лунку по литру горячей воды (+30–40 °C), сверху подсыпаю немного почвы, вынутой из лунок, вношу по полстакана «киселя» из гидрогеля, засыпаю его остатками почвы из лунок, прихлопываю ее ладонью и втыкаю в каждое гнездо по три сухих семечка (на ребро) на глубину 3–4 см. Сзади к высокой стенке прибивается пленка с помощью планки или опускается до земли и прижимается камнями, трубой, доской – в общем, тем, что есть под рукой. С северной стороны втыкаются две дуги прямо в почву в каскаде на расстоянии 50 см друг от друга, затем через каждые 7 см еще несколько до самого конца каскада. На этих дугах будет лежать пленка, которую вы будете крепить к краям грядки бельевыми прищепками. Днем будете прищепки снимать, а пленку откидывать за северную стенку каскада, а вечером каскад снова накрывать. Но есть небольшой нюанс. Необходимо сохранять тепло в зоне посадки огурцов, а для этого надо, чтобы пленка никогда не снималась с этого места. Делается это так: когда вы накинете пленку на каскад, то сверху пленки воткните в почву на каскаде еще одну дугу над второй с северного края. Пленка окажется зажатой между этими дугами. Теперь, когда вы откинете пленку, она останется крышей, нависшей над посадками. Эта пленка будет не только держать тепло над местом посадки, она еще и не даст холодным дождям поливать это место. Собственно говоря, это просто обычная укрывная грядка, но только работать на ней проще. Чтобы облегчить себе работу по поливам и подкормкам, а заодно и утеплить растения, я вкапываю примерно на равном расстоянии друг от друга и от стенок четыре двухлитровые бутылки обязательно темного окраса (из-под пива или кваса). Располагаю их перед огурцами на расстоянии примерно 20 см от лунок в сторону юга (чтобы заставить корни расти в этом направлении). Предварительно на всей боковой поверхности в нижней части бутылок, которая будет вкопана в почву, делаю 15–20 не очень больших отверстий горячим толстым гвоздем. После того как я вкопаю бутылки, отвинтив крышки, наливаю в них слабо теплую (не ниже +20 °C) подкормку. Если раствор слишком быстро вытекает в почву, то несколько раз поворачиваю бутылки, чтобы в отверстия набилась почва и образовала земляные пробки. Сквозь них раствор будет медленно просачиваться в зону корней. Таким образом, эти бутылки-поилки обеспечивают растениям постоянное питание и влагу. Ваше дело следить за тем, чтобы они не пустели. Если все правильно сделано, то пополнять их через горлышко из чайника придется не чаще одного раза в 3 недели. Верхняя часть темных бутылок будет нагреваться днем, а ночью отдавать дополнительное тепло огурцам, что очень важно для тыквенных культур, потому что зеленцы у них растут по ночам и при температурах не ниже +10–12 °C, а еще лучше при +15 °C.

Когда огурцы дорастут до следующей дуги, прижмите стебли к почве деревянными рогатками и сверху присыпьте почвой. Они укоренятся, и дополнительные корни будут давать прибавку урожая. Затем так же поступите и около следующей дуги. К августу у вас будет великолепный зеленый огуречный каскад. Если в поилки будете добавлять Здоровый сад и Экоберин , то растения будут ярко-зелеными, здоровыми и недоступными для вредителей и болезней. Кроме того, Экоберин поможет им легче переносить всякие погодные передряги.

Когда установится теплая погода, то пленку можно заменить на двойной лутрасил, и вообще его не снимать ни днем, ни ночью (все-таки работы поменьше), за исключением тех дней, когда вам надо собрать огурцы или пополнить бутылки.

Средняя и нижняя части каскада еще долго не будут заняты огурцами, а потому их следует использовать, причем как можно раньше. Хорошенько полейте весь каскад Фитоспорином плюс Гуми . Дуги установите в конце апреля и посейте в метре от северной стенки несколько рядов редиса, затем отступите такое же расстояние пару раз и оставьте свободную площадь. Сюда вы будете с интервалом дней в десять подсевать редис. Надо сеять не стрелкующиеся сорта, которые можно высевать все лето. Дальше можно посеять на рассаду несколько рядов разных однолетников, а в самом низу каскада посеять салат. Теперь все эти посевы надо накрыть пленкой, как говорилось выше. По мере того как плети огурцов будут дорастать до ваших посевов, вы их уже уберете, и помехой для огурцов они не будут.

Новые сорта и гибриды огурцов

В последнее время селекционеры создали много новых гибридов с короткими плетями, которые не требуют прищипки. Как правило, они плодоносят букетом. Это – Питерский юбилейный, Веселая компания, Дружная семейка, Букет, Желудь, По щучьему велению, По моему хотению, Охотный ряд, Весна, Изумрудный поток (сверхранний, теневыносливый), Русская забава (засолочный гибрид длительного плодоношения).

Стоит обратить внимание на гибриды голландской селекции, которые предлагает фирма Bejo: Астерикс, Адам, Атлантис, Акорд, Алиби, Амиго, Амур .

Большой интерес у любителей вызвали замечательные огурцы нового поколения, тройные гибриды Валаамский, Саровского, Суоми . У них отменный вкус, отменный урожай и хорошая устойчивость к неблагоприятным условиям. Кроме того, у них ограниченный рост боковых плетей, так что плети не надо прищипывать, к тому же плодоношение пучком, то есть сразу по несколько огурчиков из пазухи листа. Попробуйте, не прогадаете. Единственный недостаток – довольно высокая цена и быстрая отдача урожая.

Гибриды F1 фирмы «Биотехника»: Вьюга и Метелица (одностебельчатые), Гейша салатный (то есть не годится для засолки), букетного плодоношения, восстанавливается после заморозков), Разбойник (универсальный, то есть пригоден к потреблению не только в свежем виде, но и к засолке и консервированию, продолжительного плодоношения букетного типа до 5–7 завязей из пазухи листа), Самурай (универсальный, раннеспелый, с темно-зелеными плодами с яркой белой полосой), Эскимос (засолочный гибрид, партенокарпический, то есть с преобладающими женскими цветками, устойчив к понижению температур до +5–7 °C, малооблиственный, то есть с укороченными боковыми побегами).

Фирма «Поиск»: Гектор (голландский гибрид универсального назначения кустовой формы с укороченными боковыми побегами), Профи (голландский партенокарпический гибрид), Капитан (засолочный ранний сорт).

Огурцы фирмы «Аэлита»: Не грусти – похрусти (пучкового плодоношения, ранний, не годится для засолки), Феникс . Огурцы фирмы Гавриш F1: Маменькин любимчик (пикули, то есть маленькие плоды, ранний, универсальный, пучковое плодоношение), Фудзияма , (универсальный, партенокарпический гибрид), Домовой, Гармонист («небритый мужчина» – мелкопупырчатый, пучковое плодоношение), Капучино (пучковое плодоношение), Барабулька (пикули 7 см, пучковое плодоношение), Лилипут (пикули пучкового плодоношения, сладкий). Новинки фирмы «Сортсемовощ»:

Кузьмич F1 (универсального назначения, пучкового плодоношения), Михалыч F1 (универсальный, пучковый), Тарапунька F1 (скороспелый, пучковый корнишон, не пригоден для засолки).

Новые сорта огурцов для теплиц

Для теплиц лучше всего подходят гибриды с укороченными боковыми плетями, не требующие формирования, то есть концы плетей прищипывать не надо. Обычно это делается для того, чтобы не допустить загущения, которое отнюдь не способствует урожайности, а лишь вызывает появление стеблевой гнили и мучнистой росы на огурцах. Спринтером среди них является самоопыляющийся гибрид Букет , который отдает урожай в первый же месяц плодоношения. Аналогичными свойствами обладает гибрид Темп . Длительным плодоношением отличаются гибриды Охотный ряд, По щучьему велению , а также По моему хотению , и еще Шик, Углич, Забияка и Задавака . У большинства из них также пучковое плодоношение.

У партенокарпических (обычно неправильно называемых самоопыляющимися) гибридов, которые перечислены ниже, следует обрывать концы боковых побегов после второго листа, во избежание загущения. Здесь можно отметить Весенний каприз , устойчивый к пониженным температурам, Изумрудный поток , отличающийся ранним и дружным плодоношением, холодостойкий и теневыносливый, Квартет, Орлик . Все указанные выше огурцы являются универсальными, то есть пригодны для салатов, поскольку у них тонкая кожица, их можно солить, мариновать и консервировать. Все, как правило, плодоносят пучком.

Для любителей корнишонов можно рекомендовать гибриды Алекс, Алексеич, Дружная семейка, Веселая компания, Конрад, Пыжик, Чародей и Щедрик .

Из новых пчелоопыляемых сортов для теплиц есть Нина и Микрон , гибриды Эверест и Эвридика , а также отличные засолочные огурцы Терешечка, Солнечный и Ручеек .

Сорта и гибриды, пригодные как для открытого, так и для закрытого грунта: Бобрик, Боровичок, Клисс, Кадриль и Твикси .

Для укрывного грунта (на ночь накрываем, днем укрытие снимаем) подойдут Вятский, Валдай, Дублер, Каскадер, Косинский .

А для открытого грунта подойдут гибриды Елисеевский (пчелоопыляемый), Новгородец и Архангельский . Есть еще неплохой огурчик Кай , а также Лидер, Молодец, Посошок, Разгуляй, Твикси, Паратунка, Ухажер, Цыган и Михалыч, Пассат .

Для открытого грунта есть новый пчелоопыляемый огурец Эдванс , но для засолки он не годится. Новый засолочный гибрид – Святослав .

Так что есть из чего выбирать. Но вот на что надо обязательно обращать внимание: пригоден ли облюбованный сорт или гибрид для выращивания в открытом, укрывном (защищенном) грунте или в теплицах. Многие не обращают на это внимание и сильно проигрывают в урожайности. Иногда высевают огурцы, предназначенные для выращивания в теплицах, в открытый грунт – естественно, никакого урожая не получают и ругают на чем свет стоит сорт и его создателей.

Для выращивания на застекленных балконах, лоджиях или просто на подоконнике в квартире подойдут Динамит и Берендей .

* * *

Итак, огурцы плодоносят все лето, поэтому нуждаются в подкормках и поливах весь период, поэтому, чтобы сократить работу, надо организовать капельный полив. Огурцы – теплолюбивые ребята, особенно важна температура по ночам, поскольку рост плодов идет именно ночью. При ночных температурах ниже +15–16 °C урожая вам не видать.

Что еще надо знать об огурцах?

Огурцы происходят из тропических и субтропических лесов Индии, поэтому они теплолюбивы, светолюбивы и влаголюбивы. Они могут расти при небольшом затенении, но урожай при этом резко снижается, гораздо лучше огурцы развиваются и плодоносят при хорошем освещении.

Что любят огурцы?

Плодородную, богатую гумусом почву с нейтральной или слабокислой реакцией (рН 5–6). Подкормки настоем свежего навоза, минеральные подкормки, влажную почву (80–85 %) и влажный воздух (85–90 %), теплый воздух (для нормального роста и развития им требуется температура выше +20 °C) и теплую почву (рост и развитие корней идет при температуре выше +15–16 °C).

Чего не любят огурцы?

Кислых, плотных, бедных, холодных почв. Поливов холодной водой (ниже +20 °C), сквозняков, резкой смены температур днем и ночью (начинают горчить), холодных ночей (ночью температура не должна опускаться ниже +12–16 °C, иначе зеленцы не растут). В дневное время огурец предпочитает температуру +22–28 °C, но не ниже +20 °C и не выше +30–32 °C. При температуре ниже +20 °C рост и развитие огурца замедляется, при +15–16 °C плодоношение приостанавливается, при температуре выше +32 °C рост и развитие приостанавливаются, а при температуре выше +36–38 °C не происходит опыления. При отрицательных температурах огурец погибает. Огурец не любит пересадок.

Если температуре воздуха опускается до 3–4 градусов на длительное время (10–15 дней), растения не развиваются, сильно ослабевают и в дальнейшем заболевают корневыми и стеблевыми гнилями.

У огурцов, как и у всех тыквенных культур, слабая корневая система и плохая регенерация корней, поэтому они не любят пересадок, рыхления почвы, прополки, так как при малейших подвижках почвы у них обрываются сосущие волоски и уже не восстанавливаются на этом корне. Требуется время, чтобы вырос новый корешок, на котором образуются сосущие волоски. Естественно, что в это время развитие и плодоношение замедляются. Поэтому огурцы лучше выращивать безрассадным способом, не пересаживать растения, особенно когда у них больше 2 настоящих листочков, мульчировать почву под растениями, чтобы не приходилось ее рыхлить под тыквенными растениями, и срезать сорняки по уровню почвы, а не выдергивать их.

Фазы развития огурца

Семена начинают прорастать при температуре +15–16 °C. Поэтому семена огурцов надо сеять в прогретую почву (например, на утепленную гряду). Всходы появляются на 4–6-й день при температуре +25–30 °C, на 4–10 – при температуре +20–25 °C и через 10–12 дней – при температуре +17–19 °C. В холодной почве семена гибнут.

Первый настоящий лист появляется через 5–7 дней после всходов, а цветение наступает через 35–40 дней при температуре +20 °C тепла и через 25–30 дней – при +25–28 °C. Каждый цветок живет 3–5 дней, если за это время произошло оплодотворение, то завязь растет очень быстро при температуре +20–28 °C, и уже через неделю можно снимать молодые огурчики, они-то и будут самыми вкусными и без горечи. Снимать огурцы следует молодыми ежедневно, в крайнем случае через день. Переросшие огурцы невкусные, кроме того, они задерживают рост остальных зеленцов.

Подкормки, полив

Почва должна быть рыхлая, богатая органикой. Перед посадкой в каждую лунку (или углубление) следует внести 2–3 столовые ложки азофоски и одну чайную ложку сульфата калия или полстакана золы. Хорошо перемешать удобрение с почвой, лунку обильно полить теплой водой. Огурец относится к калиелюбам. Он относительно мало выносит питательных веществ из почвы, но поскольку наращивает зелень, цветет и плодоносит весь сезон, требует регулярных подкормок органикой и минеральными удобрениями. Тогда и урожаи будут большими. Подкормки лучше совмещать с поливами. На каждое ведро воды емкостью 10 л надо брать 3 столовые ложки Азофоски и добавлять одну столовую ложку калия плюс 2 чайные ложки Унифлор-микро . Можно использовать для подкормки золу, рассыпая по влажной после поливки почве 2 столовые ложки золы вокруг каждого растения, стараясь не попадать на стебель. Минеральные подкормки следует чередовать через неделю с органическими. В качестве органических подкормок лучше всего использовать настой свежего навоза (1:10) или птичьего помета (1:20). Все тыквенные любят свежий навоз, но только в качестве жидкой подкормки (они не переносят внесения свежего навоза под корень при посадке). Вместо навоза можно использовать настой сорняков, который надо развести водой 1:5.

Огурцы любят влажную почву, но это не значит, что их следует поливать чрезмерно. Почва постоянно влажная, но не должна при этом превращаться в слякоть. Лучше всего организовать капельное орошение, используя шланги с отверстиями или пластиковые бутылки с подкормкой. В 1,5–2-литровых бутылках по всей боковой поверхности в нижней части бутылки раскаленным толстым гвоздем надо сделать отверстия. Нижнюю часть бутылки с отверстиями закопать между огурцами в почву. Отвинтить крышку. Теперь ваша задача следить, чтобы в бутылке постоянно был слабый раствор подкормки. Для приготовления питательного раствора надо взять столовую ложку минералки, 2 чайные ложки Унифлор-микро на 10 л раствора навоза или сорняков. Эту смесь постоянно подливаете в горлышко бутылки из старого чайника. Дополнительных поливов при этом не требуется. Одна бутылка вполне прокормит 4 растения.

Если у вас высокая теплица, то воздух в ней ночью сильно охлаждается, поскольку тепло от нагретой за день почвы поднимается вверх и его недостаточно, чтобы обогреть такой большой объем воздуха. Огурцы не любят ночного похолодания, поэтому в прохладные ночи надо включать подогрев: это могут быть электрические или керосиновые лампы, ленточные обогреватели и другие приспособления. Кроме того, перед посадкой следует выкопать траншеи на глубину и ширину штыка лопаты, внести в них сухое сено или листья, либо неперепревший компост. Вернуть на сено вынутую из траншеи почву, положить сверху доску и пройтись по ней, чтобы уплотнить землю. Хорошо полейте почву и накройте пленкой для прогревания земли. Через неделю почва прогреется, сено начнет перегнивать и выделять тепло. Можно сеять огурцы. Они всходят только, когда почва прогреется до +12–15 °C. В качестве утеплителя можно использовать пух и перо из старых подушек или перин. Либо разрезанные на полосы, шириной с траншею, старые верблюжьи или овечьи одеяла. И вообще любые тряпки из натуральных тканей. Синтетические, неперегнивающие ткани использовать в траншеях нельзя, ибо они ничего растениям не дают: ни еды, ни тепла.

Надо ли предварительно прогревать семена огурцов?

Если вы растите гибриды (на таких пакетах стоит знак F1), то не надо, поскольку у них преимущественно женский тип цветения. Если вы растите сорта и при этом семена у вас свежие, то прогрев делать рекомендуется, чтобы стимулировать быстрое появление женских цветков, поскольку у сортов на главном стебле преимущественно растут мужские цветки (у женских цветочков есть маленький огурчик, а у мужских его нет). За месяц до посева подвесьте мешочек с семенами на батарею центрального отопления. Можно эту процедуру сократить, если перед самой посадкой прогреть семена в термосе с горячей (+53 °C) водой в течение 15–20 минут, заодно и освободите семена от возбудителей бактериоза и антракноза.

В регионах с холодным летом огурцы лучше растить не в высоких теплицах на вертикальной шпалере, а в горизонтальном положении в маленьких парничках, потому что теплый воздух, поднимающийся от почвы ночью, вполне может удержать тепло в маленьком объеме. В этих регионах в открытом грунте огурцы не выращивают, их приходится выращивать на укрывном грунте, то есть ночью накрывать гряды с огурцами, а днем открывать. Это удобно делать, если над грядками с огурцами установить дуги, металлические или сделанные из ивовых прутьев. Со срезанных прутьев сразу надо снять кору (в это время она снимается очень легко). Согнуть прутья дугами, воткнув в почву. Такие ивовые дуги служат 5–6 лет, если на зиму их из почвы вынимать, связывать в пучки и держать под крышей, чтобы не намокали.

Можно в целях экономии площади растить огурцы в вертикальном цилиндре. Для этого кусок рубероида длиной около 3 м сворачивают в цилиндр диаметром 80–90 см, ставят цилиндр на попа, обвязывают веревкой, чтобы он не развалился и заполняют его нижнюю часть разорванными журналами, старой обувью, кусками гнилых пней и досок, переслаивая любой землей, затем добавляют разрубленные ветки с листьями, неперепревший компост или сено, солому, листья, опилки, добавляют Азофоску (2–3 стакана), затем хорошей почвой. До верха цилиндра должно остаться около 20 см пустого пространства. Почву надо хорошо промочить до самого низа цилиндра. Затем накрыть пленкой и обвязать веревкой. Через 10–12 дней почва хорошо прогреется и можно в нее сеять семена огурцов.

На такой вертикальной грядке семена высевают на расстоянии 15 см друг от друга по окружности цилиндра, отступив от стенки на 10–12 см, и накрывают пленкой. Заморозки идут по почве, а семена находятся на высоте 80 см, поэтому не подмерзают. Всходам дают подрасти до первого настоящего листочка. Затем пленку снимают, а в центр грядки вбивают трубу или кол так, чтобы он торчал над цилиндром примерно на полметра. К верхней части кола привязывают лутрасил, который спускают наподобие шатра до земли и закрепляют, чтобы не завернул края ветер. Всходы оказываются внутри шатра, и заморозки им не страшны. Лутрасил открывают только чтобы полить и подкормить растения. С наступлением жаркой погоды лутрасил весь собирают с северной стороны, открыв все растения солнцу. По мере роста растения будут спускаться по стенкам цилиндра вниз, такая грядка выглядит эффектно. Конечно, ставить такой цилиндр надо на самом солнечном месте. В нем размещается до 20 растений, а занимает грядка всего один квадратный метр. Можно сделать цилиндр не из рубероида, а из автопокрышек, сложенных друг на друга. В таких же вертикальных грядках хорошо выращивать рассаду различных культур. После этого высадить в них кабачки или другие растения. Но нельзя в такие сооружения сажать землянику, потому что зимой цилиндр промерзает, и земляника погибнет в тех регионах, где морозные зимы. Весной, чтобы растопить лед, почву в этих вертикальных грядках проливают очень горячей водой.

Можно ли выращивать тыквенные культуры рассадой?

Можно, при условии что вы будете пересаживать их в грунт перевалкой без повреждения корней в возрасте 20–25 дней после всходов. Именно в стадии 1–2 листков рассада тыквенных довольно хорошо переносит пересадку, поскольку у нее практически еще нет корневой системы. Если делать пересадку в более позднем возрасте, то сформированная растением корневая система практически погибнет и после пересадки начнет отрастать заново.

Лучше всего рассаду растить в цилиндрах без дна, сделанных из газеты. Газету складывают два раза пополам и наворачивают на бутылку. Получается бумажный цилиндр. Его края закрепляют скрепками. Снимают с бутылки и заполняют почвосмесью. Можно с помощью паяльника сварить такие цилиндры из куска пленки. Для этого пленку нарезают полосой примерно 30 см шириной и складывают пополам по широкой части. Теперь осталось спаять ее по краю и разрезать на части длиной по 15 см.

Семена можно заглубить во влажную почву без замачивания. Но можно семена замочить и даже предварительно прорастить. Не забудьте начать подкормку огурцов, как только появятся всходы.

Пересадку будете делать перевалкой, поставив цилиндры вместе с газетой в подготовленные лунки такой же, как цилиндр, глубины. Подсыпьте почву вокруг газеты. Постепенно газета в почве размокнет, и сквозь нее прорастут корни. Если рассада выращена в цилиндрах из пленки, то опускаете ее в подготовленные лунки вместе с пленкой. Затем осторожно разрезаете пленку. Весь ком земли окажется в лунке без повреждения корней. Теперь подсыпьте в лунку почву. Посадки аккуратно полейте по периметру цилиндров, не направляя струю под корень и стараясь не попадать на листья. Если вы хотите получить первые огурчики в начале – середине июня, то посейте их на рассаду за 40–45 дней до этого и пересадите рассаду на постоянное место в возрасте 20–25 дней. Семя огурца довольно крупное, его заглубляют в грунт при посеве на глубину 2–2,5 см, уплотняя почву. Лучше всего семя при посеве тыквенных культур ставить на ребро.

Как лучше сеять огурцы?

Независимо от того, будете вы их сеять в низкой или высокой теплице, предварительно надо вырыть траншею, как об этом было рассказано выше. В траншею нельзя вносить свежий навоз. Лучше всего внести сухое сено. Затем возвратить выкопанную почву поверх сена, уплотнить и накрыть пленкой для прогревания. Теплица или парник к этому времени должны быть накрыты пленкой. Через 5–7 дней сено начнет перегнивать, при этом будет выделяться тепло, почва прогреется до +15–16 °C, и вы можете сеять огурцы. Я делаю в почве углубления нижней частью глубокой тарелки на расстоянии 25 см друг от друга. Беру семя большим и указательным пальцами и заглубляю его в почву на фалангу пальца так, чтобы оно встало на ребро. Не верите – проверьте, но семя, посаженное на ребро, всходит лучше, нежели поставленное на попа или положенное плашмя.

Я для страховки высаживаю в каждое гнездо по 2–3 семечка по центру углубления, располагая их треугольником на расстоянии 2–3 см друг от друга. Накрываю их половинкой двухлитровой пластиковой бутылки, хорошо заглубляя края в почву, чтобы слизни не объели семядольные листочки после всходов. Сверху накрываю двойным спанбондом или лутрасилом. Такая посадка дает мне возможность сеять огурцы 1–2 мая в садоводстве на Мшинской под Санкт-Петербургом. Растения спокойно переносят заморозки до –6 °C и при этом хорошо растут и развиваются. Как только у огурцов появится первый настоящий лист, их можно рассадить или отсадить лишние, оставив, естественно, самые лучшие или срезать ненужные по уровню почвы ножницами. С этого момента слизни им не страшны, бутылки можно убрать, оставив лишь двойной спанбонд прямо на растениях до того, как минует угроза ночных заморозков.

После окончания заморозков огурцы уже надо подвязывать, если вы растите их на вертикальной шпалере. Для этого завяжите под первым настоящим листком шнур свободной петлей и, обкручивая стебель против часовой стрелки шнуром, проводите его под каждым листом. Натяните шнур и привяжите бантиком к горизонтальной проволоке, натянутой в 1,5 метра над землей. Дальше, если огурцы не будут сами цепляться за шнур, обкручивайте шнур вокруг стебля сами. Когда огурцы дорастут до горизонтальной проволоки, перекиньте их через проволоку и заставьте расти вниз, для чего придется подвязать растущий конец стебля к собственной более низкой части.

Как формируют огурцы?

Если вы растите их в горизонтальном положении, то их формировать не требуется. Если вы растите их вертикально, то формирование сводится к тому, что вам надо ослепить (выщипнуть то, что растет из пазухи листа) 3–4 нижних листа. Это делают для того, чтобы не росли самые нижние плети – они забирают все питательные вещества первыми, но почти не плодоносят из-за недостатка света внизу. Кроме того, они загущают нижнюю часть растений и из-за плохого проветривания часто начинаются стеблевые гнили именно в нижней части растений.

Затем по мере роста огурца у него надо делать прищипку боковых побегов, обрывая конец побега, как только на нем образуется 2 листа. Тогда не будет загущения теплицы, ко всем растениям будет хороший доступ света и воздуха, а следовательно, будет много огурцов. Если этого не делать, будут сплошные джунгли из стеблей и листьев, среди которых только кое-где будут проглядывать огурчики. Урожай резко падает при загущении посадок огурцов. Как только вы перекинете стебли огурцов через горизонтальную шпалеру (проволоку), прекратите делать прищипку боковых побегов, концы их разветвятся, и на этих ответвлениях плодоношение будет гроздьями, то есть несколько огурчиков из одного места. Существуют сорта и гибриды, плодоносящие пучком по всему стеблю.

Сейчас созданы сорта и гибриды одностебельчатых огурцов, у которых либо совсем нет боковых побегов, либо они сильно укорочены. Естественно, такие огурцы никакого формирования не требуют. Рост у них обычно ограничен – они заканчиваются цветком или пучком цветков. Урожай у них формируется только на главном стебле, поэтому урожайность у них ниже, но зато их можно сажать гуще, до 10 растений на один квадратный метр, так что общий урожай с площади теплицы тот же самый.

Надо ли делать прищипку огурцов после 4-го листа?

Если это гибриды (обозначают их меткой F1), то не надо, поскольку у них на главном стебле сразу идут женские цветки, у которых есть маленький огурчик.

Если это сорт, то на главном стебле у него идут в основном мужские цветки. Женские цветки, как правило, образуются на боковых побегах. Чтобы ускорить появление боковых побегов с женскими цветками, обрывают макушку с верхней точкой роста, и тогда почка, ближайшая к точке роста, дает боковой побег. Обычно рекомендуют обрывать макушку (прищипывать) над 4-м листом основного стебля. Этот первый боковой побег в дальнейшем заменит оборванный центральный стебель. Прищипка дальнейших боковых побегов делается так же, как у гибридов – после 2-го листка. Растение перекидывают через горизонтальную шпалеру, заставляя расти вниз, и больше не прищипывают.